Rangliste

So, nur noch gut 2 Wochen bis für mich die Cabrio Saison wieder eröffnet wird. Also mal einen Punkt auf der To-Do Liste angegangen. Die Abdichtung des Heizungsventils. Ich habe wegen des ab Werk bestellten Pollenfilters einen "Klimakasten" Dort ist die Verrohrung und das Heizungsventil etwas anders. Ein Bild vom IST Zustand, deutlich sind die Kühlmitteltropfen zu erkennen. Das Auto steht seit Ende Oktober, das Kühlsystem ist drucklos und trotzdem Tropf es! Auf dem Teppich ist zum Glück nicht so viel davon gelandet. Das meiste ist an den Rohren entlang gelaufen und hat sich unten im Heizungskasten gesammelt. Als erstes die Schläuche im Motorraum ab. Merken: Rücklauf oben, Vorlauf vom Zylinderkopf unten. Vor dem Ausbau des Ventils habe ich vom Motorraum aus mit einer Spritze und aufgesteckten Schlauch einen Großteil der Kühlflüssigkeit, durch das untere Rohr, abgesaugt. Im Fußraum dann den Faltenbalg für die die Fußraum Heizung hinten und die Lüftungsdüse für den Fahrerfußraum ausbauen. Diese ist mit einer Schraube befestig und wird weiterhin mit mehren Rastnasen gehalten. Ausbau ist ein bisschen fummelig, mit sanfter Gewallt aber möglich. Um das Ventil mit den Rohren auszubauen erst mal die Rohrschelle Richtung Motorraum entfernen und die zwei Schrauben mit denen der Wärmetauscher befestigt ist raus drehen. So hat man etwas mehr Bewegungsfreiheit um die drei Schrauben im Roten Kreis zu entfernen. Bei mir ging es am besten mit einem 8er Ringschlüssel. Die viereckigen Gegenstücke fallen nach dem entfernen der Schrauben gerne heraus, deswegen ist es Sinnvoll vorher einen Lappen in den Luftkanal unterhalb zu stecken. Der Wärmetauscher lässt sich beim Klimakasten relativ einfach herausziehen und geht mit etwas Gefühl unterhalb der Lenksäule vorbei. Das Teil ist laut Aufkleber von 04.11.1991 und sieht eigentlich noch gut aus. Die paar Fusseln und Dichtungsreste ließen sich rückstandslos absaugen. Der Ausbau des Wärmetauschers ist zur Ventilreparatur nicht notwendig, bot sich aber in meinem Fall, zur Kontrolle, an. Die Kühlmittelpfütze unten im Klimakasten habe ich ausgewischt. Zum öffnen des Heizungsventils die vier Hohlnieten aufbohren und die Gehäusehälften auseinanderhebeln Das zerlegte Heizungsventil. Deutlich sind die zerbröselten Reste der Membran zu erkennen. Das Material hat sich in den letzten 30 Jahren so verändert das man es zwischen den Fingern zerreiben kann. Ein Großteil der Membranreste wird sich im Kühlkreislauf verteilt haben. Hoffentlich ohne dabei irgendwas zu verstopfen. So wie es aussieht ist die Membran nicht erst seit kurzem defekt. Das Ventil funktioniert also auch ohne Membran. Ich würde behaupten die Membran hat primär die Verbindung zwischen der Metallscheibe unter der Spule und dem Ventilgrundkörper und sekundär den Ventilschaft abgedichtet. Da der Ventilschaft aber nur einfach durch die Membran gesteckt wurde kann das nicht 100% dicht gewesen sein. Deswegen erfolgt eine zweite Abdichtung oberhalb. Zwischen Metallscheibe und der Kupferhülse (die in der Spule steckt) durch einen O-Ring. Ich habe mich deswegen dazu entschlossen auf eine Membran zu verzichten und die Abdichtung zwischen Ventilgrundkörper und der Metallscheibe einem O-Ring zu überlassen und den O-Ring oberhalb zu erneuern. Die Abmessungen der O-Ringe könnt ihr dem Foto entnehmen. Zum verbinden der beiden Gehäusehälften kamen Zylinderkopfschrauben M3 x 35 mit Selbst sichernden Muttern und passenden U-Scheiben zum Einsatz. Zum montieren der O-Ringe verwende ich immer Silikonfett. Das erleichtert den Zusammenbau und unterstützt die Dichtwirkung. Vor dem Zusammenbau habe ich die Spule noch mal durchgemessen und getestet. Das Ventil ist stromlos offen. Legt man 12 Volt an die beiden, mit + und - markierten Kontakte an fährt das Ventil aus und zieht ca. 1 A. Auch der Übergang vom Ventil zum Wärmetauscher bekam neue O Ringe. Die Kerbe in den Rohren passt verdrehsicher in die Muffe am Wärmetauscher. 34 Jahre Altersunterschied zwischen zwei O-Ringen Vor dem einschieben des Wärmetauschers in den Klimakasten habe ich noch die bröseligen Reste der Umlaufenden Schaumstoffdichtung entfernt und durch Kompriband ersetzt. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Nicht vergessen den Stromanschluss vom Ventil wieder einzustecken! Zum Schluss noch die beiden Schläuche im Motorraum wieder aufgesteckt (wir erinnern uns: Vorlauf vom Zylinderkopf unten, Rücklauf Richtung Thermostat oben) Die Fließrichtung ist auch auf dem Heizungsventil eingegossen. Abschließend noch etwas Kühlmittel aufgefüllt. Vermutlich muss ich nach der ersten Probefahrt noch mal etwas nachfüllen. Ein Alter BMW Meister hat mir mal den Tipp gegeben die Heizung immer etwas mitlaufen zu lassen. 1. ist das Ventil dann stromlos (ca. 1 A weniger Verbrauch) und viel wichtiger 2. der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser gekühlt weil dort direkt der Vorlauf zum Heizungswärmetauscher abgeht. Die Regelung der Heizleistung im Innenraum erfolgt ausschließlich über eine Klappe im Heizkasten welche die warme Luft aus dem Wärmetauscher mit der kalten Außenluft mischt. Das Ventil kann nur auf oder zu und wird auch nicht, wie bei moderneren Konstruktionen angetaktet. Dreht man also den Temperaturegler nur ein ganz kleines bisschen Richtung heizen, dann kommt nur relativ wenig warme Luft aber das Heizungsventil ist offen und der hintere Teil vom Zylinderkopf wird besser durchspült. Im Prinzip nichts anderes als den Vor und Rücklauf mit einem Stück zwischengesteckten Rohr direkt im Motorraum kurz zu schließen und den Heizungswärmetauscher zu umgehen. Hat man immer so ein Stück Rohr dabei könnte man trotz defekten Wärmetauschers die Fahrt noch fortsetzten.

Hab Vollmaterial verwendet und zu jetzigen Zeitpunkt auch noch ordentlich was übrig, falls du bedarf hast.

Er passt besser in den Geschirrspüler und man kann den Rost an den Verbindern mit den Nieten schön entfernen. Wenn dein Heizungskasten soweit dicht und schön ist, dann spricht da nichts dagegen, den zusammengebaut zu lassen. Die Schaumstoffstreifen kann man ja auch so austauschen.

Gibt es ein Update zu dieser Anleitung? Die Bilder gehen nicht mehr, kann jemand diese Anleitung evt. als PDF zur Verfügung stellen?

Alle Angaben ohne Gewähr. Einbau und Umbau NUR durch Fachpersonal! Diese Liste ist nicht vollständig mit Allem was möglich ist, sondern dient hauptsächlich zur Inspiration. Vorderachse: 280x25mm - Bremssättel und Halter Ford Mondeo MK3 (1S712B302AA / 1S712B294AA) - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Nicht Notwendig. - Bremsscheibe 280x25: Opel 95526653 - Distanz unter Bremsscheibe: 1mm - Geeignet für 4-Loch 284x22mm - Bremssättel und Halter BMW E36 320i – 328i - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe Fiat 46403958 umbohren lassen - Distanz unter Bremsscheibe: Nicht Notwendig. - Geeignet für 4-Loch 292x22mm - Bremssättel BMW E36 325i mit zugehörigem Halter Gußnummer 378 - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe 292x22: Spezialanfertigung - Bremssattelträger müssen bearbeitet werden! - Distanz unter Bremsscheibe : ??? - Umbau auf 5x120 294x22mm - Bremssättel BMW E36/E34 320i – 328i mit zugehörigem Halter - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe 294x22: Mini Cooper Countryman 34119804828 (Bremsscheibe muss bearbeitet werden!) - Bremssattelträger müssen bearbeitet werden! - Distanz unter Bremsscheibe: Nein - Geeignet für 4-Loch oder Umbau auf 5x120 300x24mm - Bremssättel Porsche 986 4 Kolben (986.351.421 / 986.351.422) - Bremsbeläge ATE 13.0460-4814.2 - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe: Spezialanfertigung - Distanz unter Bremsscheibe: ??? - Geeignet für 4-Loch 300x25mm - Bremssättel BMW E38 730i (4-Kolben Festsattel) - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe: Ford 3M512C375BB (Bearbeitung notwendig) - Distanz unter Bremsscheibe: ??? - Umbau auf 5x120 305x24mm - Bremssättel E46 328i inkl. Halter - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe: Spezialanfertigung - Distanz unter Bremsscheibe: ??? - Geeignet für 4-Loch oder Umbau auf 5x120 312x25mm - Bremssättel BMW E34 540i oder E32 750i mit Halter Gußnummer 243 - Bremssättel BMW 135i E82 (6-Kolben Festsattel) - Bremssättel BMW E38 730i (4-Kolben Festsattel) - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe 312x25: VW 8N0 615 301 A (Bearbeitet) - Distanz unter Bremsscheibe: Nein - Geeignet für 4-Loch 315x28mm - Bremssättel BMW E34 540i oder E32 750i mit Halter Gußnummer 243 - Bremssättel BMW 135i E82 (6-Kolben Festsattel) - Bremssättel BMW E38 730i (4-Kolben Festsattel) - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe 315x28: BMW E36 M3 34112227737 und 34112227738 - Distanz unter Bremsscheibe: Ja (12mm) - Radnabe: BMW E36 mit Spezialhülse - Umbau auf 5x120 Hinterachse: 272x10mm - Bremssättel und Halter Hinterachse BMW E36 Compact (34mm Kolben) Alternativ Bremssättel vom E36 Z3 mit E36 Compact Haltern (36mm Kolben) Alternativ Bremssättel vom E34 HA mit E36 Compact Haltern (38mm Kolben) Alternativ Bremssättel vom E46 HA mit E36 Compact Haltern (40mm Kolben) - Bremsbeläge: entsprechend Bremssattel. - Bremsscheibe 272x10: E36 Compact - Distanz unter Bremsscheibe: Nein - Radnabe: BMW Z4 E85 - Umbau auf 5x120 294x19mm - Bremssättel Porsche 986, 986S, 987 oder 996 (996.352.421 / 996.352.422) - Bremsbeläge: ATE 13.0460-4988.2 - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe 294x19: Spezialanfertigung - Distanz unter Bremsscheibe: ??? - Geeignet für 4-Loch 294x19mm - Bremssättel und Halter Hinterachse BMW E36 M3 / BMW 540i E34 mit Prägenummer 172 - Bremsbeläge: BMW E34 540 34211160198 - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe 294x19: BMW E46 328i 34211165563 - Distanz unter Bremsscheibe: Nein - Radnabe: BMW E86 Z4 oder E30 M3 - Umbau auf 5x120 294x19mm - Bremssättel und Halter Hinterachse BMW E36 M3 / BMW 540i E34 mit Prägenummer 172 - Bremsbeläge: BMW E34 540 34211160198 - Bremssatteladapter: Notwendig! - Bremsscheibe 294x19: BMW E85 Z4 34216794303 - Distanz unter Bremsscheibe: Nein - Radnabe: BMW E36 Compact - Umbau auf 5x120

...343 ist für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung für die Fahrertür, deswegen in deinem Fall der richtige Reparatursatz. ...344 ist für die Fahrertür bei rechtsgelenkten Fahrzeugen mit Zentralverriegelung, also dort für die rechte Tür. ...313 ist für alle Fahrzeuge, wenn du eben die ZV-spezifischen Teile nicht benötigst. Also immer bei Fahrzeugen, die keine ZV haben. Und bei Fahrzeugen mit ZV, bei denen die ZV-spezifischen Teile nicht defekt sind oder nicht benötigt werden (also auch immer auf der Beifahrerseite). Sind ja Reparatursätze, und keine "ich muss alles komplett in die Tonne kloppen"-Austauschsätze. Gruß Markus

Feedback: Sehr gute Anleitung, hat mir für den Tausch meines Heizungsventils wesentlich geholfen. Herzlichen Dank, Mahatma. Viele Grüße, Andreas

Hier noch eine sehr ausführliche Liste mit Füllmengen, Zündfolgen, Leistungsangaben, Achsmesswerten, etc. Habe ich hier: https://web.archive.org/web/20030429133302/http://www.e30-2.de/daten/e30/e30.pdf gefunden e30.pdf

Ordner 7 Schaltpläne-7.pdf

Ordner 6 Schaltpläne-6.pdf

Ordner 5 Schaltpläne-5.pdf

Ordner 4 Schaltpläne-4.pdf

Ordner 3 Schaltpläne-3.pdf

Ordner 2 Schaltpläne-2.pdf

GuggsDu dort: Türschloss/ Fahrerseite - Seite 4 - Allgemeines - E30-Talk.com

Ah, ich verstehe. Na dann entscheid ich das, wenn ich mir den Kasten mal genau angeschaut hab. Danke

Erledigt. Danke für's Einstellen. DIN 73379 / 3E, genau den kaufe ich auch nur noch!! Der Gates 27093 ploppt bei mir immer als HNBR auf, nicht FKM/FKM?!

Einspruch. Alurohre am Wärmetauscher gibts nur bei Ausführung Klimaanlage. Alle ohne Klimaanlage haben die Plastikrohre.

Gibt aber 2 Hersteller von Heizungen: -- mit Plastik-Zulaufröhrchen (bei denen wird's eng an der Lenksäule) -- mit Alu-Zulaufröhrchen (da soll der Heizungskühler angeblich deutlich besser (oder gar leicht) rausgehen, weil er wohl etwas weiter hinten sitzt) Ich kann aber nur über meine was sagen (mit Plastikröhrchen). Und da war auch nur ein Plastikröhrchen mal undicht (Längsrisse), Heizungskühler mußte zum Glück nicht ganz raus) ---> aber anstatt ü 25 € (mittlerweile ü 40 €) für bissl Plastik (+ Wartezeit für Bestellung usw.) hab ich das Röhrchen einfach mal in Kupfer nachgebaut ---> ging schneller und sollte jetzt obendrein deutlich länger halten. Nachtrag (zu unten): ...aaah, dann hatte mein Bekannter wohl 'ne Klimaanlage. Dachte da gibt's 2 Hersteller (ist bissl schlecht beschrieben im ETK). Hat mir nur erzählt, daß er seinen Heizungskühler (Version Aluröhrchen) in ca 1 h gewechselt hatte. Da war ich schon mächtig beeindruckt (nach meiner deutlich längeren Aktion, und bei mir war's nur ein Röhrchen (Anfertigung in Kupfer noch gar nicht reingerechnet)).

Voltmeter (mittendrin, für 3 €). Da beim 4-Zyl. (= nix Check-Control) das kleine Fensterchen in der Mitte ja ungenutzt ist, hab ich mir da einfach mal ein kleines Digital-Voltmeter reingebaut (das Fensterchen mußt' ich dazu nur minimal auffeilen). Spannung direkt im Kombiinstrument abgezweigt ---> zeigt aber 0,2-0,3 Volt weniger an als an der Batterie vorhanden sind (wegen der langen und/oder dünnen Leitungen wahrscheinlich, bis das im Instrument ankommt (vielleicht liegt's aber auch nur an der 3-€-China-Qualität , funktioniert aber schon seit 10 Jahren) . . . aber wenn man's weiß, daß das so ist . . . is das auch ok.

Ja, das habe ich damals falsch geschrieben, aber richtig gemeint, sorry. Natürlich ist das beim Rechtslenker dann nicht die Beifahrertür . Tron66 hatte das zwar schon richtiggestellt, ich korrigier´ sicherheitshalber mal meinen Post für alle, die nicht bis hierher lesen. Gruß Markus

Um das kurz zu korrigieren bzw Verwirrung zu vermeiden. Quelle meiner Information

Autohaus Stadel in Bietigheim-Bissingen.

Moin, kann mir jemand erklären was genau damit gemeint ist und warum das gemacht werden muss? Danke

Moin, kleiner Hinweis... da ich gerade das ganze mit den Schlössern durch habe.... (ZV Nachrüstung) 51219556313 ist für Fahrzeuge ohne ZV rechts oder links (Der Hebel wird dann jeweils anders montiert) UND für die Beifahrertür bei Fahrzeugen mit ZV. 51219061343 ist ZV Schloss Links (Linkslenker) 51219061344 ist ZV Schloss Rechts (Rechtslenker). Die Zylinder von 343 und 344 sind länger und haben mehr Codeplättchen, sind also nicht mit 313 "kompatibel" Grüße Heiko

Und ich hab heute dem KBA geschrieben. Hätte ich mal vorher geschaut. Danke dir!