Mein 318i Cabrio mit M52 in calypsorot

[Michel A.]

@GearX
Da habe ich glaube ich auch schon geschaut und nichts gefunden, meine ich. Muss nochmal in die Garage und das genauer inspizieren. Ein Einzelteil als Blech habe ich aber nicht gefunden. Eventuell in anderen Baureihen. Schade dass ich die Halter damals nicht rausgeschnitten habe, habe ein 92er Cabrio aber auch vor knapp 6 Jahren mittlerweile geschlachtet.

Dort wurde bereits die Doppelfanfare verbaut und in den Fahrzeugkabelbaum integriert:

 

D.h. ich muss mir den Zusatzkabelbaum so oder so selbst bauen.

 

Weiter geht's im Winterprogramm!

 

Nachdem der Beifahrersitz wieder gut in Schuss ist, wollte ich noch meinen Fahrersitz ausbessern. Ich habe einen nahezu perfekten Bezug gefunden, jedoch ohne Sitzheizung. Da meine auch defekt war, habe ich nach Anleitung von @Janosch begonnen.

Beim Aussortieren von alten, unbrauchbaren Sitzbezügen fand ich dann noch eine Heizmatte, die es völligst zerlegt hatte. Das Textil war gar nicht mehr zu gebrauchen, die Anschlussleitungen auch nicht. Die graue Litze für die eigentliche Heizbahn konnte ich jedoch noch für meine eigene Matte verwenden.

 

 

Ich nahm das Multimeter zur Hand und habe so meine Matte durchgemessen, bis ich die zu reparierenden Stellen gefunden hatte. Ich habe letztendlich eine ganze Bahn ersetzt sowie mit silikonummantelten Kabeln (besonders flexibel) die Zuleitungen erneuert. Matte funktioniert wieder wie sie soll und wandert mit 9,9 Ohm aufs Ersatzteilregal.

 

Warum ins Regal? Die Matte für die Sitzfläche gibt es noch neu und somit habe ich sie einfach gekauft. Hier einmal der Vergleich neu gegen alt. Herstellungsdatum der neuen Matte ist September 2021.

 

In den letzten Jahren haben sie wohl am Steckergehäuse gespart, welcher eigentlich an der Sitzmatte dabei ist. Kein Problem, da ich ja eh einen habe. Oder jemand hat ihn im Lager gemopst. Das Zuleitungskabel entspricht übrigens einem handelsüblichen H03VVH2, welches man in alltäglichen Elektrogeräten ohne Schutzleiter findet, z.B. Lampen. Widerstand der neuen Matte im Übrigen 5,5 Ohm, falls es einen mal interessiert.

Den "neuen" Bezug habe ich einmal vollständig gereinigt und so matt bekommen, als wäre er fast neu. Auch die Lederstruktur ist wie von einem Jahreswagen. Anzeichen dafür, dass der Bezug schon mal getauscht oder ausgebessert wurde, finden sich keine. Sieht mir nach original BMW aus. Laut Schaumstoff aus Bj. 1986.

 

 

Zur Reinigung verwende ich vom Lederzentrum den Reiniger stark bzw. von Koch Chemie den Pol Star, je nach Verschmutzungsgrad.

Hier auch nochmal der Vergleich der Strukut mit einem Teil eines anderen original BMW Bezuges, der von UV-Strahlung und mechanischen Einflüssen verschont war:

 

 

Anzeichnen der Position des Bezuges mit Edding, damit ich nach Einbau der Sitzheizungsmatte alles wieder richtig verklebe:

 

 

Matte einsetzen und wieder mit Pattex Kontakt Kraftkleber verkleben:

 

 

Da ich auch beim Fahrersitz wieder einen Bezug komplett erneuert habe (Einstiegswange der Lehne), fällt ebenso wie beim Beifahrersitz ein Farbunterschied auf.
Letztendlich konnte ich es mit der Lederpflege von Meguiars gut anpassen.
Die Farbe wurde wesentlich tiefer bzw. dunkler. Das leicht speckige wurde nach Einziehen der Pflege wieder matt, die Farbabdunklung aber blieb. 
So fallen die neuen Bezüge im Gesamtbild dann doch weniger auf als vorher. Die Bilder hier entstanden unter wirklich hellem Kunstlicht, mal sehen, wie es im Auto wieder eingebaut bei Tageslicht wirkt.

 

 

(Zu sehen im Hintergrund im Übrigen mein Bastelkeller/Mancave, deswegen auch ab und zu mal etwas chaotischer.  )

 

Somit sind beide vorderen Sitze frisch überholt. Da wird's einem doch langweilig  

Im nächsten Beitrag gehts deshalb um das nächste Teilprojekt: eine Klimaanlage. 

 

Würde das gerne alles in einen Post hauen, weil ich damit schon begonnen habe, aber da komm ich mit den Bildern bzw. der max. Gesamtgröße dieser nicht hin. 

Deshalb bis die Tage! 

 

 

 

Bearbeitet: 25. Januar von Michel A.

[hobbyschrauba]

am vor 15 Stunden schrieb Michel A.:

Somit sind beide vorderen Sitze frisch überholt. Da wird's einem doch langweilig  

Im nächsten Beitrag gehts deshalb um das nächste Teilprojekt: eine Klimaanlage. 

Hi, ich hab grad exakt die gleiche Baustelle :) Der zweite Sitz liegt in (aufgearbeiteten) Einzelteilen im Keller und muss nur noch zusammen gebaut werden... "nur noch"... und dahinter stehen die Kartons mit den Teilen der Klima, wird meine nächste Aufgabe ;)

Btw.: Die Sitze sehen echt super aus! Bei meinen hat das Leder sehr gelitten und wahrscheinlich 30 Jahre nicht einen Tropfen Pflege bekommen. Aber neue Bezüge will ich auch nicht, vielleicht lass ich da nochmal nen Profi ran und schau ob das noch zu retten ist.

Bearbeitet: 26. Januar von hobbyschrauba

[Michel A.]

Geht ja dann doch recht fix mit den Sitzen.

Kann das mit den neuen Bezügen verstehen, meine Suche nach guten gebrauchten Teilen läuft ja auch schon mehrere Jahre und die Teile werden auch nicht mehr günstiger und besser. Hatte auch schon Teile, die auf den Bildern sehr gut aussahen und bei Ankunft dann doch eher hart und von der Sonne mitgenommen. Denke ich habe mittlerweile einen guten Kompromiss gefunden. Sobald das Leder hart und geschrumpft ist gibts leider kein zurück mehr.

[Michel A.]

Weiter im Kontext.

 

Also mal die Klimaanlage hervorgekramt, die seit ca. 20 Jahren im Fundus einstaubt. Nach '87 gebaut passt schon mal wunderbar für mein Cabrio. Aktuell bin ich am Zerlegen und reinigen, danke hier auch nochmal an @GearX für die Anleitung im Wiki und die Silikondichtschnur

Ich habe den Wärmetauscher natürlich schon neu bestellt. Den Verdampfer lasse ich von einem Bekannten abdrücken, dann kann man sich schon einiges sparen, sollte er nicht undicht sein. Optisch sieht er jedenfalls noch sehr gut aus.

 

Motor und Widerstand ebenfalls. Was sollte beim Widerstand groß passieren?

 

 

Den Motor habe ich kurz getestet. Beim genaueren Hinsehen ist mir jedoch folgendes aufgefallen:

Die Kohlen und der Kommutator sind ganz schön abgenutzt. Die Kohlen lassen sich ja einfach ersetzen, der Kommutator sieht aber ganz schön eingelaufen aus. Also doch eher komplett ersetzen?

 

 

Die Anlage ist sonst soweit komplett. Was fehlt sind die Gummischläuche für die Abläufe des Kondensats im Kasten. Die leicht angewinkelten (64111370998) gibt es noch bei BMW neu für ca. 20€ pro Stück, den 90° Winkel (64111370995) jedoch nicht mehr. Hier denke ich könnte eine einfache Gummitülle in die Karosserie eingesetzt und mit Formschlauch bzw. handelsüblichen Schlauch mit Schelle am Ablauf am Kasten angesetzt dieselbe Funktion erfüllen. Ich denke die "Bäuche" der originalen Ablaufschläuche dienen zur Bewegungs-/Ausdehnungskompensation, dass es nicht quietscht?

 

 

Was leider nicht mehr so gut aussieht ist das Heizventil. Die Spule hats leider mitgenommen. Auch ein Ersatzteil aus dem Fundus sah nicht besser aus. Hier werde ich nach einer anderen Lösung schauen müssen. In Kleinanzeigen gibt es jemanden, der die Ventile überholt für ca. 200€ anbietet. Das wäre der letzte Weg.

Zusätzlich hats die Alurohre am Anschluss an die Schläuche zum Motorraum hin ein bisschen zerfressen, sodass dort Löcher sind. Hilft hier Metall-/Alukleber? Schweißen wird bei dem dünnen Blech auf Anhieb eher nichts werden. Neu gibt es nur noch ein Rohr und das soll auch ca. 50€ kosten.

 

 

 

 

 

Den Halter für den Kompressor habe ich mir zwischenzeitlich auch schon besorgt und gestrahlt. Wird dann mit neuen Lagern und Spannrolle bestückt an den Block wandern.

 

 

 

Dann noch die Kategorie "Diverses", was wieder für jeden interessant sein könnte

 

Im Zuge der Diskussion um Subwoofer unterm Sitz werde ich auf der Beifahrerseite den Lüftungskanal für den Fond entfernen. So kann ich den Woofer besser positionieren. Durch den dann fehlenden Kanal gibt es beim Heizkasten dann ein Loch, welches den Getriebetunnel bzw. die Mittelkonsole heizen würde.

Um dieses zu verdecken gab es original von BMW die 64111372670, welche aber entfallen bzw. nicht mehr lieferbar ist.

 

Also habe ich dieses Teil nachkonstruiert:

 

 

Passt perfekt

 

 

Ist gedruckt aus ASA und die "Verriegelungsschenkel" (weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll) unterschiedlich orientiert gedruckt und mit Aceton angeklebt, um gleichzeitig eine gute Optik und Passgenauigkeit sowie Belastbarkeit zu haben. So clipst das Teil schön an den Lüftungskanal.

Nach dem verkleben wird das Teil für eine matte Oberfläche gestrahlt, da das Aceton eine glatte und glänzende, aber ungleichmäßige Oberfläche erzeugt.

 

 

 

[luca]

Top, saubere Arbeit. Gefällt mir sehr gut! 

[hobbyschrauba]

Meine Klima kommt als nächstes auf die Werkbank. Hatte auch Glück diese nahezu komplett und ohne abgekniffene Kabel zu bekommen, wurde alles sauber ausgebaut bzw. ausgepinnt. Dann noch passend zu Baujahr und Motor, da musste ich zuschlagen. Die Arbeit den Heizkasten komplett zu zerlegen mache ich mir nicht, dafür sieht der zu gut aus, nur Anbauteile kommen ab und ggf. neu, Dichtungen liegen schon hier.

 

Und dann fällt mir da noch das Plek auf... Dunlop? Medium!? :)

 

[GearX]

Der Verdampfer schaut ja noch richtig gut aus. Denk ans Expansionsventil bevor du alles zusammenbaust. Sofern deine Anlage mit R134a betrieben wird, benötigst du ein geändertes Expansionsventil und andere O-Ringe im restlichen System. 
 

Beim Lüftermotor würde ich zum Zubehör greifen. Die kosten circa 60€ und halten mit Sicherheit die kommenden Jahre. Den Lüfterwiderstand gibt es aktuell sogar wieder beim Freundlichen an der Teiletheke. 
 

Heizungsventil hätt ich noch eins im schwarzen Gehäuse falls du das verbauen möchtest. Dichtsätze bekommt man dafür ja mittlerweile auch. Meine Alurohre hatten auch etwas Korrosion, aber nicht so schlimm. In deinem Fall würd ich mal zum Sanitärbetrieb im Ort gehen und nachfragen ob der Azubi sowas nachbauen kann, notfalls in Kupfer. Den einen Kondensatablauf würd ich auch mit einem Schlauch ersetzen, allerdings ohne Schlauchschelle. Da ist kein Druck drauf, nimm lieber einen Schlauch mit passendem Innendurchmesser 

 

 

[Janosch]

am vor 43 Minuten schrieb GearX:

Meine Alurohre hatten auch etwas Korrosion, aber nicht so schlimm. In deinem Fall würd ich mal zum Sanitärbetrieb im Ort gehen und nachfragen ob der Azubi sowas nachbauen kann, notfalls in Kupfer

Der Basteschwabenschotte OO--II--OO hatte mal irgendwas davon geschrieben das er die Rohre aus Kupfer angefertigt hat, ich weiß aber nicht mehr wo.

Ich frage mich nur wie es sich mit der galvanische Korrosion verhält wenn man Kupfer im Kühlkreislauf einbringt?

[GearX]

am vor 6 Minuten schrieb Janosch:

Der Basteschwabenschotte OO--II--OO hatte mal irgendwas davon geschrieben das er die Rohre aus Kupfer angefertigt hat, ich weiß aber nicht mehr wo.

Ich frage mich nur wie es sich mit der galvanische Korrosion verhält wenn man Kupfer im Kühlkreislauf einbringt?

Das wäre auch mein Bedenken an der Geschichte. Zwar ist das G48 antikorrosiv, aber im Prinzip baue ich mir da ja eine richtige Batterie aus meinem Kühlkreislauf. M20 Motorblock aus Stahlguss, Aluminium im Zylinderkopf und Wärmetauscher und dann auch noch Kupfer dazu. Eher Bauchweh!

[OO--II--OO]

Alu Rohr Klima Wärmetauscher - Ausstattung - E30-Talk.com

Hab nur das einfachere (fast gerade) in Cu nachgebaut. 

Bis jetzt (2017-2026 = ca. 150.000 km) taugt's. 

Wärmetauscher Kaufberatung : BMW 3er E21 & E30

Das einzige was zwischenzeitlich undicht geworden war, ist der obere = Wassereinlaufstutzen am (gebrauchten 6-€-E36-) Kühler

. . . aber ich glaub jetzt eher nicht, daß der Stutzen irgendwelchen aggressiven Kupfer-Reaktionen zum Opfer gefallen sein könnte  

Und Frostschutz nehm ich natürlich auch nur den günstigsten (blauen vom Thomas Phillipps, oder auch mal neon-grün-gelbes Zeugs oder sogar auch rotes G12+ während der Stutzen-leicht-undicht-Phase/günstigen-Kühler-such-Phase nachgekippt). Funktioniert alles. Nur das rote G12 (ohne das "+") sollte man vermeiden/nicht dazumischen.

 

Angsthasen und andere bauchwehgefährdete Bedenkenträger können ja (wie bei der Hausheizung) noch eine Magnesium-Opferanode dazubauen  

Bearbeitet: 27. Januar von OO--II--OO

[Michel A.]

am vor 22 Stunden schrieb hobbyschrauba:

Die Arbeit den Heizkasten komplett zu zerlegen mache ich mir nicht, dafür sieht der zu gut aus, nur Anbauteile kommen ab und ggf. neu, Dichtungen liegen schon hier.

 

Und dann fällt mir da noch das Plek auf... Dunlop? Medium!? :)

 

Durch die lange Liegezeit und dadurch, dass ich es einfach gerne habe, Sachen bis in die letzte Ecke sauber zu machen, führte für mich kein Weg dran vorbei   Und ich habe keine Lust das nochmal zu machen falls doch irgendwas sein sollte. Die Dichtschnur zwischen den Hälften war auf jeden Fall verhärtet und kam teilweise zerbröselt aus den Nuten. Um den Kabelbaum neu zu umwickeln musste es auch gemacht werden, weil die Anschlüsse für den Widerstand und den Motor im Gehäuse festgeklemmt sind und man das nicht ohne den Kasten zu demontieren rausbekommt.

Das Plek ist irgendwo aus einer kleinen Kiste meiner Werkzeugwand gefallen. Gitarre spielen ist leider schon länger her. Aber Dunlop, ja

 

am vor 20 Stunden schrieb GearX:

Der Verdampfer schaut ja noch richtig gut aus. Denk ans Expansionsventil bevor du alles zusammenbaust. Sofern deine Anlage mit R134a betrieben wird, benötigst du ein geändertes Expansionsventil und andere O-Ringe im restlichen System. 
 

Beim Lüftermotor würde ich zum Zubehör greifen. Die kosten circa 60€ und halten mit Sicherheit die kommenden Jahre. Den Lüfterwiderstand gibt es aktuell sogar wieder beim Freundlichen an der Teiletheke. 
 

Heizungsventil hätt ich noch eins im schwarzen Gehäuse falls du das verbauen möchtest. 

 

Ja das Expansionsventil kommt natürlich auch neu. Ich überlege, ob ich auf das komplette Kit von AC Solutions gehe. Ich habe mal grob überschlagen und die Einzelteile hier zu kaufen und Leitungen anfertigen zu lassen kommt jetzt auch nicht unbedingt viel günstiger. Da ist wirklich alles dabei ab Verdampfer, alles für R134a. Kommt bei der Einfuhr halt noch die Steuer drauf und da ist man All-in bei ca. 2k. Dafür muss ich mir keine weiteren Gedanken um irgendwas machen. 

Lüftermotor wird wahrscheinlich neu. Habe erst auf einen NRF spekuliert aber wenn ich mir die Angebote für 50-60€ anschauen sieht es nach demselben Motor in derselben Transportverpackung aus.

 

Auf das Heizventil würde ich zurückkommen, falls ich keine Lösung finde. Würde gern etwas bauen wie BMW es aktuell anbietet. Also mit einem gängigen NO Ventil. Da ist die einzige Frage, wie die Anbindung an das originale schwarze Rohr gemacht ist, aber das bekomme ich dann schon raus.  Habe auch die Variante im Talk gesehen mit dem NC Ventil im Motorraum.

 

Das mit dem Sanitärbetrieb ist ein guter Tipp, da klopfe ich mal an. Meine Lösung werde ich dann natürlich präsentieren. Eventuell ist hartlöten auch eine Möglichkeit.

[Janosch]

am vor 2 Stunden schrieb Michel A.:

Auf das Heizventil würde ich zurückkommen, falls ich keine Lösung finde. Würde gern etwas bauen wie BMW es aktuell anbietet. Also mit einem gängigen NO Ventil. Da ist die einzige Frage, wie die Anbindung an das originale schwarze Rohr gemacht ist, aber das bekomme ich dann schon raus. 

Bei Kleinanzeigen wird gerade eins angeboten (gibt es neu bei BMW für ca. 335,-€ : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-heizungsventil/3151438904-223-5588

 

 

So wie es auf den Bildern aussieht haben die eine Adapterplatte aus Alu angefertigt und dort ein Standartteil eingebaut. 

Man braucht halt den entsprechenden Durchmesser.

Vielleicht gibt es ja hier jemand der sich damit auskennt.

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe noch ein paar Bilder auf meiner Festplatte gefunden, weiß aber nicht mehr genau wo ich die her habe.

Deswegen hier nur ein Ausschnitt:

 

 

 

 

 

Bearbeitet: 28. Januar von Janosch

[Michel A.]

Damit kann ich wirklich was anfangen, danke! Habe mir schon gedacht dass das ungefähr so aufgebaut ist, aber das machts nochmal deutlicher.

Wallothnesch bietet es für die Klima für 198€ an, das wär auch noch eine Alternative zur Not.

[Janosch]

am vor einer Stunde schrieb Michel A.:

Damit kann ich wirklich was anfangen, danke! Habe mir schon gedacht dass das ungefähr so aufgebaut ist, aber das machts nochmal deutlicher.

Wenn Du Dir die Mühe machen würdest und an Deinem offenen Ventil die Maße ermittelst und es gelingt damit die benötigen Ventilteile zu ermitteln dann könnte man das Teil nachbauen.

Für die Aluadapter wüsste ich schon jemand.

 

Mein Klimakastenheizungsventil ist auch undicht und ich würde mich an die Reproduktion dran hängen.

[ernie52]

am Am 25.1.2026 um 16:58 schrieb Michel A.:

Matte einsetzen und wieder mit Pattex Kontakt Kraftkleber verkleben:

 

Darf ich fragen, wie du die Heftklammern/Tacker da wieder reingemacht hast? Die sind ja nach aussen gebogen..

[Michel A.]

@ernie52 Darfst du:

 

gar nicht 

Hab’s in einem der letzten Beiträge mal angeschnitten. Ich konnte es nicht replizieren, sodass es beim Kontaktkleber bleibt. Der sollte ausreichen.

An einem der Sitzbezüge habe ich es im nichtkritischen Bereich, also dort, wo keine große Masse und keine Heizmatte ist, mit geraden Tackernadeln nochmal befestigt. Mal sehen wie sich das schlägt. Würde in Zukunft aber immer wieder auf den Kraftkleber zurückgreifen, habe da keine Bedenken bezüglich Haltbarkeit.

[Janosch]

am vor 21 Stunden schrieb ernie52:

Darf ich fragen, wie du die Heftklammern/Tacker da wieder reingemacht hast? Die sind ja nach aussen gebogen..

Dafür gibt es extra Tacker, nenn sich " Outward Clinch Tacker"

 

Hier zum Beispiel: https://markwellusa.com/products/g5-outward-clinch-tacker

 

 

[Michel A.]

am Am 1.2.2026 um 11:27 schrieb Janosch:

Dafür gibt es extra Tacker, nenn sich " Outward Clinch Tacker"

 

Den Begriff habe ich nicht gefunden, obwohl ich wirklich schon intensiv gesucht habe. Danke dafür!

 

Heute nur ein kleines Update.

 

Verdampfer ist abgedrückt. Alles in Ordnung. Hält den Druck

 

 

Zur Nebenschäftigung noch ein kleines Projekt:

 

Beschriftung diverser Schalter.
Da die meisten Schalter beim E30 bedruckt sind, hat sich dieser Druck über die Jahrzehnte natürlich abgerieben. Beste Beispiele hierfür sind der Zigarettenanzünder, der Sicherungsautomat der Fensterheber und der Lichtschalter. Bei Etsy gibt es mittlerweile Decals zum Übertragen zu kaufen, aber die sind für meine Begriffe ganz schön teuer und besitzen dann im Endeffekt immernoch dasselbe Problem, dass sich der Druck irgendwann wieder ablösen wird.
Ich habe probeweise ein defektes Exemplar eines Sicherungsautomats genommen und auf unser neuestes Werkzeug gelegt: Einen Laser der Firma XTool. Damit lässt sich das Symbol in den Schalter einlasern, sodass man dann mit einem normalen Lackstift die Graver auffüllen kann.
Das Symbol habe ich als Vektorgrafik nachgezeichnet. Den Rest sieht man in den Schritten und im Video.

 

 

 

 

 

 

 

Das Opferteil hat sich bewährt und ich weiß nun, worauf ich noch achten muss. Das Ganze muss eine gewisse Tiefe erreichen und man muss definitiv nochmal nacharbeiten, damit man garantiert alle Reste aus der Gravur raus und eine schöne Kontur hat. Sonst gibt es immer noch kleine Erhebungen, die beim Abschleifen der Farbe wieder durchkommen. 
Für einen ersten Versuch sieht es jedoch schon ganz gut aus. Ziel ist es dann, im Nachhinein mit Strahlen auch wieder die originale Stuktur zu erreichen, sonst hat man natürlich eine durch das Schleifen glatte Oberfläche.

 

 

 

 

[Peter_S]

Verrückt...und mega!

 

VG Peter

[der-wasguckstdu-dreier]

Ich persönlich mag die matte Optik nicht so, bei mir sind alle Schalter glänzend, das würde sowieso nicht reinpassen 

[Michel A.]

So schnell geht die Zeit ins Land!

Hier ein Update. Spoiler: Klima ist noch nicht (ganz) verbaut. Hoffe ich bekomme es diese Woche fertig. Es war bisher aber einfach zu kalt um in meiner Garage ohne Strom, Licht und ganz wichtig ohne Heizung das Ganze durchzuziehen.

Wir machen chronologisch nach Fotoaufnahme weiter.

 

Der Klimakasten wird weiter vervollständigt.

 

Unter anderem ist mir diese Rückschlagklappe (64111372653) ein Dorn im Auge gewesen. Die Membran hart und brüchig, das konnte ich so nicht sein lassen, das hätte sich früher oder später zerlegt und A) die ganzen Brocken verteilt und B) man muss dafür den Kasten wieder komplett auseinanderbauen inkl. der vernieteten Bleche.

 

 

Also mal geschaut, noch verfügbar bei den einschlägigen BMW Teilehändlern für 4-5 €, Schnäppchen!

Ende der Geschichte: habe 6 Onlineshops (sogar einer in Frankreich) abgeklappert, bei denen stand, das Teil wäre lieferbar. Pustekuchen. Mittlerweile überall als nicht mehr verfügbar gelistet.
Also selbst Hand angelegt. Mal nachgemessen, sind 0,7 mm Stärke.

Ein Probeteil bezüglich der Maße gedruckt, dann in TPU. Nicht flexibel genug, was machen? Die Lösung: Amazon. Dort habe ich für 7€ eine Silikonmatte in passender Stärke für die Küche gefunden.
Einmal zurechtgeschnitten, eingeklemmt, perfekt!

 

 

Nächste Baustelle: E-Lüfter.
Mein vorhandener war ganz schön mitgenommen, rostig, die erste Lüfterstufe ging nicht da Widerstand defekt.Beim Probelauf in der zweiten Stufe hat sich wohl ein Magnet im Inneren gelöst, jedenfalls hat er sich schön selbst zerlegt  

Da die Optik des Bosch-Lüfters mit dem 5-flügeligen Rad auch eher nach Vorkrieg aussieht, habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem aktuelleren Siemens/Magna Teil, welches von der Optik in Richtung des E36-Lüfters geht.

Gar nicht so einfach, einen zu finden. Die meisten habe offene Flügel (Beispiellink), ich wollte aber den, bei dem die Flügel mittels Ring miteinander verbunden sind.

Kurz: fündig geworden bin ich bei Koed: https://www.koedbmw.com/de-dk/product/64541381395U

Vorteil hierbei: die ganzen Befestigungsteile (Dämpfergummis, Schrauben, etc.) sind schon dabei, die kosten neu bei BMW auch nochmal ca. 30-40€.

Hersteller selbst ist wohl UFO Tech aus Taiwan, unter der Teilenummer UFO-12812 findet sich aber nur der Hersteller, keine weiteren Bezugsquellen. Soll mir auch egal sein, das Teil macht einen vernünftigen Eindruck und scheint auch gewuchtet zu sein. 

 

 

In der Zwischenzeit habe ich mir in den USA von acsolutions.co den Komplettsatz für 24V Motoren besorgt. D.h. ab Verdampfer ist alles wesentliche dabei und neu. Expansionsventil, Leitungen, Kompressor, Trocknerflasche, Dichtungen, etc. Kondensator von Nissens habe ich bei motointegrator bestellt, der muss nicht im Set enthalten sein. Man muss nur das richtige auswählen, als darauf achten ob VFL oder NFL.
Sehr gute Qualität, kann ich soweit schon mal empfehlen. Mal schauen wie es sich schlägt wenn alles verbaut, evakuiert und befüllt ist.

 

 

Lüftermotor für den Klimakasten kam auch neu, Verdampfer nochmal ordentlich gereinigt und mit Schaumstoff neu eingewickelt. Habe bewusst wie original unten offen gelassen, dass sich dort keine Nässe stauen und gammeln kann. 

 

 

Beim Auseinanderbauen habe ich bemerkt, dass an einer Stelle Dichtmasse verwendet wurde, wahrscheinlich weil dort kein Kanal für die Dichtschnur vorhanden war. Habe ich mit Fermit aus dem Sanitärbereich reproduziert, ich würde behaupten die ursprüngliche Masse war genau das.

 

 

Des Weiteren nochmals der Hinweis, den @GearX auch betont hatte: auf die Nieten Acht geben. Bei mir hat soweit alles geklappt, am kritischsten fand ich diese Nieten hier beim Lüftermotor, da kann es schnell passieren, dass sich die Nieten durch das Plastik ziehen.

 

 

Verdampfer mit neuem Expansionsventil noch mit eingebaut, neuer Wärmetauscher mit rein und gut ist! Kabelbaum wurde auch noch neu umwickelt.

Habe im Nachhinein (d.h. als der Kasten schon im Auto eingebaut war) bemerkt, dass ich die "falsche" Dichtung zur Karosserie hin bestellt habe. Die für den Klimakasten ist an manchen Stellen noch etwas breiter. Gepasst und gut abgedichtet hat es trotzdem, lediglich an den Umluftklappen fehlen ein paar mm zwischen Blech und Plastik, die ich als nicht schlimm erachte, da kann sich höchstens ein bisschen Dreck sammeln, aber mehr nicht.

 

 

Apropos Umluftklappen. Die werden durch Elektromotoren und Stangen angesteuert. Überprüft habe ich die Motoren mittels eines einstellbaren Netzteils. Wenn ich das Prinzip der Steuerung richtig verstanden habe, dann schalten die Motoren bei Überlast, d.h. wenn die Klappen ihren jeweiligen Endpunkt erreicht haben, ab. Beim Öffnen/Schließen wird jeweils die Polung der Motoren vertauscht, sodass der Motor seine Drehrichtung ändert.

Kritischer Punkt hierbei ist, wenn der Hebel des Motors an die Blechbefestigungslasche oder gegen das Gehäuse/Gestänge stößt. Da kann das Ganze nicht richtig funktionieren bzw. brechen.

Einstellen lässt sich das Gestänge durch den Kugelkopf, den man auf dem Gewinde der Stange so drehen kann, dass sich die Gesamtlänge der Stange ändert.
Ich habe es so eingestellt, dass es beim Zurückfahren ca. 5 mm Abstand zur Befestigungslasche hat.

 

 

Der Klimakasten ist somit bereit zum Einbau

Ich merke gerade beim Schreiben, dass sich ganz schön viel angesammelt hat. Ich sollte öfters Updates von kleinen Schritten bringen  Das nächste wird später oder die Tage kommen.

 

 

 

Bearbeitet: Montag um 11:26 von Michel A.

[Michel A.]

Kleiner Ausflug zu nicht mehr oder nur noch sehr teuer verfügbaren Ersatzteilen:

 

Magnetventil
Kondensatschlauch

 

Das Magnetventil habe ich ja bereits angeschnitten und dann auch diverse Drehteile gefertigt. Ich habe mittlerweile eine Kombination gefunden, bei der der Hub des Ventils dem Original entspricht. Sobald das Ventil betätigt wird hält es auch gut und lässt sich nur mit ein wenig Kraft zurückdrücken.
Unbetätigt reicht jedoch der kleinste Gegendruck, um das Ventil nicht ausfahren zu lassen. Das Verhalten ließ sich mehr oder weniger auch beim Original reproduzieren, ist mir aber noch zu unsicher. Ich werde zukünftig weitere Experimente mit einem Versuchsaufbau starten, habe es aber aktuell auf Eis gelegt. 

 

 

Liegt daran, dass ich ein funktionierendes Ventil in originaler Ausführung zusammengebaut habe.
Ich habe den Zylinder und die Abdeckplatte der Spule gestrahlt und verzinken lassen.
Alles gereinigt und mit Dichtringen von IR Dichtungstechnik vervollständigt.
Ich habe einen Dichtring in den Maßen 29,82x2,62 mm genommen und einen 15,0x2,5 mm Dichtring.
Der Durchmesser des Großen ist leicht geringer als die üblichen 30 mm. Ich habe einfach mehrere Ringe bestellt und festgestellt, dass dieser am besten passt.

 

 

Den kleinen Dichtring habe ich in 2,5 mm Stärke genommen. Dies liegt daran, dass ich den alten gemessen habe und er ebenfalls dicker als 2,0 mm war. Das ist natürlich allein erstmal kein Indiz durch die Alterung. Ich habe jedoch einen 2,0 mm dicken Ring eingesetzt und dies hat dazu geführt, dass der Zylinder der Spule schon an der Platte mit dem Stößel angestoßen ist, bevor der Ring gescheit bzw. überhaupt komprimiert war. Im Zusammenhang mit Wärme und Druck war ich mir somit nicht sicher, ob das ausreichend ist. Deswegen der 2,5 mm dicke Ring.

 

Wir werden es in der Praxis sehen, ich bin aber zuversichtlich.

Zusätzlich habe ich die Dichtscheibe erneuert. Die war bei meinen Stößeln schon komplett ausgehärtet und teilweise zerbrochen. Ich habe aus einer EPDM Platte in 2 mm Stärke ein entsprechendes Stück ausgeschnitten.
Hilfe hierbei: Die Platte, die oberhalb der Spule sitzt, besitzt genau die richtigen Maße. Also auf die Platte gelegt, mit dem Skalpell ausgeschnitten und gut ist. Das Loch in der Mitte habe ich mit einer Lochzange (für Gürtel) einfach in der passenden Größe ausgestanzt. Alte Platte rausgebrochen (hier darauf achten, das schwarze Plastik kann ebenfalls leicht brechen), neue Dichtung übergestülpt und getestet. Passt alles.

 

 

 

Magnetventil check!

 

Weiter: Kondensatablaufschlauch.
Hier habe ich erst damit rumexperimentiert, verschiedene Schläuche zu biegen, dann ein ganzes Rohr aus TPU zu drucken. Die Lösung war letztendlich folgende:

Anschlussstück aus TPU gedruckt, an dieses Stück dann einen Schlauch gesteckt und verklebt.
Der Schlauch lag noch rum, ist eine Unterdruckleitung der BKV aus der Generation F10, F63 etc. (Teilenummer 11667591540, war an einem BKV dran, von welchem ich den Ausgleichsbehälter benötigte, habe für den ganzen BKV 20€, war günstiger als jegliches Teil einzeln zu kaufen ) 

Auf ca. 35 mm gekürzt, angeklebt und fertig.
In die Durchführung in der Karosserie habe ich ein Standardteil von SWG eingesteckt. Gummidurchführung in der Größe 13x21x26 mm. Gibt's in jedem Baumarkt oder Autoteile Zubehör. Hat genau die perfekten Maße.

Alles zusammengesteckt und ebenfalls für gut befunden

 

 

 

 

Die Löcher für die anderen Abläufe habe ich nach BMW EBA angezeichnet und kontrolliert. Hm, die Stelle wirkt irgendwie nicht so richtig.
Naja, habe dann die EBA ein wenig anders interpretiert und ein zweites Mal angezeichnet.
Dann den Klimakasten mal reingehängt, kontrolliert und ein drittes mal angezeichnet.

Mit den drei Markierungen hatte ich dann ein Dreieck, daraus dann den Schwerpunkt berechnet und..  ..

Nein, aber irgendwo in der Mitte und im Vergleich mit den Ausschnitten im Teppich lag dann die Wahrheit. Dort mit dem Stufenbohrer jeweils eine 21 mm Bohrung gesetzt, Klimakasten rein zur Kontrolle: Bingo! Passt genau.

In dem Zug alles ausgesaugt, die Bohrungen entgratet und mit Brantho eingestrichen. Habe einen neuen Zahnbürstenkopf der ausrangierten Zahnbürste genommen, um "um die Ecke" pinseln zu können, da ich von unten nicht so einfach rankam.

Dann noch eine fehlende Dämmmatte mit Alubutyl ersetzt.

 

 

Mit dem Rest der schwierigen Teile (Kühlwasserrohr, Riemenspanner, Gummipuffer/Silentblock für den Klimakasten) und dem Einbau des Klimakasten geht es im nächsten Beitrag weiter.

[Michel A.]

Weiter geht's!

 

Kühlwasserrohr

Das kurze Aluminiumrohr gibt es leider nicht mehr neu, eine Reparatur mittels Schweißen/Hartlöten sehr kritisch und mit JB Weld o.ä. scheint es wohl auf Dauer auch Probleme zu geben.
Für mich gab es letztendlich nur eine Wahl: kürzen und den Gummischlauch aus dem Motorraum verlängern.

 

 

Damit der Schlauch nicht abrutscht, muss ich wieder einen Bördel erstellen. Es gibt dafür spezielle Werkzeuge, die ksoten zwischen 25€ aus China und 80-unendlich aus Deutschland. Für einmal einen Bördel erstellen war es mir das Geld bzw. die Wartezeit aus China nicht wert.

Ich habe dann herumexperimentiert und bin auf zwei Lösungen gekommen:

Einmal mit einem runden Stück (ehrlich gesagt keine Ahnung wofür das gut ist, lag aber in rauen Mengen herum ) und einem Innenauszieher. Das massive Stück hat verhindert, dass sich das ganze Stück ausdehnt und der Auszieher sorgte dann dafür, dass der Bördel gebildet wurde. Hat soweit ganz gut funktioniert.

 

 

 

Habe dann beim Einbau bemerkt, dass ich das Rohr nicht weit genug gekürzt habe.
Da ich zu Hause das Werkzeug nicht dabei hatte, bin ich mittels Schraube und einer Zange kreativ geworden und habe mir so einen Bördel zurechtgedrückt. Die Schraube innen hat immer ein Stück rausgedrückt während der Rest der Zange dafür sorgte, dass nicht das Ganze Rohr verbogen wird. Leider habe ich davon keine Bilder, der Bördel sieht aber sehr gleich bzw. noch ein Stückchen ausgeprägter aus.

Habe dann mittels Rohrverbinder aus dem Baumarkt die Verlängerung zum Kühlschlauch im Motorraum gebaut. Mal sehen ob es hält, macht aber einen guten Eindruck   (kleines Ratespiel, eins hat 3,5€ gekostet, das andere 5€. Ihr dürft erraten, welches der beiden teurer war )  

 

 

Danach habe ich einen kurzen elektrischen Check gemacht. Lüfter läuft auf allen vier Stufen, die Umluftklappen klappen und das Heizventil schließt auch.

 

 

Die Abdeckung noch mit neuem Kompriband ausgestattet und dann konnte das auch wieder verschlossen werden.

 

Riemenspanner

Hier hatte ich das Glück, den Halter des Kompressors inklusive dem alten Riemenspanner zu ersteigern. Denn die Grundplatten bzw. den kompletten Spanner als solches gibt es nicht mehr neu.
Das Reparaturset, welches man für die Teilenummer findet ist für die Generator-/Wasserpumpenseite und das passt nicht, auch sind einige Bauteile anders ausgeführt.

Neu bestellt habe ich jetzt den Dämpfer Schaeffler INA 533 0001 10 und die Führungsrolle Schaeffler INA 532 0001 10 sowie die beiden Nadellager HK 1814-RS.
Die Aufnahme für den Dämpfer gibt es ebenfalls nicht mehr neu und war bei mir stark korrodiert. Also Maße abgenommen und neu gedreht.
Den Rest der Teile gestrahlt, die Schrauben zum Verzinken gegeben und mit neuer Schmierung alles zusammengebaut (hier fehlen noch zwei Abdeckungen, die kommen drauf, wenn alles im Auto verschraubt ist.)

 

 

Gummipuffer/Silentblock für den Klimakasten

BMW will hierfür knapp 85€. Da es sich um einen einfach Silentblock handelt, fernab jeglicher Realität. Nach unten hin hat man ca. 10 mm Platz für ein Gewinde, nach oben hin quasi soviel, bis man am Armaturenbrett anstößt und der Puffer selbst lässt sich durch den am Kasten angeschraubten Winkel gut ausgleichen, sodass man da auch frei in der Wahl ist (zwischen 10-25mm sollte da alles drin sein). Die Gewinde sind M6. Ich habe, weil eben auch im Baumarkt/Teilehandel erhältlich, wieder ein SWG Teil für VAG genommen.
Zum Getriebetunnel wird's etwas knapp, daher noch eine Unterlegscheibe drunter, damit man sich da nichts verkratzt. Fertig!

 

 

Im Innenraum bin ich soweit fertig, da ist alles wieder zusammen (und hoffentlich dicht). Der Rest spielt sich im Motorraum bzw. Sicherungskasten ab.

Nebenbei habe ich diversen Kabelsalat aus früheren Installationen beseitigt und ein wenig aufgeräumt.

Hier habe ich das Zusatzgewicht der Klima fast schon wieder raus  

 

Aktuell habe ich ja einen zweistufigen E-Lüfter verbaut, den Kabelsatz habe ich selbst konfektioniert. Wenn ich das richtig verstehe, übernimmt der Klimakabelsatz dieselbe Funktion, nur dass noch ein Kabel + Diode mehr verbaut ist, welches die erste Stufe des Lüfters einschaltet, sobald ich auf den Klimaknopf drücke, richtig?

 

Bis zum Wochenende bin ich hoffentlich fertig.