bimmer_E30

Servus, ich möchte meinem E30 Cabrio gerne über Winter ein direkteres Lenkgetriebe spendieren. Hab dazu mal die Suche bemüht und unzählige Threads zum Einbau verschiedener Lenkgetriebe neuerer BMW Modelle gefunden, allerdings kaum Infos dazu welches am besten mit dem E30 harmoniert. Ich meine jetzt nicht von der Passgenauigkeit / Umbauaufwand her, sonderm vom Handling / Fahrgefühl. Zu den Übersetzungen konnte ich folgendes finden (ohne Gewähr auf Richtigkeit): E30 20,5:1 E30 M3 19,6:1 E36 = E46 Vor-Facelift 16,8:1 E36 M3 3.0 14,9:1 E46 Facelift 13,7:1 E46 M3 15,4:1 Z3 15,4:1 Die M Modelle kommen für mich aus Kostengründen nicht in Frage. Ich schwanke derzeit zwischen dem E36 Lenkgetriebe und dem E46 Facelift Lenkgetriebe. Vom E46 Lenkgetriebe habe ich gelesen, dass es etwas mehr Lenkwiderstand als das vom E36 bieten soll, was mir entgegen käme. Zumindest gefällt mir das bei meinem E46 im Vergleich zum E30 sehr, könnte natürlich aber auch mit der unterschiedlichen Bereifung zusammenhängen (19" M Felgen ggü. 15" Kreuzspeichen). Ich hab allerdings etwas Bammel, dass die Übersetzung von 13,7:1 etwas zu viel des Guten für den E30 ist. Hat schon jemand eines der beiden - oder im Idealfall sogar beide - verbaut und kann mir eine Empfehlung geben?

https://e30-talk.com/profile/18131-conny/ Hatte erst vor ein paar Tagen eine Anfrage an ihn geschickt und prompt eine Antwort erhalten.

Ich kann mir nicht vorstellen dass BMW bei der Leistungsangabe maßlos übertrieben hat. Außerdem gibt es auf Youtube ja auch Videos vom Leistungsfahrten auf dem Prüfstand, die für mich nicht förmlich nach einem Fake riechen und die 170 PS bestätigen. Hier z.B.: Letzten Endes ist es doch aber müßig sich über das subjektive Leistungsempfinden von 30 Jahre alten Autos zu streiten. Hängt ja auch von anderen Faktoren wie z.B. der Differentialübersetzung und der Wartung und Pflege ab. Ich hab in meinem Cabrio das 3,73er gegen ein 3,91er Diff getauscht und seitdem gefühlt 10 PS mehr unterm Hintern. Und von den mehr als ein Dutzend 325i die ich Probe gefahren habe war von runtergerittener lahmer Krücke mit gefühlten 120PS bis zu gefühlten 170PS alles dabei.

So, um das ganze hier jetzt mal abzuschließen. Nachdem mich Markus auf meinen Fehler mit dem Abgreifen der Masse hingewiesen hat habe ich beide Platinen (original und AliExpress Nachbau) nochmal getestet. Die originale ist definitiv hinüber, die AliExpress funktioniert, hat aber noch ein paar Aussetzer bei denen die Spannung auf 0,0V abfällt (siehe Video). Das sollte ich aber denke ich behoben bekommen, indem ich die Anpresskraft von dem Mitnehmer noch etwas erhöhe und die Platine vernünftig befestige (ist nur provisorisch eingelegt). Danke an der Stelle nochmal für eure Hilfe!

Ich hatte Masse für die Spannungsmessung am Gehäuse des LMM abgegriffen, hab sie jetzt an Pin 4 angeschlossen und siehe da, es funktioniert. 4,6V bei komplett geöffneter Stauklappe.

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Die Platine wurde schon heute geliefert. Die Abmessungen sind identisch zur originalen, nur 2/10 dünner. Leider funktioniert der LMM auch mit der neuen Platine nicht vernünftig. Falls jemand einen Fehler im Messaufbau entdeckt bitte Bescheid geben, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet.

As CandyMan already mentioned the BMW Classic Shop shut down a couple of months ago. This came closest to what you described as "backend". The BMW Classic Shop was often even more expensive than Leebman. The shipping costs of 18€ refer to a small parcel with a weight of less than 3kg. If you want to order bigger parts they will probably increase significantly. In addition you may need to pay taxes and/or customs due to the Brexit. Thus I really doubt that ordering parts from Germany is economic after all.

I made good experience with the following shops in the past, however I don't know if they ship to the UK. www.leebmann24.de www.hubauer-shop.de

Die stammen aus dem von Janosch verlinkten Ratgeber von e30.de Habe ich bereits gemacht: mit verdreckter, mit gereinigter und mit verschobener Platine durchweg ca. 0,2V egal bei welcher Stellung der Stauklappe. Danke für den Tipp!!! Das hilft mir sehr weiter, denn damit verliere ich unter Umständen nicht drei Wochen Wartezeit auf die neue Platine, nur um dann womöglich festzustellen dass sie nicht die (alleinige) Ursache war.

Also das Verschieben der Platine hat zumindest in meinem Fall keine Besserung gebracht. Die Platine auszubauen klingt einfacher als es ist. Die Schrauben sind bombenfest mit Schraubensicherung eingeklebt und so weich dass der Kreuzschlitz gleich ausfotzt. Da empfindliche Mechanik und Sensorik in unmittelbarer Nähe ist kann man auch nicht mit Hitze drangehen o.ä. Bei 2 von 3 Schrauben blieb mir nichts anderes übrig als sie aufzubohren. Die Ansaugtemperaturmessung lässt sich durch eine neue Platine wohl auch nicht reparieren, da die beiden Drähte vom Sensor direkt auf den 4poligen Stecker des LMM gehen.

https://m.de.aliexpress.com/i/32819428976.html Die Platine ist für den 325i, für andere Motorisierungen wird eine andere Platine benötigt, die es aber auch bei AliExpress gibt.

Ja, kann ich gerne machen, dauert aber noch ~3-4 Wochen. An die Elektroniker unter euch: hat jemand eine Vermutung ob mit einer neuen Platine auch die Ansaugtemperaturmessung wieder korrekt funktionieren sollte? Oder ist die unabhängig von der Platine und damit auf einen defekten Sensor zurückzuführen?

Ich hab die Platine auf AliExpress noch günstiger für 30€ gefunden und bestellt, bis die geliefert wird werd ich als Übergangslösung mal versuchen die Platine zu versetzen. Wie wahrscheinlich ist denn überhaupt dass der Wagen wegen des defekten LMM nicht anspringt? Scheint ja nicht gerade zu den typischen Symptomen zu zählen?

Gerade habe ich mir den LMM vorgenommen und damit wohl den Übeltäter gefunden: - Stauklappe ist leichtgängig - Ansauglufttemperatur: Widerstand 1450 Ohm bei 21°C gemessen an Pin 44 des Motorsteuergeräts (Soll: 2500 Ohm bei 20°C, 800 Ohm bei betriebswarmen Motor) - Widerstand zwischen Pin 2 und Pin 4: 50 Ohm (Stauklappe geschlossen) - 200 Ohm (Stauklappe Mitteltstellung) - 65 Ohm (Stauklappe geöffnet) (Soll: 8 - 2500 Ohm laut anderem Thread) - Widerstand zwischen Pin 3 und Pin 4: 75 Ohm unabhängig von Stauklappenstellung (Soll: 500 - 1100 Ohm laut anderem Thread) - wenn man über ein Netzteil 5V an den LMM anlegt gibt er als variable Spannung unabhängig von der Stauklappenstellung ca. 0,2V aus (Soll: Leerlauf 0,2V, Volllast 0,9V) Ich hab den LMM dann geöffnet und gesehen, dass die Leiterbahn ziemlich verschlissen ist. Nach dem vorsichtigen Reinigen der Leiterbahn habe ich dann folgende Werte gemessen: - Widerstand zwischen Pin 2 und Pin 4: 320 Ohm - 700 Ohm - 380 Ohm - Widerstand zwischen Pin 3 und Pin 4: 390 Ohm Kann man den LMM noch irgendwie retten oder ist der definitiv hinüber? Hier hätte ich eine neue Platine gefunden, allerdings sind die Lötpunkt an einer anderen Stelle wie bei der originalen Platine, was mich etwas stutzig macht. https://deu.grandado.com/products/platine-maf-air-flow-meter-sensor-fur-bmw-e30-325-325i-325ix-e34-525i-m20-z1-roadster-0280202082-0986280003-13621286615?gclid=EAIaIQobChMI1M-j5ef78gIVzIODBx0MlANEEAQYAyABEgJNh_D_BwE&variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6NDAxNDMyOTg

Heute hatte ich endlich mal wieder Zeit mich meinem E30 zu widmen. Ich bin die Fehlersuche durchgegangen, soweit es bei nicht laufendem Motor möglich ist. Inzwischen springt er nämlich selbst nach langem Gurgeln nicht mehr an. - Batteriespannung passt - Grundstromversorgung DME Steuergerät ist vorhanden - DME Relais klickt - Leerlaufsteller summt - Benzinpumpe funktioniert (zum Test am Relais gebrückt) - Zündkerzen funken - Massebänder sind intakt - OT Geber ist korrekt montiert, Widerstand 527 Ohm (Soll ca. 520 Ohm) - Impulsgeber Widerstand 0 Ohm (Soll 0 Ohm) - Multipolstecker unter Ansaugbrücke mehrmals (de-)montiert um die Kontakte zu "putzen" - Faltenbalg und Unterdruckschläuche sind rissfrei - Drosselklappenschalter klickt bei leichter Betätigung des Gaszuges - Wassertemperaturfühler blaue Kappe Widerstand 2415 Ohm bei 21°C Außentemperatur und kaltem Motor (Soll 2500 Ohm bei 20°C) - Wassertemperaturfühler braune Kappe Widerstand 707 Ohm bei 21°C Außentemperatur und kaltem Motor (Soll 800 Ohm bei 20°C) - Lambdasonde habe ich vorsorglich gegen eine neue getauscht

Ich hab die beiden Lampen inzwischen gegen Osram Typ 2721 MF getauscht. Die Osram Birnen haben keine schwarze Fassung sondern eine blaue, sind von den Abmessungen her aber identisch.

Hat sich erledigt, ich hab sie nach hinten mitsamt der schwarzen Kunststofffassung rausbekommen. Müssten Osram Typ 2721 MF mit 1,2 Watt sein.

Servus, bei mir sind die beiden Lämpchen für die Beleuchtung des Bordcomputers ausgefallen. Dachte zunächst das sind die üblichen Glassockellampen wie beim Aschenbecher, Heizungsblende etc. auch. Hab da inzwischen aber etwas Zweifel weil sie bombenfest sitzen und Bammel dass ich die Fassung beschädige. Welche Lämpchen sind das?

Es ist einer der letzten VFL Bj 06/90 aber ich habe nur eine Pumpe im Tank. Scheinbar kam die Umstellung also schon vor dem Facelift.

Ich hab durchaus die Forensuche bemüht und in der Tat auch etliche Threads zu Problemen mit dem Starten oder der Gasannahme gefunden. Allerdings halt keinen, bei dem beides gleichzeitig der Fall war. Masseverbindung und DME Relais kann ich ausschließen, das mit dem Stecker "putzen" mach ich die Tage mal. Bei der AU hat die Lambdasonde auch schon Probleme gemacht, obwohl ich das Cabrio extra ~50km warmgefahren hatte (eigentlich wegen dem Kat und weniger wegen der Lambdasonde). Nachdem ich bei meiner ersten HU/AU/H-Zulassung extremes Pech mit dem Prüfer hatte war es jetzt das krasse Gegenteil. 9 von 10 Prüfern hätte mich wohl nochmal zur AU antanzen lassen und nicht so viel Geduld gehabt und Versuche toleriert, bis die Grenzwerte irgendwie eingehalten wurden. Ist die nicht vorhandene Gasannahme dann auf eine Art "Notlaufprogramm" zurück zu führen?

Servus, mein 325i stand mit Ausnahme von ein paar Bewegungsfahrten fast 4 Jahre lang. Inzwischen hab ich ihn wieder zugelassen und seitdem rund 250km gefahren. Die ersten paar male sprang er beim Kaltstart sofort an, die letzten drei male jedoch erst nach langem Gurgeln und Gas mitgeben. Er läuft dann ein paar Sekunden ziemlich unrund und rüttelt sich als wären nur 2 Zylinder aktiv, ehe er sich fängt und normal läuft. Heute hat er dann urplötzlich nach 20km Fahrt kein Gas mehr angenommen, ich habe nur noch die aktuelle Geschwindigkeit halten können. Die Drehzahl war wie festgenagelt und nur an der Verbrauchsanzeige habe ich das Gasgeben bemerkt. Ich hab ihn dann abgestellt und den warmen Motor - ebenfalls mit Gurgeln - neu gestartet, dann funktionierte es wieder. Der Anlasser dreht. Batterie, Benzin, Benzinpumpe und Benzinfilter sind neu. Benzindruck liegt an. Leerlaufregler, Zündverteilerkappe und -läufer, Zündspule und Zündkerzen sind 5 Jahre aber erst ~1000km alt. Die Zündkerzen habe ich überprüft, die sehen noch gut aus und funken alle. Woran könnte es denn am wahrscheinlichsten liegen: Einspritzdüsen, Temperaturfühler, Drosselklappenschalter, OT-Geber, ...? Hat jeman einen Vorschlag wie ich am besten nach dem Ausschlussprinzip vorgehen kann?

Falls jemand so einen Reuter / Powersprint Kat im Einsatz hat würde mich mal interessieren ob die Eintragung problemlos möglich war und ob sich dadurch der Klang und/oder die Lautstärke deutlich verändert hat? Vor letzterem hätte ich bei so einem Motorsport-Kat etwas Bedenken, wobei er preislich schon sehr interessant ist im Vergleich zu den Komplett-Kats von MJS, Walker usw.

Der Strang mit dem Zeigefinger unten links im Bild ist es. Darin sind die beiden Kabel für den Niveauschalter und die Pumpe verlegt. Läuft parallel zu der Scheinwerferverkabelung.