bimmer_E30

Welche Modelle sollten denn die Saugstrahlpumpe haben und welche nicht? Bei meinem 325i VFL Cabrio Baujahr 1990 fehlt die. Ein Stutzen am Ansaugschlauch ist zwar vorhanden, der ist aber blind gesetzt. Hab grad mal nachgeschaut mit was, und denke nicht dass das so gehört ... allerdings spuckt die Google Bildersuche vereinzelt Fotos von Ansaugschläuchen ohne diesen Stutzen aus. Bin jetzt etwas verunsichert ob bei mir nur ein falscher Ansaugschlauch verbaut wurde, weil der alte ggf. rissig war, oder ob aus irgend einem Grund die Saugstrahlpumpe vom Vorbesitzer entfernt wurde.

Könnte mir vielleicht jemand mit der korrekten Belegung des Beta-X Licht-An-Warners helfen? Ich krieg den leider nicht zum Laufen. Ich habe mir die Schaltung auf eine 1€-Stück große Platine gelötet und die korrekte Verschaltung (Sperrrichtung der Dioden etc.) bereits mehrfach überprüft. Nachdem mein alter E30 ATA Gong nicht funktionierte habe ich mir einen gebrauchten gekauft der funktioniert (mit 12V Netzteil getestet). Die Belegung habe ich folgendermaßen gemacht: - Klemme 1 Türkontakt: ist bei mir ein braun-gelbes Kabel das vom Türkontaktschalter der Fahrertür weggeht. In anderen Threads habe ich auch häufiger etwas von braun-violett gelesen. Das liegt bei mir auch hinter der Lautsprecherverkleidung, geht allerdings nicht vom Türkontaktschalter weg sondern von dem kleinen Steuergerät an dem das andere Ende des braun-gelben Kabels angeschlossen ist. Der Türkontaktschalter selbst funktioniert. - Klemme 2 Standlicht: hierfür habe ich ein rot-graues Kabel (+) von der Beleuchtung der Leuchtweitenregulierung genommen - Klemme 3 Radioplus: ich habe das als Zündplus aufgefasst und vom violett-weißen Kabel des SA-Steckers (Position 2b: Zündung von Klemme R - Stufen I, II, III) abgegriffen - Klemme 4 Gong: hier habe ich das braun-gelbe Kabel des Gongs für den rhytmischen Gong verwendet.

Das Cabrio ist ja dann im Durchschnitt keine 300km pro Jahr bewegt worden in den letzten 6 Jahren ... ob das unbedingt so förderlich ist. Schade dass solche Autos bei Sammlern in der Garage versauern anstatt gefahren zu werden.

Ich klinke mich hier mal ein, denn genau das ist bei mir nicht der Fall. Der Stutzen lässt sich von Hand etwa 10-15mm hin und herdrehen aber nicht rausziehen. Wie war der denn ursprünglich mal befestigt? Eingeklebt oder eingepresst? Hat der Stutzen einen glatten Schaft, sodass man ihn ggf. mit etwas mehr Kraft gezogen bekommt? Oder hat er vorne eine Wulst? Und was für Kleber wird benötigt? Irgend was bestimmtes wie z.B. "Flüssigmetall" oder tuts auch flüssige Gewindedichtung?

Ich hab vor einigen Monaten auch mal kurz über eine Reinigung/Aufbereitung der alten Einspitzventile nachgedacht, mich dann aber doch für die oben genannten neuen Bosch Einspritzventile entschieden. Gabs bei Motointegrator für nen guten Kurs unter 30€, mit Gutscheincode warens dann meine ich sogar weniger als 25€ die ich letzten Endes pro Stück gezahlt habe. Da kann die Reinigung preislich nicht mithalten. Das lohnt sich meiner Meinung nach nur bei Fahrzeugen für die keine neuen Einspritzventile mehr verfügbar sind oder die Preise unbezahlbar sind. Die neuen Bosch Einspritzventile sind zumindest beim M20 nicht baugleich zu den originalen. Die originalen hatten eine Düsenöffnung und eine gelbe Kappe, bei den neuen Bosch Einspritzventilen ist die Kappe entfallen und es gibt 4 statt 1 Öffnung. Mir kam der Motorlauf mit den neuen Einspritzventilen ruhiger vor und das ständige Klickern der Einspritzventile ist auch weg. Ob sich am Benzinverbrauch etwas geändert hat kann ich nicht beurteilen, davon haben aber andere User berichtet als ich damals die Forensuche bemüht hatte. Ansonsten gäbs ja auch noch die Möglichkeit die alten Einspritzventile selbst zu reinigen. Die Ersatzteile gibt es z.B. hier: https://www.phengineers.shop/c/einspritzduesen-service Das Ergebnis ist zwar dann vielleicht nicht ganz so gut wie mit einem professionellen Reinigungsgerät, aber sicherlich allemal besser als der Ist-Zustand.

Mein ATA Gong gibt keinen Pieps mehr von sich. Bin am überlegen ob ich nicht gleich auf den runden Gong vom E32/E34 usw. umrüste, weil sich dessen Dauerton für den Licht-An Warner besser anhört und er günstiger ist. Bräuchte dann aber passende Steckerhülsen zum Crimpen oder Löten, so ähnlich wie in dem Video: Weiß jemand wie die heißen?

Mein Bosch LLR verabschiedete sich nach 26 Jahren und 180tkm. Er war komplett tot und tat gar nix mehr. Eine Reinigung mit Bremsenreiniger half auch nichts. Habe mir daraufhin auch den Löwe LLR geholt. Der hielt gerade mal 2tkm. Hab ihn dann reklamiert und einen neuen bekommen. Der tut seine Dienste jetzt seit 7tkm ... bin gespannt wie lange noch. Was auffällt ist außerdem das deutlich lautere Surren des Löwe LLR gegenüber des Bosch LLR .

Also zu III: die Werte kommen mir schon sehr hoch vor, besonders die 3bar im Leerlauf bei warmem Motor. Hab da glaube ich mal was von einem Sollwert von 0,5-2 bar gelesen. Bei mir sind es ca. 1bar.

Schau in dem Zusammenhang mal ob und wie die Gewindebohrungen am Adapter innen entgratet sind. Ich hatte mal einen NoName Adapter für den M20 in Alu eloxiert der ging deshalb postwendend zurück. Da wären Späne im Ölkreislauf vorprogrammiert gewesen. Hab mir dann einen von D1 Spec geholt bei dem die Bohrungen innen sauber gesenkt wurden. Und pass beim Flüssigdichtmittel auf dass dir nichts in die kleine Bohrung des Druckmessumformers läuft.

Das mit der Masse versteh ich nicht ganz. An den Sensoren sind doch normalerweise Kabel oder Kabelanschlüsse (Gewindebolzen für Kabelschuhe) dafür vorgesehen. Alle Kabel führst du zusammen in den Innenraum zu den Anzeigen. Von dort wird dann ein gemeinsames Massekabel für alle Anzeigen auf Masse gelegt. Zum Beispiel an den Massepunkt im Fahrerfußraum.

Zum Abdichten habe ich diese Flüssigdichtung genommen: https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3808-Rohr-Dichtung-10/dp/B00295I53S/ref=mp_s_a_1_3?crid=366ZWN2OJQ7YU&keywords=liqui+moly+dicht+gewinde&qid=1650288729&sprefix=liqui+moly+dicht+gewinde%2Caps%2C115&sr=8-3 Gibt's auch von Loctite und diversen anderen Firmen.

Ja, habe ich, allerdings nur das Unterteil an der Ziemenabdeckung, der Deckel fehlt. Hab stattdessen die Kabel mit Kabelbinder fixiert.

Weiß jemand wie das Kabel des Öldruckschalters beim M20 korrekt verlegt wird? Fehlt da bei mir ggf. ein Kabelkanal der an den Gewindebohrungen des Motorblocks befestigt wird? Konnte im ETK nichts dazu finden. Und wird das Kabel über oder unter dem Halter des Kühlwasserrohrs verlegt? Bei mir war der Schutzschlauch in dem Bereich schon beschädigt und ich fürchte dass es am Keilriemen schleifen könnte.

Vielen Dank Jürgen, das hat mir wirklich sehr geholfen! Ich habs gestern fertig installiert mit den Sperrdioden und funktioniert alles wunderbar. Anstelle von Zündungsplus habe ich das Plus nach dem Sicherungsautomaten/Sperrschalter abgegriffen. Dadurch geht der Zentralschalter immer dann wenn die anderen Fensterheber auch funktionieren, also z.B. bei geöffneter Tür. Die Masse habe ich vom Zigarettenanzünder abgezwackt. Kann ich das bedenkenlos so lassen oder sollte ich besser ein extra Kabel zum Massepunkt im Fahrerfußraum legen?

Ein paar Fotoboards zum Aufhübschen der Garage... wenigstens da habe ich was Deko anbelangt noch das Sagen.

Ich hab die bestellten 12V 40mA 0,48W Subminiaturlampen übrigens nicht verbaut sondern habe mich stattdessen für 12V 30mA 0,36W entschieden. Die 0,48W waren bei den Fensterhebern dann doch deutlich heller als die originalen Birnchen. Hier mal ein Vergleichsfoto, oben 0,48W und unten original. In Natura wirkt der Unterschied noch deutlicher und ist auch im zusammengebauten Zustand auf den ersten Blick zu erkennen.

Da wäre ich dir wirklich sehr dankbar für.

Versuch macht ja bekanntlich klug ... es gibt tatsächlich (mindestens) 2 verschiedene Varianten der Power Window Module. Meine ersten beiden Power Window Module von AliExpress steuerten jeden Fensterheber laut Anleitung nur ca. 2 Sekunden lang an. Gemessen habe ich ca. 3 Sekunden, was beim Hochfahren aber immer noch zu kurz war, d.h. die Fenster schließten nicht komplett. Ich habe mir deshalb inzwischen andere Power Window Module zugelegt die laut Anleitung jeden Fensterheber für max. 8 Sekunden ansteuern. Damit funktioniert es problemlos. Hier mal ein Vergleichsfoto der beiden Modelle (links 8 Sekunden, rechts 2 Sekunden). Vielleicht erspart es ja mal dem ein oder anderen einen Fehlkauf. Ich hab die Power Window Module bisher zum Test über eine nachgerüstete Funk-Zentralverriegelung angesteuert, möchte sie aber zukünftig stattdessen über einen zusätzlichen Fensterheber-Schalter ansteuern. Kann mir jemand hierfür bitte die korrekte Belegung verraten? Ich hätte mir folgendes zusammengereimt: Pin 1 Signalkabel zum Power Window Module für Fenster hoch Pin 8 Signalkabel zum Power Window Module für Fenster runter Pin 3 Dauerplus 12V Pins 4 und 8 zusammen auf Masse gelegt Ich bin mir aber speziell bei der Masse etwas unsicher da ich in einem anderen Thread etwas von "korrespondierenden Massen" aufgeschnappt habe und damit nichts anfangen kann :

Ich hab dafür nicht das nötige Werkzeug. Wenn ich es überarbeiten lasse kostet es mich wahrscheinlich mehr als ein neues Gehäuse. Aber von der Idee her ist es gut.

Die Aufweitung geht leider nahtlos in einen 90° Bogen über, ich müsste also recht viel einkürzen. In Kombination mit der abgewinkelten Schlauchtülle könnte das knapp werden bzw. der Schlauch könnte knicken. Mit der geraden Schlauchtülle sollte es besser gehen, dann bräuchte ich aber ein neues Thermostatgehäuse.

50€ ist schon echt ein stolzer Preis. Ich persönlich finde die Position überm Radio und dem Heizungsbedienteil auch nicht so ideal. Da geht das Kabel doch sicherlich eher im Weg um, es sei denn man hat ein sehr kurzes Kabel und einen Gerätehalter oben auf dem Armaturenbrett. So Adapter für den Zigarettenanzünder gibts schon für rund 10€, für etwas mehr sogar mit Beibehaltung des 12V Ladeanschlusses https://www.amazon.de/Ladegerät-Zigarettenanzünder-Verteiler-Schnellladung-Kompatibel/dp/B0832GZRH1?ref_=ast_sto_dp Wenn die Oberfläche vom 3D Druck nicht gar so beschissen wäre fände ich das die beste Lösung: https://www.ebay.de/itm/154449006822?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180816085401%26meid%3D83b114c501c048bba3fd6fa137343a8e%26pid%3D100970%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D154449006822%26itm%3D154449006822%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100970.m5481&_trkparms=pageci%3A540526a0-936b-11ec-9c4f-ba03376f9934|parentrq%3A1e8c186c17f0a0acada6230cfffa6e0a|iid%3A1

Je länger ich mich mit dem Thema beschäftige desto verwirrter werde ich. Mein alter Schlauch mit beidseitig Innendurchmesser 10mm hat die Teilenummer 1354 1719966, die sich auch mit dem BMW ETK deckt. Das Thermostatgehäuse müsste gemäß BMW ETK die Teilenummer 1153 1730470 haben. Laut diversen Bildern des Thermostatgehäuses die ich im Internet finden konnte ist darin eine gerade Schlauchtülle verschraubt (hier z.B. zu sehen: https://www.schmiedmann.com/de/produkt/4276-neu?produkt=11-53-1-730-470). Ob die Schlauchtülle 10mm oder 13mm Durchmesser hat lässt sich nur erahnen, ich würde vom Augenmaß her eher auf 10mm tippen. Bei meinem Thermostatgehäuse ist die Schlauchtülle jedoch 90° abgewinkelt. Wäre sie gerade würden sich sowohl der original Schlauch als auch der Silikonschlauch nicht so schön "legen" sondern wären etwas in sich verdeht. Irgendwas passt da also hinten und vorne nicht zusammen. Ich hab den chinesischen Verkäufer des Schlauchsets kontaktiert und überaschend eine Antwort erhalten. Er meint er hätte die Schläuche schon zig mal so gefertigt und keine solche Reklamation erhalten. Die positiven Bewertungen des Schlauchsets geben ihm da auch irgendwo recht. Ich hab ihn jetzt gefragt, ob er den Schlauch nicht auch mit beidseitig 10mm anstelle 10/13mm fertigen kann. Wenn das nix wird muss ich halt wohl oder übel den alten Schlauch wieder montieren, denn eine passende gewinkelte 1/2" = 13mm Schlauchtülle scheint es leider nicht zu geben.

Hatte vorher entfeuchtet mit Heizstrahler und Luftentfeuchter. Laut dessen Display lag die Luftfeuchte bei <40%

Ich hab ein günstiges und kann nur davon abraten. Der Innenraum riecht danach wochenlang beißend nach Chemikalien, ähnlich wie die Chlortabletten für den Pool. Den muffigen Geruch kriegt man trotzdem nur zum Teil weg.

Trifft nicht nur auf den 129PS Eta zu...