Schlabbeloui

Saubermann

Zieh mal die Handbremse 1-2 Klicks an und schau ob es dann weg ist. Bei mir waren die Radbolzen ein Millimü zu lang für die verbauten Felgen. Das hat dann geklackert, weil ein oder mehrere Schrauben in der Handbremse ganz leicht angeschlagen sind. Ansonsten zu merkwürdigen Geräuschen: https://youtu.be/LlrjZRX3gGQ?si=rwtlG4L1EGcxABGx

Neee, nicht künstlich beatmet... Steroide waren vielleicht der falsche Begriff. Es soll eher der Bruce Lee unter den Motoren werden Der macht die ganzen Typen auf Steroiden platt!

Neee... da kommt ein "falscher" Motor auf Steroiden rein

Kleines Update... habe günstig einen Ersatzteilspender erstanden: Von außen etwas verranzt, war sehr gespannt, wie es um die inneren Werte bestellt ist. Also erstmal die Zerlegung unter beengten Platzverhältnissen (hab ich schon erwähnt wie sehr ich die Scheune vermisse? Kauft euch nie, nie, nie ne Bude ohne Werkstattfläche!!!). Bestandsaufnahme: Was soll ich sagen? Kann es sein, das mal was besser ist als erwartet? Anscheinend schon... alle Schrauben gingen butterweich auf, die Nockenwelle sieht super aus, das Axialspiel der KW ist mit 0,12mm voll im grünen Bereich (selten bei dem Motor), der Kreuzschliff ist auf allen Zylindern da (nur ganz winzige etwas glattere Flächen im UT), die Lagerschalen sind auch noch akzeptabel. Alles in Allem ein dreckiger Metallklumpen mit überraschender innerer Schönheit Falls jemand E36 Teile braucht bitte melden. Der Motor im E30 hängt auch nur noch in den Motorlagern und einem Spanngurt. Vielleicht kommt der das Wochenende noch raus. Bin schon sehr auf die Innereien gespannt... Das große Chaos:

Klöten

Saftsack

Roller

Ich denke das bezieht teils sich auf die Kriechfähigkeit, die ich oben erwähnte. Das Fluid Film A ist deutlich dünnflüssiger, penetriert also besser vorhandenen Rost und geht besser in Falze. Auf glatten Flächen ist dafür sie Haftung schlechter. Es ist auch in Tests zu sehen, dass manche Konservierungsmittel in den Schwellern einfach nach unten laufen und es oberhalb wieder rostet. P.S.: Das Kaltfett gibts schon lange, dürfte 7-10 Jahre her sein, dass ich das gekauft habe.

Achso, das Ganze ist ne Mega Sauerei... ich hatte Haare wie ein Italiener vom Fettnebel Es muss viel abgedeckt und geschützt werden. Ne Druckbecherpistole mit Sonden brauchst Du auch. Fluid Film A gäbe es auch in Sprühdosen, aber das zähe Zeug geht nur mit entsprechendem Werkzeug.

Bei allen Langzeittests, die ich mir angeschaut habe, waren die fettartigen Konservierungsmittel den wachsbasierten überlegen. Der Klassiker ist Mike Sanders, was aber aufwändig (heiß) zu verarbeiten ist. Eine Alternative wäre das Kaltfett vom Korrosionsschutzdepot. Das kann man - wer hätte es gedacht - kalt verarbeiten Was ich sehr interessant finde und auch an meinem Van praktiziert habe: Erste Behandlung mit Fluid Film A, wegen der hohen Kriechfähigkeit und 1-2 Jahre danach nochmal Kaltfett (alternativ Mike Sanders oder Wasauchimmer). Der zeitliche Abstand ist wohl deshslb wichtig, damit das dicke Fett nicht einfach an der frischen Schicht Fluid Film "abrutscht". Hier gibt viele interessante Infos: https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/hohlraumschutz/

Meine Variante bei der Aufarbeitung, geht aber genauso mit einem neuen Tank: GRÜNDLICH anschleifen, eventuell vorhandene Rostansätze mit Rostwandler behandeln. Die behandelten Bereiche wieder schleifen. 2K Epoxy Grundierung, überlackierbarer Unterbodenschutz auf der mechsnisch beanspruchten Seite des Tanks (Unterseite...), dann ein 2K Decklack (ein 1k Chassislack wirds auch tun). In empfindlichen Bereichen, mechanisch oder chemisch beanspruchten Bereichen oder an Teilen die später nur mit hohem Aufwand zu reparieren sind, setze ich ausschließlich auf 2K-Lacke. Ganz wichtig und oft vergessen wird die korrekte Behandlung des Untergrunds. Idealerweise sollte sämtlicher Rost entfernt oder umgewandelt werden, den Rost ersäufen geht zur Not auch (Owatrol in Falzen z.B.). Restrost bindet in der Regel auch noch ein wenig Sauerstoff und Feuchtigkeit, d.h. es rostet unter dem Lack weiter. Und da Rost brutal expandiert, ist die schöne neue Lackschicht schnell am blühen und der Spaß geht von vorne los. Und die Wichtigkeit des Schleifens ist nicht zu unterschätzen, Lack braucht eine gute Oberfläche zum haften. Bei Teilen, die länger nur grundiert rumlagen muss geschliffen werden! Am besten man plant die Lackiersession so, dass der Endlack am nächsten Tag drauf kommt (verträgliche Lacke vorausgesetzt, z.B. EP-Grundierung und dann ein standard 2K-Autolack). Für mich gilt beim lackieren: Lieber einmal ordentlich, als dreimal gepfuscht. An meinem Van, dessen Restauration nun schon ein paar Jahre her ist, sehen alle selbst aufbereiteten/lackierten Teile besser aus, als die fertig beschichteten neuen Ersatzteile.

Portemonnaie

Das geht nur in Eigenarbeit

Bier

Sehr hübsch Deine zwei! Bei uns gibts im Herbst hoffentlich wieder Katzen-Action. Unser letzter hat uns vor einigen Monaten im (für Freigänger) stattlichen Alter von 16 Jahren verlassen Rest in peace, geliebter Freund!

Sind halt immer die falschen Muschis, die auf die Karre stehen

Alles gut, ich sehs ja ein Ich habe gestern noch sehr intensiv recherchiert, aber leider nichts gefunden was sicher passt. Die ATE Teilenummern beinhalten den Kolbendurchmesser und ich habe HBZ gefunden, wo sich die Teilenummer nur in der Codierung des Durchmessers unterscheidet. Beim Vergleich der Bilder waren dann aber doch immer kleine Unterschiede zu finden. https://www.ate.de/media/3176/ate-classic-c5-2017.pdf Hier finden sich Informationen, die den Aufbau der Teilenummern (teilweise) aufschlüsseln. Im aktuellen Fall hat das nicht geholfen, aber trotzdem wertvoll zur Teilerecherche. Der ATE Onlinekatalog ist auch mit hilfreichen Filtern ausgestattet. Kann nur empfehlen das für die Suche nach kompatiblen Teilen zu nutzen.

Schade, auf mehreren Websites war der einfach nur mit "22,2" spezifiziert... Dann kann ich auch auf den F20 BKV gehen. Im Moment versuche ich über den ATE Webkatalog mögliche HBZ von anderen Automarken zu finden. Die haben ein recht gutes Filtersystem. Wenn sich was findet, stelle ich die Info hier ein. EDIT: Ein paar Beispiele bzgl. dem Bosch HBZ... ganz sicher, dass das ein 25,4er ist??? https://m.motointegrator.de/artikel/1789670-hauptbremszylinder-bosch-0-986-481-087 https://www.kfzparts24.de/de/i972760/bosch-hauptbremszylinder/1306557 https://www.ebay.de/itm/306272678565 EDIT2: Sogar bei Bosch steht nur 22,2: https://www.boschaftermarket.com/de/de/ersatzteile/-/Details_zu_Hauptbremszylinder_für_das_Fahrzeug_BMW_118_i_2007_-_2011_100kW_N46_B20B/pi/Kategorien/Bremssysteme/Produkte/0986481087/vi/Fahrzeug/OZEqqLV/

Wird in den meisten Quellen mit 22,2 spezifiziert. Habe mittlerweile aber auch noch eine Website gefunden, wo 23,8 steht

Danke für das Angebot! Im Moment verdichtet es sich auf den E90 BKV, da gibt es wenigstens einen 22,2er HBZ. Das sollte mit der originalen Bremsanlage ganz gut passen. Und wenn ich mal ein Bremsenupgrade angehe, finden sich noch größere HBZ. Der F20 wäre mir optisch zwar lieber und vermutlich gibt es auch irgendeinen passenden HBZ (ggf. für ein anderes Fabrikat)... aber den müsste ich erstmal finden.

Merci vielmals!

Ich muss mich mal als Leichengräber betätigen... hast Du ne Info, wie gut der F20 BKV gepasst hat? (Lochbild, Abstände) Passt da vielleicht sogar ein E90 HBZ? Da habe ich einen mit 22,2er Bohrung gefunden. (Bosch 0 986 481 087)

Kleines Update zu den Reifen: Ich habe die mitsamt Felgen bei Protrack gekauft. Habe heute sehr schnell eine Rückmeldung bekommen, die Reifen werden bei Nangkang reklamiert. Alles sehr schnell und freundlich. Genauso wie die mehrfache Hilfe bei meiner Felgen-Eintragungs-Odyssee. Bisher kann ich wirklich nur positiv über Protrack berichten!