.n0iz4!

Find das Thema wirklich spannend, kann leider nicht wirklich helfen, hoffe aber das es hier mit der Zeit immer mal was neues gibt! Grüße und viel Erfolg!

1. Wenn du dir den zweiten Link-Thread durchgelesen hast, steht da noch welche (u.a.) Kurbelwelle du für einen 3Liter Umbau benötigst. Die frühe KW dürfte mit dem geringsten Aufwand verbunden sein. 1.1. Die zweite KW ist vermutlich vom Durchmesser (Gewichten) zu groß. Wenn dies der Fall ist, kann man die natürlich anpassen. Wenn man beim Low-Budget bleiben will, sollte man logischerweise die frühere KW nehmen. 2. M50 kürzeste Pleuellänge ist ebenfalls 135 / M40 hat glaube ich 140, bin mir aber nicht sicher da ich mich bei den 4 Zylindern nicht auskenne) 2.1 84Hub KW / 130mm Pleuel - Dabei dürfte die Verdichtung in die Richtung 9,5:1 - 10:1 gehen. Hab nur auf die schnelle Nachgerechnet und das genaue Brennraumvolumen fehlt mir hier natürlich. Allerdings würde hier nicht mehr der Originale Quetschspalt erreicht. (Was ggf. aber durch eine höhere Verdichtung nicht allzu schlimm ausfallen "könnte/müsste". Um die Verdichtung weiter zu verringern kannst du die 2.05mm Kopfdichtung verbauen. Dadurch würdest du ~ -0,3 weniger bekommen. 3. u.a. Turboumbauten. Ansonsten möglicherweise ein paar im Forum.

Um den Ventiltrieb zu schonen würde ich den Drehzahlbegrenzer wieder runtersetzen. Man kann doch klar im Diagramm sehen das da oben sowieso nichts mehr kommt.. Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum manche den Begrenzer ohne Grund so hochsetzen... Naja müsst ihr ja selber wissen.

Nöö die ist nicht weg, und falls doch wäre es Kernschrott Aber ja, du bleibst darunter. Die "OT-Kante" bzw der Umkehrpunkt hängt mit dem Hub und der Pleuellänge zusammen (Und theoretisch vom Kolben aber der bleibt ja meistens gleich). (Hub 75/2 ) + 135 Pleuel = 172,5 (Hub 82,5/2 ) + 130 Pleuel = 171,25 (Hub 84/2) + 130 Pleuel = 172 Die Differenzen zum Abfräsen könnt ihr dann jetzt wohl selber ausrechnen. ^^ Grüße

Sorry mein Fehler. Hab ich völlig falsch gelesen Dann gibt es natürlich kein Problem. Wie gesagt, wäre die Möglichkeit direkt auf 3Liter umzubauen, aber das muss man für sich selber entscheiden. Mit dem 2.8er als alternative zum 2.7er macht man aber so oder so nichts falsch, behaupte ich. Wobei die PS & Nm Zahlen als ganzes, also als Kurve zu betrachten sind. Ich glaube du warst derjenige der ja auch irgendwo nen Prüfstandsbericht hochgeladen hatte oder irre ich mich?

1. So wenige gibt es wahrscheinlich gar nicht. Es schreibt nur nicht jeder hier rein und berichtet darüber. Dazu kommt das die M52 Kurbelwellen erst in den letzten Jahren günstiger geworden sind. Damals waren die vom Td/eta eher Verfügbar und günstiger. 2. Ich kann nur die Erfahrung mit meinem Motor teilen. Hub 84 / Kolben 85 MAF Umbau, größere Drosselklappe, 284/272 Schrick Nolle, etc. Also kein Low-Budget-Build. Leistung ~217Ps Drehmoment 295Nm Leistungsdiagramm und "Fahrerlebnis" gibts bei mir im Aufbau-Thread, im Nachfolgenden Link. https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/ P.s. Warum wurde dein Kopf um 0.35mm geplant? Bearbeitungsrenze liegt eigentlich bei .3mm. 3. Sehr gut! (kann nur für meine Version sprechen) Schau dir die Leistungs- Drehmomentkurve im Diagramm an. Und wenn man sowieso den 2.7L Umbau machen möchte, sollte man direkt auf 2.8L gehen. (Ich würde mittlerweile aber schon auf 3.0Liter Umbauen) 4. Gibt 3 Verschiedene KW. Ohne weitere Probleme passt die erste Version sprich bis Baujahr 96 war es glaub ich. Hab es gerade nicht im Kopf, wurde aber auch hier im Forum schon geklärt. https://e30-talk.com/topic/202960-den-m20-per-spezialkolben-und-kurbelwelle-auf-3-liter-sinnvoll/page-3?do=findComment&comment=1666206 5. Eintragung... naja. Sehen wird man den Umbau auf den ersten Blick nicht. Korrekterweise sollte es natürlich eingetragen werden. Ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit möglich, aber wie leicht/schwer das ist, keine Ahnung. Dazu wird wohl jemand anders was sagen können.

Hatte auch das Problem (letztes Jahr).

Dein Motor hat warm nur 8-9bar Kompressionsdruck?? Das ist doch schon an der Verschleißgrenze wenn ich nicht täusche..?

Bin am überlegen aber mir fällt nicht wirklich was ein. Jedenfalls komisch das die Drehzahl auch ausfällt. Ansonsten hätte ich gedacht Volllastschalter, aber das erklärt den Ausfall der Drehzahl ja nicht. Masse am STG auch geprüft?

@Lada Geri Mit den 218PS und 295Nm im 1.Gang fliegen lassen, war jedenfalls kein Problem. Wenn man das natürlich jeden Tag auf dem Aldi-Parkplatz macht, dann wird die nicht halten. Wenn man normal anfährt dann wird die Kupplung das wohl ohne Probleme mitmachen. Und wie ich gelesen habe fährst du ja sowieso nicht so oft.

Ich kann zwar keine Garantie geben aber der "alte" Zahnriemen wird wohl noch ohne Probleme weitere 2 Jahre/5000km halten. Sonst hätte es kein Zahnriemen werden dürfen Letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung Viel Glück! Grüße

Wenn der erst vor z.b. 4000km oder seit einem Jahr erst drin ist brauchst den nicht unbedingt wechseln. Falls der aber schon etwas länger drin ist, 3-4 Jahre? Dann kann man natürlich den Zahnriemen und die Spannrolle direkt mit austauschen. Kann man so schwer sagen. Sieht ähnlich aus wie damals bei mir. Vokuhila hat aber recht, die Stopfen oben könnten auch das Problem sein - da hatte ich gar nicht dran gedacht. Aber bei den Dichtringen sollte derjenige der die Dichtungen erneuert, sollte schon wissen was er tut Dann ist das alles keine große und lange Angelegenheit. Kaputt geht immer besser und schneller als ganz Grüße

Moin, ich versteh deine Fragestellung nicht so ganz bzw. peil ich es vllt auch einfach nur nicht Versuche es aber trotzdem mal. Der Motor verliert irgendwo vorne beim Zahnriemen Öl. Ihr habt die Vermutung das es der O-Ring und der Wellendichtring ist. Das wird wahrscheinlich der Fall sein, ja. Tauscht direkt beide aus. Abgebaut werden sollte: Zündkabel>Viscolüfter>Kühler und diverse Wasserleitungen>Zündverteilerrdeckel>Verteilerfinger>Zahnriemen abdeckung>Zahnriemen entspannen, vorher natürlich sichern (zur Sicherheit markieren, aber sollte für den Schrauber alles klar sein)> Nockenwellenrad entfernen und dann sieht man die Teile wie auf dem Teilekatalog-Bild. Den alten Zündverteiler hatten die früheren Modelle mit anderer Zündung. Die Nebenwelle in deinem Motor treibt nur noch die Ölpumpe an. Zündung übernimmt die DME. Edit: Hatte damals auch nen Video bei Youtube gefunden. Evtl auch für dich interessant.

Genau das habe ich mir auch gerade gedacht

(Zum Schwungrad) Geschmackssache, denke mal gerade im Cabrio. Zum Cruisen würde ich max. auf 7kg gehen. Kommt aber auch ein bisschen auf den Rest an. Da die NW sowieso neu muss kannst du auch eben den vergleichsweise günstigen Chip verbauen..

So, ich bin den schrott leid. Das Fenster blieb mit dem Pekatronic STG immer hängen und ging nicht vernünftig rauf oder runter. Trotz "überholten" Fensterheber-gestänge-gedöns und gereinigten Dichtlippen sowie Führungen. Was ein mist. Stecker ausgebaut und Lötpunkte hergestellt. Stecker eingebaut und nun halte ich halt den Finger so lange drauf bis es oben/unten ist. Mir doch egal

Was meinst du mit abstimmen? 400€ für ne Nockenwelle und dann nochmal ca das doppelte für ne Prüfstandsabstimmung? Macht doch keinen Sinn. (Wenn es Ein B25 bleibt) Ich würde ne 272/272 Schrick Nocke nehmen und nen standard Conny Chip. Fertig.

Die Kerze finde ich auch etwas arg hell. Wie lange seid ihr denn bisher gefahren? Wenn die Zündkerzen neu sind dann dauert das schon ein paar Kilometer bis die Kerzen richtig Farbe haben. Ich denke nicht dass das alte Benzin schuld ist. ESV würde ich eigentlich eher nicht vermuten. Eine Reinigung und kontrolle würde aber trotzdem nicht schaden. Anleitung zum Reinigen gibt es hier im Talk. Link hätte ich jetzt gepostet, bin allerdings am Smartphone und das ist mir grad zu umständlich, sorry. Grüße

*Buddel* Bin ein richtiger Noob und deswegen würde ich gerne wissen woher du die LED-Sockel hast. Ich finde irgendwie nur Zeug welches ausschließlich in den USA zu bestellen gibt. Und ansonsten nur LEDs aber nicht mit dem richtigen Sockel. Hatte noch "Ultra Helle 10mm LEDs" im Schrank aber die sind nicht so der Knaller. (Abstrahlwinkel ist nun mal kacke)

Moin, zeig mal bitte ein paar Bilder von den Zündkerzen. Die Lambdasonde nicht vergessen, falls es ein Kat-Modell ist. Beim normalen fahren gibt es absolut keine Probleme? Wie lief das Auto bevor es 3 Jahre stand? Grüße

Wenn du dein Eprom ausliest und dann das Tool vom Choppa drüber laufen lässt z.b. Aber die LL-Drehzahl von 800-900 U/min ist doch ok...

Die kannst du bis zu einer gewissen tiefe vernachlässigen... so dazu genug gesagt. Man soll sich auch selber ein paar gedanken machen können Aber ansonsten hast du recht. Wenn du die Mulde per Drehmaschine nachsetzen willst, dann müsstest du die exzentrisch Spannen. 1.6mm sollten beim Problem darstellen. Kommt aber auch noch drauf an welche Nockenwelle, wie gesagt... Keeg hat natürlich recht. Geht auch ohne die Bearbeitung. Man hat halt weniger Verdichtung. Es gibt so viele Möglichkeiten, deswegen ist es mMn sinnvoller wenn man sich selber was überlegt. Dann kann man sich es aussuchen wie es einem am besten passt. Der 2.8L steht u.a. schon etwas länger auf E30.de ...

Ich Chill doch, habe ich nicht böse aufgenommen Und so wars auch nicht gemeint. Exzentrisch spannen? Warum das? Ich weiß was du meinst wegen der Zeit die dabei verloren geht, da hast du recht. Aber es gibt auch Firmen die das machen. Rüstzeit ist ein Backenfutter aufspannen und antasten. Dauer also ca. 10min. Fräsen je Kolben ca. 8-12min. Also eine maximal Zeit von 1:30h. Programm entweder vom CAD/CAM oder auch selber schreiben lassen. Programm dafür ist ein Kinderspiel und sollte jeder Programmierer hinbekommen oder sich nicht Zerspaner nennen dürfen. Wenn man diesen Weg nicht gehen möchte, kann man ja noch den (ich nenne es mal den alten) konventionellen Weg gehen über die Kopfdichtung. Grüße

Ja genau, sieh dir doch mal selber die Kolbenbodenform an! https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/?p=1657447 Die eleganteste Lösung ist es per CNC-Fräsmaschine (3-Achs reicht) die Kolben nachzusetzen. Natürlich ist es auch per CNC-Drehmaschine möglich. Man sollte allerdings auf den Spanndruck achten. Selbst konventionell ist das kein großes Problem, da kann man sich sogar Werkzeug selber bauen. (Stichwort Kugeldrehen) Wie viel da an Reduzierung möglich ist, kann man so einfach nicht sagen, da es ja auf die Nockenwelle/Ventiltaschen auch ankommt. Ansonsten wäre die Möglichkeit neue Kolben (Welche mit weniger KH) zu nehmen. Sechs Kolben kosten ~1100€ da kann ich leider auch nichts dran ändern. Wenn man jetzt auf 2.8L geht, dann kann man die Kolben dementsprechend nachsetzen und brauch sich nicht um die Blockhöhe zu kümmer. Ich finde das besser weil man die (meist gebrauchten) Kolben vergurkt und nicht den ganzen Block. Ist aber auch wieder abhängig wie günstig man an die Blöcke oder Kolben kommt. Grüße

@albert_10v So viel teurer ist der M20 auch nicht. Kommt immer drauf an wie und was man macht. Man kann auch die Kompressionshöhe vom Kolben ändern. Dann kann man die originale Blockhöhe weiter benutzen. (Je nachdem welche Variante) Oder direkt neue (wesentlich leichtere Kolben) Kolben mit weniger Kompressionhöhe. Aber das ist auch wieder Geschmackssache.