.n0iz4!

Gute Preise? Gute Besserung "Am Sonntag / selbst geschrieben / Vier Räder gleichzeitig" Natürlich werden Schmiederohlinge verwendet, daraus werden aber nicht solche Räder gefertigt wie du sie im CAD konstruiert mal schnell gemalt hast. Recht amüsant, wenn man liest, wie du das Rad neu erfinden willst. Oh Gott.. Ich muss mich einfach zurückhalten, sonst wird es zu sehr Offtopic und destruktive Kritik. Ein ganzes Jahr an der 5 Achs und sofort ist er der Zerspanerbabo Sorry aber wenn man sowas wie hier liest, da kann man doch nicht ernst bleiben? Mal so zwischendurch, was für eine 5-Achs Fräsmaschine ist das denn und mit welcher Steuerung?

Steht dir eine 5-Achs Simultanmaschine zur (kostenlosen) Verfügung oder wie? Und so wie das Aussieht wird das sehr schwer im Inneren Teil der Speichen - Da kommt man (ohne Spezialwerkzeug) nicht mehr dran. Dazu kommt das die Oberflächengüte rel. hoch sein muss. Was die Werkzeug und Maschinenkosten wieder in die höhe schnellen lässt. Theorie ist nicht immer Praxis und wenn du das Rad aus einem Stück Alu (geschmiedet) ausfräst, dann zerlegt sich das in kurzer Zeit in tausend Teile. Wenn du kannst (und darfst) dann schau dir mal einen ZWARP beim Testen an. (Bitte nicht bei Youtube, sondern im "Reallife".) Dann wirst du deine Zahnstocherspeichentaktik ganz schnell über Bord schmeißen. Tipp, kauf dir einfach welche und pass die Bremse an für deinen (Camping)kocher: http://www.watercooledind.com/ Korrekt. Diese Variante ist u.U. auch günstiger als die 5-Achs-Bearbeitung. Es gibt sogar noch eine andere Möglichkeit die mehr Stabilität bringt, aber da darf ich leider nicht drüber sprechen

Was mich aber wundert, dass es vorher genauso war. Und gerade der Leerlauf. Mit Mengenmesser war der bei 14.7 und mit Massenmesser eben bei 12. Das ergibt doch eig. keinen Sinn... naja ich werde auch eine Prüfstandabstimmung machen lassen. Das hat sonst alles keinen Zweck.

Moin, Ich habe auch neue Ergebnisse. Ohne Lambda fahr ich im Teillast deutlich zu Mager. (16-18 AFR) Ich habe im Leerlauf ebenfalls ~12AFR (~0.8 Lambda) so war es auch vor dem Umbau schon. (2.5L mit MAF)

@2takter, die Kerzen sehen soweit gut aus. Viel kann man da aber auch nicht sehen, ausser es ist "extrem". 500km nur eingefahren? Find ich etwas wenig. Ich werde es so machen wie in der Betriebsanleitung vom E30. Das mit dem Öldeckel ist mir auch aufgefallen. Ich könnte mir das so vorstellen: Der Mengenmesser hat ja eine Klappe und die Luft sucht sich den Weg mit wenig widerstand, also zb. die Öffnung von Öldeckel wenn man diesen entfernt. Beim Massenmesser sieht das natürlich anders aus. Da ist sowieso kaum widerstand beim MAF (ausser man gibt Gas, dann zieht er sehr wohl und logischerweise durch den Ölstutzen). Okay, ich kenne das AEM System nicht. Ich habe wie gesagt das Zeitronix System verbaut. Ich habe vor dem Umbau versucht wirklich alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen - leider ohne Erfolg. Das Leerlauf sägen habe ich auch ab und zu noch. Ich werde einen neuen LL-Regler probieren. Ich wüsste nämlich sonst kaum Teile die nicht neu oder schon getauscht worden sind. @Choppa, wenn es aber (theoretisch alle) 2.8er/2.9er betrifft dann müsste ich das Problem auch noch haben. Ich fahre momentan das "STD" Kennfeld welches du als erstes Verbaut hattest. Irgendwie scheint irgendwo ein Fehler zu liegen. Bin mal gespannt ob sich was mit dem LL-Regler was ändert. (Ich glaube ehrlich gesagt das sich nix ändert )

Nein, man brauch keine Breitbandlambda. Man sieht halt eben was Sache ist - zusätzlich aber auch eine empfindlichere Fehlerquelle. Da du aber, soweit ich weiß, sowieso weiterhin den Luftmengenmesser fährst - kannst du dir m.M.n. das Geld für die BBL sparen.

Ich bin noch nicht ohne Lambda gefahren - muss ich die Tage mal testen und schauen was bei mir dabei rum kommt. Vor dem Umbau hatte ich ebenfalls das Problem das der Motor im Teillast zu Mager lief (ohne Lambda). Choppa hatte dann nochmal nachgebessert aber da der Motor ja keine gute Basis hatte, konnte man auch wenig Schlüsse daraus ziehen woran es nun wirklich lag. Das Problem habe ich bis dahin nicht in den Griff bekommen. Jetzt nach dem Umbau habe ich damit keine Probleme mehr. Aktuelle habe ich aber immer noch zwei andere Probleme: 1. Mit MAF & Breitbandlambda (Zeitronix Controller) geht die Anzeige irgendwann aus (Vermute das der Controller zu heiß wird - war mit Mengenmesser kein Problem und war schön kalt.) 2. Ich hab ab und zu kurzzeitig Leerlauf Probleme (sägen). Weiß aber noch nicht woran das liegt. Zurück zu dir: Einen hohen Ölverbrauch hast du definitiv nicht? Sind die ESV ok? Wie sehen die Zündkerzenbilder aus? Definitiv keine Falschluft?

Die Materialstärke messen wäre nicht so einfach. Aber man kann ein 3D Modell erstellen und dann das Teil schneiden und messen. Ist auch nur Theoretisch aber wenn man es richtig macht, kann man eine hohe (definitiv ausreichende) Genauigkeit erreichen. Davon ab ist dies alles garnicht nötig. Man prüft einfach den Abstand zum Kolben und fräst die Taschen tiefer, fertig. Soll jeder machen wie er es für richtig hält, ist ja nicht mein Motorschaden wenns nicht passt Edit: Ich hab mich im Post vorher nicht so gut ausgedrückt. Variante 1 Knete. Variante 2 Man nimmt zwei relativ "weiche" Druckfedern und baut die Ventile damit ein. Wenn man zb. im üs-OT ist, kann man dann den Abstand messen. Die dritte Variante ist dann die mit dem 3D Modell. Allerdings sagt nur die dritte Variante etwas über das Restmaterial bzw. Die Kolbenbodendicke aus. @absinthe_ , Wir streiten doch garnicht :P

"dermaßen komplexes 3D Objekt" - Nicht wirklich. Sowas macht man wenn dann "vernünftig" und benutzt entweder Knete oder halt eben im zusammengebauten Zustand mit einer schwachen Ersatz(ventil-)Feder. Alles andere ist doch Lotto spielen. Wenn man sich ein bisschen damit auseinander setzt und sich den Kolben mal richtig anschaut, kann man den Kolben zu 90% mit einem einfachen Messschieber vermessen. (Es geht um den Kolbenboden) Der Rest ist dann Kindergarten (siehe Link): @ Absinthe_ , Wie Sandmann schon sagte solltest du eigentlich keine Probleme bekommen. ich denke selbst -3mm sind noch ok. Aber ab dann könnte es kritisch werden. Versucht habe ich es allerdings nicht.

Wenn deine Basis in Ordnung ist, solltest du keine Probleme haben. Ich hatte Probleme im unteren Drehzahlbereich und beim anfahren. Dabei magerte er extrem ab und pendelte sich dann langsam wieder ein. Lag wahrscheinlich am hohen Ölverbrauch. Fahr erst mal 100km und schau dann ob alles läuft. In den ersten 10km sollten natürlich keine Probleme auftauchen, sonst ist iwo was im argen.

Ja wie? Wat soll der olle M20 denn machen? Im geregelten Kreislauf auf 14.7AFR regeln und dann halt eben ohne Lambda je nachdem was programmiert wurde (zb. 12.5) Worauf willst du hinaus..?

Habe es gestern zeitlich nicht mehr geschafft. Deswegen gibt es erst heute das kleine "Update". Donnerstag habe ich die, ich glaube es nennt sich, Kurbelwellennabenschraube(?) angezogen - Ein Glück das wir einen 750Nm Drehmomentschlüssel an der Maloche haben Damit waren die 410Nm ein klacks. Dann vom Motorhalter in den Kran gewuchtet und die neue LUK Kupplung angebaut. Die Kupplungsreibscheibe habe ich mittels Messschieber und Augenmaß vermittelt. Hoffe mal die macht keine Probleme Das Getriebe war recht einfach anzuschließen. Neues Öl gab es im Anschluss natürlich auch. Bevor ich den Motor eingebaut habe, hatte ich den Motorraum ein wenig sauber gemacht und einige Stellen mit Rostumwandler behandelt. Zusätzlich natürlich Oberflächenrost entfernt und mit Brantho 3in1 (Schwarz) grundiert. Davon habe ich leider keine Bilder gemacht. Vielleicht reiche ich bei Gelegenheit welche nach. Ungeduldig wartet der Motor schon auf den Einbau Zusätzliche arbeiten die ich noch erledigt habe: - Hardyscheibe erneuert - Schaltgestänge eingebaut - neue Motor- & Getriebelager - neue Riemen - neue Zündkerzen - sonstige Kleinteile erneuert wie Dichtungen/Schrauben/Halter etc. Als ich dann sämtliche Unterdruckanschlüsse, Dichtungen, Verschraubungen geprüft hatte, habe ich die Betriebsflüssigkeiten eingefüllt und die Batterie eingebaut. Die Nervosität steigt... schon mal die Zündkerzen vorbereiten und zurechtlegen... dann den Motor erst einmal ohne Benzinpumpenrelais orgeln lassen um Öldruck aufzubauen (Vorher hatte ich die Nockenwelle mit Liqui Moly MotoProtect übergossen und ebenso mit Motoröl, sodass nichts trocken läuft in den ersten Sekunden.) Okay, nun die Zündkerzen rein und das Relais wieder rein... Zündung und sofort springt das jungfräuliche Triebwerk an und klackert fröhlich vor sich hin. Dabei habe ich den Motor sofort auf 2500Upm gebracht um die Nockenwelle "einzufahren" bzw. um einen Öl-Schmierfilm zu erzeugen. Die erste Hürde ist somit geschafft! Nun wird der Kleine ein paar tausend Kilometer eingefahren und sollte es bis dahin keine Probleme geben => geht es dann ab zum Prüfstand Grüße Kevin

@Gert, Die KH-Welle vom Auslass ist soweit I.O. Die Welle vom Einlass allerdings war die, wo die Nut vom "Blech" im falschen Abstand zu den "Kipphebelarretiernuten" war. Aktuell habe ich die alte KH-Welle wieder drin, weil diese vom Maß (Durchmesser) her noch ok war. Diese hatte natürlich den richtigen Abstand, wo der Excenter genau mittig auf dem Ventilende positioniert war. Neu wäre halt eben schöner gewesen, ich war aber zu ungeduldig um das Blech zu bearbeiten. Nun ist es eben so Neu gefräst hätte ich das Blech nicht. Ich hätte beim Blech auf einer Seite etwas aufgeschweißt und auf der anderen Seite was weg gefräst. Um dann sozusagen das Blech zu versetzen. Dabei verschiebt sich die Welle je nachdem dahin wo man möchte.

Bilder sagen mehr als Worte... hier haben wir sogar bewegte Bilder - aber nur kurz. Mehr Infos gibt es morgen https://youtu.be/unFanV11OLQ Keilriemen sind wohl etwas zu straff eingestellt, deswegen die komischen Nebengeräusche. (Öltemp & Öldruck sind noch nicht angeschlossen) Grüße und noch Frohe Ostern!

Hab ich denn eine andere Wahl? Es sei denn du stellst mir einen Hartge Krümmer für den schmalen Taler zur verfügung Dazu kommt noch das man einen Krümmer & Abgasstrang "mal zwischendurch" machen kann. Für sowas bräuchte ich nochmal nen kompletten Winter

Die letzten Tage/Wochen hab ich immer nur ein paar Kleinigkeiten erledigen können und zusätzlich noch ein anderes Problem mit dem Einstellen der Nockenwelle gehabt Noch ein paar Dichtringe wechseln und weiter geht es... Warnung! Seeehr viele Bilder folgen! Weiter ging es mit dem Nockenwellenrad, Räderkasten, etc. Die Krümmer hatte ich bisher noch nicht bearbeitet. Ich habe aber auch nicht viel daran gemacht. Nur so angepasst das sie Konisch verlaufen und den Abgasdruck nicht "behindern". Bild 1 ist vorher und Bild 2 nach der Bearbeitung. (Auslass ganz rechts) Hab leider kein anderes Bild mehr gemacht. Die Ansaugbrücke musste ich auch noch bearbeiten. Wichtig ist natürlich auch hier den konischen Verlauf zu beachten. Am Übergang der Drosselklappe habe ich nichts bearbeitet. Warum auch? Der ist völlig ausreichend für eine aufgebohrte Drosselklappe! Und die Ansauge finde ich optisch einfach perfekt in kombination mit der Zylinderkopfhaube. Ruck zuck ist natürlich auch der andere KrimsKrams angebaut. Mein Tipp zum Ölrücklaufrohr: Legt euch die Ansauge in direkte greifbare Nähe (Ich hatte sie Rechts neben mir). Zuerst führ ich das Rohr mit Dichtung, Unterlegscheibe und Feder ein. Den O-Ring natürlich vorher einölen! Dann drückt ihr mit der linken Hand das Rohr herunter. Mit der rechten Hand holt ihr nun die Ansaugbrücke und steckt sie auf den Zylinderkopf. Jetzt könnt ihr das Rücklaufrohr unten einfädeln, fertig. Geht ruck zuck, auch im eingebauten Zustand absolut kein Problem (schon gemacht). Ist eine Möglichkeit wenn grad Niemand in der Nähe ist. Zu Zweit ist es natürlich einfacher. Zurück zum Motor: So langsam kann man endlich wieder ein Triebwerk erkennen Ich bin gespannt wie lange der Keramiklack auf dem Krümmer hält! Es wird immer besser... Ja mal schauen was ich über Ostern noch erledigen kann. Viel Zeit habe ich ja nicht mehr um pünktlich fertig zu werden. Wenn alles gut läuft, werde ich den Motor nächste Woche einbauen. Langsam werde ich nervös und ungeduldig. Grüße Kevin

@Gert, Einstellung bei 1° Früh - Einlass Spreizung 115° / Auslass 116,5° Ja nun.. passt nicht so ganz zum Datenblatt (E110/A100) Jetzt frage ich mich ob ich nun auf 0,5° Spät gehe oder auf 1° Früh stelle

Ich denke ihr macht euch da zu viele Gedanken. Die Bimmerheads/IE Kipphebel gibt es doch schon sehr lange. Nur weil 2-3 Leute Probleme hatten, heißt das nicht das Jeder davon betroffen ist. Baut die Dinger ein und gut ist. Selbst ich hätte nicht gewusst welche Oberflächenrauheit ich erreicht hätte für meine Eigenbau KH - trotzdem hätte ich sie eingebaut Und die Nockenwelle sind wohl Peanuts im Gegensatz zum kompletten Neuaufbau eines M20 Motors. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt

@Gert, Ja sag ich doch. Die Marke ist ja abhängig vom Abstand der Mittelpunkte. Also muss man sich später an dem KW-OT orientieren. Die Kipphebel sind von Bimmerheads. Und da hast du natürlich recht, jede kleine Änderung an der Übersetzung ändert natürlich den Hub. Ja das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wird ebenso morgen erledigt. Ich werde ja sowieso nach Conny zum Prüfstand fahren. Ich weiß nur nicht ob wir da die beste Gradstellung rausfahren. Das muss ich noch klären. Zuerst ein mal brauch ich ja eine korrekte Basis und die muss ich ja nun schaffen.

@Zuschauer, hab ich ebenfalls schon probiert Leider immer mit dem gleichen Ergebnis. Ich werde es aber moin nochmal versuchen. Ja das habe ich auch gedacht. Nur passt dann dieses Ergebnis (Vermittelt) dann wieder nicht zur Berechnung (bzw. Die Standard Bauern Methode.) Bei der Berechnung steht es bei 1°Früh und bei der STD auf 0.75°spät. Aber mal abwarten was sich morgen ergibt.

@Zuschauer, genau so habe ich es gemacht. Zuerst mit eingestelltem VS und dann nach ein paar versuchen ohne VS. Wenn ich Einlassseitig 1.9 (+0.3VS) eingestellt hatte, war ich Auslassseitig bei 0.9 (+0.3VS). Den genauen OT hatte ich mir vorher auch mit der Gradscheibe geholt. Werde aber morgen trotzdem mal die Räderkasten montieren und die Markierungen prüfen.

@Zuschauer, ich hab tatsächlich misst gemessen. Der Nockenhub passt ganz gut. E1 - 7,35 / A1 7,03 E3 - 7,32 / A3 7,06 E4 - 7,36 / A4 7,00 Die Messuhr hatte hierbei keine super befestigte Position. Aber genau genug sind die Ergebnisse. Da hab ich dann nicht mehr weiter gemessen. Der Ventilhub passt aber einfach nicht ganz - Aber da ist ja auch der Faktor 1,56 von den Kipphebeln drin. Wenn da ein bissl was abweicht... @Sandmann, kein Problem. Kommt vor. Ja das ist ja die "Standard" Anleitung. Natürlich brauch man keine Gradscheibe. Dafür gibt ja Schrick auch extra den HubinüOT an. Ich wollte es durchführen um es einfach mal gemacht zu haben. Hab leider kein Bild gemacht von der Nummer auf der Nocke Kann mir aber auch beim besten Willen nicht vorstellen das Schrick solche Wellen ausliefert. Ich denke das Entweder ein Messfehler vorliegt oder ein Punkt von mir nicht beachtet wurde. Nur würde ich natürlich gerne wissen welcher Punkt. - - - - - - - - - Ich habe nun die Welle auf 1° Früh gestellt. Hub in üOT Einlass 2,3mm. Die OT Markierung passt trotzdem nicht überein. Anbei ein paar Bilder. Grüße

@ Höbber, An den mathematischen Weg habe ich nicht gedacht. Der Abstand zwischen Mittelpunkt NW und KW wird kleiner. Und zwar um 1,15mm. Dadurch das der Zahnriemen gleich bleibt, dreht sich die NW in Richtung spät bzw. gegen den Uhrzeigersinn. Das NW-Rad hat einen Durchmesser von ~124mm. U = d * Pi U = 124 * 3,14159 U = 389,55716 389,55716 / 360° 1,082 = 1° 1,15 / 1,082 = 1,062° NW ( 2,124° KW ) 1mm = 0,92° NW = 1,84° KW Liege ich da richtig oder hab ich nen Bock drin? Heißt also das in der Theorie die NW um 1,062° in Richtung früh also der Nonius Links stehen muss. Dies würde dann eher der Variante 2 entsprechen. Wobei dann aber wieder der Hub in OT total daneben liegen dürfte... Später messe ich mal den Nockenhub von jeder Nocke.

@Sandmann, du solltest dir meinen Umbau-Thread nochmal genau durchlesen https://e30-talk.com/topic/202157-kevin-allein-zu-haus-baut-nen-motor/ M20b28 bzw B29 Die Ventiltaschen sind schon nachgesetzt, dass ist nicht das Problem. Natürlich habe ich ein verstellbares NW-Rad. Die Kolben sind 1mm nachgesetzt. Ist also alles wieder beim original Quetschspalt. Soviel dazu. Also das die OT Markierung am Kopf zur (original) Nocke nicht wandert ist klar. Und zur neuen sollte die auch passen. Aber im bezug zum Zahnriemen (wenn geplant wird), wandert die doch oder nicht? Wenn du genauer wissen willst warum und wieso das Planmaß entsteht, ließ bitte meinen Thread. @Zuschauer, einen Messfehler schließe ich nicht aus. Hatte heute auch nicht viel Zeit. Alles klar, werde ich morgen früh direkt mal ausprobieren. Vielleicht auch noch heute abend, mal sehen. Hoffe natürlich das die korrekt ist, hab absolut kein nerv die Nolle wieder auszubauen..

Also ich komme mir grad total blöde vor, aber irgendwie bekomme ich es nicht in meine Birne, die Nockenwelle passend zur Kurbelwelle einzustellen. Das fängt schon damit an, dass ich einen viel größeren Vollhub (8,2 anstatt 7,3 Einlass) messe als angegeben von Schrick. (Edit: Ventilhub passt!) Genauso der Ventilhub. Ventilhub Angabe E11,4 / gemessen E12,2 Ventilhub Angabe A11,0 / gemessen A11,5 Aktueller Stand: - Block ist um -1mm plan gefräst - Kopf ist um -0,15mm plan gefräst - Schrick Nockenwelle 284°/272° (Bild mit Daten Anbei) Nun gibt es ja verschiedene Wege, die Nockenwelle einzustellen. Variante 1: Einmal über den Ventilhub in OT (Laut Datenblatt Einlass 2,2mm in OT bei Überschneidung sprich Zyl.6) Wenn ich so vorgehe und die Nockenwelle auf 2,2mm (Ohne Ventilspiel) einstelle und dann den Auslass messe, bekomme ich ein Ergebnis von 1,2mm Hub (Soll wäre 1,7) = Nonius Rechts/Spät Nun kann man hergehen und dies vermitteln. Dann ist der Nonius bei etwa 0,5° Rechts/Spät und HubOT E2,0 - A1,5. Variante 2: - Block auf OT und Kopf auf OT - NW-Rad lösen - Zahnriemen auflegen & spannen - NW-Rad anziehen Jetzt gibt es ja noch andere Varianten über die Winkel was auch recht verständlich ist, aber irgendwie passt die Basis ja schon gar nicht. Dann steht der Nonius Links/Früh. Aber durch das Block abfräsen sind wir doch sowieso schon in Richtung spät gewandert Und die Markierung vom Kopf kann man doch auch nicht mehr gebrauchen, weil die Länge vom Zahnriemen bzw. die Block&Kopflänge doch die Markierung beeinflusst oder nicht? Dadurch das ich nicht mal auf den Ventilhub komme, blick ich gar nicht mehr durch. Wo ist mein Fehler beim Verständnis/Durchführung? Ich brauch mal wieder eure Hilfe, anscheinend bin ich doch zu sehr Kevin Alle Angaben ohne Gewähr, muss jetzt schnell zur Arbeit