.n0iz4!

Noch komplizierter gehts wohl nicht? Einfach ne zweite Mutter auf den Stehbolzen vom Thermostatgehäuse und dann rausschrauben, fertig. Grüße

Bei zB. Liqui Moly ist extra ein "schnorchel/langes Röhrchen" vorne dran, sodass du durch Druck auf die Flasche das Diff einfach befüllen kannst. Anders habe ich es noch nicht gemacht, geht wahrscheinlich auch, ist aber eine fummelige Arbeit. Ansonsten könnte man sich auch was bauen, was das Prinzip von einer Lackpistole nutzt Grüße

Hmm.. nimm doch mal einen neuen O-Rin, leg ihn in eine Schüssel mit dem besagten Öl und schau was passiert. Dazu würde es mich wundern wenn das Öl nur diesen einen O-Ring angreifen würde, vor allen dingen in so kurzer Zeit. Grüße

Moin und willkommen im Forum! Habe ich so noch nie von gehört. Hast du 0W-30 oder eher 10/15W40? (Ok, das LM MOS scheint wohl 10w40 zu sein) Einfach nur mit neuem Motoröl benetzen und fertig. Das der neue O-Ring beim Einbau beschädigt wurde kannst du ausschließen? O-Ringe und sämtliche Dichtungen kaufe ich nur noch von Elring. Grüße

Klar, praktisch ist es - umso besser wenn die Werte stimmen. Da ich im letzten Post unachtsamerweise nicht darauf hingewiesen habe, dass das Blockmaß vom M20B25 nicht stimmt, hier noch einmal der Hinweis. Zu dem Kopf kann ich dir nichts sagen, da sind aber garantiert genug M50/M52 Profis hier um dir diese Frage zu beantworten. Grüße

Jau, logischerweise sollte man vorher aber besser das Brennraumvolumen durch auslitern bestimmen um sicher zu gehen (steht ja auch als Info dabei) - ebenso die Blockhöhe ermitteln. Beispiel M20B25 Wenn man sich darauf verlässt was da vorgegeben wird, passt später gar nix mehr (Werte beim M20B25 Blockmaß/Blockhöhe sind nicht korrekt - M50/M52 habe ich nicht kontrolliert) Die Blocklänge die hinterlegt ist, ist falsch.. Hatte ich denen schon damals bei meinem Umbau gesagt. Daraufhin sollte ich doch bitte "einen Beweiß" schicken - anscheinend hat das Foto vom "Blockmaß" (vor dem Planfräsen) bzw. /der Auszug aus dem TIS nicht gereicht Ansonsten soweit brauchbar, wenn man sich nicht selbst was mit Excel erstellen will. Edit: Korrigiert, da die von mir gegebenen Information so nicht ganz korrekt formuliert waren. Grüße

Welchen meinst du, den grünen oder den schwarzen (wahrscheinlich egal)? Klingt definitiv angenehmer und ist auch günstiger, wenn man sowieso noch keinen Gong hat. Nur was meinst mit Leuchtenpin? Klemme 15? (Gemeint ist natürlich die Standlicht Leitung) Und wie stellt man da die Töne ein? Edit: Wer suchet, der findet! https://e30-talk.com/page/index.html/_/ausstattung/töne-belegung-des-e36-e34-gongs-r298 Also, kurze Erklärung zum E34 Gong: Das "Leuchtenplus", sprich 12v wenn das Standlicht eingeschaltet ist, (Klemme 58) am SA-Stecker zum Pluspol des Gongs gezogen. Am Komfortrelais (Masse Kabel zum Türkontakt [braun/Blaues Kabel] ) das Massekabel durchtrennt und mit einem Quetschverbinder inkl. zwei abgehender Leitung an den Massepol und gewünschten Ton Pin (z.B. T1) des Gongs angeschlossen. Ich habe mir ein mal die Türkontakt-Masse geholt und einmal separat Masse, weil ich den ATA Warngong auch benutzen möchte. 1. Klemme 58 (z.B. PIN 4 SA-Stecker) -> Plus an Gong 2. Türkontaktmasse -> Masse an Gong & Brücke zu T1 (oder T2/T3/T4/T5) (3. ggf das man noch einen zweiten Ton nutzen möchte, z.B. den Ton von der ATA Anzeige, sollte man sich logischerweise ein extra Massekabel an den Gong legen) Grüße

Für all diejenigen die den Schaltplan nicht ganz verstehen, es aber doch gerne selber probieren möchten: Ihr benötigt: 3x Dioden 1N4148 (je 0.02€) 1x Transistor BC546B (0.03€) 1x 10k Ohm Widerstand (0.07€) 1x 4.7k Ohm Widerstand (0.07€) 1x 1k Ohm Widerstand (0.07€) Optional: Gehäuse Platine Schraubklemmen Schrumpfschlauch Achtet auf die Richtung der Dioden. Pin 1 Gong Pin 2 Radioplus Pin 3 Standlicht Pin 4 Türkontakt Anbei nochmal ein HighEnd-Plan von&für Dummies. P.s. mit dem Bausatz vom Janosch gehts natürlich einfacher Viel Spaß! Grüße

Ich weiß nicht mehr genau warum/wodurch ich auf das Glysantin gekommen bin, aber ich war mir sicher, dass es das "richtige" ist. Wenn du das in größeren Mengen benötigst, könnte das natürlich teuer werden, dass stimmt. Garantiert gibt es noch eine günstige Alternative, wie bei allen Produkten. Wie sehr diese sich zum teureren Produkt unterscheiden, wenn überhaupt, weiß ich leider nicht. http://www.glysantin.de/produktfinder Hier auch noch mal was zum nachlesen: https://bit.ly/2Vyl8yI Viel erfolg! So ähnlich hab ich das auch schon gelesen. Aber dann erklär mir mal bitte warum z.B. im Golf 3 1.6 (ABU) Motor, mit Gussblock und Alu Zylinderkopf, dass G12 Kühlmittel "vorgeschrieben" ist Grüße

Moin, irgendwie habe ich nicht ganz verstanden was genau jetzt die Frage war? Welches Kühlmittel kommt in den M20B25? => Ich habe bisher immer nur Grün/Blau im BMW gesehen. Ich nehme seit einigen Jahren Glysantin G48 Protect Plus - keine Werbung - und bin auch völlig zufrieden damit. Reinigung des Kühlsystems? => Ich würde es zuerst mit einem geeignetem Kühlerreiniger durchspülen bzw. einige KM damit fahren, abkühlen lassen und warten. Durchspülen mit Wasser(druck) - und dann eine leichte Mischung machen, damit wieder den Motor warm fahren (Heizung nicht vergessen!) und dann nochmal die letzten zwei Schritte wiederholen. Beim letzten Schritt natürlich korrekt auffüllen. Natürlich alles schön auffangen und nicht in den Boden laufen lassen, sonst werden unsere Kinder irgendwann Grün und Rot im Gesicht :)

Der Unterschied wird so sein wie der Geschmack von Coca Cola zu Pepsi zu River Cola zu Afri Cola - was auch immer. Jedenfalls kaum ein Unterschied und stellst du alle in die Reihe ohne Aufkleber, wird keiner den Unterschied rausschmecken, genauso wie beim Bier. Wenn du dein Gewissen beruhigen willst, lass den Block planen. Grüße

Da kann ich Johnny nur zustimmen. Lass es bleiben wenn der Kopf Plan ist (Vor allem als LowBudgetProjekt). Das Geld würde ich mir sparen und an die Seite legen für andere Kleinigkeiten. (Außer du hast die Möglichkeit den Kopf und Block kostenlos Plan zu fräsen). Grüße

Die Ansaugkanäle bitte nicht polieren, glätten ja, polieren nein. Ansonsten kann ich dem nur zustimmen. Fakt ist aber auch das nicht jeder Kopf einfach nen Riss bekommt. Mit dem Risiko muss man halt mit leben, wenn man sich für nen M20 entscheidet. Ich nehme das Risiko gerne in kauf, frei nach dem Motto "shit happens", aber man sollte sich nen Plan B überlegen (Für den Fall). Oder der Plan A beinhaltet nen M52 Grüße

Persönlich würde ich dir zum M52B28 Umbau raten. Ist die vernünftigere Variante. Wenn es definitiv ein M20 bleiben soll, dann B28 als "einfache" Variante. Es kommt drauf an in welchem Zustand sich der Motor befindet. Welchen DM haben die Zylinderbuchsen, nimmst/brauchst Übermaß-Kolben, welche Pleuel, Kipphebel, etc. Wenn du für den Grundmotor schon 1000€ rechnen kannst, dann kommst mit 2000€ nicht mehr hin, da landest du eher bei 3000€. Eigentlich wollte ich ja noch eine Kostenliste in meiner Umbaustory anfügen, fällt mir gerade erst wieder ein KW ~300€ Pleuel ~100/ neu~350€ Motor Honen/aufbohren wenn nötig: 100-350€ Menge Kleinteile ~500€ Und was halt sonst noch alles an Sachen dazu kommt. Nockenwelle, Kipphebel, Ventile, Ventilführungen, etc. Edit: Preis korrigiert

Als Low-Budget B28 wirst da ca. 2000€ hinlegen müssen. Wenn du es nicht selber machst oder jemand der es umsonst macht, musst du auch nochmal was hinlegen. Wenn du was spezielles Bauen willst, sind die Kosten nach oben hin offen. Wenn du es nicht selber machen willst, solltest vllt mal die Angebote bei Kolb Motorsport anschauen. BaMoTec klingt auch interessant, da habe ich auch meine Pleuel überprüfen lassen. So nen MotorWorkshop fände ich auch mal gut anzuschauen. Grüße

Mittlerweile würde ich sagen, dass der 2,7er durch 2,8er "ersetzt" wurde - Viel einfacher weil man sich das runterfräsen sparen kann, ebenso wie das verstellbare NW-Rad und man dennoch bei einer guten Verdichtung landet. M52B28 KW sind (waren) relativ günstig zu bekommen, oder direkt (mein Tipp) die M57D30 Welle nehmen. Diese muss aber noch angepasst werden und man muss sich was mit der KH vom Kolben überlegen. (Die M52B28 Welle muss nur auf Riementrieb geändert werden). Die wichtigste Frage ist aber, was will man selber haben? Grüße

Moin ist korrekt gesteckt. Signal ist drei mal das gleiche (GALA). Grüße Kevin

Also PIN10 vom STG an Federbeindom und Masse vom BBL-Controller auch so dran. Joup, ich meine das habe ich so auch gemacht. Schaue die Tage zur Sicherheit mal nach. Ich gehe davon aus, dass das STG es bemerkt. Weil ja erstens ein Fehlercode auch ausgegeben werden sollte (1221 / 1222). PIN 23 "Oxygen Sensor Heater Control" am STG wird dann wohl irgendwie überwacht, vielleicht über den Widerstand? Wobei ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, dass das Fehler des Heizelements zu solchen Fehlern führen kann. Ausprobieren werde ich es aber. Sag mal, heutzutage hat doch jedes Betriebssystem nen Taschenrechner 0.25W 12V -> 576Ohm - Hab noch nen paar Lastwiderstände, schaue mal was gut passt. Würde mich aber alles wundern, wenn es dadurch besser werden sollte. Grüße

Wie meinst du das genau? Karosseriemasse zu STG->Lambda Masse (Widerstand) Aber wo soll ich Masse legen? Habe ja eigentlich keine Masse mehr frei. (Bild siehe unten) Welcher Sensor? Die originale Lambdasonde? Ist ja keine Vorhanden, bitte etwas genauer beschreiben Hier nochmal ein höchst moderne und professionelle Zeichnung vom Aufbau. P.S. die Breitbandlambda geht natürlich an den Controller, habe ich vergessen einzuzeichnen. Grüße

http://lmgtfy.com/?q=eingelaufene+nockenwelle Schau dir die Bilder an.. ist dann offensichtlich nehme ich an. Die Oberfläche einer neuen oder guten gebrauchten NW darf keine beschädigung aufweisen. Grüße

Habe bei ebay nach Tauchlack gesucht und diesen gekauft. Ob es da besseren gibt, weiß ich nicht. Bin aber bisher definitiv überzeugt. Man wird sehen wie lange/ob der sich hält. https://www.ebay.de/itm/Tauchlack-ORANGE-QUALITATIV-HOCHWERTIG-Gluhlampen-Lampenlack-Birne-Lack-NEU/263246279362?hash=item3d4ab372c2:g:CvcAAOxyRNJSjL0Z Auf dem Prüfstand haben wir den Mengenmesser eingebaut, genau wie du schreibst, das Problem allerdings blieb bestehen. Ebenso haben wir ein zweites Motorsteuergerät getestet, kein Unterschied. Probieren würde ich das im Sommer aber ggf. trotzdem noch einmal. EDIT: Was mir noch einfällt! ... Ich habe ja meine originale Sprungsonde getauscht gegen eine Breitbandlambda (Zeitronix) Diese hat ja einen seperaten Controller um das Sprungsignal für das Steuergerät herzustellen. Nun bleibt aber die Masse vom Steuergerät, welches eigentlich zur Lambdasonde geht, frei bzw. direkt an Masse. Ob das so in Ordnung ist weiß ich gar nicht genau Grüße

Der originale LuftMENGENmesser wurde durch einen LuftMASSENmesser ersetzt. Ich nehme an das du dich auf den Mengenmesser bezogen hast? Danke, das finde ich auch. Ein Glück gibt es den Talk

Top, danke dir für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich gleich direkt mal raus in die Kälte begeben :)

Moin Moin, nach dem Besuch bei Conny habe ich dann erst einmal daran gemacht um die "Probleme" zu lokalisieren und zu beheben. Nun was soll ich sagen.. ich habe keine gefunden! Kurz darauf habe ich kurzen Prozess gemacht und mir einen Ostrich 2.0 bestellt... TunerPro installiert und nach XDF-Files für die Motronic 1.3 geschaut. Eingelesen, probiert, getestet. Am Ende vom "abstimmen" auf Lambda 1 im Teillastbereicht, lief dann der Motor ohne Probleme. Zog gut durch und hatte kein Ruckeln und lief auch nicht zu Fett. Ich war extrem verwundert, weil Conny im z.B. LowLoadFuelling schon fast am Ende war (230) und ich am ende aber bei rund 160max... Das erklärt warum ich plötzlich bei der Rückfahrt vom Prüfstand einen AFR Wert von 9 hatte.. Irgendwas funkt also noch immer dazwischen, ich weiß zur Hölle aber nicht was. Am Steuergerät liegt es nicht, Bajonettstecker habe ich gegen einen Deutsch-Stecker getauscht, etc. und auch Conny meinte das es ggf. ein Kabelbruch sein müsste, der dem Steuergerät mitteilt "da stimmt was nicht, mehr/weniger Benzin!". Ich habe aber nicht weiter danach gesucht, weil ich (nachdem ich das Kennfeld angepasst habe) so gut wie keine Probleme mehr hatte, bis auf den Kaltstart! Beim Kaltstart geht das Gemisch bis auf 11.5AFR - leider habe ich das Kennfeld/Umrechnung noch nicht gefunden.. Also die Schnauze erst mal voll gehabt vom Schrauben und das Fahren genossen ... Mittlerweile haben wir 2019 und ich wieder etwas mehr Ehrgeiz um mich mal wieder ans Schrauben zu machen. Da ich noch ein paar mehr Sachen auf der ToDo-Liste habe, aber keine Lust auf Motor/Karosserie/Fahrwerk Arbeiten hatte, dachte ich mir das ich ja noch den alten Subwoofer in das Winterauto werfen könnte und nen neuen für den E30 hole. Für mich ist ein Subwoofer, einfach ein muss, auch wenn die Anlage nur selten läuft. Zuletzt hatte ich (6 Jahre lang) einen Emphaser EBR112A Sub im Gepäckraum, allerdings war das Gehäuse unvorteilhaft. Die Chinch-Anschlüsse waren auch schon abgebrochen und das Audiokabel war direkt an der Endstufe verlötet... Da musste unbedingt was Neues her. Ich habe mich für einen Audio System R12BR Sub entschieden, mit ner Audio System 195.2 Endstufe. Zur Not kann ich dann noch auf nen größeren Sub aufrüsten Wobei was ich bisher so gehört habe, war das recht Ordentlich. Nun müssen nur noch die Kabel sauber verlegt werden. Bilder werde ich erst posten, wenn ich den Subwoofer befestigt und alle Kabel gut verlegt habe. Gestern habe ich damit angefangen, mich um das gammelige Gepäckraum / Kofferraumschloss zu kümmern. Das Schloss und ebenfalls auch der Schließzylinder sind ziemlich ausgelutscht. Habe mir ein Rep.Satz, ein Schloss und ein paar Kleinteile bestellt, zack sind die nächsten 80€ weg Schließzylinder direkt codiert, Schloss eingebaut und eingestellt. Dieses Gefühl wenn man den Schließzylinder das erste mal reinschiebt und es direkt plöppt, hmm ... äh ja wo waren wir? Da es in der Scheune mal wieder nur -6°C sind, habe ich zunächst das Kombiinstrument ausgebaut um neue Birnchen einzubauen und die Batterien der SI-Platine zu wechseln. Die Beleuchtung vom KI finde ich schon sehr dunkel, deswegen habe ich mich dazu entschieden die 3W Birnchen gegen 5W auszutauschen ACHTUNG! Natürlich habe ich die orangen Kappen entfernt und die Birnchen vorher mit Lampen-Tauchlack bestrichen. Den Tipp hatte ich hier im Talk gelesen, weiß leider nicht mehr wer es war, aber danke für den Tipp! Kann ich nur weiterempfehlen! Die alten Lithium-Batterien hatten zwar noch 3Volt, allerdings wurde die erste Diode der SI-Anzeige nie grün und davon ab waren sie schon 28 Jahre alt - mit den neuen wird nun endlich auch die erste LED Grün. Hier noch ein Vergleich zu dem Beleuchtungsunterschied 3Watt (mit Kappe) zu 5Watt (ohne Kappe). Allerdings macht die Kamera ein viel knalligeres Orange wie es in der Realität ist. Der Unterschied ist dennoch erkennbar! 3Watt mit Kappe 5Watt ohne Kappe Besser seht ihr es wenn ihr schnell zwischen beiden Bildern wechselt. Als nächstes werde ich dann den Subwoofer sauber verkabeln und befestigen ggf. ein paar Kleinigkeiten erledigen. Grüße Kevin

Moin :) Kann mir jemand sagen ob beim M20B25 an der Lichtmaschine (original) ein Massekabel ist? Oder wird das nur über das Gehäuse geregelt? Grüße