.n0iz4!

Moin, geht wohl um den 325ix oder? Würde die letzte Klemmschelle lösen (die Schelle nach der Unterdruckdose) und dann, erst wenn du die Drosselklappe ausgebaut hast, die eingepressten Winkel aus der Drosselklappe entfernen. Beim zusammenbau einfach neue Schlauchschellen nehmen, fertig. mfG

Update! Ja ich weiß, eigentlich sollte es in diesem Beitrag um die Kolben gehen. Allerdings bin ich noch mitten in der Planung und deswegen macht es noch keinen Sinn weiter darauf einzugehen. (EDIT: Ach ja noch was, weiter oben in einem Beitrag habe ich meine Kostenabschätzung ((2600€)) dabei geschrieben. Die kann man natürlich wieder vergessen, weil dass die Kosten ohne Kolben waren ...) Damit man einen kleinen Einblick bekommt was zur Zeit läuft: Ich habe mit einer Motor-Instandsetzung gesprochen und mir ein Angebot machen lassen, welches wie folgt aussieht: Motorblock: (Da ich schon beim Motorinstandsetzer war, werde ich das was erledigt wurde ergänzen) 45€ - vermessen mit Protokoll (Wurde nur kurz vermessen ohne Protokoll 0€ ) 150€ - ggf. honen oder falls nötig: 300€ - aufbohren & honen (434€ - Schade.. 134€ mehr als im Angebot - Das ist nicht Cool...) Zylinderkopf: 240€ - Ventilführungen erneuern inkl. Ventilführungen (12stk) (Habe die alten selber ausgepresst und eigene Ventilführungen besorgt) 120€ - Ventilsitze 60° 45° fräsen (EV-6 & AV-6) (Haben keinen 60° Fräser.. na toll..) 60€ - Kipphebelbuchse auf fertigmass Honen (12) (Eigenbau Stahl-Kipphebel - in Entwicklung) Kurbelwelle: ~ 200€ Kurbelwelle auf Schlag prüfen & mit Schwungrad feinwuchten - - - - - Soviel dazu. Kommende Woche (KW45) werde ich mich, mit Block im Gepäck, auf den Weg begeben und ihn vermessen lassen. Für welche Kolben ich mich entscheiden werde? Naja, mal sehen... Zum Motorblock gibt es dann nächste Woche wahrscheinlich mehr. ____________________________________________________________________________________________________________ Motorblock / Kurbeltrieb / Schwungrad Das Schwungrad, oder auch Schwungscheibe genannt, dient dazu den Motor eine Schwungmasse zu verleihen. Stark vereinfacht: Sie speichert Energie und gleicht Schwingungen aus. Allerdings hindert die Masse auch den Motor daran schnell hochzudrehen - Also das Gegenteil von dem was ich haben möchte. Trotzdem soll das Schwungrad noch ein Schwungrad bleiben und nicht zum reinen "Kupplungsträger" werden. Zum jetzigen Zeitpunkt habe mich für ~6,8kg entschieden (Kann sich noch ändern ) - da ich der Meinung bin das rund 20% weniger Gewicht ausreichend ist. Praktische Erfahrung habe ich dazu allerdings leider nicht. Gewicht vorher: 8,3kg (Keine Ahnung wie genau die Personenwaage ist) Schwungrad analysieren und schauen wo Material entfernt werden kann. Die Rückseite sieht doch Optimal aus. Fräsversuch Nr.1 - Gespannt im 3 (alt)Backenfutter Fazit: Kack Oberfläche, kack Backenfutter, kack Laune. Fräsversuch Nr.2 - Gespannt mit Pratzen (So wie zuerst eigentlich gewollt - hätte ich mal auf mich gehört) Fazit: Warum mach ich's nicht gleich so..? Ok, aber was sagt nun die Waage? Ja nun, genau das was ich vorher grob berechnet habe. (Zuerst berechnen wir das Volumen vom Hohlzylinder und anschließend die Masse.) Gewicht laut dem Kevin: 8,3kg - 0,95kg = 7,35kg Gewicht laut der schlauen Waage: 7,35kg Das Ergebnis ist soweit in Ordnung aber wir wollten ja eher an die 6,8kg - deswegen muss ich mich noch an die Vorderseite begeben. So in etwa sollte es dann aussehen wenn es Fertig bearbeitet ist. (Gewicht Aktuell: ~ 6,65kg) - Die Reibfläche habe ich noch bearbeitet, dadurch musste noch die Kontur im gesamten nachgesetzt werden. Dabei bin ich dann bei rund 6,65kg gelandet. Diesmal nur ein kurzer Beitrag aber da kommt noch einiges auf (mich) euch zu Grüße

Ja ist bei mir ähnlich. Der Druckschalter scheint auch etwas besch... eingestellt zu sein. Vorgabe Hazet: Schlauch 10meter 10mm Innendurchmesser, Anschlüsse sofort am Kompressor und original Hazet, über Nacht auf den Kopf stellen & tröpfchen Öl nach 'nem langen Arbeitstag. Gleiche Bedingungen, kein Unterschied. RHD Vergaser kann sich sehen lassen, ich wollte dann "eigentlich" doch nicht so viel Knete versenken Wird es dazu noch ein paar Bilder geben? Würde mich auch interessieren so ein Aufbau. Ist ja doch nochmal ne andere Richtung. Wie gesagt, laut Hazet alles ausreichend... Auch in der Firma mit größerem Schlauchdurchmesser hat es sich leider nicht geändert. Irgendwo muss aber der Fehler sein, im Moment fehlt aber die Zeit.

Moin, netter Zufall Wahrscheinlich ist deine Werkstatt wesentlich besser ist als meine, ich habe nämlich so gut wie keine Ich stehe unter 'nem Zwischendach was eine alte Scheune verbindet, welche mal ein alter Schweinestall war. Angrenzend befindet sich eine 200 alte Jahre Scheune. Ich hätte mir vorher noch etwas mehr Platz schaffen sollen, hab es aber verpennt. Die Fräsmaschine steht natürlich nicht bei mir Zuhaus Aber sie steht bereit. Dann halt uns ebenso auf dem Laufenden! Wünsche dir auch viel Spaß und gelingen beim Umbau Moin, laut Amazon Bewertungen gab es auch solche Fälle. Ich habe gestern einen Ersatz bekommen, genau das gleiche. (Getestet am billig Kompressor und anschließend in der Firma - Nix,Nada,Null - Verstehe absolut nicht wo das Problem liegt.)

Die letzten Tage habe natürlich wieder weiter zerlegt und vermessen. Leider bereitet mir da etwas Kopfschmerzen... ich komme im nächsten Beitrag darauf zurück. Zuerst nochmal zurück zum Zylinderkopf. Zylinderkopf / Nockenwelle Heute habe ich die Nockenwellen-Lagersitze kontrolliert (mit 3-Punkt Innenmesschraube/Innenmikrometer). Dabei bestätigte sich der augenscheinlich gute Zustand der Nockenwelle - Ich meine natürlich der Lagersitze! Die "Nolle" wurde noch nicht gemessen. (Jedenfalls, bin Ich deswegen auch davon ausgegangen das der Rest ebenso in gutem Zustand sein müsste/sollte/hoffte... 1. LS Bohrung Soll Ø46G7 -> IST Ø46,017 (+0,034/+0,009) => (min. 46,009 / max. 46,034) 2. LS Bohrung Soll Ø45,5G7 -> IST Ø45,510 3. LS Bohrung Soll Ø45G7 -> IST Ø45,015 4. LS Bohrung Soll Ø44,5G7 -> IST Ø44,501 5. LS Bohrung Soll Ø44G7 -> IST Ø44,017 6. LS Bohrung Soll Ø43,5G7 -> IST Ø43,501 7. LS Bohrung Soll Ø46G7 -> IST Ø38,015 Die Kontrollmaße habe ich aus einem Post vom Zuschauer entnommen (Link) Da findet ihr auch die Kontrollmaße zur Nockenwelle (Toleranzklasse e7) Für den weiteren Ablauf müssen die Stehbolzen aus dem Zylinderkopf geschraubt werden. Man nehme zwei Muttern (Am besten nicht die eigene, vielleicht die Schwiegermutter... (ha..ha..) und kontert diese dann gegeneinander. Achtung! Es kann vorkommen das die Bolzen so festgebacken / geklebt sind, dass ihr darauf die Muttern überdreht. Ich habe da meine gute Knippex Cobra genommen (Produktempfehlung von mir, die Cobras' sind einfach klasse wenn mit anderen Mitteln nichts mehr geht (Achtung! Bolzen sind danach natürlich Kernschrott und müssen ersetzt werden!) Nun endlich nackt und bereit für neue Ventilführungen / Kanalbearbeitung / Ventilsitze. Motorblock / Kurbeltrieb Bevor ich aber am Zylinderkopf weiter gewerkelt habe, hatte ich mich am Block zu schaffen gemacht... da musste ich feststellen, dass der neue "Hazet Schlagschrauber 9012-M" mit angeblichen max. Lösedrehmoment 1100Nm, nicht in der Lage ist die SW22 Schraube von der Kurbelwelle zu lösen.. Habe ich aber vorher schon gewusst, weil das Teil nicht mal eine Radschraube mit ca. 150Nm lösen konnte... Ich weiß nicht was ich davon halten soll, aber akzeptabel ist das eigentlich nicht. Ich habe natürlich bei Hazet angerufen. Leider gab es keine wirkliche Hilfe bis auf "neuen Zuschicken lassen - wäre das erste mal - kann er sich gar nicht vorstellen". Liegt weder am Kompressor, Schlauch, Öl, ...etc. Gut, dann eben auf die Harte Tour. Mit Messschieber im Anschlag dann kurz ne Skizze gemacht und ab an die Fräse - mal eben nen Gegenhalter herstellen. Leider ist er noch etwas scheu... er muss sich zuerst an seine neue Umgebung gewöhnen, sagt der Werksarzt.. Na also, Kinderspiel. Und der Hazet Schrauber ist KinderspielZEUG Motorblock / Kurbeltrieb / Kolben & Pleuel Bei den Pleuelschrauben hatte der Schlagschrauber natürlich keine Probleme..Klein und Handlich ist er ja.. (Normalerweise ist es immer andersherum..!) Macht euch selbst ein Bild von den Lagerschalen (Die Kratzer in der rechten Schale sind vom Schraubendreher) Pleuel gelöst, Kolben kann rausflutschen. Und da ist er... Optisch scheint der erste Zylinder die meisten Riefen (sehr fein) zu haben. Dazu mehr im nächsten Beitrag... Widmen wir uns zuerst einmal dem Honbild. Da habe ich leider schon bessere gesehen... Mal abwarten was damit passiert. Motorblock / Hauptlagergasse Kurbelwelle rauswerfen und die Hauptlagerschalen betrachten Gar nicht mal so aber okay, fliegen sowieso raus.. Das war's für heute erst einmal wieder. Im nächsten Beitrag gehe ich nochmal genauer auf die Kolben ein. Grüße​

Gestern sind die ersten Ersatzteile angekommen. Ausgaben aktuell: 300€ (Geschätzte Kosten für Revision: 2600€) Da ich für den Zusammenbau einige neue Schrauben & Muttern benötige aber keine lust habe alle Einzeln zu besorgen, habe ich mir mal die einfache Variante erlaubt. Und hier mal ein großes Lob an Yannic Sperber. Ich habe damals schon Bilder von seinen Kunden gesehen und ich kann es auch nur weiterempfehlen. Schade das man nicht überall so einen Service hat. [/url] Ich denke das kann sich sehen lassen! Als nächstes habe ich noch schnell den alten Schaltarm zerlegt und den neuen vorbereitet. Einige Ersatzteile hatte ich schon vorher gekauft und ins Regal gelegt. Die Preise für die Kleinteile werde ich nochmal raussuchen und ergänzen (Ich meine es waren ca. 80€ + 58€ Schalthebel) Ich werde den Schalthebel vom Z4-2.5 Verbauen. Auffällig war der Gewichtsunterschied. ehemalig verbaut (Original??): Z4-2.5 Naja, weiter gehts, Zylinderkopf / Ventiltrieb / Ventile Ich habe nur das erste Ventil gemessen und es war vom Durchmesser noch I.O. - Da ich aber sowieso neue brauche, habe ich danach mit dem Messen abgebrochen. Einen Vorteil haben die alten Ventile jedoch... Ich kann sie zum Probeschleifen verwenden! Mal sehen wann ich dazu komme... Zylinderkopf / Ventiltrieb / Ventilführungen Als Tiefenbegrenzung wurde ein Stück Holz benutzt. Gemessen wird wie folgt: In meinem Fall mit einem Feintaster/Fühlhebelmessgerät. Üblicherweise wird auch eine Messuhr benutzt. Sinnvoll ist es wenn die Messuhr am Zylinderkopf befestigt wird, ansonsten können die Messergebnisse ungenau werden. Der Rest erklärt sich eigentlich von selbst, denke ich: Ablesegenauigkeit liegt bei 1/100 - Skala abgenullt und Ventil zur Seite gedrückt. Hier wird 'ne 40 gezeigt, also 40/100 -> 4/10 -> 0,4mm Ventilführungspiel (Soweit I.O.) Einlassventil 2.Zylinder Leider ist das Bild etwas verwackelt. Hatte keine dritte Hand zur Hand.. (Guck da, ein Scherzkeks) Auslassventil 6.Zylinder 0,75mm, na das ist mal ne Ansage. Und so in etwa sind leider alle Auslassventilführungen. Zylinderkopf / Ventiltrieb / Kipphebelwelle Um sicher zu gehen das die Kipphebelwellen in Ordnung sind, habe ich alle Lagerstellen mit der Bügelmessschraube nachgemessen. Mit der Bügelmessschraube schnell die Durchmesser gemessen (Ergebnis: 17,47mm I.O.)

Danke! Natürlich gibt es einige Argumente die gegen einen M20 Motor sprechen, aber das ist mir bei dem Auto egal. OB und WAS im Leben nun mal Sinn macht... darüber kann man Bücher schreiben und diskutieren oder einfach machen. Der M20 ist und bleibt zwar mehr oder weniger eine Krücke, meiner Meinung nach aber trotzdem ein attraktiver Motor. Freut mich wenn es Spaß macht, dann bin ich wenigstens nicht alleine Ebenso Danke! Ja der Winter ist schön und gut aber nur wenn man vorm Kamin oder im Bett liegt Danke auch dir, werde gerne darauf zurückkommen! Du meinst wahrscheinlich die von den Verschiedenen Baujahren, richtig? Habe ich natürlich berücksichtigt. Ist eine B28 KW vom Z3 Baujahr 1996 Einzelvanos. Die Doppelvanos hat noch ein Inkrementrad o.ä. und die andere zu große Kurbelwangen. Hab ich das richtig in Erinnerung?

Moin, Dünnes Ventil? Du meinst den Durchmesser? Die Durchmesser sind beide 7mm dick. Aber schau dir mal die Enden an. Die sogenannte Schaftendenfläche wurde bei dem Linken schon stark beschädigt, während das andere Ventilende noch in Ordnung ist.

Heute bzw. am Wochenende ging es dann erst einmal mit dem Zylinderkopf weiter. Um die Kipphebel demontieren zu können, habe ich zuerst die Excenter gelöst. Dann die Nockenwelle schrittweise vor und zurück gedreht um die Kipphebel so zu positionieren das sie Unbetätigt sind. Wenn dann alle Kipphebel "frei" sind, kann man die Kipphebelwelle ganz leicht nach hinten rausdrücken. Anschließend noch schnell die Nockenwelle nach vorn heraus schmuggeln. Jetzt weiß ich was die damals in der Schule mit Petting gemeint haben... Auch damit habe ich gerechnet, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Hier ein schöner vergleich zwischen einem guten gebrauchten Ventil (erster Zylinder) und eines vom vierten Zylinder. Hier noch ein Bild vom alten Ventilfeder-Spanner. Nicht schön aber selten und macht seinen Job zufriedenstellend. Spannen... Keile entfernen... Federpaket entfernen... anschließend schön sortiert weglegen, sodass ein Vertauschen ausgeschlossen wird! Und eine Überraschung kommt natürlich selten allein! Die Ventilführungen haben beachtliches Spiel! Werde ich aber auch noch nachmessen, ich fand es aber schon nicht wenig. Da frag ich mich warum es noch keinen Ventilabriss gab bei so manchen kurzeitigen Vollgasfahrten 225km/h (GPS) - 240km/h (Tacho) auf der Autobahn.. ( Ja Ja ich weiß, ist noch im Toleranzfeld - Krass find ich das trotzdem ) Nun zu der Nockenwellen-Lagergasse: Erste Lagergasse: Vierte Lagergasse: Siebte Lagergasse: Insgesamt bin ich der Meinung, dass die Lager augenscheinlich noch I.O. sind. (Zumindest sind die Riefen nicht spürbar) Mein Gewissen gibt sich mit dieser Feststellung aber nicht zufrieden. Evtl. werde ich noch diese Woche dazu kommen beide zu vermessen, ansonsten spätestens gegen Ende nächster Woche. Bis dahin werde ich noch den Zylinderkopf komplett demontieren und mir den Rest genau anschauen. Mal sehen wie und wo es die Tage weitergeht. Grüße

Vergangene Woche hatte ich Spätschicht, sodass ich morgens bei dem relativ warmen Wetter noch schnell das Getriebe vom Motor abgeschraubt habe. Wie man sieht habe ich eine Euro-Palette als Unterlage für Motor und Getriebe benutzt. Darauf wird anschließend das Getriebe vorerst eingelagert. Auf dem Foto können wir den kaputten Schaltarm betrachten Und Zack schon ist der Motor am Ständer montiert. (Das Chaos im Hintergrund darf man gar nicht erst beachten). Leider hatte ich keine Zeit (und Lust) mehr aufzuräumen.. ______________________________________________________________________________________________________________ Die Bestandsaufnahme: Nun dürfte es Interessanter werden. Der Hauptgrund für die Revision war ja der hohe Ölverbrauch. Die Zündkerzen hatten allerdings alle ein Unterschiedliches "Gesicht" ich würde sagen das ist Unüblich. 1. Zündkerze - Grau 2. Zündkerze - Grau/Braun 3. Zündkerze - Braun 4. Zündkerze - Braun/Schwarz 5. Zündkerze - Schwarz 6. Zündkerze - Schwarz Warum dies der Fall ist, kann ich mir selber nicht erklären. Vielleicht hat jemand von euch eine Theorie? Jedenfalls war ich gespannt, wie der Rest vom Innenleben wohl aussehen würde. Ein kurzer Blick in den Auslass, nachdem ich den Krümmer demontiert hatte, zeigte auch hier den Unterschied in der Verbrennung der Zylinder. 1. Zylinder 6 Zylinder: Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Allgemein denke ich das es wesentlich schlimmere Exemplare gibt und er für sein Alter (Laufleistung leider Unbekannt - Laut Tacho 100.000) ganz gut dasteht. Die Nockenwelle ist soweit auch in Ordnung. Man müsste sie natürlich vermessen um mehr sagen zu können. Hier nochmal ein Bild vom ersten Zylinder --- und dem sechsten Zylinder. --- Insgesamt zeichnet sich auch hier das gleiche Bild wie bei den Zündkerzen ab. 1-3 wenig Öl & 4-6 viele Öl-Rückstände. Eine Frage zwischendurch... Warum sind in der Kopfdichtung nur kleine Löcher und nicht die Kontur als Wasserdurchlass? Soll das so?

Ok, ich bin nicht allein zu Haus, aber nen Motor bau ich trotzdem! Der M20 brauch eine Revision, dazu später mehr. Einzug wird die, mittlerweile „häufig“ verbaute M52B28 Kurbelwelle mit 84mm Hub, 130mm Pleuel aus dem M20B20 und eine scharfe Nockenwelle erhalten. Kein seltener Umbau mehr, aber das ist auch nicht mein Ziel. Wieso, weshalb warum… Wieso? Weil ich es kann will versuche… Weshalb? Motoren haben mich schon immer fasziniert. Und die Neugier und der Ehrgeiz zwingen mich quasi dazu - Mehr oder weniger, ich hab einfach bock druff. Warum? (.. habe ich mich für diesen Umbau entschieden?) Zu aller erst, soll mir der Umbau Spaß machen. Die Zeit passt gut, weil der Motor sowieso überholt werden muss. Der Ölverbrauch liegt bei 1.5L auf 1000km, laut BMW Angaben die Obergrenze. Derzeit kann man die M52B28 Kurbelwelle gebraucht, noch relativ günstig erwerben, (Mai 2017 – ca. 300,00€) deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden. In Bezug auf die 2.7V3 Variante ändert sich ja nicht allzu viel. (Info: Folgendes wird keine Umbauanleitung, eher ein Tagebuch) Sonstige Ziele: - Mindestens 200PS & 260Nm ✓ (Aktueller Stand: Leistung 217PS / Drehmoment 295Nm) - Relativ Seriennaher Motor (Außen) ✓ - Fertigstellung spätestens zum 10. April 2018 ✓ Wer? ist dieser Vogel denn überhaupt, der hier den ganzen nachfolgenden Mist verzapft? Kurz meiner Wenigkeit… Ich, 24, (alpha)kevin… Wie? …Wie? Mit Händen und Werkzeug! Was? Ja gute Frage. Nächste Frage? Da gibt’s eigentlich nicht viel zu sagen, große Klappe & keine Ahnung, so wie fast alle hier http:// Erfahrung habe ich meiner Meinung nach so gut wie keine, woher auch, ich bin kein Mechatroniker oder dergleichen. Natürlich repariere Ich meine Autos selber und Interessiere mich für die Technik, dies ist meine einzige Erfahrung in diesem Gebiet. Lange Rede, kurzer Sinn: „Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.“ Also nicht lang schnacken, Schal um’n Nacken… Wird nämlich ziemlich frostig im Winter. Mein Equipment bzw. Ausstattung wird sich in Grenzen halten und ich möchte es nicht total übertreiben. Einerseits, weil es nicht ganz in das Konzept passt (Ich baue nun mal kein Motorsportauto, wie auch…) und andererseits, weil ich mir für einen M6xB4x noch Geld zurück gelegt habe… Das wäre ggf. mein nächstes Ziel/Traum wie auch immer man das sehen möchte! http:// Das ein oder andere Werkzeug werde ich selber herstellen. Eine Herausforderung wird (evtl.) Kälte, Zeit und natürlich die „mal eben Umbauen“ Theorie. (Leider habe ich aktuell noch kein Licht in der Scheune bzw. lohnt es sich nicht wirklich für ein paar Monate da noch groß Licht zu Installieren. Für die alte Werkstatt habe ich allerdings ein paar LED-Panels bestellt, die wollte ich sowieso mal testen. Wenn sie mir da nicht gefallen, habe ich noch ein paar andere aufhänge Möglichkeiten, aber das ist eine andere Geschichte!) Ebenso werden die ersten Bilder nur mit einer Smartphone Kamera geknippst. Ich selber habe keine gute Kamera und meine Freundin ist demnächst kurzzeitig im Ausland. Danach werden aber qualitativ bessere Bilder folgen. Nun viel Spaß beim Lesen falls ihr noch nicht eingeschlafen seid oder doch nur im Thread geirrt habt! - - - - - - - - - - - - - - - - Der Motorausbau war in ca. 6h erledigt. Bei dem Versuch das Getriebe runter zu drücken, habe ich leider den Schaltarm kurzzeitig übersehen und ihn daraufhin gekillt. Vorne am Karosserieblech habe ich auch leider angeklopft und hallo gesagt, aber halb so schlimm. Kosten neuer Schaltarm: 75,03€ (Man hätte es auch schweißen können http:// Wo wir gerade dabei sind, ich werde nebenbei eine Kostenliste erstellen wo über die Kosten Buch führen werde, welche im Laufe des Umbaus anfallen werden. Den neuen Hazet Schlagschrauber lasse ich mal außen vor. Ich liste nur die Kosten auf die mit dem Umbau direkt zu tun haben werden. Zeit hat mich auch die M8 Mutter von der Kardanwelle bzw. Hardyscheibe gekostet. Da ich das Auto nur vorne aufgebockt habe, konnte ich logischerweise die Hinterräder nicht drehen… Mit ein wenig gefuckel löste sie sich dann doch… Und irgendwo her muss das Geld kommen, deswegen erstmal Geld verdienen gehen und eine Pause einlegen... ======================================================================================== Aktuelle News: bisherige Kosten: ~6500€ Motorblock: Ø85 gebohrt & gehont | -1mm | Kolben: Ø85 | LKH gekürzt | Ventiltaschen nachgesetzt | Gewicht angepasst | Pleuel: H-Schaftpleuel 130mm | Zylinderkopf: -0,15mm | Kanäle bearbeitet | Schwungrad: 6,65kg feingewuchtet | Kurbelwelle: feingewuchtet | nachpoliert | Getriebe: neu Abgedichtet | Kipphebel: Bimmerheads | Eigenbau in Planung (Version 2) | Inhaltsverzeichnis (INFO Stand 02.02.19 : Leider funktionieren nicht mehr alle Links zum Post - warum auch immer - werde diese bei Gelegenheit fixen) 1. Zylinderkopf • Demontage des Ventiltriebs • Nockenwellenlagergasse vermessen • Rissprüfung(Eindringverfahren) • Kanalbearbeitung #1 (Auslass) | Kanalbearbeitung #2 (Einlass) • Ventilführungen entfernen • Ventilkippspiel mit Feintaster messen • Zylinderkopf & Getriebereinigung (Mit Ölabscheider!) • Eigenbau Stahl Kipphebel | Gleitlagerbuchsen | Ventileinstellschrauben | Stahlkipphebel-Prototyp | Kurzfristige Notlösung "Bimmerheads Kipphebel" • Planfräsen (Habe ich wegen Zeitmangel vom Instandsetzer erledigen lassen) • Zylinderkopf auslitern & Dichtungen anpassen • Der Zusammenbau 2. Motorblock • Kurbeltrieb, Zylinderwände, Hauptlagergasse & Kolben • Aktuelle Kolbenübersicht • Ölpumpe (Zahnräder erneuert) • Block gebohrt & gehont | Block-Lackierung • Plan & Ebenheit prüfen | Planfräsen • Der Neuaufbau | Der Zylinderkopf kommt endlich auf den Block | Nockenwelle einmessen | 3. Kurbeltrieb • Kurbelwelle Lagerspiel messen | Pleuel & Deckel bearbeiten mit Griff ins Klo | • Kurbelwellenlagerzapfen leicht nachpolieren/-schleifen (Leider keine Bilder gemacht) | • H-Schaftpleuel wurden überprüft 4. Getriebe • Synchronringe, Werkzeug, etc. • Wellendichtringe erneuert 5. Sonstiges • Schwungrad erleichtert (CNC Bearbeitung) #1 | Bearbeitung #2 • Kolbenkontur/Kompressionshöhe reduzieren | Ventiltaschen nachfräsen/nachsetzen | • Einzelteile zum lackieren vorbereitet & lackiert | Teil-Entrostung | • Ansaugbrücke lackieren | 6. Wie geht es weiter...? • Die ersten 2000km (Motor einfahren) • Sauerlandrundfahrt 2018 Bilder • Prüfstandabstimmung #1 ========================================================================================

kurz und bündig Günstig: Gebrauchte NW & Kipphebel Mittelweg: leichte scharfe Schrick NW & (Saurer Apfel) Febi Kipphebel Teuer: komplette Motor Revision (Und mal ehrlich... Wer nimmt nen Motor mal eben auseinander, "mal eben", M52B28 Welle mit B20 Pleuel und dem Distanzring etc.rein um dann den Rest nicht machen zu müssen... Da rappelt sich einiges an Kleingeld zusammen)

Ob der Aufwand sich lohnt sei mal dahingestellt. Allerdings wenn man so anfängt.. Interessant ist es trotzdem. Einfach mal die Spinne in die Gleitschleifmaschine geworfen und gucken ob es danach Hochverdichtet, äh ich meine natürlich Hochglanzverdichtet, ist Vorsicht der kommt flach

Würde mich mal interessieren wie hoch der Preis letztendlich war. Ich hab nen 3D-Modell vom Kipphebel erstellt und die Gleitstein-Kontur abgetastet. Allerdings suche ich vergeblich die geschlitzten Gleitlagerbuchsen. Und leider fällt mir auch keine gute Alternative ein. (Ja ich weiß das es auch Kipphebel ohne Buchse gibt, ob und wie die gefräste und anschließend gehärtete Oberfläche dazu genügen würde, weiß ich nicht - je nach Oberflächengüte der Fläche). Ich wollte es so einfach und günstig wie möglich halten. Originale Ventilspiel-Einstellschrauben kosten auch nen vermögen. (Excenter bleibt erhalten) Also würden die Vorteile u.U "nur" die Stabilität und (hoffentlich) das geringere Gewicht sein.

Mach dir mal keine Gedanken über ungelegte Eier. Sowas wird dann früh genug bekannt gegeben und du hast genug Zeit zum Umbauen... Und sollte der Kat mal tot sein, dann gibt es, wie Sandmann schon sagte, nen Metall-Kat (200 Zellen / 400 Zellen). Den Kat würde ich generell nicht entfernen. Und um Leistung zu generieren (ohne sonstige Änderungen) erst recht nicht. Da fängt man nicht beim Auspuff an, sondern bei der Ansaugung an. (Je nachdem ob Tuning/Optimierung)

Das wäre natürlich eine Überlegung Wert Schaun mer mal

Wenn es doch ein Freund ist, hätte man da doch sicherlich was Regeln können mitm Zoll oder nicht? Ist auf jeden Fall nett von dir, ich bin aber Raus. Ich werde mich nach einer Alternative umschauen müssen.

Die IE HD Ausführung ist definitiv Interessant, beobachte ich auch schon etwas länger. Aber für den Preis... da hätte ich mir zu mindest Einstellschrauben gewünscht. Ich würde mir ja selber welche Fräsen, allerdings weiß ich nicht wie ich den Gleitstein befestigen sollte

Mit deiner Aussage hast zwar Recht, aber ne "Schieblehre" (pfuiii) ist das garantiert nicht. Mit 'nem Messschieber MISST man und LEHRT nicht. Und was soll ein Micro sein? Du meinst wohl 'ne Bügelmessschraube/Innenmesschraube. Wollte ich schon immer mal sein, ein

Ernsthaft? Au Backe

Der ist mir auch sofort in den Sinn gekommen als ich das HSK gesehen hab. Stand praktisch nen Katzensprung entfernt. Aber das nötige Kleingeld war dann doch nicht vorhanden

Also kam doch nicht genug Benzin an Frohe Weiterfahrt :]

Vom Feinsten, danke!