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Moin! Heute gibt es nur die kleine Dröhnung an Neuigkeiten. Motor / Zylinderkopf / Ventiltrieb "Der erste Schritt ist die Hälfte vom Ganzen" oder wie oder wat? Heute wurden die Probe-Lagerbuchsen fertiggestellt. Hab zusätzlich noch ne Schmiernut eingefügt (nötig ist das bestimmt nicht, schlechter aber wohl auch nicht). (Links Febi Hülse // Rechts das eigene Modell) Eine Ventileinstellschraube, zum Test der Kipphebel, wird nächste Woche wohl auch den Weg zu mir finden. Dann fehlt nur noch das ganze Drumherum. Mal gucken wann ich dazu komme den Test-Kipphebel zu Fräsen. Den werde ich aber nicht zum Nitrieren geben, das Lohnt ja gar nicht Drückt mir die Daumen, dass das nicht in die Hose geht Heute sind dann auch die Ventilführungen gekommen. Hersteller/Vertrieb, oder wie auch immer, ist Metelli. Habe keine großen Erfahrungen oder Bewertungen lesen können, sollte aber auch nicht so das Problem sein (solange nichts extremes passiert). Die Führungen werde ich noch etwas anpassen. FRAGE: Hat jemand eine Original Ventilführung da und könnte mir die Gesamtlänge sagen bzw. die einzelnen Längen der Absätze? BEANTWORTET : Gesamtlänge 43,5mm Danke @ Zuschauer! Motor / Zylinderkopf / Ein- Auslasskanäle Bearbeitet habe ich bisher die Auslasskanäle. Zuerst den harten Übergang von Ventilring in Richtung Krümmer bearbeitet und dann den Kanal konisch aufgeweitet. Nichts großartiges aber hoffentlich soweit Zweck erfüllend. Unbearbeitet maximalen Durchmesser angerissen/markiert Meine neuer Handwärmer Schruppen Vorschlichten Schlichten & Polieren (Die Einlasskanäle werde ich nicht polieren, wegen der Tröpfchenbildung) Wie viel Zeit hat es gekostet die Auslasskanäle zu bearbeiten? - ca. 8 Stunden ( Wie viel Zeit wird es gekostet haben die Einlasskanäle zu bearbeiten? - ca. 10 Stunden ) Warum hast du die Auslasskanäle poliert? - Weil ich lust dazu hatte (Auch wenn es nicht unbedingt nötig ist den Auslasskanälen so viel Sorgfalt und Genauigkeit zu schenken.) Ich hoffe weniger Rußablagerungen in den Kanälen zu haben. Ich habe die Kanäle nicht allzu sehr geglättet, weil mir aktuell das Werkzeug ausgegangen ist und eben weil es "nur" die Auslasskanäle sind. Mehr Bilder habe ich leider nicht gemacht. Aber jeder der die Arbeit schon einmal gemacht hat, der weiß wie dreckig und anstrengend das irgendwann werden kann. Dazu kommt eine Außentemperatur von 2-5°C, eine zu niedrige Werkbank bzw. ein zu hoher Hocker (In Fachkreisen auch zweckentfremdeter trockener Baumstamm genannt) - Ich will nicht hier rumjammern, sondern nur ne Ausrede bereitstellen warum ich das nicht besser gemacht habe (Oder ich, spätestens beim Prüfstand Ergebnis ) Grüße Bis demnächst! (u.U. am Wochenende)

Heutzutage geht man immer weiter dazu über, dass die Maschinenbediener auch gleichzeitig die CAD/CAM Bearbeitung übernehmen. Dies ist bei mir zwar noch nicht der Fall, allerdings macht es mir halt eben Spaß. Und wenn ich es sowieso nutzen kann, warum nicht Da hast du dich verguckt oder ich hab was Falsch erklärt. Also der obere Kipphebel wird aus Stahl gefertigt und anschließend nitriert. Die Reibfläche werde ich fräsen. Welche Oberflächengüte die Reibfläche später haben wird, kann ich so noch nicht genau sagen. Der untere Kipphebel ist der "original Kipphebel", diesen werde ich nicht benutzen. (Bei dem originalen Kipphebel wird ja ein Gleitstein eingesetzt)

Beitrag zum aktuellen Stand der Dinge... Bei der wöchentlichen Bestellung habe ich leider die Ausgleichscheiben für das Getriebe vergessen.. deshalb hat sich der Zusammenbau wieder um fünf Tage verschoben... In der Zeit hätte ich eigentlich meine Nase in ein Buch stecken sollen bzw. mich über die Zylinderkopfbearbeitung schlau machen sollen. Stattdessen habe ich mich um die Kipphebel und die neuen Kolben gekümmert Aber wie immer eins nach dem anderen. Fangen wir mit den Kipphebeln an um da mal Licht ins dunkle zu bringen. Motor / Ventiltrieb / Kipphebel Die aktuellen Preise und Angebot für Kipphebel sind mMn. nicht wirklich überzeugend. Das kann man jetzt auch über Kolben sagen o.ä. und warum ich die dann nicht auch wieder Original Kolben genommen habe oder was weiß ich. Wenn man sich die Form & Funktion eines Kipphebels genauer anschaut, wird man unter Umständen feststellen, dass diese gar nicht so kompliziert ist wie man vielleicht denkt Die Funktion (und auch der Name, wer mag es glauben) des Kipphebels erklärt eigentlich gleichzeitig die Form. Denn der Kipphebel soll die Richtung einer Kraft ändern. Soweit so gut. Was noch? Das Gewicht sollte so wenig wie möglich sein. Warum? Dazu muss man ein klein wenig ausholen und sich die Funktion der Ventilfedern anschauen. Dafür gibt es ja genug Bücher und Internet. Wenn ich hier alles bis ins kleinste Detail erkläre, bekomme ich entweder Copyright Probleme oder müsste das Projekt wegen Zeitmangel beenden. Zurück zum Thema. Ich führe eine Hubraumerhöhung durch und werde eine schärfere Nockenwelle einbauen. Damit verschiebt sich das effektive Leistungsband in Richtung 2500-6400/min. Also muss der Drehzahlbegrenzer ebenfalls geändert werden, wenn es denn nun letztendlich wirklich nötig sein sollte. Wenn wir nun die originalen Kipphebel einbauen, wird dies möglicherweise die nächsten 10 Jahre halten... oder auch eben nicht! (Alu ist leicht, aber ermüdet relativ schnell) Und an diesem Punkt werde ich so verrückt sein und die Eigenbau-Kipphebel in den Motor schmeißen... auch nicht viel besser, aber wenn man nichts riskiert... Wo waren wir? Achja, das Gewicht! Nehmen wir an das wir eine Schaltdrehzahl von 7500/min haben und das nicht nur kurzzeitig über 7200/min gefahren wird (auch abgesehen von den anderen Problemen wie Kolbengeschwindigkeiten etc.) Mögliche Probleme: Schwimmen der Ventile, Flattern der Ventile. Problemlösung: Bauteile verstärken aber OHNE Massenzunahme (Folgen der Massenzunahme ist das Schwimmen der Ventile, man wäre keinen Schritt weiter) Fazit: Aluminium durch Stahl ersetzen, aber ohne Gewichtszunahme. Hier nun mein Ergebnis aus rund 32h (oder mehr) Arbeit: Stahl-Kipphebel: Gewicht: 75,10g (+0,75g mehr als Original - ist noch i.O.) Material: 20MnCr5 (Je nach Nitrierhärtetiefe nimmt das Volumen zu, allerdings denke ich das dies nicht zu berücksichtigen ist.) Hier zum Vergleich das Modell vom original Kipphebel: Alu Kipphebel (Optimiert): Gewicht: 74,35g Material: Aluminium (Ich könnte das Teil auch mal unter nen Funkenspektrometer legen, aber wozu den Aufwand ) (Mist, Beitrag zu früh abgeschickt ) In einem anderen Thread habe ich noch über die Kosten der Ventileinstellschrauben gemeckert aber 2-3 Tage später habe ich zufällig eine relativ günstigen Hersteller gefunden. Wenn alles funktioniert werde ich die Quelle noch bekannt geben. Jedenfalls werden mich die Kipphebel so ca. 150€ kosten. Motor / Kurbeltrieb / Schwungrad Gewicht: 6,65kg Um dann auch mal wieder eine Kleinigkeit abzuschließen: Letzte Woche hab ich dann endlich das Schwungrad fertig bearbeitet und die Kupplungsreibfläche plan & parallel gefräst: Reibfläche: Kurbelwellenseite: Wird dann demnächst mit der Kurbelwelle zusammen gewuchtet. Antriebsstrang / Getriebe Na da hat man doch gleich Lust draußen zu schrauben, oder? Gestern sind die Ausgleichsscheiben angekommen die ich dann direkt eingebaut habe. (Dazu kamen noch neue Stehbolzen für den Zylinderkopf, diverse Dichtungen und andere kleinteile Dann das Drucklagerführungshülse neu Abgedichtet und auch montiert. Dann das Getriebe wieder eingelagert. (Vielleicht werde ich es noch ein wenig säubern, aber mal sehen - Öl werde ich kurz vor dem Einbau einfüllen.) Die Zylinderkopfbearbeitung verschiebt sich auf kommende Woche. Was auch sonst. Grüße Kevin

Moin, mit einem neuen Kraftstofffilter kann man mMn. doch eigentlich nie was Falsch machen. (Gerade dann wenn er lange nicht ersetzt wurde, oder sogar noch der Erste ist). Wenn man das nötige Werkzeug/Prüfmittel hat, könnte man vorher noch den Kraftstoffdruck & Durchflussmenge kontrollieren. Ansonsten noch auf Undichtigkeiten im Ansaugbereich checken, wobei ich das ausschließe wenn ihr schon mehrmals den LMM getauscht habt. Die ESV würde ich eher weniger vermuten, da das Problem ja plötzlich auftrat. Was sie aber prinzipiell nicht ausschließt. Allerdings würde ich mir mal die Bajonettstecker der ESV anschauen und generell die Massekabel-Verbindungen. Viel Glück bei der Suche! mfG

Ja ich hab zufällig nen Originales von FAG für 10€ ergattern können. (Davon abgesehen brauch man sowieso eigentlich zwei Stück und nicht nur eins.) Lager auspressen, Lagersitz/Gehäuse auf 80°C erhitzen und Lager einsetzen. Wenn man die Eingangswelle wieder einbauen will, drückt sich das Lager evtl. wieder aus dem Sitz raus. Das könnte man ja verhindern indem man den Gehäusedeckel vorher anschraubt. Dann hat man aber immer noch das Problem, dass die Eingangswelle gegen Antriebswelle drück - bzw. muss man die Eingangswelle sozusagen in Richtung Motor ziehen, sodass man die Distanzscheibe und den Sicherungsring wieder einbauen kann. mfG

Moie, ja auf diesen Beitrag bin ich vor einiger Zeit auch schon mal gestoßen. Den Zylinderkopf zu schweißen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ob es im nachhinein hält und ob es komplett ohne Verzug möglich ist, weiß ich leider nicht. Einen Versuch wäre es mir Wert gewesen. Aber so wie es aussieht, muss ich diesen Weg (hoffentlich niemals) nicht gehen. mfG

Zylinderkopf / Ventilsitze / Ein -Auslasskanäle Die Bearbeitung habe ich vor der Eindringpüfung gemacht. Einfach nur weil es Zeitlich gut passte. Eine 5-Achs Fräsmaschine ist schon ne feine Sache... Achsen anstellen auf 22° Antasten bzw. Nullpunkt festlegen... .. und vollgas Ventilsitzring Innen-Ø Einlass: 39,5mm Ventilsitzring Innen-Ø Auslass: 33,3mm Und somit wurde die nächste kleine Grundlage für die bessere Zylinderfüllung geschaffen. Nächste Woche werde ich dann hoffentlich mit dem Getriebe fertig sein. Dann hab ich Zeit zum aufräumen und kann mich danach dem Zylinderkopf widmen. mfG Kevin

Was vergangene Woche geschah: Die letzten Wochen habe ich versucht mit einem Händler (Namen und Shop erwähne ich hier nicht) versucht die Kolbenbodendicke vom Wiseco-Kolben zu erfahren. Zwei mal nachgefragt und länger telefoniert. Aber immer als mir gesagt wurde "ich melde mich gleich zurück" - Angerufen hat dann aber keiner mehr. Wenn ihr mein Geld nicht wollt, pech. Anfang der Woche habe ich dann mit dem freundlichen Herrn Müller von Quintec-Motorenbau telefoniert. Zwei Tage später hat Herr Müller mich dann angerufen und mir die Dicke mitgeteilt. So wünscht man sich das! Derweil habe ich am Getriebe die Simmerringe der Abtriebswelle, der Schaltwelle und der Antriebswelle ersetzt. Den Wellendichtring habe ich nach Außen, mit einer gewinkelten Zange, rausgedrückt. Den neuen Angesetzt und zufälligerweise hatte ich noch eine alte Kugelumlaufmutter rumfliegen. Die war dann perfekt zum eindrücken Dann noch den Abtriebsflansch draufklöppeln, das Sicherungsblech dran.. fertig. Kurbelhehäuse abdichten (Loctite 573) Kugellager mit Wälzlagerfett neu eingeschmiert Die Glocke bzw. die Welle wieder in das Lager zu bekommen ist die reinste Hölle ohne das richtige Werkzeug. (Ich habe mich dazu entschieden das neue Kugellager noch nicht zu verbauen - Zum Glück - Um die Welle in die korrekte Position zu bringen musste ich das Lager etwas unsanft behandeln. Ich gehe davon aus, dass es das Lager nicht ohne kleinere Schäden überstanden hat.) Wenn es mal Probleme geben sollte, wird halt ein anderes Eingebaut. Damit muss ich dann halt Leben wenn ich es wieder Einbau. Die neuen Distanzscheiben kommen erst nächste Woche, dann wäre das Getriebe soweit fertig. Zylinderkopf / Ventilführungen Dorn zum Auspressen bzw. Rausschlagen der Ventilführungen. (Auf dem letzten Bild sind ganz minimale Abrassionsspuren zu erkennen. Ich hätte bei der ersten Führung auch Schmierstoff nehmen sollen ) Sollte aber alles kein Problem sein. Zylinderkopf / Rissprüfung Jetzt wird es ernst. Wenn irgendwo ein Riss im Zylinderkopf ist, weiß ich noch nicht ganz wie es weiter gehen soll. Weder ein guter Gebrauchter noch einen neuen Zylinderkopf möchte ich verbauen. Aber zuerst mal die Eindringprüfung, noch ist ja nichts passiert. Da diese Methode im Forum schon bekannt ist bzw. schon mal berichtet wurde, verweise ich mal auf diesen Thread. Hier Klicken (Kopfriss M20 sichtbar gemacht) Der Zylinderkopf wird in das Penetrant getaucht und zum abtropfen abgestellt. (Rotes Mittel) (Das Zeug ist hartnäckig. Mal schauen wie gut ich die Rückstände entfernen kann) Anschließend wird es mit Wasser abgewaschen, getrocknet und mit Entwickler eingesprüht. Wie man sieht, sieht man nichts an den normalen Problemzonen. Soweit so gut. (Bild von der Oberseite habe ich vergessen, reiche ich noch nach) Wenn man aber mal genauer hinschaut, mir ist es auch erst etwas später aufgefallen, sieht man Risse in den Einlasskanälen. Ich nehme an das dahinter kein Wasserkanal mehr ist, demnach sollten die Risse auch keine Probleme bereiten. Die Frage ist warum da Risse entstanden sind. (Kann durch viele Ursachen passieren. Ich denke aber nicht das es vom entfernen der Führungen kam - denke also das die Risse schon vorher da waren) Weiter geht's im nächsten Post...

Ja das wäre kein Problem, kommt nicht auf nen Tag! Material würde ich 20MnCr5 nehmen und danach nitrieren lassen. Das Problem ist,dass wenn man den Excenter verwenden möchte, wieder ähnlich viel Material übrig bleibt wie beim Original Alu Kipphebel. Beim Umbau auf Schrauben mit Elefantenfuß, würde das Gewicht durch die andere Konstruktion abnehmen. Aber diese Ventileinstellschrauben sind ziemlich teuer oder jedenfalls hab ich keine günstigen gefunden. (EDIT: Die Gewichtsangaben waren falsch - Wurden oben geändert)

Moin, Sag mal kannst du mir sagen wie viel ein IE-Kipphebel wiegt? Ohne excenter und schraube, nur mit Hülse. Meine Kipphebel, Marke Eigenbau, würden im Moment 95g (Falsch - Richtig sind 85g) schwer sein. Die Originalen liegen bei 75g.. das ist mir etwas zu viel. Mfg (Edit sagt: Angaben berichtigt)

Öhm?Das würde mit ziemlicher Sicherheit in die Hose gehen. Wenn dann 1mm abfräsen + 1.75mm ZKD und 1.3mm abfräsen mit 2.05mm ZKD. 206.2 - 1 + 1.75 = 206.95 206.2 - 1.3 + 2.05 = 206.95 Oder hab ich selber das Brett vorm Kopp? Letztendlich bleibt aber immer noch das Problem mit dem Quetschspalt.

Ich hätte auch mal lesen sollen Umso besser. Nun weiß ich aber nicht wie es sich mit dem Mietvertrag verhalten hätte. Aber egal, nun steht er bei mir Zuhaus

Also, den Kolben kennst du ja, den Kopf auch. Stell dir vor du schneidest den Kolben in der Mitte durch. Diese Kontur kopierst du und verschiebst sie nach oben. Das wäre dann quasi der Schnitt vom Zylinderkopf. Wenn du nun etwas von der oberen Kontur die Unterkanten entfernst, entsteht links und rechts eine Gerade. Und wenn du nun die Kontur von Oben wieder auf die vom Kolben legst, hast du links und rechts einen neuen "toten" Raum. Der Quetschspalt und die Form sorgt dafür, dass das Gemisch zur Zündkerze hin "gepresst" wird. Wenn da nun ein toter Raum ist, weiß ich nicht ob das so ideal ist. Wenn man an den Kolben nichts verändert spielt das Dome-Volume / Kolbenmuldenvolumen doch keine große Rolle (-> Serienmotor). Wenn man jetzt vom Serienmotor ausgehen würde, kann man es einfach von der Serien-Verdichtung umrechnen. Ich schätze das die 8,8:1 Kolben irgendwas um die ~ 6,5ccm haben.

124mm Ich dachte das wär ein Tippfehler. Also theoretisch kann man das verrechnen, allerdings wird ja dann die passende Kontur vom Kolben zum Zylinderkopf geändert. Es entsteht ein Totraum im äußeren Bereich, was man so definitiv nicht haben möchte. Ich möchte auch mal nen Bild vom Kopf / Brennraum haben sehen

Ok das wusste ich nicht. Ich fahre auch nicht mit Saisonkennzeichen. Melde an und ab wenn ich lust habe Aber gut zu wissen! Ich würde zur Sicherheit mit dem Vermieter und Versicherung quatschen und wenn möglich am besten alle gleichzeitig. Alles andere gibt am Ende doch nur ärger wenn was passiert. Kenne mittlerweile genug Geschichten.

Diese Woche war für mich relativ kurz, sodass ich auch nicht wirklich was geschafft habe wovon ich berichten könnte. Upgrade Schulung auf TNC640 in Gosheim bei Hermle - Hier mal Grüße an die Stuttgarter E30-Kollegen, ganz nett habt ihr es da - - - - - - Antriebsstrang / Getriebe Welche Kolben werden denn nun Einzug erhalten? Ich weiß es noch nicht. Wobei ich schon in eine Richtung tendiere. -> Bis Donnerstag möchte ich mich entschieden haben. Sonstige Neuigkeiten? Nicht wirklich. Im letzten Post bin ich ja schon kurz auf das Getriebe eingegangen. Vergangenen Donnerstag habe ich dann auch die Zeit gefunden einen Ausdrücker/Abzieher herzustellen. Natürlich hätte man auch was aus dem Baumarkt nehmen können, da wäre es aber teurer gewesen und es hätte mich noch mehr Zeit gekostet. So war alles in 45min erledigt. Hier ein paar Bilder dazu: Na also, geht doch Hier das Lager der Eingangswelle welches ich durch Zufall für 10€ ergattern konnte Hier noch ein paar Bilder bei der Herstellung vom Werkzeug: Im Anschluss habe ich noch eine Aufnahme für das Schwungrad gefräst und gebohrt. Da irgendwie niemand in der Umgebung ist der mein Schwungrad schleifen kann, fräs ich die Anlagefläche eben selber. Ein Bild von der fertigen Aufnahme habe ich verpeilt, reiche ich aber nochmal nach. Nach zwei Wochen Wartezeit, kam dann auch mal das "Dichtsatz-Paket" an. Ich hatte einen Satz Kolbenringe mitbestellt, nur um sicher zu gehen das die erste Ringnut auch wirklich verschlissen ist. Hier sieht man es nochmal deutlich Mehr gibt es wohl erst wieder nächstes Wochenende, bis dahin! Danke! Wird von allem noch mehr geben Ebenfalls danke! Grüße und einen ruhigen Sonntag Abend an alle

Bei uns auf dem Ländlichen liegen die Preise bei 0-50 Pro Monat. (Alles was teurer ist gucke ich mir gar nicht erst an oder ist sowieso zu weit entfernt.) Gibt es mit oder ohne Mietvertrag, hatte schon beides. Ich bin der Meinung das je nach "Ausstattung, Standort & was hat man vor" ein Beitrag festgelegt werden sollte. Meine Erfahrungen waren folgende: 2014 Dunkle Halle, keinen Schlüssel, kein Schrauben, kein Mietvertrag - 25€ Pro Monat - Am besten schon im Voraus. Fazit: Nur wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt für den Preis. 2015 habe ich einen Stellplatz gemietet, wo ich auch meinen eigenen Schlüssel bekommen habe und Platz zum Schrauben. Da habe ich dann 2 Stellplätze bezahlt und etwas runterhandeln können (ca. 45€ pro Monat inkl. MwSt. - eigentlich 30€ pro Platz) Wenn das Auto geklaut wird, hat man eben Pech, genauso bei einem Einsturz der Halle/Scheune. (Mietvertrag) Fazit: Besser als 2014 aber auch nicht Optimal. Man nimmt was man bekommt. Für einen reinen Stellplatz in einer Scheune, würde ich den Preis bei 10-15€ sehen. Aber das ist sehr unterschiedlich. Am besten spricht man den Preis mit den Leuten selber ab. mfG

Warum dann nicht einfach den Synchronring vom R-Rang tauschen mit dem 1-Gang Synchronring? Spricht was dagegen außer dem kompletten zerlegen der Hauptwelle? (Ebenso vom "Pfusch" mal abgesehen)

Moin, laut TIS ist der Max. zulässige Schlag an mittleren Hauptlagerzapfen 0,15mm. Wenig ist das natürlich nicht. Wie sich die 0,1mm bei der KW verhalten weiß ich leider nicht. Wenn du den original Kolbenüberstand wiederherstellst, sollte das kein Problem sein wenn du bis max. 124,7 gehst - wäre dann ja eben wie "Original". Warte aber auf eine Aussage von jemanden der es ganz genau sagen kann Ohne zusätzliche Anpassung des Brennraumes würde ich nicht unter die Grenze gehen. (Brennraum passt sonst nicht zum Kolbenboden) M50/52 ist ja auch nicht günstig, nur "Sinnvoller" - Aber wo fängt sowas an und wo hört es auf, also mfG

@325i VFL Also warum die diese Kontur haben ist mir natürlich klar Aber als "Möchtegern Getriebeinstandsetzer" kann ich schlecht beurteilen ob die Synchronringe abgenutzt sind oder nicht. Das max. Spaltmaß sollte ja im Tis zu finden sein, guck ich später mal. (EDIT: Abstand zwischen Synchronring und Kupplungskörper: max. Verschleißmaß 0,8mm / R-Gang max. Verschleißmaß 0,4mm) (Ich muss mir mal ne Lupe zulegen - Ich kann die Flanken schlecht erkennen ) Ich nutze die Getrag 240 Anleitung. Bisher hab ich nur die Getriebeglocke abgenommen. Weiter wollte ich eigentlich nicht gehen wenn möglich. Ein Synchronring kosten mittlerweile ja schon 150€ - für das doppelte bekommt man ein gebrauchtes Getriebe. Macht also noch keinen Sinn das ding zu Überholen mMn. Aber da ich es sowieso ausgebaut hatte, wollte ich zumindest mal reingucken. Ja ist mir aufgefallen, dass das Lager auf einer Seite breiter ist. Deswegen ist es auch so Rar. Ok also kommt wieder SAE 80 rein. Wird sowieso nur im Sommer gefahren. Danke dir

@325i VFL Ja das Thema " Welches Öl kommt ins Getriebe" ist auch so eine Sache für sich. Da meint jeder was anderes. Ich habe durch glück noch ein neues Original Lager für nen 10ner bekommen Das wäre also kein Problem. Ja m.M.n hörte sich das auch nicht wie ein Lager an. Dann sind zum glück nur 10€ "umsonst" gewesen Die Zahnräder wollte ich nicht wirklich wechseln. - - - - Noch eine Sache: Die Synchronringe sind doch auch alle gleich, richtig? Dann dürften die von Gang 1 und 2 wohl auch gut fertig sein. Siehe Anhang (Gang 3? und Gang 2)

Ich muss das Thema leider wieder ausgraben. Problem: Leerlauf (Kupplung nicht getreten) = Rasseln vom Getriebe Leerlauf (Kupplung getreten) = Kein Rasseln vom Getriebe So, laut den Threads die man in der Suche findet, deutet es auf das Lager von der Eingangswelle hin (23121224164 - 80x35x20). Kann mir jemand mit Sicherheit sagen das es nur daran liegt oder welche Lager noch getauscht werden müssen? Mfg

Korrekt, das Problem hatte ich auch. Die Stopfen gibt es doch in jedem gut Sortierten "Gas/Wasser/Sch..." Laden, Baumarkt oder Werkzeugbau/Instandhaltung. Oder man nimmt Stopfen von der Wasserkühlung (Computer) wenn welche übrig sind, so wie ich Hat bisher gehalten^^ Gewinde ist G1/4"

Mahlzeit! Hatte die letzte Woche kaum Zeit und hab von So-Mi einen Lehrgang. Da bleibt dann wieder einiges liegen. Zurück zum Motor! Vergangenen Montag war ich beim Motorinstandsetzer und habe den Motorblock vermessen lassen. Ich habe allerdings kein Protokoll machen lassen, weil wir schon beim ersten Messen festgestellt haben das wir honen/bohren müssen. 1 Zylinder Ø84,06mm - 1 Kolben Ø83,95mm - ergibt ein Kolbenspiel von 0,11mm BMW gibt ein maximales Kolbenspiel von 0,12mm vor. (Natürlich könnte man das bei einem Lowbudget Build wieder zusammenbauen. Aber Nö. Einfach Nö.) So ähnlich sehen die andere Kolben auch aus. Ärgerlich, da es sich bei meinem Motor um den Katlosen b25 handelt. Äußerlich sehen die Kolben noch "gut" aus. Und dieser hier ist der schlechteste von allen. Die Anderen haben kaum Laufspuren. Hier mal eine kleine Übersicht über die aktuell verfügbaren Kolben: _____________________________________________________________________ Teilenummer Maße Bezeichnung Gewicht (g) Verfügbar/Preis Bis 09/1987 Mahle Kolben 11251708861 STD Katlos Kolben 9,7:1 536g Nein 11251708862 STD* " " " - Nein 11251708863 ÜM1 " " " 540g Nein 11251708864 ÜM2 " " " 546g 280,00€ Kolben (Kolbenschmidt) 11251714444 STD Vor.Kat-Kolben 9,4:1 508g 170,00€ 11251714445 STD* " " " - Nein 11251720865 STD ??? 510g Nein Ab 06/1988 Mahle Kolben (Standard Kolben – Langes Kolbenhemd H = 73,63mm) 11251714807 STD Kat-Kolben 8,8:1 533g 132€ 11251714808 STD* " " " 532g 145€ 11251714809 ÜM1 " " " 538g 140€ 11251714810 ÜM2 " " " 544g Nein STD = Standard Durchmesser STD* = Zwischenmaß ÜM1/2 = Erstes/Zweites Übermaß _____________________________________________________________________ Nun fallen schon mal alle STD Maß Kolben raus. Bleiben also vier Kolben übrig: 11251708864 - Ø84,5 - 9,7:1 - 6x 280€ > 1680€ 11251735758 - Ø84,5 - 8,8;1 - 6x 144€ > 864€ 11251714809 - Ø84,25 - 8,8 oder doch 9,4? - 6x 140€ > 840€ 11251714810 - Ø84,5 - 8,8:1 - 6x 56€ > 336€ Möglichkeit Nr. 1: Kolbenschmidt Kolben Artikelnummer KS 93128630 / BMW 11251714810 Vorteil: Preis Nachteil: Gewicht & Verdichtung 1680€ für die Katloskolben macht keinen Sinn. Wenn man nach der Preis/Leistung geht, wäre es am besten ich nehme die letzten in der Liste. Also der Kolbenschmidt Nachbau 11251714810 mit der Verdichtung von 8,8:1. Ein Grund warum der 2,8Liter Umbau noch interessanter wurde, war natürlich weil ich die perfekte Ausgangsbasis mit dem Katlos Motor hab. Der jetzige Zustand der Kolben macht natürlich nen dicken Strich durch die Rechnung. Möglichkeit Nr. 2: Wiseco Schmiedekolben Vorteil: Gewicht Nachteil: Preis & Verdichtung Verlockend ist hier das Gewicht von 370g pro Kolben. Der Preis liegt aber bei rund 1000€ für alle 6 Kolben. Es gibt folgende Varianten der Kolben: V1: 8,8:1 (für Serien KW-H75) V2: 10,0:1 (für 2,7L Umbau KW-H81) V3: 11,5:1 (für Serien KW-H75) Ich bin momentan noch mit dem Händler am recherchieren welche dicke der Kolbenboden hat, deswegen dauert das ganze auch etwas länger. - - - - - Nun hat man wieder die Qual der Wahl! Und ich kann euch sagen das der Umbau/die Revision ab nun nicht mehr Wirtschaftlich ist! Aber unverhofft kommt oft - Aber nen M20 überhol ich ja nicht jedes Jahr und es soll ja Spaß machen und Spaß kostet (oft). Mein Instandsetzer wartet auf meine Anweisung was nun mit dem Motorblock gemacht werden soll... vielmehr wartet er darauf welchen Durchmesser er denn nun Bohren soll. Ich bin mir selber noch unschlüssig und mir ging es ja schon um eine relativ hohe Verdichtung... Aber da die Verdichtung bei beiden Kolben bei 8,8 liegt, gibt es nur noch den Gewichtsunterschied der Kolben. Und ist der Gewichtsunterschied der Kolben 650€ Wert? Ich bin mir total unsicher welchen Weg ich gehen soll.. Verdichtung der Kolben erhöhen: Das Problem mit der niedrigen Verdichtung der Kolben bleibt ja bei dem Wiseco und bei dem KS Kolben bestehen. Wenn man sich die Kolben genauer anschaut und etwas recherchiert, findet man raus das die niedrige Verdichtung durch die Kolbenmulde im Kolben reduziert. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und mal ein 3D-CAD Modell angefertigt. (Das Modell ist schon sehr genau, allerdings nur zu cirka 95%) Radius & Mittelpunkt der Kolbenmulde ermitteln Wenn die Daten soweit passen, könnte ich den Kolbenboden selber anpassen und die Kontur etwas tiefer setzen, sodass die Kolbenmulde wieder weiter nach oben kommt. Das erfordert natürlich eine kürzere Blockhöhe, was leider etwas nachteilig ist - Aber man bekommt wieder eine höhere Verdichtung. Welche müsste ich noch ausrechnen... Bevor das aber passiert, benötige ich die Kolbenbodendicke um zu prüfen ob eine Bearbeitung überhaupt möglich ist. Ich hoffe das ich gegen Ende nächster Woche mehr weiß, da die Schmiedekolben eine Lieferzeit von 2-6 Wochen haben. Motor / Zylinderkopf Heute bin ich dann auch mal dazu gekommen den Zylinderkopf zu reinigen und habe dabei auch mal ein wenig mit dem Druckluftschleifer ausprobiert. (Natürlich alles mit Ölabscheider und Waschanlage und es wurde nicht auf dem Kopfsteinpflaster gereinigt ) Vor der Reinigung Nach der Reinigung Zylinderkopf vor der Bearbeitung Nach der leichten Bearbeitung Nächste Woche werde ich den Kopf dann einer Eindringprüfung unterziehen. Dies ist zwar nicht so gut wie das Abdrücken aber für mich kostenlos. Danach kann ich mich um die Kanäle und die weitere Bearbeitung des Kopfes kümmern. Motor / Getriebe Wo ich gerade schon dabei war den Zylinderkopf zu reinigen, habe ich das Getriebe natürlich auch direkt mitgemacht. Kurz zum Getriebe: Wenn sich der Motor im Leerlauf befindet, rasselt das Getriebe ziemlich laut. Wenn ich dann die Kupplung durchtrete, hört das Rasseln auf. Laut Forum liegt das an der Eingangswelle? Und da der Motor bzw. Getriebe schon einmal ausgebaut ist, wollte ich das Lager eigentlich selber wechseln und mir auch mal die Synchronringe anschauen. Hauptsache die Ablassschraube ist bombenfest Schraube rund gedreht, mit Meißel versucht zum drehen zu zwingen -> Erfolglos! Watt nun? Schraube anschweißen und rausdrehen. Bin leider an der Glocke gescheitert, weil in der "Anleitung zur Getriebeüberholung des Getrag 240" stand nichts von einem Abzieher. Den werde ich mir dann nächste Woche mal wieder selber anfertigen. Bin mal gespannt wie ich die Hauptwelle wieder eingebaut bekomme... Motor / Rumpf / Ölpumpe Heute sind dann auch die nächsten Kleinteile eingetroffen. Ein paar Exzenter für die Kipphebel, Abdeckungen & Clipse und zwei neue Zahnräder für die Ölpumpe. Ja ich weiß, war höchstwahrscheinlich gar nicht nötig! Aber dabei war es mir egal und ich habe noch zwei gebrauchte Ölpumpen, die ich verkaufen kann, dann hab ich das Geld wieder raus Ölpumpe Zahnrad Neu (Links) vs. Alt (Rechts) Vor dem Einbau "DENK IMMÄ ÄN MIDDEM ÖL NICHT SPAASAM SEIN!" Ja und dann musste ich auch wieder abbrechen, weil ich ja noch diesen Beitrag schreiben wollte. Updates wird es wohl Ende nächster Woche geben! mfG Kevin

Moin. Also bei mir (Katlos) war die Einspritzleiste und der Ansaugkrümmer im Weg. Mein Tipp: Zwei flache Muttern, diese kontern und dann den Bolzen rausdrehen. Aber mit Gefühl. mfg