Cove

Naja, einen gebrauchten Motor einfach einzubauen ist ja jetzt auch nicht das Wahre. Den würd ich schon zerlegen, Begutachten und dann nach Zustand tauschen/erneuern was nötig ist. Ich hätte keine Lust ggf. nach kurzer Zeit direkt an den "neuen" gebrauchten verbauten Motor ran zu müssen, da schaut man doch lieber vorher was Sache ist. Einige Roststellen haben idr. alle E30 die so unterwegs sind ...

Den roten is aus Mirabellas Link könnte ich mir für dich anschauen, falls du ernsthaftes Interesse dran hast. Sind wenige Kilometer von mir aus, Besichtigung ohne Probefahrt ist aber logischerweise nichts ganzes. Ob man den Motor jetzt reparieren oder tauschen muss müsste man sich logischerweise genau anschauen. Auf die Beschreibung der meisten Verkäufer kann man leider wohl nicht viel geben.

Hätte ich auch mal selber nachlesen können War vorhin mal im Baustoffhandel und hab mir mal einen KVA fürs Material geben lassen. Lag bei knapp 1100€, allerdings mit war der Klemmfilz deutlich teurer als meine Recherchen ergeben, werd da morgen mal Nachfragen. Ist wohl "Premiumprodukt :D" War komplett mit Dampfsperre, passender Verklebung, und Rigipsplatten. War da noch bei der Dämmung mit 120mm dicke, mittlerweile würd ich wohl eher von 140mm Dämmung ausgehen. Die Balken haben zum großen Teil doch nur eine Höhe von 110mm, bei einer Aufdoppelung mit 58x58 Holz würd das gut passen. Hätte man noch ca. 28mm für die Hinterlüftung. Wie es mit der möglichkeit am Dachfirst aussieht die Luft der Hinterlüftung ausströmen und an der Traufe einströmen zu lassen kann ich nicht sagen. Hat die Hinterlüftung dann überhaupt Sinn wenn man das nicht garantieren kann ? Edit: Mal alles ins Programm reingehauen (Dampfbremse sd-100), Klemmfilz 140mm WLS-032, die vorhandene Folie unter den Dachziegeln etc. ausgewählt, sieht so aus als würd das so hinhauen. Zwischen die Unterkonstruktion für die Gipskartonplatten könnte man noch eine Glaswollschicht mit 20-30mm einziehen, wären ja nur die Mehrkosten der zusätzlichen Glaswolle- die Unterkonstruktion ist ja eh da. http://abload.de/img/halledachdeckenz8j96.jpg

Genau deshalb habe ich letztes Jahr auch eine Sirokko Diesel/heizöl Heizung gekauft. 11kw Leistung mit getrennter Abgasführung. Heißt in der Heizung ist ein Wärmetauscher drin, Heißluft und Verbrennungsluft sind völlig getrennt. Heißtluft kommt vorn raus, Verbrennungsluft geht über den Kamin raus. Daher auch keine Probleme mit Oxidationswasser oder verbrauchter/belasteter Luft. Ach ja, die verwendete Unterspannbahn unter den Ziegeln ist die hier, heißt die sollte nicht Diffusionsoffen sein ? "Die Feinperforation ermöglicht einen zusätzlichen Austausch von Luftfeuchtigkeit" Überlappungen nicht verklebt. http://www.doerken.de/bvf-ch/produkte/dach/steildach/produkte/fol_spf.php

Wenn ich OSB Platten nutze, dann kommt doch trotzdem warme Luft bis ins Dämmaterial oder ? Weil ganz "dicht" sind ja ja auch nicht, ist das dann nicht der gleiche Effekt wie mit den Löchern der Schraube in der Dampfsperre ? Ich kenne noch diese Art "Dichtband" das man auf die Sparren unter die Dampfbremse klebt, soll dann die Schraublöcher abdichten. Was ich bisher so gesehen hab wurden die Unterkonstruktion für die Gipskartonplatten immer "durch" die Dampfsperre verschraubt, ist das Pfusch oder bei Diffusionsoffener Folie zu vernachlässigen ? Bei der Dicke des Dämmstoffs werden wir wohl bei 140mm (20mm für Hinterlüftung) liegen, werd heute mal schauen das ich den dicksten Balken gemessen bekomme

Aus aktuellem Anlass steht die Dämmung unseres Hallendachs an, war heute beim Vermieter und hab was schickes mit ihm ausgehandelt. Unsere 11kw Heizung soll ja nicht für die Katz arbeiten, denke man heizt realistisch so auf 13°C oder sowas um den dreh. Aktueller Stand: Ehemaliger Bauernhof, alle ehemaligen Scheunen wurden renoviert, mit gescheitem Boden und Fenstern ausgestattet und vermietet. Asymetrisches Satteldach, vor knapp 10 Jahren neu dedeckt worden da auf der Dachfläche eine Solaranlage (insgesamt 2x über 100kw) installiert wurde. Unter den Ziegeln wurde überlappend eine Dicke Folie gelegt, dann kommen die offen liegenden Dachbalken. Es sind ca. 96qm Dachfläche, habe gestern mal grob gemessen. Nach "etwas einlesen" in die Theorie des Themas war klar das es eine Zwischensparrendämmung wird, die Dachbalken haben eine Dicke von 120-130mm, werden alle auf die dicke des dicksten Balkens aufgestockt damit die spätere Verkleidung gerade wird. Wie Dick sollte die Dicke der Dämmung sein, man behalte im Hinterkopf das es sich um eine Werkstatt zum Schrauben handelt und um keinen Wohnraum. Laut dem was ich aktuell "weiß" wird man Klemmfilz verwenden, gibt es ja quasi ab 50mm bis 200mm und weiter, wobei ja maximal 120-130mm möglich sind ohne groß die Balkendicke "auszunageln". Muss ich trotz der Folie hinter dem Klemmvlies 10mm für die Durchlüftung lassen ? Nach dem Klemmvlies käme natürlich die Dampfsperre, penibel verklebt und abgedichtet. Unser Vermieter möchte aber darunter noch eine Verkleidung in Form von Holzplatten, ich habe da auch an Rigibsplatten gedacht. Wobei ich ja schon als kleiner Bub vom Papa gelernt hab, dass Gibskartonplatten direkt auf der Dampfsperre/ Dachsparren unüblich und fachlich absolut falsch ist. Also müsste noch eine Unterkonstruktion mit Höhenausgleich her, lohnt bei einer Werkstatt aber wohl nicht. Welche günstige Alternative in Form von Holzplatten o.Ä hätte man da ? Wären Hartschaumplatten (wie Styrodur) eventuell dafür geeignet ? Die kosten der Dämmung sollten der Werkstatt angepasst werden und kein Ausbau für xx tausende Euros werden. Hier sieht man das Dach doch etwas: http://abload.de/img/hallel1kog.jpg http://abload.de/img/halle2t0j8v.jpg http://abload.de/img/halle307jya.jpg http://abload.de/img/halle4ymkis.jpg

Da würd ich die Freunde in grün mal Informieren, ggf. haben die ja einen gescheiten Vorschlag wie man sowas am besten regelt/angeht. Aber es wird wohl sowieso auf eine Zahlungsaufforderung in nächster Zeit rauslaufen, so blöd sind die ja auch nicht. Ansonsten einfach bei Lenzen und Partner anrufen, für die ist sowas Alltagskrams.

Glaubst du ernsthaft du bekommst für kleines Geld einen Wagen der außen optisch ne 2 ist und untenrum nicht faul? Da kannst wo wohl nocht lange Suchen. Du wirst bei jedem, aber auch jedem Wagen die ein oder andere Stelle finden die nicht passt. Die kleinen Sachen hätte dir ein fähiger Lackierer/Smart repair Mensch für recht kleines Geld entfernen können. Ich bin immer wieder staunt was da alles quasi unsichtbar behoben werden kann. Ob du mit der richtigen Einstellung an ein über 20 Jahre altes Auto rangehst weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass du dich wundern wirst was für Kampfspuren ein "intaktes Außenkleid" innerhalb einer Saison teils erleiden muss. ;)

Hab ich gesagt, dass bisher was davon zu finden ist ? Leider kommt halt oft der von mir erwähnte Krams von den gleichen Leuten. Gegen konstruktive Kritik hab ich nie was gesagt, ist ja auch sinnvoll. Bin jedenfalls mal gespannt wie es hier weiter geht und freue mich schon aufs Ergebnis.

Naja, bei Blech war ich mit so einem "günstigen" garnicht so unzufrieden. Wenn sich das Schweißgerät aber beim schweißen von dickeren Sachen oder längeren Schweißaktionen andauernd abschaltet oder sowas dann ist das einfach nur nervig. Und für 500€ bekommt man durchaus ein gescheites gebrauchtes Markengerät, ich persönlich habe jedenfalls mit dem gebrauchten Markengerät deutlich mehr spaß. Angefangen bei der Pistole, übers Schlauchpaket bis hin zu den Rollen merkt man alleine schon beim "anfassen" den Unterschied. Vom schweißen an sich mal ganz abgesehen.

Ach ja, was ganz wichtiges mittlerweile hier: Es gibt hier im Forum ein paar Leute die bevorzugt am Anfang solcher Projekte häufig gehörig "rumstänkern" und dir vorhalten wie sinnlos der Aufbau etc ist. Lass dich von den Leuten nicht beirren und zieh dein Ding durch, konstruktiver Kritik die von anderen Nutzern hier kommt hilft aber oft weiter. Bezüglich Motor drin lassen: Ich würd definitiv schauen, dass du den Krempel aus dem Motorraum bekommst. Leider findet man in allen möglichen Ecken, unter Behältern oder Dämmatten noch Rost/Falzrost. Wäre doch schade, wenn der da bleibt wo er aktuell ist. Zur Not den Krempel auf eine Palette packen, gescheite Folie drüber und raus damit. Ein Plätzchen wird sich bestimmt finden ;) Von welchem Hersteller sind deine Reparaturbleche ? Wenn die nicht von BMW stammen würd mich mal eine Rückmeldung bezüglich Qualität und Passform interessieren. Ansonsten weiter so, solche Threads lese ich mit am liebsten.

Und tu dir bitte den Gefallen und wechsel den Zahnriemen beim M40 vor dem Start. Ist bei dem Motor echt schnell und einfach gemacht, musst ja nichtmal die Wasserpumpe mittauschen ! Ansonsten fertig machen, Spaß haben. Und bitte nicht von dem "M40 ist ja so ein scheiß Motor" Gelaber beeinflussen lassen ;)

Die Sitze sehen wirklich durchgesessen aus,schau mal wie plattgesessen die Sitzwangen sind die sich gegen den Verstellhebel drücken. Wahrscheinlich stimmt die Laufleistung von dem Wagen genauso wie die von vielen E30 die mit ca. 180 000 verkauft/inseriert sind. Wenn die Karosse mehr oder weniger in Ordnung ist, was kann man denn bei dem Preis groß falsch machen ? Genau, nichts.

Naja, ich würd es mal mit einer Dieselspülungt versuchen, heißt vor dem Ölwechsel einen Teil vom Öl ablassen und durch Diesel ersetzen. Dann für 10 Minuten oder so im Leerlauf laufen lassen, danach ganz normal den Ölwechsel. Ventildeckel definitiv runter und sauber machen was geht, hier tut auch wieder Diesel einen ganz guten Dienst- idealerweise vor der oberen Maßnahme. Das sich da großartig was verstopft mag ich bezweifeln, sind ja keine Millimeter größen Teile die sich da lösen. Hängt aber alles wie schon erwähnt wurde vom Grad der Verschmutzung etc. ab.

Ich hab das mit dem Töpfchen quasi so gemacht wie vom Mlei beschrieben. In meinem Fall sind es M30 E28 Motorlager, (war auch ein Tipp vom Mlei) für den M52 Umbau, dazu ein passendes Stück Rohr genommen und zugebraten. Anschließend verschliffen, geht mit etwas Kraft spack auf das Gummilager. In meinem Fall hab ich noch große gedrehte Alu-Unterlegscheiben die man zur Höhenanpassung genau in das Töpfchen legen kann. Edit: So, jetzt auch mit Bild. Mit Scheiben drunter ist der Topf natürlich nicht mehr so weit auf dem Lager. http://abload.de/img/motorlagerverstrkt7cy63.jpg

Heute wollte ich dann ja das Frontblech und den anderen Kotflügel lackieren. Strömender Regen und echt kalt geworden, es waren nur 11°C in der Halle. Der Basislack und der Klarlack lassen sich laut Datenblatt ab 10°C verarbeiten, allerdings ist das wohl auch alles andere als optimal. Also mal die Heizung angeschmissen, nach knapp 40 Minuten waren es entspannte 17°C in der Halle. Das Problem ist allerdings, dass die Wärme logischerweise hoch steigt und unter der Decke hängt, da soll wohl ein Deckenventilator Abhilfte schaffen. Mit dem Thermometer sieht man auch eine deutliche Temperaturschichtung. Heute war es allerdings ein Vorteil, die Luft meiner Kabine wird ca. in etwas über 3m Höhe angesaugt, daher wurd es angenehm warm in der Kabine. Beide Teile schnell geschliffen, dann die übliche Vorarbeit. Anschließend mehrmals Basislack und zwei Schichten Klarlack auf Verlauf gelegt. Dann mal geschaut wie viel Material ich noch hab. Basislack sollte deutlich ausreichen (das wichtigste, damit die komplette Lackierung mit Lack einer Charge gemacht wurde) und ich hab noch knapp 1,1l Klarlack. Abzüglich der Teile die für einen Kumpel lackiert wurden sowie die Testteile hab ich es geschafft ca. 3l Klarlack auf den Wagen zu bringen. Mit Härter und Verdünnung sind das bisher ganze 5l spritzfertiger Klarlack Das wars wohl erstmal mit dem Lackieren für dieses Jahr, aber ist ja nicht mehr so viel. Motorhaube, Stoßstangen, Schiebedachdeckel und die Leisten hinten am Fenster. http://abload.de/img/frontblechfertigigsqu.jpg http://abload.de/img/kotflgellinksfertig56s3x.jpg

So, hier gehts dann auch mal weiter. Hatte zuerst neben der Arbeit recht wenig zeit und Lust irgendwo irgendwas weiter zu machen. Da man das Lackieren an einem Stück durchziehen sollte hab ich halt im Innenraum angefangen. Als erstes das aufgebohrte Zündschloss gegen ein gebrauchtes getauscht, einen kompletten Schlosssatz (alle Schlösser des Autos) hab ich beim Kauf des Wagens dazu bekommen. Wenn man erstmal weiß wie dann ists doch recht einfach. http://abload.de/img/zndschlossnmxxm.jpg Anschließend hab ich mir mal den Kat vom 328i geschnappt (nachweislich 110 tsd. gelaufen) und mal überlegt wie ich die Abgasanlage am liebsten haben möchte. Ein paar Schnitte und schon war die Abgasanlage schön handlich Anschließend das eine Hosenrohr knapp unter dem Flansch abgeschnitten, etwas herumprobiert und gemessen und schlussendlich ca. 15mm herausgetrennt. Dann ab unters Auto und angehalten, anpunkten und zuschweißen. Schon passen die Hosenrohre wunderbar an den unmodizifierten M52 Krümmer und ich hab ca. 20mm Platz zur Vorderachse, zum Querlenkerlager muss ich noch etwas Platz schaffen. Da ich den Endtopf vom E30 6-ender fahren möchte muss ich da die Flansche anschweißen. Vorher das X-Rohr nach dem Kat ( wieso baut man so einen Schwachsinn?!? ) sowie den kleinen Schalldämpfer nach dem kat rausgeschmissen. Dann zwei Reduzierungen von ca. 55mm (ausgang Kat, die originale reduzierung sitzt am X-Rohr) auf die 45mm des E30 Endschalldämpfers gebaut. Flansche gab es neu von BMW, dazu noch 1m Abgasrohr, zwei Rohrschellen und die Auspuffhalter aus dem Zubehör, neue Benzinpumpe war auch dabei. Dazu nochmal Öle gekauft und bei BMW Shoppen gewesen: http://abload.de/img/le7wj8v.jpg http://abload.de/img/neuteile0lynf.jpg http://abload.de/img/m52agamez98.jpg http://abload.de/img/hosenrohrgeschweitfla0k.jpg http://abload.de/img/hosenrohramautouuzdt.jpg http://abload.de/img/krmmer37ava.jpg http://abload.de/img/reduzierstckeq4lpk.jpg Wärmeschutzblech auch entrostet und lackiert, das eine gesäubert- ist ja aus Aluminium^^ Das Blech überm Endtopf war zu verrostet, kam neu. http://abload.de/img/wrmeschutzblechqajat.jpg Isolierung und der Dachhimmel ist auch drin, garnicht mal so einfach den faltenfrei verklebt zu bekommen. Bild ist umso schlechter, der Himmel war frisch gewaschen http://abload.de/img/himmelz5j3j.jpg Da es dann nochmal recht warm geworden ist hab ich mit dem Lack weiter gemacht. Passenderweise hab dazu noch Urlaub Die fertig gefüllerten Türen in einen lackierfähigen Zustand gebracht und lackiert, dazu hab ich momentan Glück die Halle zeitweise für mich zu haben. Also das Auto aus der Kabine gefahren und abgedeckt, etwas trockener Lackstaub ist trotz aller Absaugung in der Luft. http://abload.de/img/autoabgedecktbosii.jpg http://abload.de/img/tr1fertig3qsuo.jpg Dann hab ich mir das Frontblech geschnappt, es war nicht gescheit haftender Lack und UBS drauf sowie ein kleiner Altschaden. UBS und Lack mussten komplett runter, grob mit Heißluftföhn und Spachtel, dann mit feiner Fächerscheibe, "gewebescheibe" und dem Drehtbürstenaufsatz. Anschließend rostige Stellen gestrahlt sowie Lackreste ebenfalls gestrahlt. http://abload.de/img/frontblechlackab94s0n.jpg Vor dem Strahlen: http://abload.de/img/frontblech1g5s6o.jpg Viele Stunden später dann den Heckdeckel nochmal angeschliffen, Heckdeckel und Frontblech in die Kabine und mit EP Grund versehen. Der Heckdeckel hat zwei Schichten EP Grundierfiller bekommen, das Frontblech ca. 3,5 Schichten. Liegt daran, dass am Frontblech nicht mehr gefüllert wird und der EP schön dick als Rostschutz dient. Am Heckdeckel kommt nochmal Acryl-Grundierfiller unter den normalen Lackaufbau. http://abload.de/img/heckdeckelepgrundyss9c.jpg http://abload.de/img/frontblech2ndsfw.jpg Einen Tag Pause eingelegt, dann beide Kotflügel mit EP Grund versehen. Während die Kotflügel in der Kabine durchtrocknen den Heckdeckel geschliffen bis der Ep glatt war, anschließend ganz viele kleine Schadstellen mit Acrylspachtel (kann man nass schleifen !) gespachtelt, sieht viel aus aber 90% wird wohl wieder abgeschliffen. Sieht man gut im vorher/nacher Vergleich: http://abload.de/img/heckdeckelspachtelmcs3n.jpg Nacher: http://abload.de/img/heckeckelfertiggeschloes16.jpg Die verbleibenden Unebenheiten im Frontblech (vorm EP hab ichs so gut es geht herausgedengelt) gespachtelt und geschliffen. Dann die Kotflügel aus der Kabine raus, einer musste nur wenig geschliffen werden. Heckdeckel, Frontblech und den guten Kotflügel rein. Heckdeckel und Kotflügel mit einer gescheiten Schicht Acryl-Grundierfiller versehen, beim Frontblech nur den Spachtel Isoliert und den Sichtbereich gefüllert. Im Tran zu wenig Verdünnung in den Grundierfüller gelegt, heraus kam logischerweise eine deftige Orange. Also Kontrollschwarz drauf und schleifen bis zum Umfallen, danach wars aber extrem Glatt und ohne Fehlstellen. http://abload.de/img/frontblechepgrundnpsj4.jpg http://abload.de/img/heckdeckelpulverwesub.jpg http://abload.de/img/kotflgelpulverhesjp.jpg Hier sieht man noch gut die "Markierungen" wo noch geschliffen werden muss: http://abload.de/img/kotflgelschleifen2hsal.jpg Später ging es dann ans Lackieren. Alles lief super, beim Klarlack hab ich dann plötzlich ein paar nicht so ganz kleine weiße Punkte im Lack gesehen. Lackieranzug war Frisch gewaschen, hab aber vergessen den Schlauch vor dem Lackieren außen zu reinigen. Also aus lauter Frust eine Nadel geschnappt, konnte damit super die Füllerpartikel aus dem frischen Klarlack ziehen. Eine Minute später hatte der Klarlack die Stellen schon wieder unsichtbar glatt gezogen. Glück gehabt Im Hintergrund sieht man, was für ein Chaos man doch in zwei Tagen lackieren schaffen kann http://abload.de/img/heckdeckelfertig4kshj.jpg http://abload.de/img/kotflgelfertigjmlpd.jpg Einen Tag später dann das Frontblech angeschliffen, abgeklebt und mit Steinschlagschutz versehen. Innen komplett, außen nur den unteren Teil. Anschließend den anderen Kotflügel noch mit Grundierfüller versehen, beides kann ich morgen lackieren. http://abload.de/img/frontbleckabgeklebtdrsra.jpg http://abload.de/img/frontblechrckseite87s33.jpg http://abload.de/img/frontblechsteinschlagz7lxi.jpg http://abload.de/img/kotflgel20lsiv.jpg

Wenn mich die Kombi-"Form" stört nehme ich einfach das Coupe. Hinten noch weniger Platz, dafür fehtl aber die Kombi-Optik. Der etwas gemachte 123d von einem Kumpel geht schon echt sahnig,fährt sich gut und sieht dank M-Paket und dem geilen dunkelblau einfach super aus. Ist und bleibt aber ein Diesel

Letztes Wochenende im Brauhaus am Nachbartisch: Gast: "Einmal mit einem Schuss Cola bitte", Köbes: "Hier wird nicht gemischt, ich bring dir ne Limo"

Das Toupet gab es damals auch schon

Die Dichtsätze sind von ATE ;) Kann dir allerdings die Sätze von NK ans herz legen. Da ist deutlich mehr dabei (unter anderem auch der Entlüftungsnippel sowie die Schutzkappe) und kosten ein gutes Stück weniger. Auch bei den Führungshülsen für wenige Euros sind auch die Führungsstifte dabei. Qualitätsmäßig konnte ich absolut keinen Unterschied zwischen ATE und NK feststellen ...

Ist ja schön und gut wenn du "Kontakte" hast, die Preise für Ottonormalbürger sind aber leider so. Ich habe vor wenigen Monaten einen Lackierer gesucht der mir einigermaßen preiswert meinen Zweitürer lackiert. Angebote gingen von etwas über 2000€ bis hin zu 5000€. Ich rede nicht von einmal außen "überduschen" sondern wirklich komplett lackieren. Motorraum, Innenraum, Kofferaum, halt eben das volle Programm. Die "Bekannten" von Bekannten die mir den Wagen günstig lackieren wollten waren größtenteils Luftpumpen. Entweder war ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden (hab mir mehrere fertige Objekte angeschaut) oder die Jungs waren unzuverlässig bis dato. Der "günstige" Lackierer war einfach irgendwann nicht mehr zu erreichen, habe dann nach einiger zeit erfahren das die massive Probleme wegen Schwarzarbeit haben/hatten. Und wenn ich sehe, dass rostige Steinschläge unter einer Schicht Grundierung verschwinden bin ich nunmal direkt wieder weg. Bei dem M3 Umbau werden doch viele Stunden ins ggf. verzinnen, Spachteln und schleifen gehen bis der Bock gescheit ausschaut. Der ganze Krams der da angeschweißt/schraubt/geklebt wird ist doch vorn und hinten nicht lackierfertig. Bei so einem Projekt würde ich auch erwarten, dass der Wagen 99% ausschaut und eben nicht die typischen 60% oder sowas. Niemand arbeitet hier, verständlicherweise, umsonst. Du darfst mir gern beim nächsten mal einen günstigen Lackierer vermitteln der super Arbeit zum kleinen Preis bietet. Da bin ich dann ruck zuck Stammkunde...

So, um das Thema mal abschließend zu aktualisieren: Altes Querlenkerauge verschraubt, ein kurzes Stück Rohr als "Adapter" rein und dann eine ordentliche Stahlstange rein. Dank 1m Hebel konnte man die ganze Sache dann recht gut rausziehen, plötzlich war die Delle zum großen Teil raus und die Aufnahme saß augenscheinlich gerade. Seitlich noch etwas gerichtet und für okay befunden. Die Version vom Gert wäre zum Einsatz gekommen wenn es nicht geklappt hätte, so spart man sich das schweißen und versiegeln. Auf dem Foto sind die Schrauben noch nicht ganz angezogen. http://abload.de/img/dellequerlenkeraufnahccse4.jpg

Naja, die Frage ist dann doch auch wo der Motorumbau "aufhört". Wenn ich nur den Motor mit Getriebe und so sachen wie Kühler reinklatsche gehts natürlich günstig. Für mich gehört aber ein gescheites, der Leistung passendes Fahrwerk, fitte Achslagerung, passende evt. überholte Bremsanlage etc. dazu. Solche Umbauten wie die des TE entstehen doch in der Regel auf Basis eines Wagens der nicht in super pflege/wartungszustand steht- vor allem wenn man eh 80% der Technik rausschmeißt bzw. ersetzt. Ich gehe mal so weit zu behaupten, dass alleine die Lackierung der komplett geänderten Karosse um die 4-5000€ kosten wird. Bei sowas ist nunmal sehr viel Vorarbeit vom Lackierer zu leisten wenn das Ergebnis stimmen soll.

Naja, das "Bier" hätten die ruhig am Zoll rausziehen können. So langsam hab ich wirklich Spaß am lackieren. Bräuchte jetzt allerdings noch einen Azubi der sich um die Vorarbeit und das reinigen der Lackierpistole kümmert http://abload.de/img/tr1fertigbyxd3.jpg