michelinmann85

Und wo ist da das Problem??? Die Eintragung beim TÜV! Bei Kennung 256E1 ist 325i katlos hinterlegt, das trägt dir keiner einfach so in eine Kat-Karosserie ein. Erklärung hab ich ja geschrieben. Letztendlich ne reine Bürokratiesache, da aus technischer Sicht außer der minimal höheren Verdichtung kein Unterschied zu einem Kat M20B25 besteht. Der VFL Kühlkreislauf hat 1. einen anderen Kühler, 2. runden Ausgleichsbehälter auf der Beifahrerseite am Dom, 3. aufgrund des anderen Schlauchverlaufes eine WaPu mit 3 Anschlüssen. Gründe für den Umbau: - Am anderen Ausgleichsbehälter erkennt man ziemlich eindeutig den katlos Motor. - Desweiteren benötigst du den Halter am Dom für den runden Ausgleichsbehälter, den anderen hast du ja schon an der NFL Karosserie. - die NFL Teile werden sicher länger auf dem Ersatzteilmarkt verfügbar sein - welche Gründe der Wechsel seitens BMW hatt wird grad hier diskutiert, vielleicht kommt noch eine plausible Begründung?! http://e30-talk.com/allgemeines/t-unterschiede-kuehlkreislauf-vfl-nfl-113753.html Der "Chip" im Steuergerät mfg seb

Servus, allgemein zum Umbau: Russland Racing beschreibt es schon richtig... - Umbau von 2-Gebern am Getriebe auf 1 Geber an der Riemenscheibe. D.h. Geber und Scheibe vom 2,0l an den katlos 2,5l schrauben, Motorkabelbaum vom 2,0l Spender übernehmen und ein 2,5l Kat-Steuergerät besorgen. In der Zusammensetzung fünktioniert alles einwandfrei! Hab ich selbst schon so verbaut. Ich würde bei der Gelegenheit gleich noch auf den NFL Kühlkreislauf umbauen (--> andere Wasserpumpe, Wasserrohr und anderer Kühler) Passt alles vom NFL 2,0l. Es kann sein, dass nach dem Umbau u.A. die elFH bei geschlossenen Türen und Zündung ein nicht gehen. Das liegt dann an fehlender Massebelegung am Anlasser. Wenns soweit ist erklär ich das dann gerne... Eine einfache Eintragung wie bei jedem Kat M20B25 ist NICHT möglich. Hintergrund ist der, dass sich die Abgaseinstufung nach einem Umbau nicht verschlechtern darf. Selbst wenn du alle Kat-Komponenten nachrüstest scheitert die Eintragung an der anderen Motorkennung 256E1 am Block. Die Kennung muss offiziell bei der Eintragung geprüft werden. Der einzig legale Weg einen katlos Block eingetragen zu bekommen wäre mittels einem Nachweis, dass du mit dem katlos Block die gleichen Abgaswerte erreichst wie mit dem Kat-Block. Das geht theoretisch über ein Abgas-Sonder-Schießmichtot-Gutachten (dessen Kosten auf jeden Fall vierstellig sein sollen). Dementsprechend ist das aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich nicht sinnvoll. Quelle sind diverse TÜV Hessen Ebenen die ich mal abtelefoniert hatte als ich vor dem gleichen Problem stand. Mit Kat-Steuergerät, nachgerüsteter Lamdaregelung und Kat ist die AU real aber kein Problem! Ob man jetzt die katlos Kolben in einen Kat-Block einbaut, oder aus versehen mit der Flex... oder ganz ohne was zu sagen... sei jedem selbst überlassen. mfg seb

Servus, wirklich teuer... ich zahl für mein 320i Cabrio Bj. ´87 bei der DA direkt ~170,- € - Saison 04-09 - 8.000 km - SF 6 - Teilkasko SB 150,- - Garage - jüngster männliche Fahrer 1985 - Region Darmstadt Stadt - keine weiteren Vergünstigungen durch Eigentum, etc

Servus, genau die brauchst du. Sind 2 verschiedene wegen den unterschiedlichen Rohrdurchmessern am Flansch

Bremsen würd ich ATE Scheiben und Beläge bei autoteilemann.de bestellen. Kurze Lieferzeiten und wirklich gute Preise. Ich bestell fast nur noch dort...

Servus, raustrennen geht schnell und mit einfachen Mitteln, beim Schweißen wirst du dann deinen Spaß haben... Wenn der Wagen dann wieder fertig ist weißt du wofür du geschwitz hast. Also viel Spaß weiterhin. Zum Thema Längsträger würde ich sagen entweder komplett ersetzen oder so lassen. Nur das geknickte Stück austauschen würde ich sein lassen. Der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach nicht dafür, dass es "Pfusch" ist. Dann lieber so lassen und ordentlich von innen konservieren. mfg seb

Servus, schau mal bei e30.de im DIY Karosserie. Dort gibts ne Anleitung am Beispiel e21. Genau so würde ich es empfehlen. Übrigens ist dein 3. Bild von genau dieser Story.

Servus, genau diese Situation kenn ich gut. Macht sich besonders gut, wenn man sich im dunkeln ne halbe Stunde an ner Autotür zu schaffen macht . Bei mir hat damals jemand die Polizei gerufen... Wenn ich das richtig verstanden habe hängt das fahrerseitige Schloss kurz vor 12h Stellung? Da hilft langfristig nur Schließzylinder tauschen oder Funk ZV einbaun. Wenn man an der Fahrertür zuschließt wird auf der Beifahrerseite blockiert. Dementsprechend geht von keinem anderen Schloss der Fahrgastraum auf. Kurzfristig würde ich dir raten nur noch am Kofferraum oder Beifahrerseite zuschließen. mfg seb

dazu muss ich sagen, (war ja auch mein erster jetzt) es hat mich doch sehr erstaunt wie einfach und ohne Probleme alles ging. Also ich war jeden Abend verblüfft dass das Auto doch wieder angesprungen ist Wirklich alles ohne Komplikationen zu verbauen. An sich ist der Einbau kein Hexenwerk, da geb ich dir Recht. Was ich meine sind so Kleinigkeit wie - wo verlege ich die Leitungen - durchgehend Kunststoff, oder an Tank und Verdampfer besser Kupfer? - wo zweigt man das Wasser ab und bekommt danach noch die Ansaugbrücke wieder am Kopf montiert - welches Anschlussstück macht man als erstes dran, Verdampfer oder Tank - ... Wer schonmal bei fertig verlegten Leitungen innerhalb des Radmuldentanks die Leitungen gekürzt und angeschlossen hat weiß was ich meine Wenn ich fertig bin werde ich meinen Umbau mal mit Fotos dokumentieren... mfg seb

Servus, ohne jetzt selbst Statistik geführt zu haben würde ich bezweifeln, dass "falsches" teil- / vollsynthetisches Öl direkt für Kopfrisse verantwortlich ist. Die Ursache der Kopfrisse liegt aus technischer Sicht an einer inhomogenen Spannungsverteilung im Material. Das hat mit dem Öl erstmal garnichts zu tun. Die Verwendung von "falschem" Öl kann allerdings erhöhten Verschleiß begünstigen. Verschleiß --> erhöhtes Lagerspiel --> Schwingungen --> Spannungsspitzen --> Rissbildung Ursache ist demnach Verschleiß, und der kann viele Ursachen haben (unzureichende Ölwechsel, Fahrweise, Fertigungstoleranzen etc.) Alles andere sind für mich wilde Theorien. Da könnte man auch anfangen und über Kühlerfrostschutz und dessen Konzentration diskutieren. Die Kühlwasserkonzentration hat nämlich einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeabfuhr aus Block und Kopf! Trotzdem bin ich gegen die Verwendung von vollsynthtischen Ölen, da der Motor damals einfach nicht dafür ausgelegt wurde (Lagerspiele, etc ). mfg seb

Wenn man den vorhandenen Schadensfreiheitsklasse behalten will geht das definitiv nicht! Der Vorgang sieht so aus, dass die neue Versicherung mit den Fahrzeugdaten die SF bei der alten Versicherung anfragt. Damit weiß die alte Versicherung, dass das Fahrzeug wieder versichert wird und beruft sich auf den ruhenden, aber noch bestehenden Versicherungsvertrag. Eine Möglichkeit aus der Nummer rauszukommen wäre das du dein Cab abmeldest, deine SF mit einem 100,- Euro Hobel zu der neuen Versicherung holst und die dann intern den SF auf dein Cab übertragen. Somit bekommt die alte Versicherung nichts davon mit wenn du das Cab wieder anmeldest!

Servus, mein Winter- M10 hat vor drei Jahren nen Imasaf Endtopf bekomen. Nach drei salzreichen Wintern würde ich den Zustand noch als gut bezeichnen. Lediglich im Bereich der Schelle hat sich oberflächlich Rost gebildet. Ich fahre allerdings auch täglich 43km einfache Strecke zur Arbeit. Eventuell wäre das noch eine Option: http://e30-talk.com/allgemeines/t-edelstahl-serienoptik-unter-100-a-101809-2.html mfg seb

Servus, es gibt doch bereits diverse M40 die mit LPG fahren... Die haben nur kein Bock das zu machen, das ist alles. Wer sich n bissl mit der Materie LPG auseinandersetzt kann eine Gasanlage auch selbst einbauen. Gute Schrauberkenntnisse (nicht nur bling bling anschrauben) mal vorausgesetzt. Bin grad selbst dabei eine Prins VSI in meinen Touring einzubaun. Ich geh jede Wette, dass sich 90% der professionellen Umrüster weniger Gedanken machen als ich. Gerade hinsichtlich Rostvorsorge, Platzierung der einzelnen Komponenten, Zugänglichkeit für spätere Wartung, etc. macht man sich selbst mehr Gedanken, da man ja 1. alles richtig machen will und 2. sich später selbst mit Ventile eintellen, etc rumärgern muss. Ich muss allerdings gestehen, dass man beim ersten Umbau den ein oder anderen "Fehler" macht bzw. umständlich arbeitet, etc. weil einem eben die entsprechende Erfarung fehlt. Aber das ist ja immer so wenn man sich das erste Mal an Neuland ranwagt mfg seb

Servus, schön, dass du den Wagen rettest! Denk an eine gute Versiegelung deiner Schweißarbeiten. Nr. 4 aus dem Bild zeigt das Batterieblech vorne im Motorraum zwischen Dom und Stirnwand. Wenn ich dich richtig verstanden hab willst du hinten rechts den Kasten tauschen?! Bin mir ziemlich sicher hier im Talk mal was gelesen zu haben, dass es kein komplettes Reparaturblech für den Kasten gibt, sondern, dass ein Teil zum Bodenblech gehört. Oder so ähnlich . In dem Tread wurde beschrieben wie man den Kasten fachgerecht instandsetzt. Der TE hatte in ner Werkstatt schweißen lassen und war mit dem Ergebnis unzufrieden und hatte nach Rat zur weiteren Vorgehensweise gefragt. Wenn, dann hilft dir evtl. Nr. 3 weiter: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1987/february/browse/bodywork/floor_panel_trunk_wheel_housing_rear/ mfg seb

Servus, hier siehst du wie das gehört: http://e30-talk.com/bilder-videos/t-heute-beim-tuev-77106.html Ich hab bei allen meinen e30 keinen Hitzeschutz zwischen Getriebe und Karosserie. Das einzige an Hitzeschutz ist die Dämmmatte von der Spritzwand bis Anfang Kardantunnel. Die Bleche von deinem zweiten Bild gehören hinter das Getriebe zwischen Kardanwelle und Katalysator bzw. Mittelschalldämpfer. Nr. 10. aus dem 1. Bild ist übrigens die Verkleidung vom Motorraum, also Schürze bis Ölwanne. mfg seb

Servus, gabs hier net mal einen hier im Forum der Hohlraumversiegelung angeboten hat?!? Ich meine das lag so bei 400,- Euro rum inkl. Demontage von Karosserie- und Innenraumteilen. Der Anbietertext hatte bei mir einen kompetenten Eindruck hinterlassen, sonst würde ich mich nicht mehr daran erinnern . Vielleicht hat ja jemand die Kontaktdaten. Wichtig ist v.a. dass sich derjenige mit dem Aufbau der e30 Hohlräume auskennt! Ich persönlich würde das nicht bei der nächsten freien Werkstatt machen lassen. Dann lieber selbst n paar Dosen Fluidfilm bestellt und selber gesprüht.

Servus, kurze Frage an die Elektrik und Gasanlagen-Spezis unter euch. Für die Installation meiner Prins VSI Gasanlage fehlen mir von der Elektrik her noch 2 Signale: - 12V Zündplus, für die Prins-Leitung grey/white Pin 13, 27 - Drehzahlsignal für die Prins-Leitung purple/white Pin 40 in der Prins Einbauanleitung stehen noch folgende Hinweise: - 12V Zündplus: Spannung darf während dem Anlassen NICHT wegfallen! - Drehzahlsignal: Zum messen der Drehzahl. An einen Hall- oder NW-Sensor anschließen, Das Blocksignal darf nicht höher an 30V sein. Schließen Sie diesen Draht nie an die Zündung an! So, jetzt meine Fragen: - 12V Zündplus: kann ich die rot/weiße Leitung vom Einspritzkabelbaum in der Leiste abgreifen? An sich müsste das ein beim Starten nicht unterbrochenes Zündplus sein. Dauerplus könnte, braucht man ja aber nicht. Mein Multimeter ist grad verschollen, sonst würd ich mal nachmessen . - Drehzahlsignal: hier steht was von wegen man soll das Signal vom Zündkabelbaum abgreifen http://wp1016621.server-he.de/forum/index.php?mode=thread&id=116808 hier steht was von Einspritzsignal an Pin 1 vom 20Pol Diagnosestecker http://e30-talk.com/elektrik/t-bedeutet-td-signal-105974.html Anbei mal 2 Links mit Prins Schaltplan http://s1.directupload.net/file/d/3221/ph76xiev_jpg.htm und Kabelbelegung http://s14.directupload.net/file/d/3221/hwlhkbfo_jpg.htm Wäre super, wenn mir da hier jemand weiterhelfen könnte, will mich jetzt net deswegen in nem LPG Forum anmelden... Danke schonmal vorab! mfg seb p.s. An die "Nörgler" - nein, ich werde das nicht von einem autorisierten Fachbetrieb machen lassen. - ja, ich weiß grundlegend was ich da mache und wie es nach Vorschrift sein muss. - ja, ich habe jemanden der die Anlage abnimmt und eintragen lässt. Die Anlage wird am Ende 10x professioneller und sinnvoller eingebaut sein als bei manchem "Fachbetrieb":angeber:

Servus, Zündkerzen alle ordentlich angezogen? Nicht, dass dir da die Kompression flöten geht...mir auch schon passiert

Servus, wenn du dir passende Ausdrückwerkzeuge anfertigst sollte das möglich sein. Mit passenden Rohrdurchmessern und nem guten Schraubstock geht das sicherlich. Einpressen hab ich auf jeden Fall schon mit dem Schraubstock gemacht. Auspressen hab ich mit Säge, Hammer und Meißel gemacht

mir gehts primär um Rost zwischen zwei überlappenden Blechen wenn man des neue Blech absetzt und punktet. Damit man ordentliche Punkte bekommt muss das Blech an der Stelle blank sein bzw. mit schweißbarer Grundierung behandelt sein. Letzteres funktionierte bei mir nur mäßig bis schlecht. Ohne Schweißprimer hat man im Blechfalz zwangsläufig blanke Stellen die man anschließend nicht mit Brantho o.Ä. versiegeln kann. Genau hier arbeitet sich die braune Pest voran ohne das man es bemerkt! Überall wo Blech arbeitet reißt die Dichtmasse irgendwann ein. Durch die Kappilarwirkung zieht es dann Feuchtigkeit in den Blechfalz... Wenn man auf Stoß schweißt hat man das Problem einfach nicht. Wenn es unter dem lack anfängt zu rosten sieht man das relativ früh und kann dagegen vorgehen.

daran wirds sicher liegen!

genau, schön 6x14 mit 175er "Schlappen" da gehts dann weiter mit zu schmal bei 335i Umbau Ich hab grad n Bild im Kopf ala Folger/Rieger Breitbau mit 175ern

Servus, mit ner Gripzange kann man die Schläuche ganz gut abklemmen Würd halt nen dicken Lappen dazwischenlegen um den Schlauch net zu beschädigen. Alternativ kann man auch nen passenden Korken reinstecken. Lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn man grad erst die Kühlflüssigkeit erneuert hat.

Servus, gescheite Aussagen sind erst möglich wenn du mal Bilder postest. Wegen nem kleinen Rostpickel muss man nicht unbedingt gleich schweißen. Mit abschleifen, Fertan, Lackaufbau und von innen hohlraumversiegeln kann man die Schweißarbeiten noch einige Jahre rauszögern. Bei größeren Geschichten sieht das natürlich anders aus. mfg seb Edit: grad das ursprüngliche Datum gesehen

Servus, 1. hast du überall blankes Blech oder teilweise noch Rostporen? Selbst nur leicht angerostetes Blech bruzzelt weg wie nix... hab ich selbst auch schon leidvoll erfahren. 2. Benutzt du schweißbare Grundierung? Wenn ja weglassen, das Zeug hat mich auch schon verzweifeln lassen und an den Stellen brauchst du das auch nicht. 3. Wenn dein Drahtvorschub hängt würde ich den erstmal reparieren. Prüf mal, ob der Schweißdraht ordentlich von der Rolle ins Schlauchpaket eingezogen wird. Wenn der Draht hängt zündet der Funke aber es wird kein Material zum "Auffüllen" bereitgestellt. 4. 1mm Blechstärke passt schon. 5. gute Vorbereitung ist beim auf Stoß schweißen zwingend erforderlich. Je genauer das Blech eingepasst ist desto besser wird das Ergebnis! 6. Zur Not lieber ein funktionierendes Schweißgerät ausleihen. Mit nem schlecht funktionierenden Gerät wird das erstens nix und zweitens macht es keinen Spaß. Ich hab mit ähnlichen Voraussetzungen mal nen Radlauf auf Stoß eingeschweißt. Das war echt kein Spaß und is auch net wirklich gut geworden. Zum Thema durchgehende Schweißnaht/Pilgerschritt oder Anpunkten: Nach Vorschrift musst du entweder an den original Schweißstellen ein komplettes Reparaturblech einsetzen oder "für zwei Jahre neu TÜV" ein Blech drüber setzen und nur anpunkten und versiegeln. Das ist tatsächlich offiziell so gefordert. Hintergrund ist der, dass das Blech im Bereich der Schweißnaht versprödet und dementsprechend eine geringere Festigkeit aufweist. Kann man recht gut ausprobieren wenn man eine Schweißnaht wechselnder Biegebelastung aussetzt (Schraubstock und dann hin und her biegen). Die Schweißnaht selbst hält, direkt neben dran wird das Blech reißen. Ob man jetzt eine durchgehende Schweißnaht zieht oder im Pilgerschritt-Verfahren eine durchgehende Schweißnaht erzeugt ist dabei eigentlich wurscht. Ich persönlich würde in deinem Fall aber auch auf Stoß im Pilgerschrittverfahren und nicht überlappend schweißen. Man kann überlappende Bereiche zwar gut mit Owatrol, Fluidfilm, etc fluten und dann mit Dichtmasse versiegeln, trotzdem hätte ich immer Angst, dass es nach ein paar Jahren Feuchtigkeit in den Falz zieht. Bei den kleinen und relativ gering belasteten Bereichen am Unterboden kann man meiner Meinung nach getrost auf Stoß schweißen ohne ein Risiko hinsichtlich Festigkeit einzugehen. Am Längsträger wäre das zum Beispiel wieder was ganz anderes, da müssen die einzelnen Bleche auch zueinander "arbeiten" können. Eine spröde Schweißnaht könnte in diesem Fall aufgrund zu hoher Schubspannungen reißen. Edit: mir hat man gesagt, dass meine Schweißpunkte gut sind http://s1.directupload.net/file/d/3215/xq4ma4uo_jpg.htm mfg seb