michelinmann85

Hier in Hessen passieren zum Beispiel solche Sachen mit einer Automatikantenne die noch fünf cm raussteht: http://s14.directupload.net/file/d/3104/metf4hj2_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/3104/metf4hj2_jpg.htm Antennenstab gewaltsam rausgerissen und dann abgeknickt! Mich wunderts, dass meine Felgendeckel noch nicht entwendet wurden... ...da seid ihr ja auch alle untereinander verwandt

Servus, nimm dir ein Multimeter und mess direkt an der Batterie nach: - Motor aus: 12,xx V - Motor an: über 13 V Wenn du bei laufendem Motor tatsächlich nur 12,xx V misst ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der LiMa Regler im Eimer. Desweiteren kannst du Spannung während dem Starvorgang messen. Die Spannung sollte nicht unter 10V absacken. Wenn doch hat die Batterie nen Schlag. Nächster Schritt Kondensator/Anlage abklemmen, evtl ist dort was faul.

Servus, für den M10 gab es von GAT einen KLR für den niedrigverdichteten M10 im 316i NFL. Der 318i VFL ist in der ABE nicht aufgeführt. Die Dame auf der Zulassungsstelle hatte damit ein Problem, bis ihr der TÜV-Mann erklärt hat, dass es der gleiche Motor ist... Neu ist das Teil nicht mehr zu bekommen. Funktionsprinzip: Temperatur wird vom Serien Wasser-Temperaturfühler abgegriffen. Im kalten Zustand wird über ein elektrisch angesteuertes Ventil nach dem LMM "Fremdluft" zugeführt (an dem L-förmigen Unterdruckschlauch zum Leerlaufsteller). Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Leerlauf in der Kaltphase unruhiger wird, aber dem kann man ja durch Abklemmen entgegenwirken Evtl findest du jemanden, der dir einen KLR für die Eintragung "ausleiht". Wo kommst du her? °°ich freu mich schon auf die Steuerhinterziehungs-Diskussion°°

Servus, grundlegend kann der e30 auch heute noch im Alltagsbetrieb sehen lassen. Zu einigen genannten Punkten: - Rostvorsorge: Ein Auto wird ja grundsätzlich nicht auf ewige Haltbarkeit ausgelegt. Der e30 hat mittlerweile schon 20 Jahre mit mehr oder weniger guter Pflege auf dem Buckel. Dafür gibt es noch richtig viele auf deutschen Straßen. Dementsprechend kann die Rostvorsorge gar nocht sooo schleicht sein. UBS darf nach 20 Jahren auch mal spröde werden... Ja, man hätte komplett verzinken können, aber das kostet auch entsprechend... - LWR: war wahrscheinlich die günstigere Variante mit der Hydraulik... auch damals gab es schon BWLer die die netten Ideen der Ingenieure schlecht gerechnet haben... - Kofferraum Touring: was ein murx! - Sitzbezüge: Da gibt es heute weitaus schlechtere Qualität. Beim 5er Golf ging das schon nach 2 Jahren los... Auch hier gilt, 20 Jahre äußere Einflüsse wie UV-Strahlung setzen dem Material einfach zu! Was mich stört sind ein paar Details die Wartung und reparatur erschweren: - M20 Einspritzleiste passt nicht durch den Spalt zwischen Ansauge und Ventildeckel. Die paar mm die da fehlen hätte man wirklich berücksichtigen können. - Alu-Kerne der Tonnenlager gammeln reihenweise in der Karosserie fest. Durchmesser an der Karosserie n bissl größer gemacht, dann hätte man schön vom Innenraum aus kloppen können... - Heizungswärmetauscher geht nicht an der Lenksäule vorbei. Hätte man definitiv anders lösen können. - Befestigungsklammer vom Lüftermotor... ich könnt jedes Mal wieder ausrasten... - Befestigung vom Hanschuhfachkasten am Klavierband. Mit zwei Rasthaken zum Einhängen im Klavierband könnte man die unbequeme Haltung (Rücklings schräg auf dem Schweller den Kasten umarmen und ohne was zu sehen das Loch in dem Blech finden) - Bremsleitung tauschen... Die Leitung vom ABS Block nach vorne rechts...ohne Worte...Die Leitung hätte man besser auf dem Radhaus zum Sicherungskasten und dann quer rüber gelegt, anstatt den 10 Bögen um Dom, Servoölbehälter, Schläuche, BKV,... - Warum gibt es keinen Verbindungsstecker zwischen Sicherungskasten und dem Fahrzeugkabelbaum analog Motorkabelbaum??? - Bremsschläuche über dem HA-Träger...auch ohne Worte... wenn ich länger nachdenken würde wäre die Liste sicher noch etwas länger geworden ABER ich liebe das Auto trotzdem und werde es auch zukünftig einem Neuwagen vorziehen:drive: mfg seb

Gut, wenn du Rundumschlag machst kann man natürlich auch das Fahrwerk tauschen... Kraftstoffschläuche werden auch gerne mal porös --> prüfen. Zum Thema Bremsleitungen, die kann man nach 10 Jahren durchaus wechseln. Meine Empfehlung wären Melvin Stahlflexleitungen. Vom Preis vergleichbar mit Serien-Gummileitungen von ATE. Guggst du hier: http://e30-talk.com/allgemeines/t-sammelbestellung-melvin-stahlflex-70-a-105884.html p.s. ich verdien daran nix ! mfg seb

Servus, ein Tipp von meiner Seite, mach dir beim nächsten Post vorher mal 2 Minuten Gedanken wie du dein Problem in verständlichen Sätzen wiedergeben kannst. Nicht falsch verstehen, aber damit ersparst du dir 1. blöde Kommentare und 2. wird dir schneller bei deinem Problem geholfen. bitte was??? Der Text liest sich wie fünf Mal mit nem Übersetzer hin und her übersetzt

Servus, das Allerwichtigste ist der Zahnriemen! Am besten wechseln bevor du den Wagen das erste Mal startest. Bremsen würde ich auf jeden Fall prüfen, wenn du Pech hast sind Scheiben und Beläge eins geworden Bremskolben auf Gängigkeit prüfen, ansonsten noch hoffen, dass du die Handbremse damals nicht angezogen hast, die wäre dann nämlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fest. Dann Flüssigkeitsstände Motoröl, Getriebeöl, HA-Differentialöl, Servoöl, Kühlwasser prüfen, besser alles erneuern. Dann Schlüssel umdrehen und hoffentlich freuen Bei der ersten Probefahrt wirst du dann schon bemerken was noch alles zu machen ist... - Reifen tauschen - Service mit Luft-, Kraftstoff-Filter, Zündkerzen, etc - den Rest sagt dir dann der TÜV

Servus, sofern du kein M-Technik verbaut hast kannst du die komplette Stoßstange ganz einfach demontieren. Ca. auf Höhe der Lufteinlässe ist die Stoßstange von unten mit 2 Torx-Schrauben an den Pralldämpfern befestigt. Die Lösen und Stoßstange nach vorne abziehen. Nicht vergessen die Blinkerstecker abzuziehen. Für das Frontblech musst du folgende Schrauben lösen: - Grill abschrauben/-klipsen - unter den Scheinwerfern zum Kotflügel - zwischen den Scheinwerfern zum Frontträger - am Radlauf zum Kotflügel - im Radhaus zur Radhausverkleidung - zwischen den NSW unten zum Frontträger (dafür Bremsluftführung abziehen) - wenn vorhanden Stecker NSW abziehen Ratsche mit 8er, 10er Nuss, Kreuzschraubendreher und eben den Torx, mehr braucht man nicht. Grüße in meine ehemalige Heimat mfg seb

Die Teile gibts noch neu bei BMW...

Doppelpost

ich hab das schon in Richtung "Neuwagen" schöngerechnet Man gewinnt ja auch ein paar nette Vorzüge mit einem neuern Wagen. I.d.R. geringere Geräuschkulisse, mehr Ausstattung, Sicherheitsausstattung, etc. Wenn man darauf verzichten kann und dazu noch gerne einen alten Klassiker fährt ist man mit dem e30 sehr gut bedient! Damit sticht man wenigstens etwas aus dem rundgelutschten Neublech heraus. Was auch nicht zu verachten ist ist die Zuverlässigkeit eines gut gewarteten e30. Der e60 525d mit 100tkm von meinem Vater war jetzt schon mehrfach wegen Elektronikproblemen für teuer Geld beim Freundlichen...das gibts beim e30 einfach nicht!

Servus, meine wirklich ehrliche Meinung: Die 2.000 Euro bekommst du nur von jemandem der sich null mit e30 auskennt uns sich von den wenigen Kilometern blenden/beeinflussen lässt. Alle anderen geben dir realistisch ca. 1.000 Euro für einen seriösen M40 mit guter Karosserie und kleineren Mängeln. So schauts leider aus... Mal ein kurzer Denkanstoß: Hast du dir den Fahrzeugtausch mal ordentlich durchkalkuliert? Ich persönlich bin der Meinung, dass man trotz höherem Verbrauch auch mit älteren Benzinern wirschaftlich unterwegs sein kann. Wichtig ist die Gesamtbilanz inklusive Investition für "Neufahrzeug", etc... Ich habe ca. 30tkm Fahrleistung im Jahr die ich die letzten 2 Jahre auf 318i Limo (M10B18) und 325i Cabrio (M20B25) aufgeteilt habe. Ich hab mir auch Gedanken bzgl. Anschaffung eines Diesel Fahrzeugs gemacht und habe das ganze mal durchgerechnet. Den M40 kann man mit ca. 8l/100km fahren, auf die 25tkm mit im Schnitt 1,60€/l macht das in Euro etwa 3.200,- (0,08l/km*25.000*1,60€=3.200€) Mit der gleichen Rechnung für einen Diesel mit ca. 6l/100km und 1,40€/l kommst du auf 2.100,- Das ergibt eine Differenz von ca. 1.100,- Euro pro Jahr bei den reinen Spritkosten. Davon gehen noch die höheren Steuern für den Diesel ab. Dem gegenüber steht die Investition von sagen wir mal 5.000,- Euro für einen neueren Diesel der bei dem Budget allerdings auch schon ein paar Jahre/Kilometer auf dem Buckel hat. Letztendlich kannst du bei den genannten Zahlen locker 5 Jahre den M40 weiter fahren. Erst dann würde sich der Diesel amortisieren. Der hat dann aber auch 100tkm mehr auf der Uhr und dementsprechend kaum noch Restwert. Reparaturkosten habe ich ganz bewusst außen vor gelassen. Letztendlich hast du die in beiden Fällen, schwer vergleichbar, da du beim Diesel dann evtl. weniger selbst machen kannst, Teile teurer sind, etc. Aufgrund dieser Kalkulation habe ich mir jetzt für ca. 2.500,- Euro einen e30 325i Touring fit gemacht und eine Prins VSI Gasanlage eingebaut. Mit Gaspreisen sieht die Kalkulation dann noch schöner aus mfg seb

Servus, genau dieses Problem hatte ich mit meinem M10 auch schon Mitten während der Fahrt im warmen Zustand ungewolltes Headbangen, Motor geht aus, Motor springt erst nach 5-10 Minuten wieder an. Dann alles gut, als wäre nie was gewesen... Folgende Liste bin ich damals erfolglos durchgegangen (alles durch Neuteile ersetzt!): - Fremdluft (div. Dichtungen und Schläuche neu) - Verteilerläufer und -Kappe neu - Luftfilter neu - Kraftstofffilter neu - Zündkerzen neu - Zündkabel neu - Zündung neu eingestellt - Kraftstoffpumpenrelais neu (DME ist hier beim M10 integriert) - Relais neben Luftfilterkasten neu - Zündsteuergerät neu (auf dem Dom VL) Die Liste habe ich nach und nach abgearbeitet, das Problem kam immer mal wieder... Irgendwann ist er dann einfach nicht mehr aufgetreten...seit ca. 40tkm ist jetzt Ruhe Was ich dir grundsätzlich rate ist die Zündung neu einzustellen! Danach hast du echt das Gefühl du fährst nen anderen Motor... Viel Erfolg bei der Fehlersuche!

Servus, aus eigener Erfahrung rate ich dir dazu den Kram beim Fachmann strahlen zu lassen. Strahlen macht ne riesen Sauerei, auch mit den Pistolen mit Strahlgutrückführung. Problem bei denen mit Rückführung ist, dass man die Gummitülle perfekt ansetzen muss. Spätestens die mangelnde Geduld wirklich nur Punkt für Punkt zu strahlen sorgt dafür, dass die Halle aussieht wie Sau... Ich hab auch die Pistole vom Korrosionsschutzdepot und habe damit die Schwellerkanten am Touring gestrahlt. Nach einem Meter ohne Rückführung . mfg seb

Servus, kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Dein Stahlblech wird zur Opferanode um rostet weg... Normales Blech rein und ordentlich versiegeln! mfg seb

Servus, an deiner Stelle würde ich das Teil neu kaufen. Zum Einen ist es eine heiden Arbeit das Blech sauber aus nem Schlachter rauszutrennen und zum Andern glaube ich nicht, dass das Teil aus dem Schlachter 100% rostfrei ist. Vorallem fahrersleitig ist das eine bekannte Problemstelle. mfg seb

Ja, schaltet einwandfrei. Hab aber trotzdem nen neuen für den M10 bei BMW bestellt mfg seb

Servus, Ursache ist gefunden. Der Öldruckschalter ist undicht, nicht am Gewinde, sondern oben im Bereich des Pins an der Kunststoff-Metall-Verbindung. Ich denke, dass sich im warmen Zustand nach dem Abstellen des Motors durch unterschiedliche Wärmeausdehnung der Fügepartner ein Spalt gebildet hat. Die gesamte Kabeltülle war voll mit Öl und es ist in die Sicken am Kopf bzw. auf den Krümmer getropft --> erklärt den Ölgeruch. Ob jetzt nur der Schalter nicht betätigt wurde, oder sich durch das Leck tatsächlich der Druck nicht aufgebaut hat weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass nur nicht geschaltet wurde... Als Provisorium habe ich einen vorhandene M20 Öldruckschalter eingebaut, Gewinde ist bei beiden M12x1,5. Der einzige Unterschied liegt in der Art der Kontaktierung. Der M20 Schalter hat ein Fähnchen auf den der Kabelschuh aufgeschoben wird, beim M10 ist das anders gelöst. Siehe Bilder... M20: http://www.autoteile-teufel.de/out/images/generated/330x317/002/207/8188/808/8607.png M10: http://88.191.108.165/images/JPG240/12200.JPG mfg seb

Erst gibt der Motor den Geist auf und einen Tag später ist plötzlich fast alles neu? Naja, Kolbenringe, Schaftdichtungen, Nockenwelle und Lagerschalen können ja noch fertig sein Aber gut, wenn jemand nen Satz Kipphebel o.Ä. braucht...

Servus, Klima- und Nicht-Klima-Kühler unterscheiden sich in folgenden Punkten: - Größe: Klimakühler geht weiter runter, eben bis auf die Höhe vom Klimaausschnitt im Frontblech - Netzweite: normalerweise ist das Netz weitmaschiger, da ja der Klimakondensator zusätzlichen Luftwiderstand erzeugt - Anschluss Temperaturschalter für E-Lüfter oben rechts Wie hast du denn den Thermoschalter für den E-Lüfter im Kühlkreislauf integriert? Hattest du schon einen Blindstopfen am normalen Kühler? Ohne Klimafrontblech bringt dir der größere Tropen- bzw. Klimakühler gar nichts, da die von Luft effektiv angeströmte Kühlerfläche nicht größer wird. Der zusätzliche Netzbereich liegt nämlich direkt hinter Frontträger und Frontblech. Meiner Meinung nach ist der M20 übrigens nicht Temperaturanfällig! Die Sache mit den Kopfrissen liegt einzig und allein am Fahrer bzw. mangelnder Wartung. Ordentlich gewartet, warm gefahren und gescheites Öl, dann gibts da keine Probleme! Edit: Ach ja, Klimakühler von Hella/Behr gibts in der Bucht neu für knapp über 100,-€... mfg seb

Servus, Edit: Es geht natürlich um einen M10! seit einigen Wochen habe ich bei meiner 318i Limo das Phänomen, dass die Öldruckleuchte 1-2s später erlischt als normal. Manchmal braucht es auch mal 10s und 3-4.000 1/Min. Das ganze tritt sowohl bei kaltem als auch (meistens) bei warmem Motor auf. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass es wenn der Öldruck fehlt ordentlich nach Motoröl riecht. Zusammengefasst: - sporadisch Öldruck erst nach bis zu 10s und 3-4.000 Touren - ansonsten ganz normal 1s, dann ist das Lämpchen aus - Ölwechsel vor ca. 3tkm, 10W40 Castrol Magnatec natürlich inkl. Filter - Kilometerstand knapp 240tkm - Fahrleistung täglich 2x 40km kombinierte Strecke die letzten 50tkm. - Ölverbrauch und Verlust geht gegen Null. Ca. 1l auf 15tkm (Wechselintervall) Was mich etwas verwundert ist, dass das Phänomen nur etwa einmal die Woche auftritt??? Aufgrund des nur sporadischen Auftretens würde ich einen mechanischen Defekt an der Pumpe ausschließen. Kann es am Öldruckschalter liegen? Hat zufällig jemand ne Explosionszeichnung von der Pumpe, bzw. Bilder im zerlegten Zustand? Damit könnte ich mir zumindest mal das genaue Funktionsprinzip der Pumpe anschaun und gezielter auf Fehlersuche gehen. Einfach Pumpe tauschen ist nicht drin, da das 1. gegen meine Schrauber- bzw. Ingenieursehre geht und 2. die Pumpe bei Schmiedmann über 300,- Euros kostet Ich bin für jeden Tipp dankbar... mfg seb

Servus, ich hoffe für dich, dass du vor dem Spachteln ordentlich grundiert hast. Meine Empfehlung ist Brantho korrux nitrofest in 2 Schichten, oder Brantho 3in1. Gibts beim Korrosionsschutzdepot. Ach ja, wenn du Interesse an 2 lackierten Stoßstangen in Sterlingsilber hast meld dich bei mir per PN oder eMail. Ich hab da noch 2 rumliegen, nicht perfekt, aber besser als schwarze . mfg seb

Servus, ich bestelle des öfteren bei autoteilemann.de

"A" klappt besser Uups...