cabriolet

Wenn nicht deine neue Spritpumpe (oder deren Kabel, Stecker, Lötstellen) halbkaputt ist, wird die Liste leider immer länger: DME-Relais, vielleicht auch das Elektrik-Teil am Zünschloss kommen auch noch in Betracht. Gruß Markus

Ja, stimmt... so Profis wie vokuhila hebeln sich ja reihenweise die Blöcke kaputt... Im Ernst: Ich hab´ auch einen M40 zum Überholen (wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr) hier liegen, und ich hätte mehr Angst davor, ihn von der Werkbank zu kugeln wenn er nicht sicher befestigt ist (habe keinen Motorständer, der TE anscheinend auch nicht, wenn ich sein Bild so sehe). Gruß Markus

Ich weiss zwar nicht, was für eine Diode da ursprünglich drin war, aber eine 1A-Diode sollte da doch locker reichen. Das 1A ist ja der Strom, der dauerhaft fließen darf. Der verkraftbare Impulsstrom liegt ja um ein Vielfaches höher (bei "der" Standard 1A-Diode 1N4001 etwa 50A über eine 50Hz-Sinushalbwelle). Und wenn du der Sache nicht traust, lass dir doch von deinem Conrad-Mann eine 3A-Diode (z.B. eine 1N5402, kostet beim Conrad 8 Cent) geben... . Gruß Markus edit: Manchmal antworte ich einfach zu schnell... Wenn sich bei der Spule "nichts tut" (ich gehe jetzt mal davon aus, dass du damit meinst, dass sie keinen Durchgang hat), ist wohl eher die Spule selber defekt und nicht die Freilaufdiode.

Ist die Leerlaufregelung. Geht die Drehzahl in den Keller, wird die Drosselklappe ein Stückweit aufgedrückt. Bei der L-Jet ist der Leerlauf ja noch nicht elektronisch über das Steuergerät geregelt. Das gleiche System gab´s schon zu Vergaser-Zeiten, meist bei Automatik-Fahrzeugen damit der Motor bei Einlegen einer Fahrstufe nicht ausgeht. Gruß Markus

Ich find´s per SuFu irgendwie nicht, aber genau zu dem Thema defekte neue Sachs-Visco gab´s doch neulich schon einen Thread. Vielleicht können sich die betreffenden Leute ja hier nochmal bemerkbar machen. Gruß Markus edit: Hab´ den Thread gefunden : http://e30-talk.com/topic/114873-frage-zu-viscol%C3%BCftern-mehrmals-neu-immernoch-mist/?hl=visco ist aber genau das gegenteilige Problem (läuft ständig mit)

Zumindest Rückleuchten und Dichtung der Zwangsentlüftung geht ja auch bei offenem Kofferrum von außen. Beim Cabrio muss dazu allerdings die Innenverkleidung weg, da geht´s beim Touring bedeutend leichter. Einfach mit einer Gießkanne direkt auf die Oberkante der Rückleuchten gießen, für die Zwangsentlüftung auf´s Seitenteil oberhalb der Stoßstange. Und natürlich innen gucken . Antenne kann eventuell genauso funktionieren. War´s das alles nicht, bleibt eigentlich nur noch die Deckeldichtung. Bei meinem Touring waren es die Dichtungen der Zwangsentlüftungen, beim Cabrio (NFL) von meinem Kumpel ebenso. Bei meinem Cabrio (auch NFL) vermutlich auch, aber das hat seit dem Umzug in eine Halle keinen Regen mehr gesehen. Da hatte ich vor Jahren erfolglos nach dem Wassereinbruch gesucht, kannte aber die Entlüftungsklappen noch nicht Gruß Markus

Was muss denn dazu runter? Außer dem zweiten Riemen, wenn du Servo hast... Gruß Markus

Musste ich selber noch nicht machen, scheint aber bei eingebautem Getriebe machbar: http://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-nähe-t-stück/?p=1487267 Gruß Markus

CO (ohne 2 !) musst du VOR dem Kat messen, hinten am Auspuff nutz nix, weil der Kat ja das CO vernichten soll. Laut Etzold 0,7% (plusminus 0,5%, wobei mir der Bereich doch seeeehr weit vorkommt) Möglich wäre natürlich auch, wie bei der AU über die Lambdaregelung zu "messen", vorausgesetzt, die Sonde ist fit. Gruß Markus p.s.: Zum Anlernen der Motronic sind hier im Talk die Meinungen unterschiedlich. Ich lerne am liebsten bei warmem Motor an, da dann sofort eine funktionierende Lambdaregelung zur Verfügung steht. Und auf genau die kommt es, was das Gemisch angeht, ja an.

Klackernde (und dann irgendwann blockierende) Wasserpumpe hatte ich auch schon. Lässt sich ja recht einfach verifizieren (Keilriemen ´runter), manchmal sieht man sie auch schon eiern. Dass die Ölpumpe beim M20 aufgibt, hab ich noch nicht gehört. Da würde ich doch eher nach den Pleuellagern schauen, die sind bei den späten Baujahren eine echte Schwachstelle. Gruß Markus

Laut Teilekatalog 2bar, also der 200er Deckel. Der 140er gehört auf den M40. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/browse/radiator/radiator/ Gruß Markus

Ok, die Ausschläge sind im mittleren Bereich geringer. Wenn man in dem von dir verlinkten Bild weitere Markierungen setzen würde, reicht der beruhigte Bereich von etwa 70°-105° C. Aber die Nadel bewegt sich bei Laständerungen. Und genau das wollte ich vorhin ja sagen, geringe Bewegungen von wenigen Nadelbreiten sind normal, bei weiten Ausschlägen stimmt etwas nicht (hier vermutlich der Thermostat). Ich weiß nicht, wie die Elektronik bei E32/E34/E36... funktioniert, bei meinem E34 stand die Nadel wirklich wie festgeklebt auf Mitte, wenn sie dort angekommen war. Und ließ sich weder durch bergauf hetzen noch durch kilometerlange Bergabfahrt von dort wegbewegen. Und so kenne ich das auch von verschiedenen E36 meiner Arbeitskollegen. Trotz allem wäre ich aber an dem Versuch mit Widerstandsdekade sehr interessiert, wäre also schön, wenn du die Zeit dazu findest, Georg. Gruß Markus

Ja, genau das ist doch der Unterschied zwischen E32/E34/E36usw. und dem KI im E30. Der hatte nämlich dieses Plateau-Lügen-Instrument noch nicht. Gruß Markus

Ok, da du ja jetzt eine zweiten Thread eröffnet hast, wissen wir jetzt zumindest, dass es ein 89er Baujahr ist und du somit die Kat-Variante haben solltest. Deshalb verwundert mich noch mehr, dass du als Erstes an der CO-Schraube drehst. Die normalerweise, wie ich schon schrieb VERPLOMBT ist. Anhand deines zweiten Beitrags hier gehe ich jetzt mal davon aus, dass das Problem NACH dem Tausch des (defekten?) Leerlaufreglers aufgetreten ist. Im ersten Beitrag mit all den getauschten Teilen hatte ich das noch andersherum verstanden. Also bitte nochmal von vorne: ZUERST die CO-Schraube dahin wo sie hingehört, neben der Bohrung sollte ein Maß angegeben sein, wie tief sie sitzen soll. Und dann in einer SINNVOLLEN Reihenfolge arbeiten. Zuerst nach Montagefehlern (wegen eventueller Falschluft) suchen und falls vorhanden beheben, dann die Motronik neu anlernen, die kennt ja den neuen Leerlaufregler noch nicht. Bringt das nix, den Luftmengenmesser überprüfen. Nur wenn der im Prinzip in Ordnung ist, an der CO-Schraube (die ja Teil des LMM ist!) korrigieren. Also so, wie ich es oben schon zweimal schrieb. Was du sicherheitshalber vorher auch noch checken kannst: Passt die Drosselklappeneinstellung und ist die Drosselklappe leichtgängig? Hakt dein Gaszug? Zu einzelnen Schritten kannst du natürlich gerne Fragen stellen... Gruß Markus

Ich habe mich weiter oben bewusst kurz gehalten, dann hier eben nochmal etwas länger: Dass die Anzeige nicht wie bei moderneren Wagen wie festgenagelt steht, ist beim e30 normal. Ist eben noch ein "echtes" Thermometer und nicht elektronisch glattgebügelt. Nach meiner Erfahrung sind aber deutliche Schwankungen von mehr als einem Strichabstand NICHT normal. Beispiel: Mein 316i zeigte bei normaler/ruhiger Fahrweise kurz unter Mitte, brauchte aber sehr lange, um überhaupt bis dorthin zu kommen. Bei Bergabfahrt fiel die Anzeige dann fast bis auf den blauen Bereich. So bin ich wochenlang gefahren. Dann kamen die ersten heissen Tage, und in der Stadt ging die Temperatur dann plötzlich bis kurz vor rot und wurde da dann durch den (hörbar laufenden) Viscolüfter wieder abgefangen. War das Auto in Bewegung, stand die Nadel wieder kurz vor Mitte... Also Thermostat ausgebaut, und einen Montagefehler vorgefunden: Der Dichtring lag lose hinter dem Thermostat, dicht war das Ganze durch Unmengen von Dichtmasse. Ob jetzt die Dichtmasse oder der herumirrende Ring den Thermostaten blockiert hat, oder das Ding wirklich defekt war? Keine Ahnung, aber jetzt ist ein Behr drin. Und die Betriebstemperatur wird schnell erreicht, die Nadel schwankt dann nur noch wenig, so etwa eine Zeigerbreite unter bis etwa zwei Zeigerbreiten (bei Hitze und viel Last) über den mittleren Strich. Beim 320i hat der Thermostatwechsel auch die Schwankungen verringert, obwohl ich eigentlich getauscht hatte, weil die Anzeige immer einen Strich unter Mitte blieb. Da kommt sie noch immer nicht darüber hinaus, ist wohl ein Fehler in der Anzeige. Aber bewegt sich deutlich weniger, vor allem sackt die Temperatur ohne Last nicht mehr so deutlich ab wie zuvor. Gruß Markus

Ich hatte sowas Ähnliches mal beim 320i, gelegentliche heftige Ruckler nur bei hohen Drehzahlen. Da hatte ich die Fehlersuche eigentlich schon aufgegeben. Bis ich dann mal eine Motorwäsche gemacht hatte, und das Auto dann nahezu unfahrbar war, weil die Aussetzer sich auf alle Drehzahlbereiche ausgeweitet hatten. Ursache war letztendlich ein Marderbiss. Das Viech hatte seine Zähne durch die Gummitülle und die Isolierung mehrerer Kabel direkt an dem Verbindungsstecker Motorkabelbaum/Fahrzeugkabelbaum gejagt. Und ich da dann Wasser ´reingeblasen. Gruß Markus

Hmmm.... auch wenn der Hinweis mit der CO(ohne "2")-Schraube von mir kam: Deren Einstellung wird nicht falsch durch den Tausch des Leerlaufstellers. Der gehört nämlich zur "erfassten Luftmenge". Heisst: Entweder du hast da eine Falschluftquelle reingebaut, z.B. Schlauch nicht richtig drauf, oder der neue Leerlaufsteller reagiert anders als der alte (was ja auch kein Wunder wäre, wenn der defekt war) und ein neues Anlernen der Motronik hätte gereicht. Und mir persönlich würden 90% nicht Absterben nicht genügen. An deiner Stelle würde ich nochmal von vorne anfangen. CO-Schraube wieder dahin, wo sie vorher war, Falschluft ausschließen, Leerlauf in der Motronik anlernen. Erst wenn das nix bringt, LMM überprüfen. Und nur wenn das alles passt, CO einstellen (und messen (lassen)!) Gruß Markus

Mein Gefühl sagt auch: "Ja, Thermostat". Gruß Markus

Wenn´s ein NFL mit Nebelscheinwerfern ist, würde da die H3-Birne fehlen. Wie ich oben schonmal sagte, gab es verschiedene Boxen, mindestens 2 verschiedene hatt ich schon selber in der Hand (vom Schrottplatz, zu Zeiten, als ich noch keinen E30 und wenig Geld hatte). Welche nun zu welchem Baujahr/Ausstattung gehört, geht aus dem Teilekatalog leider nicht hervor: Nr. 19 auf http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/lighting/various_lamps_2 Gruß Markus

Nein, eher nicht. Wenn der LL-Kontakt nicht schließt, funktioniert ja auch die Schubabschaltung nicht. Das extreme Sägen durch Über- und Unterschreiten der Schubabschalt-Drehzahlen hast du eher, wenn das LL-Regelventil in offener Stellung klemmt oder der Drosselklappenspalt viel zu groß ist. Was das Absterben angeht: Wenn neu Anlernen nichts bringen sollte, tippe ich eher auf deutlichen Magerlauf im Leerlauf, entweder durch Nebenluft oder einen defekten LMM. Oder, falls es der 6-Ender ohne Kat ist, auf eine verstellte CO-Schraube (letzteres kann auch bei der Version mit Kat sein, wenn schonmal jemand die Plombe herausgebohrt und dran herumgefummelt hat, oder der LMM schonmal getauscht wurde). Und, wie NULLZWOtii schon oben sagte: Bremsenreiniger taugt nicht wirklich zur Falschluftsuche. Mittel der Wahl ist Startpilot/Starthilfespray. Gruß Markus

Ich kenne das eigentlich nur so, ich glaube nicht, dass du da beim Umbau was falsch gemacht hast. Manchmal stehen sich einfach sauberer Motorlauf (Anfetten und LL-Drehzahlanhebung beim Kaltsart und Warmlauf) und der Spritspargedanke (Schubabschaltung) gegenüber. Je "böser" dein Auspuff, um so mehr fällt´s halt auf Gruß Markus

Vielleicht weil du häufiger und auch schneller/heftiger die Kupplung trittst. Die andere mögliche Ursache, dass der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist, schließe ich jetzt mal aus (da du die Flüssigkeit ja schon getauscht hast). Gruß Markus

Bist du dir mit der Falschluft WIRKLICH sicher? Bei einem meiner früheren 325i hatte es ein geschickter Mechaniker geschafft, die Dichtung zwischen Ansaugbrücke und 6.Zylinder zu falten. Im Leerlauf lief er dann nur auf 5 Pötten, mit Achtzylinder-ähnlichem Geblubber. Sobald man Gas gegeben hat kam der 6. Zylinder dazu, dann lief er völlig normal. Gruß Markus p.s.: nicht mit allem Brennbaren lässt sich Falschluft finden. Ich weiss ja nicht, womit du gesucht hast, aber nimm am besten Startpilot und keinen Bremsenreiniger.

Im Schiebebetrieb sollte er eigentlich in die Schubabschaltung gehen, als erstes würde ich also nochmal nach dem Drosselklappenschalter schauen. Nicht zu "stramm" einstellen, damit er wirklich zuverlässig schalten kann. Und auch mal durchmessen. Der läuft gerne mal mit Öl voll und schaltet dann nicht mehr, auch wenn er richtig eingestellt ist und klickt. Das würde auch zu den sonstigen Leerlaufproblemen passen. Wenn er aber allgemein zu fett läuft und du sowieso den Druckregler im Verdacht hast: Schau mal nach, ob du überhaupt den richtgen drin hast. In den 320i gehört einer mit 2,5bar, beim Tausch wird oft aber das 3bar-Teil verbaut. Ansonsten noch ein Kandidat wäre der LMM, da leiert gerne die Feder aus und er schwenkt zu weit aus. Gruß Markus

Könnte ein defekter Geberzylinder sein, hat sich bei meinem Cabrio damals ähnlich geäußert. Das Pedal blieb allerdings auch immer weiter unten und musste mit dem Fuß wieder hochgezogen werden. Hatte das Auto über Nacht gestanden, war wieder Druck da. Gruß Markus