Zuschauer

schreib mal die Kokillennummer unten aus dem Kolben hier rein 84V... irgendwas

Direktvergleich bei Enddrehzahl:

http://www.schrumpfschlauch24.de/product_info.php?info=p717_schrumpfschlauch-stossverbinder-0-5mm--1-5mm--rot-mit-kleber-typ-cssv.html http://www.schrumpfschlauch24.de/images/product_images/info_images/717_0.gif mit sowas hier gehts prima

3polige Lambdasonden gibts z.B. im ETA http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325e-M20/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_with_catalyst/

Bei aller Euphorie um die Originalität darf man aber nicht vergessen, dass bei einem originalen MT2 schon mind. 15 Jahre lang die braune Pest unter den Planken und Schwellern ihr Unwesen getrieben haben kann. Dann ziehe ich lieber doch eine Karosse mit guter Substanz und "jetzt" erst nachträglich angebauten MT-Geraffel vor (sofern einigermaßen mit Köpfchen angebracht)...

da stimmt noch viel mehr nicht: Schlepphebel am M20? Kopfriss erkennbar durch Motoröl im Kühlwasser? Motorgehäuse aus Leichtmetall???

Einbauen fertig, Federbein egal (ausser M3), ABS ja/nein egal siehe Post #9

Dann musst du dich vorm Kauf mit dem Verkäufer darüber einigen, dass du dir wenn er nicht in der Lage ist den Zustand einzuschätzen und die Welle sich im Nachhinein als schadhaft herausstellt du ein Umtauschrecht vorbehältst. Ausserdem für 300 EUR was dein Wellenschleifen kosten würde bekommst du mind 3 B25 Wellen - was 33% Risiko ausmacht eine Gute zu bekommen

Die defekte Welle ist eine B25 Welle? Sowas sollte doch rel. problemlos zu beschaffen sein, im brauchbaren Zustand...

Hol dir erstmal beim Instandsetzer deines Vertrauens Preise ein und wäge ab was billiger ist. Die Gefahr dass eine andere Welle ähnlich verschlissen ist, besteht ohne Frage. Eine nicht ganz saubere Lösung wäre wenn du nur die beschädigten Zapfen schleifen lässt. Übermaßlagerschalen für den jeweiligen zapfen musst du dir dann einzeln (bei BMW) besorgen.

http://e30-talk.com/antrieb/t-hauptlagerwechsel-kurbelwelle-71485.html#post744023

Siehe angehängte Bilder

Wenn ich grad nichts übersehen habe: alles richtig Zündfolge ist 1-3-4-2

M52 Sonde: 0,5 SW = Lambdasignal-Masse 0,5 GE = Lambdasignal 0,5 BR = Heizung Masse 0,5 RT/WS = Heizung +

Hast du die Laufrichtung vorher markiert und ihn auch wieder genausorum eingebaut wie vorher?

Ich habe dieses Thema erstmal wieder geschlossen. @TE, dir wurden genug Motoren zur Auswahl gestellt, mit Pro und Kontra. Nimm dir die paar Tage Zeit um zu überlegen welches Triebwerk du nun ernsthaft verbauen willst. Bis dahin hast du auch noch sicherlich mehr Bilder etc. gefunden um auch den letzten Zweifler ruhigzustellen. Wenn du soweit bist: einfach eine PN. @RR und auch die anderen: Wenn du schon nichts sinnvolles zu dem Thema beitragen willst/kannst und nichts von deinen achso reichlich vorhandenen Erfahrungsschatz in Sachen Motorumbau weitergeben willst dann lasse doch einfach mal die Finger von der Tastatur und schreibe NICHTS. Es ist mir irgendwie unbegreiflich dass 80% aller Threads hier sinnlos zerredet werden müssen. In diesem Sinne...

So, Thema ist erstmal wieder offen, der TE wird in kürze seine Bilder einstellen. An die Nörgler und Zweifler unter uns: Wir werden sehen wie sich die Angelegenheit hier entwickelt. Bitte nur noch zielführende Beiträge.

Da wäre noch hinzuzufügen dass es auch die zum Block passenden Halbschalen sein sollten, nicht nur "irgendwelche"

Wenn sich doch mal wieder ein Tröpfchen Öl hin "verirrt" (was bei wärmer werdenden Öl wahrscheinlicher ist) ist mal wieder Ruhe

Kolben mit Ringen und Bolzen Kolbenringe M20 B 20, B 25 gemessen mit neuen Ringen: 1. Nut (Rechteckring) Stoßspiel mm 0,2 ... 0,5 Flankenspiel mm 0,04 ... 0,08 2. Nut (Nasen-Minutenring) Stoßspiel mm 0,2 ... 0,5 Flankenspiel mm 0,03 ... 0,07 3. Nut (Gleichfasenring) Stoßspiel mm 0,2 ... 0,5 Flankenspiel mm 0,02 ... 0,05 Die Kanäle bekommt man schon wieder frei, mit reichlich Druck und Druckluft durchspülen von allen Seiten. Allerdings schaue dir auch die Gleitlager der Ölpumpenwelle im Block bei dem geperlten Block an, nicht das diese durchs strahlen zerstört wurden.

Je mehr ich drüber nachdenke: Mangeschmierung an dem Fixierblech der Ölpumpenwelle oder Lagerschaden der Ölpumpenwelle hervorgerufen durch zu hohe Riemenspannung, wäre eine nicht ganz so unwahrscheinliche Möglichkeit

den Block Sandstrahlen würd ich lieber bleiben lassen, das Strahlgut bekommst du niewieder aus den ganzen Öl- und Wasserkanälen ruas, lieber etwas Gedult und Zeit einplanen und den Block mit nen Drahtigel entrosten... Wenn das Hohnbild noch einigermaßen ok ist ohne Riefen und nur blanke Stellen an den Druckseiten und die Kanten im OT (oberster Kolbenring) nicht allzu tragisch reicht es erstmal aus die Bohrungen nur mit der Klobürste (http://www.cpr.ch) nachzuhonen. Ansonsten schaue die mal die ganzen Storys der Umbauten an da sind reichlich Tips vorhanden: http://e30-talk.com/foto-stories/t-325-327i-cabrio-revitalisierung-motoraufbau-von-buschbertl-47214.html oder http://e30-talk.com/bilder-videos/t-m20b25-var-3-3-umbau-71878.html nur um Beispiele zu nennen...

Neue Ringe für Kolben im Standardmaß gibt es immernoch recht günstig für rund 22 EUR/ Satz bei Proce: http://wp1085806.wp120.webpack.hosteurope.de/www.proce.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30 Einfach passenden Ringsatz raussuchen und per Mail anfragen(online-Katalog gerade down). Erst dann würde ich mit den NEUEN Ringen und gereinigten Ringnuten der Kolben die Ringspiele messen und abwägen ob der Kolben zumindest in der Hinsicht noch weiterverwendet werden kann.

gugg

Probier die 20er Platten erstmal aus oder nehme U-Scheiben probehalber als Distanzen und schau dir an wie eng es am Federbein ist aber auf keinem Fall VA mehr Platte wie HA, wie sieht das denn aus? Reifen würde ich sogar über 215/40-17 nachdenken