Zuschauer

Entweder du baust gleich auf M20B25 um oder baust die völlig identische (da selbe) B16 Nocke ein Schau dir aber alle Schlepphebel an und arbeite ggf die Kontur der Gleitsteine nach

drück mal den Schalter länger als 3 Sekunden, dann müsste zusätzlich noch ein weiteres Symbol im Cockpit aufleuchten. ist dann der Fahrfreude-Modus Was ist es denn fürn Baujahr?

sollte das richtige Gutachten sein:

zentrische verbauen und gut... bei den exzentrischen kannst du noch ein wenig mit der Geometrie der HA spielen (falls verstellt). Dazu müsstest du aber vorher den Istzustand vermessen lassen, was aber bei ausgenuddelten Lagern sowieso nicht wirklich aussagekräftig ist. Die exzentrischen Lager sind ursprünglich gedacht um Serientoleranzen auszugleichen. siehe auch hier: http://e30-talk.com/857952-post16.html

Wenn wirklich kein Leck sichtbar /erkennbar dann könnte so langsam der Hauptbremszylinder defekt sein (Dichtung vom Kolben hinüber)

Gib mal in die Forensuche ein: Schlepphebel eingelaufen und Nockenwelle eingelaufen, da gibts noch reichlich Lesestoff

Mein lieber RR... ich reite nicht darauf rum sondern nenne Fakten und Fehlerquellen die aus eigener Erfahrung stammen. Und die von dir so hochgelobte Nockenwelle kann in dem Fall wirklich die Ursache sein: willst du auch wissen warum? bei niedrigen Drehzahlen wie im Standgas bis schätze 2000U/min pumpt sich der Hydro durch das 2malige durchlaufen eines "Mininockens" kurz vor dem Grundkreis (weil er doch recht schnell ist) etwas auf und lässt das Ventil bis zur Drehzahl X eben etwas offen. Bei höherer Drehzahl kommt der Hydro eben doch nichtmehr hinterher dies auszugleichen. Zumindest ist es meine Erklärung dafür. Ich hatte mal so einen Fall einer im Grundkreis eingelaufenen Nocke der mich bald zur Weissglut gebracht hatte, allerdings war dort der betreffende Zyl. nur mit wenig Kompression. über 2000 U/min waren jedoch alle 4 da. Zur Fehleranalyse hatte ich damals sogar extra die Hydros miteinander festgeschweisst (ober und Unterteil). Und siehe da er lief wieder auf allen 4en. War dann doch ein Anlass die ansonsten intakte Nocke auszutauschen. Noch fragen?

Schau mal genau wo die Nocken eingelaufen sind. Sind sie auch am Grundkreis (gegenüber der Nockenspitze) eingelaufen dann kann es durchaus an der Nockenwelle liegen.

der lazurblaue hat dann einen weissen Himmel und indigofarbene Aussattung?

http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/engine/engine_block/ Nr 3. kostet keine 10 EUR im Zubehör, gibt aber 2 verschiedene je nach Baujahr (Anschlusstecker) und ein Neuteil sollte erstmal wieder 10 Jahre halten (Undichtigkeit ist alterungsbedingt)

http://static.bmwfans.info/images/epc/ODYwNV9w.png Nr 5: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/51731911369/ Link zur Bildtafel: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/browse/heater_and_air_conditioning/heater_closing_panel/

achso, daher weht der Wind: Auszug aus der GAT Einbauanleitung: I. Maßnahmen zur Einstufung in ein schadstoffarmes Fahrzeug Das GAT EGS darf nur in dafür vorgesehene Kraftfahrzeuge gemäß Verwendungsbereich eingebaut werden. Wichtige Vorbereitungsarbeiten: Luftfilter, Ventile, das Gemischbildungssystem und das Zündungssystem sind bei dem umzurüstenden Fahrzeug auf einwandfreie Funktionsfähigkeit zu überprüfen und gegebenfalls nach Werksangaben neu einzustellen bzw. zu erneuern. Eventuell vorhandene Fehlerspeicher sind auszulesen und die Fehler zu beseitigen. Das Fahrzeug darf nur nachgerüstet werden, wenn der Motor und die Abgasanlage sich im Serienzustand befinden. Tuningmaßnahmen zur Leistungserhöhung müssen zurückgenommen werden! Vor dem Einbau des GAT EGS ist eine AU nach §47 a StVZO in Verbindung mit Anlage XIa vorzunehmen. Es gelten die unter Punkt IV. angegebenen Einstell- und Grenzwerte. Zusätzlich zu den im Rahmen der AU zu prüfenden Punkten, sind Messungen der Abgaskonzentration bei erhöhtem Leerlauf von ca. 3500 min-1 und 4500 min-1 durchzuführen. Die zulässigen Grenzwerte sind ebenfalls unter Punkt IV. aufgeführt. Dieser zusätzlicher Funktionstest muss durch eine anerkannte AU-Werkstatt durchgeführt werden. Fahrzeug entsprechend nachfolgender Einbauanleitung umrüsten. Bei der zuständigen Zulassungsstelle die Änderung der Fahrzeugpapiere beantragen. Dazu wird die beiliegende von der Einbauwerkstatt ausgefüllte und abgezeichnete Einbaubescheinigung benötigt. Wartungshinweise: Werkseitig vorgeschriebene Wartungsintervalle sind unbedingt einzuhalten. Twindreck handhabt es auch nicht anders

scheint wieder zu gehen? Einbauanleitung.pdf Kattest_HJS.pdf

versuche mal Dateien über 1MB

Mathes hier ein wenig Lektüre, lese dir die Sachen - insbesondere die Kattestbildchen gut durch damit auch du es verstehst:

Öldruckschalter (unter dem Abgaskrümmer) prüfen, der sorgt durch die Kapillarwirkung der Isolierung am Anschlusskabel gerne für so ein Phänomen

der Kat-Test, der erforderlich ist, hat aber leider nichts mit der Funktionsprüfung des KLR zu tun, sondern stellt eine Bestätigung dar, das der Kat und die vorhanden Komponenten (Lambda etc.) noch funktionieren. Dieser Kat-Test kommt aber dem Ablauif einer normalen AU sehr nahe und sollte VOR dem Einbau des KLR durchgeführt werden Bei HJS wird beispielsweise eine "Teststecker" mitgeliefert, der anstelle des Tempfühlers eingesteckt wird um niedrige Temperaturen zu simulieren, um eine Drehzahlanhebung zur Funktionsprüfung zu erwirken.

hier noch bisschen Input von Serienfedern die ich noch so rumliegen hab. Kann inhaltlich ggf. ergänzt werden,teilweise keine Ahnung mehr wo die mal verbaut waren. Bei den Maßen nicht 100%ig festnageln, sind gebrauchte Federn, da unterscheiden die sich schonmal zur Neuware...

wenn man es ganz Ernst nimmt: Variable Nockenwellenspreizung

Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf. Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse im M40-Fall ans Verteilerrohr Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben

ok, anders formuliert: die Fotos mit den angeblichen Kratzern auf der Haube interessieren mich weniger

:bilder: und das nicht von der Haube

kannst du mir das auch irgendwie aus technisch/mechanischer Sicht erklären?

Das ist aber nicht richtig. Der Torsionsstab ist fest mit der Lenkspindel verstiftet und nicht zum Auseinandernehmen vorgesehen. Wozu auch. Das Lenkgetriebe funktioniert auch ohne exakter Mittelstellung. Verwechselt mal nicht die Mittelstellung Zahnstange->Lenkspindel mit 0-Stellung Torsionsstab->Aussenhülle mit Nuten. Das ganze Knoff-hoff wann die Servounterstützung wirkt wird durch den Stab und die Nutenventile beeinflusst. Siehe auch hier: http://e30-talk.com/861198-post1.html

die neutrale Stellung wird im Inneren der Lenkspindel durch den Torsionsstab festgelegt. Aber soweit sollte die Lenkspindel beim Zerlegen zum Abdichten eh nicht auseinandergebaut werden. Die Mittelstellung ist hier eher erwähnenswert, bei Neueinbau incl. Spureinstellung und Lenkradversetzen ist diese aber auch nicht wirklich von Relevanz, aber eben "schöner" wenn die Markierung mit der Abdeckkappe übereinstimmt und das LG in Mittelstellung ist