Zuschauer

Ich bezweifel ja nicht, dass das umdrehen der M3-Scheibe die "sicherste" Variante ist (hatte ja schon mal irgendwann geschrieben dass es davon abhängt "wierum" man die Scheibe einbaut), jedoch vermisse ich in der PF-Einbauanleitung den Hinweis dafür (explizit für M3-Achsen, die Lager unterscheiden sich ja nicht). Sinngemäß steht ja lediglich darin, dass vorhandene Bauteile wieder in der Reihenfolge eingebaut werden sollen.

http://e30-talk.com/fahrwerk/t-einbaurichtung-difflager-83378.html

Bleicbt immernoch die Gretchenfrage offen: Was machen dann die M3-Fahrer die auf PUR-Tonnenlager unrüsten und so eine Scheibe (die egal welche Ausführung verbaut werden muss) schon haben? Im Serienzustand (ohne PF) vermindern die M3-Scheiben das axiale Speil des Tonnenlagers, indem der "Anschlag" einfach diefer gesetzt wird. Die Eindrehung der Scheibe stülpt dich über den Alukern und den Gummikragen am Alukern.. Der eigentliuche Anschlag ist an der äußeren Hülse des Tonnenlagers. Technisch gesehen ist es schon richtig, dass die M3-scheiben in der ursprünglichen Verbauweise das PF-Lager mehr in den Konus des Purdeckels drücken. Ob das nun von Nachteil ist muss man sich anschauen... Andersrum verbauen geht zwar, hätte aber den vorteil der M3-Scheiben völlig egalisiert...

Gebs zu, du hast es wiedermal provoziert... Achslastverteilung scheint ja ganz ordentlich zu sein...gabs Erfolg mit dem "geänderten" HBZ?

Papiertuch? Ölmesstab? Vergiss das mal schnell wieder. Ohne Demontage derselben wirst du den Verschleisszustand nur erahnen können.... Also: auseinander damit, soviele Teile sind es nun wirklich nicht...

Bei der ATA gibts 2 Sachen wo man dran rumdrehen kann

Glaubensfrage: aber ich glaube ganz fest dran: Dünne Spur auf beiden Seiten, klebt dann schön und fixiert die Dichtung beim Einbau, dicht machts übrigens auch

Gewindeenden leicht einölen Auch beim M50 reichen 2 Durchgänge: Fügemoment 20Nm + 70°Drehwinkel... Reihenfolge ob nun alle Pleuel mit einmal oder jedes separat ist eigentlich egal, Durchdrehtest ist obligatorisch...

Wenn getönt, dann sollte eigentlich irgendwo "tinted" in der Nähe des Prüfzeichens/Schriftfeldes stehen

Hättste mal ein bisschen die Forensuche durchstöbert, wärst da auch auf das hier gestoßen: Hab da noch welche übrig, nicht nur als CAD-Modell sondern aus VA

http://www.mad-vertrieb.de/webshop/images//power_springs/37-300-5_mittel.jpg Gibts nicht nur für den Touring, allerdings heben die den Hintern je nach Vorspannung auch etwas an. http://www.mad-vertrieb.de/webshop/product_info.php?cPath=111_114&products_id=603 Federraten um die 10N/mm Federweg sind hier typisch also je nach Vorspannung und Federweg gleichen sie rund 80-100kg aus... Umrüstung auf Niveauregulierung ist die sinnvollste aber auch teuerste und umfangreichste Änderung die du vornehmen kannst.

Bei dem Umfang solltest du über einen kompletten Kopf-und Blockdichtsatz nachdenken, auch wenn du nicht alle Teile brauchst. Im Zubehör von Elring z.B. komplett für ~200 EUR zu haben Kopfschrauben werden noch 6-Kant sein, also neu (ggf auch von Elring) für rund 20 EUR. Zahnriemensatz z.B. von Conti im Zubehör komplett für rund 60-80 EUR Querlenker gibt es recht günstig brauchbares von Meyle z.B. in der Bucht (Beide Seiten komplett mit Halter und Lager) zum Preis von BMW für nur einen Lenker. Querlenkerlager gibts auch einzeln recht günstig (Presse/guter Schraubstock Voraussetzung) Kopf nur plannen wenn nötig (Verzug, Riefen/Auswaschungen) und auch nur soviel wie nötig, dicke Reparaturdichtung ist nicht wirklich erforderlich Pleuellagerschalen: Forensuche Öl muss nach Kopfdichtungswechsel (und Frischölfüllung) nicht gleich wieder getauscht werden.

http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Hd%2BOogpOL.jpg Ich hab sowas dafür von Hazet, erstaunlich dass so ein 1/2" Antrieb auch was aushält: Beispiel KW-Schraube E46 320D wird da angezogen mit 100Nm+60°+60°+30° was irgendwo die 400Nm entsprechen sollte

Wenns Fügemoment schon arg daneben liegt nützen dir die rel. genauen 70° auch nix:klug: dann lieber gleich 52-57Nm für die Pleuelschrauben

Kommt drauf an was du für Muttern verwendest... Bei Stahlmuttern 22Nm, bei Kupfermuttern ggf. etwas weniger, nach Gefühl halt

Kollektor? Meinst du den Abgaskrümmer? Stehbolzen kopfseitig mit Schraubensicherung einkleben ist empfehlenswert. Anzugsdrehmoment bei M8=22Nm

und das auch nur in der Zugstufe....

ist ja alles schön und gut mit deinem Adapter, nur was machst da damit wenn du den Ölkühler, der nunmal mindestens bei jedem M20B25 im E30 als Serie verbaut ist beibehalten willst?? http://www.imgbox.de/users/karlkani/OelTempadapter.jpg

dann mach mal die linke (fahrerseitige) weg

@TE hast du evtl. noch beide Abschleppösen dran?

Lambdasonde hast du mit was durchgemessen? Steck die mal probehalber ab und beobachte den Motorlauf (auch während der Fahrt)... Welchen Tempfühler hast du gewechselt? den blauen 2-poligen oder den braunen 1-poligen? Der blaue ist für die Motoronic, der braune lediglich für die Tempanzeige im KI. DK-Schalter könntest du auch nochmal auf Funktion prüfen, btw. du hast einen Luftmengenmesser, keinen Massenmesser, wenns ein M20B25 ist um den es sich hier handelt...

Nein, bei deinem Fahrzeugseitigen Stecker am Motorkabelbaum müsste am PIN 15 die 30H = "Signal vom Magnetschalter des Anlassers" vorhanden sein, die Leitung mit PIN 18 (Anlasserspannung 50) verbinden. Kannst du dir aber alles sparen wenn du den Kabelbaum mit umbaust. Dann wäre schaltungstechnisch alles wie vorher beim 320i auch. Allerdings hier musst du auch noch den Anlasser mit wechseln, wenn der 325i Anlasser noch keinen Kontakt für das Entlastungsrelais hat)

hab ich doch als Alternative geschrieben