vokuhila

was ich noch nicht gefragt habe, ging das vorher mal oder ist das schon immer so seit Du das Fahrzeug hast ? als Erstes musst Du herausfinden welches Relais Du klicken hörst Du hast, wie ich oben schon schrieb, evtl. 2 Relais verbaut, die hörbar auf den Türkontakt reagieren zuerst gibt es das sog. Komfortrelais für die Fensterheber, das wird sicher verbaut sein Du erkennst es auch daran, dass Du die Fensterheber bei Zündung aus und geöffneter Tür bedienen kannst das Relais befindet sich vorne ganz links oben unter der Lenkradverkleidung, Gehäuse sollte normalerweise violett sein, evtl. auch blau dieses Relais kannst Du mal rausziehen und horchen ob dann noch etwas klickt beim Türschalter betätigen es wäre bei der Gelegenheit gut wenn Du das Relais mit der aufgedruckten Pinbelegeung mal zeigen könntest damit sparst Du Dir (erstmal) das Ausbauen vom Lautsprecher um an das Innenlichtverzögerungsrelais zu kommen denn wenn dann noch was beim Türschalter betätigen klickt, dürfte es das Innenlichtverzögerungsrelais sein das Innenlichtverzögerungsrelais kann verbaut sein, muss aber nicht wenn das Innenlicht nicht nachleuchet, bedeutet es aber nicht automatisch, dass es nicht verbaut ist die Dinger sind auch gerne mal kaputt und dann gibts trotze Klicken kein Nachleuchten das Relais befindet sich vorne links in der A-Säule hinter der Lautsprecherverkleidung unter einem Deckel vom (herausgenommenen) Lautsprecher es sitzt mit auf dem angeschraubten Halter vom Zentralverriegelungssteuerteil da must Du aber erstmal (noch) nicht ran nächster Schritt wäre eher das Herausnehmen der Türkontaktschalter und abziehen aller Kabel an den Schaltern wenn die Kabel alle in der Luft hängen sollte da nix mehr glimmen arbeite das mal ab und berichte, dann sehen wir weiter

ich hätte mich bei der Steckverbindung zwischen Motorkabelbaum und COP Kabelbaum eher an einem serienmässig bei BMW verwendeten "automotive" Steckersystem orientiert, z.B. einem Bajonett-Rundstecker mit 2,5mm Rundkontakten wie er original beim M43/44 4-fach Zündspulenblock verwendet wurde

ab zur Waschanlage, zweite Person mit Taschenlampe in den Kofferraum und dann beobachten wo es reinläuft

1.1 und 1.3 sind beides sog. Eingebermotroniken , was die äußere Beschaltung (Geber, Sensoren, LMM, LLR) angeht auch völlig identisch die "alte" Motronic 325i Katlosmodelle ist keine 1.1 nur um das mal erwähnt zu haben Du darfst aber nicht alles in einen Topf werfen, es ist nicht so einfach wie Du glaubst zu wissen, es gibt auch nicht "den" 129PS 320i anfangs war der 320i mit 125PS und L-Jetronic und dem genannten Kaltstartventil dann gab es den 320i mit 129PS und sog. LE-Jetronic, die hat dann kein Kaltstartventil mehr bis hier hin waren es alles Katlosmodelle dann gab es den 320i mit 129PS und Eingebermotronic, anfangs 1.1 und später 1.3 die Motronic Modelle gab es katlos oder besser gesagt katvorbereitet und eben auch als Katversion die Zweifel lassen sich leicht bestätigen oder ausräumen indem man einfach beide LMM hintereinander verschlaucht und die Differenz der Ausgangsspannungen über den Lastbereich hinweg vergleicht und nebenbei mal angemerkt : BOSCH bzw. BMW würde sicher nicht zwei LMM`s mit unterschiedlichen Teilenummern versehen, die ansonsten baugleich sind Beispiel S14 , die haben auch einen äußerlich gleich großen LMM der 2-Liter (320is) LMM hat einen anderen Messbereich, ist also bei weniger Luftmenge voll auf der 2,3-Liter LMM vom M3 hat hat einen etwas größeren Messbereich bis die Klappe voll auf ist der 2,5-Liter LMM vom M3 Sportevo hat noch einen größeren Messbereich und hier hat BMW den gleichen LMM mit gleicher Teilenummer vom M30B35 verwendet man sieht also, dass eine mögliche Teilegleichheit sogar baureihenübergreifend schon genutzt wird, wenn es möglich ist deshalb würde ich nicht denken, dass man einen 320i LMM mal einfach so gegen einen 325i LMM austauschen kann nur weil sie äußerlich geich aussehen ein Katmotor kann im Leerlauf und bei Teillast durch die Katregelung einen gewissen Betrag an "falsch" gemesser Luftmenge vom LMM ausregeln irgendwann ist natürlich Schluss, und die Regelung kommt an die Grenzen, was man am Verlauf der Lambdasondenspannung leicht sehen kann bei Vollast ist die Lambdaregelung allerdings deaktiviert, der Motor läuft ohne Regelung und abweichend gemessene Luftmenge bedeutet dann auch falsches Gemisch auch das kann man (leider nur grob) anhand der Lambdasondenspannung sehen, die Sonde läuft ja trotz abgeschalteter Regelung weiter mit und liefert Werte ist das Vollastgemisch zu fett, also Lambdaspannung deutlich (!) über 0,5V läuft der Motor mit Lambda kleiner 1 also im fetten Bereich, es droht wenig Gefahr wenig Gefahr bedeutet aber eben nur "wenig" und nicht "keine" weil man nicht sieht wie weit man unter Lambda 1 ist, optimal für Leistung sind so 0,85 ist das Vollastgemisch zu mager, also Lambdaspannung unter 0,5V läuft der Motor mit Lambda über 1 also im mageren Bereich und das kann gefährlich werden die dabei spürbar geringere Leistung ist nicht das Problem, die wirklich schlimme Gefahr geht von zu heisser Verbrennung und stärkerer Klopfneigung aus man kann versuchen über die Federvorspannung der "Weckerfeder" im LMM den Messwert zu beeinflussen und damit einen 320i LMM notdürftig für einen 325i tauglich zu machen per serienmässiger Schmalband-Lambdasonde ist das allerdings nur grob zu überwachen, per Breitbandlambda kann man sich da schon eher ein Bild machen ob man erfolgreich dabei ist

kannst den ja jetzt aufsägen und die Kanäle studieren und damit beim neuen die Bearbeitungsgrenze ermitteln um noch paar mm Wandstärke zu haben

also, wenn die EFH bei geöffneter Tür gehen, dann ist der ganze Bereich Tür(stecker/schalter) EFH Stecker/Schalter/Sicherungsautomat und der Strompfad Dauerplus über den Arbeitskontakt vom Komfortrelais in Ordnung eine Fehlersuche in dem Bereich kann man sich also schenken das Problem befindet sich im K.15 Pfad, also Entlastungsrelais im Sicherungskasten, Sicherung, Verkabelung bis zum Komfortrelais und natürlich den Ruhekontakt vom Komfortrelais und NUR in dem Pfad muss man suchen

er war auf einen anderen Effekt aus, lies das noch mal am offenen Stecker ohne Pumpe war eine Spannung messbar, bei NICHT betätigtem Schalter zwei verschiedene WiWa Relais lieferten unterschiedliche Spannungen bei nicht betätigtem Schalter da das WiWa Relais aber die Pumpe nicht ansteuert sondern nur "auswertet" ob sie betätigt wurde, muss diese Restspannung aus dem Relais "rückwärts" rauskommen nun stellt sich nur die Frage ob die gemessene Spannung bei angesteckter Pumpe auch noch da ist oder eben zusammenbricht anders gesagt wieviel Strom der Eingang "rückwärts" in die Pumpe speisen kann das (O-Ton) "kann/will" er aber nicht machen, wir werden es also nie erfahren

so siehts aus

6000 U/min sind 100 U/s und pro Zylinder und es wird nur jede zweite Umdrehung gezündet, jede Einzelzündspule sieht also bei 6000 U/min nur 50 Zündungen pro Sekunde also 50Hz das Problem für die Funkentstörung sind nicht die lumpigen 50Hz sondern die Oberwellen der Rechteckimpulse, die bis in den "Radiobereich" gehen können für die Beeinflussung der Spulen untereinander ist die Schirmung nicht so relevant, der Bereich ist so niederohmig und die Spannung ist so gering, da braucht man es nicht

ja genau und der AMC hat genau in dem Bereich nicht genug Fleisch um den Kanal derart auszuarbeiten, ein "echter" 325i Kopf gibt das her, aber nicht der AMC ich würde sagen, wegschmeissen und nochmal mit nem neuen versuchen und dabei weniger (viel weniger) Bearbeitung mich würde es sehr wundern, wenn ein Schweisser sagt: kein Problem, machen wir und es wird ganz sicher halten und auch billiger als ein neuer Kopf

die Antworten hast Du Dir schon selbst gegeben andere hätte ich da auch nicht parat machs einfach

zerleg das Ding erstmal, mach eine Bestandsaufnahme und danach können wir Dir bei den angefragten Punkten und/oder noch dazu gekommenen Punkten was sagen Du musst Bilder machen, Messungen usw. und wir können dann mit diesen Informationen Tips geben, was Du tun musst, neu brauchst usw. jetzt vorab ein theoretisches Konstrukt an irgendwelchen Massnahmen zusammenzuspinnen ist vertane Zeit, für Dich wie für uns

zu viel ist mir auch passiert habe gelernt : AMC Nischel ist nur mäßig bearbeitbar, keinesfalls darf man versuchen da so wie beim 325i ranzugehen hab den Scheisshaufen weggeschmissen, war ja nicht nur eine Stelle "dünn" sondern alle Einlasskanäle (zu) dünn geworden

ich hoffe mal Du hast die Schwungradschrauben mit Schraubensicherung eingesetzt, nein nicht wegen halten, sondern wegen dicht werden oder hast Du neue verwendet ? da ist dann der Dichtquark schon draufgeschmiert und die richtige Länge genommen und "übergeprüft" dass nix schleift am Hauptlager ? grade bei Umbauten ist das ein Punkt den man ganz genau untersuchen muss, hab da schon schlimme Dinge gesehen

ich hätte wahrscheinlich "irgendwas" aus der Grabbelkiste gesucht, notfalls auch einen induktiven ABS Sensor oder irgendwas, was sich gut befestigen lässt und ein wenig zum Triggerrad passt aber bei mir hat die Unbeschwertheit diesbezüglich auch einen anderen Hintergrund ich war fast 20 Jahre Prüfstandstechniker und hatte ständig mit solchen Sensorsignalen für Motorsteuergeräte zu tun, OK es waren nur Dieselsteuergeräte aber die haben das genauso z.B. induktiv Sensorsignal auf Hall wandeln oder umgekehrt, Frequenz ändern, also andere Anzahl Triggerradzähne simulieren, Austastlücke elektronisch verschieben, dazu passend NW Gebersignale simulieren, Störsignale suchen und wegfiltern, so Scheissdreck eben aber seit Jahren geht das mittlerweile abgewertet als "Nassgeschäft" bezeichnete Dieselzeug zurück, es gibt quasi keine Neuentwicklungen für mehr, die Diesel-Prüfstände werden also immer weniger dafür kommen immer mehr Prüfstände für E-Mobilität und wir bauen sogar mittlerweile selber Prüfstände für E-Mobilität auch für andere Standorte im Konzern ja ich schäme ich dafür, an der E-Mobilität mitzuarbeiten aber die Arbeit an sich kotzt mich nicht an und bringt die Butter auf die Bemme, macht die Luft aus den Bierflaschen, bringt Benzin in den Tank und Wärme ins Haus für die paar Jahre bis zur Rente werde ich wohl nicht nochmal woanders hin wechseln

ja hat der M42 "hochfrequent" würde ich das nicht nennen, es sind sogar weniger Impulse pro Spule als bei einer Verteilerzündung

Georg, das ist die Primärseite, das geht auch ungeschirmt, vor allem die letzten paar cm bis zu den Spulen

kann ich so aus eigener Erfahrung (noch) nicht wirklich bestätigen und ich mache viel mit M52/54 natürlich "höre" (und lese) ich sowas oft in den Foren und auch aus Werkstätten aber das ist im Internet so ne Sache, 1000 Leute haben mit den Zubehörsensoren keine Probleme, schreiben das aber nicht ins Internet, warum auch ? dann gibt einige bei denen es nicht klappt (aus welchem Grund auch immer .... dazu später) und die machen sich im Internet natürlich Luft dadurch entsteht auch ein etwas verzerrter Eindruck und jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu "dazu später" was wieder einmal bestätigt : das Problem steht eigentlich immer vor dem Auto (und ist zu blöd ....) vor kurzem war ich bei nem Kumpel aus dem Ort, hat grad einen e46 mit M54 gekauft der nicht lief, Kompression auf paar Töpfen schlecht und geht auch nicht mehr an war eigentlich als Blechteilespender für den verunfallten vom Sohn gedacht, aber weil die Karosse so gut war, tat es ihm schon leid wenn der Motor zu retten ist, wollte er das Ding dann doch lieber komplett lassen und auf einzelne Blechteilesuche gehen das Ding hatte den KW Sensor im Fehlerspeicher, auch sofort wieder nach dem Startversuch, KW Sensor war von der Werkstatt vom Vorbesitzer aber schon getauscht normalerweise springt so ein Doppelvanos auch mit nur einem einzigen Sensor, also einen der beiden NW Sensoren oder eben dem KW notdürftig etwas verzögert aber dennoch an dieser tat es nicht, obwohl die NW Sensoren nicht "bemängelt" wurden aber es waren ja auch 3 Zylinder mit schlechter Kompression, doch wenigstens etwas "husten" hätte er müssen auf den 3 intakten Töpfen, tat er aber nicht Zündfunke war überall da, aber vielleicht könnte ja die "Ersatzzündung" über die NW Sensoren doch mal nicht so funktionieren oder Steuerzeiten weg ? Ventile krumm ? Kette ? Vanos ? Deckel runter, Steuerzeiten "übergeprüft" gut, eigentlich müsste der .... aber nöö er wollte nicht kann doch nicht sein, ein Motor der garnicht läuft ist doch Kindergartenfehlersuche nun kursieren ja Gerüchte über aufgepumpte Hydros bei kurz aufeinanderfolgenen Startvorgängen, die zu Kompressionsverlust führen hatte ich bisher noch nicht, aber könnte sein, man kann ja auch mal paar Berichten aus den Foren Glauben schenken wie gesagt, ich hatte das bisher noch nicht angeblich muss man lange "orgeln" dann soll das mit der Zeit weg gehen und der Ofen wieder laufen, aber er wollte erstmal nicht ..... wäre vielleicht ganz gut doch mal einen funktionierenden KW Sensor zu haben ..... Funken waren da aber wer weiss ob das wirklich über die NW Sensoren so klappt wie üblicherweise also ich in die Halle und hole mal einen originalen KW Sensor, vielleicht ist ja der neue Hella doch nicht brauchbar (hat das Internet doch recht ?) derweil baut der Kumpel den Hella aus, ich mit paar originalen gebrauchten wieder da, paar mehr dabei, wusste ja nicht ob die alle gehen er unterm Auto, kann nicht so recht um die Ecke gucken, ich soll ihm beim Anfädeln helfen ich leuchte oben rein, sehe was grünes im Block und sag, popel mal den Dichtring raus wir stecken den Sensor erstmal ohne Dichtring rein, das geht leichter, vielleicht müssen wir ja noch paar Mal tauschen bis einer geht Startversuch, es kommt schonmal kein KW Sensor Fehler, also ist der Hella vielleicht doch Scheisse ? haben die Internetlabersäcke doch recht ? egal, also orgeln, der muss kommen, 3 Pötte haben Kompression, wenigstens die müssten mal husten und siehe da, nach etwas orgeln fängt der Haufen an zu leben, nicht richtig gut, mal ne Zylinder abgeschaltet, Fehler gelöscht, es wurde aber besser ein Topf wollte aber nicht, komischer Fehler mit Spule Endstufe im Speicher, also mal Kerze und Spule mit dem benachbarten Zylinder getauscht und dann gingen plötzlich alle Zylinder, der eine Zylinder war wohl doch etwas abgesoffen und wollte mal eine trockene warmgelaufene Kerze haben vielleicht hat der eine Topf auch etwas länger gebraucht um die Hydros wieder in den Arbeitsbereich zu bringen ? wie auch immer, er lief ganz gut, die Rundlaufwerte am Tester wurden auch immer besser während dem Warmlauf guck ich mir so den grade hochgereichten Hella KW Sensor an und denke: hä ? die Blechlasche ist verbogen und der hat einen Dichtring drauf, aber wir haben doch grade einen Dichtring aus dem Block gepopelt dann war es klar mit 2 Dichtringen verbiegt "das Problem vor dem Auto" natürlich die Blechlasche, der Sensor geht nicht tief genug rein, Luftspalt zu gross, aus die Maus nun wollte ich es aber wissen, Lasche grade gebogen, Hella Sensor mal schnell ohne Dichtring wieder rein und ? Hella Sensor funktioniert, also wieder raus und mit Dichtring montiert, Karre läuft mit dem Hella auch ..... erstmal, wie lange der Hälla "hällt" werden wir merken die "Werkstatt" vom Vorbesitzer hatte (sicher nicht unbegründet) den KW Sensor getauscht, nur eben mit Hirn aus, Augen zu und zwei linken Händen mit 10 Daumen dran das Problem stand also wie fast immer vor dem Auto ..... und hat in dem Fall ein Problem durch ein hausgemachtes anderes Problem ersetzt hat der Kumpel Glück gehabt, Schnäppchen gemacht, denn der Eimer hat eine super gute Karosse, noch 1,5 Jahre Tüv und das für lumpige 700€ und wir haben noch nichtmal ein Ersatzteil gebraucht ....... haben quasi nur das Problem vor dem Auto weggemacht der Verkäufer würde sich in den Arsch beissen, wenn er wüsste, dass wir nur die Blödheit seiner Werkstatt "repariert" haben und das ist nur ein Beispiel von den Dingen mit denen ich es ständig zu tun habe

sie dehnen sich nur elastisch, niemals plastisch, deshalb heissen sie Dehnschrauben ja es gibt Stammtischgeschwätz über Dehnschrauben, das hat aber nicht mit dem technischen Hintergrund zu tun ich habe einen Schraubversuch gemacht und die Pleuelschrauben 100x (ja einhundert mal) mit 20Nm und 70° angezogen und sie sind dabei nicht länger geworden dann habe ich aufgehört, weil nicht zu erwarten war, dass auch die nächsten 100 Anzugsvorgänge nur im Geringsten etwas an der Länge ändern btw. es wäre auch schlimm, wenn Schrauben bis in den plastischen Bereich der Verformung angezogen würden, das widerspäche jeglicher Konstruktionslehre

entweder 3-polig ohne Schirm verlängern oder 4-polig verlängern und Schirm über einen weiteren Kontakt führen

der Laststrom für die Waschpumpe wird nur über den Schalter gesteuert, der gibt Masse auf die Pumpe, Plus hat sie ab Stellung R immer das WiWa Relais greift aber parallel zur Pumpe die Spannung (also den Schaltzustand) ab um den Wischer mit anzusteuern ohne Pumpe kann dort schon eine Restspannung mit einem hochohmigen Multimeter messbar sein, das ist aber nichts was die Pumpe auch nur annähernd zum Laufen bringen könnte um es genau zu sagen müsste ich die Schaltung vom Relais mal genauer untersuchen wenn eine Pumpe angeschlossen ist, wirst Du da wohl eher nichts messen

" Hohe Messpräzision in einem breiten Umgebungstemperaturspektrum " na da kann ja nix schiefgehen

ach der M20, bei dem gehen ja schon 2 Zylinder drauf um allein schon die innere Reibung zu überwinden, klar wird das Öl dann flott hot

also bei den induktiven Sensoren ist es mit Zubehörzeug nicht so problemtisch falls das Signal bei einem induktiven Sensor etwas schwächer sein sollte hilft ein geringerewr Luftspalt, wobei die reine Signalstärke nicht entscheidend ist, das Steuergerät wertet nicht die Höhe der Spannung aus sondern die Frequenz und um diese zu ermitteln wird um den Nullpunkt herum getriggert, wie hoch die Spannung absolut ist, spielt nicht so die Rolle

also um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen : ich würde sagen, nachdem Du die Pleuellager geprüft und bei Bedarf erneuert hast