vokuhila

Querlenkerauge abschrauben Flexx nehmen, längs links und rechts auf der Fläche nahe an der Kante den Träger an der Vorderseite aufschlitzen also etwa da wo die roten Striche sind : http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_32351.jpg Querlenkerauge wieder anschrauben und mit großer Rohrzange o.ä. das Auge gerade drehen (optimal wäre ein altes Auge ohne Lager drin, und ein Rohr durchstecken) Schlitze wieder zuschweissen (Träger innen und aussen konservieren ist klar)

um rauszufinden ob wirklich Dein Auto die Relais killt, müsste man die defekten Relais erstmal alle aufmachen und rausfinden ob immer das gleiche drin kaputt ging nicht dass Du nur Pech hattest und jedes hat einen anderen Defekt sollten sie alle den gleichen Defekt aufweisen, dann kann man ggf. Rückschlüsse auf die Ursache ziehen und dann dort gezielt weitersuchen

der Grund für diese Erklärung ist für mich nicht so einfach nachvollziehbar, wie kommt man auf sowas ? denn da stellt sich gleich die Frage, wo denn bei einem 12V Kfz Bordnetz eine "dauerhaft" höhere Spannung herkommen soll hättest Du "kurzzeitige Überspannung oder Spannungsspitzen" geschrieben, würde das viel mehr Sinn machen aber eine Bordspannung, die "dauerhaft" wirklich so hoch ist, dass es eine Relaiswicklung zerstört .... na ich weiss nicht das hätte dann auch noch andere Folgen, defekte Glühlampen, eine überkochende Batterie usw. aber nichts davon wurde erwähnt zuviel Stromfluss im Lastkreis würde ich auch nicht vermuten, denn die Benzinpumpe ist ja abgesichert wenn die richtige Sicherung verwendet wird, dann brennt immer erst die Sicherung durch und nicht der Kontakt im Relais weg

ich auch

ach ja, Verteilerkappe und Finger hatte ich ganz vergessen, dass muss auch jede Saison neu

zum kompletten Programm gehören aber noch noch Zahnriemen mit Spannrolle, Wasserpumpe, Keilriemen, Getriebeöl, Hinterachsöl, Kühlerfrostschutz, Bremsflüssigkeit und Bremsschläuche machst Du das etwa nicht mit ? finde ich schon sehr verantwortungslos, denn nach einem Jahr und 5 tkm ist das doch alles genauso fertig wie Kerzen und Luftfilter ich tanke vor der Winterpause nochmal randvoll, zum Saisonstart rufe ich dann immer die Entsorgungsfirma, da kommt einer und saugt mit einer Pumpe den überalterten Sprit in den "Spezialtank" extra dafür umgerüsteten Firmenwagen und das Beste, die Entsorgung ist sogar gratis, der lässt mir dann auch immer seine Karte da, damit ich den im nächsten Jahr wieder anrufe, wenn es soweit ist

also 7 x 15 H2 ist ja eindeutig aber was bedeutet 20 ET 24 ? entweder 20 ET dann wären es ET 20 oder ET 24 dann wären es ET 24 aber beides so zum Auswählen geht ja rein mechanisch nun wohl schlecht

dafür hat der e30 doch eine Service-Intervall Anzeige Ölwechselintervall ist fällig, wenn die erste rote LED leuchtet BMW gibt vor, sich nach dieser Anzeige zu richten ich mach es so, weil es die lästige Beobachtung vom km Stand erspart

ohne Bild würde ich vermuten, dass es vielleicht für den Halter vom Ölmesstab ist

o.k. das liest sich eindeutiger hast Du den Kaltstart/Warmlauf mal mit abgezogener Lambadsonde versucht ?

nein überhaupt nicht, Du warst garnicht gemeint, und wenn dann nur im positiven Sinne Benzindruck kann natürlich eine Ursache sein aber tauschen ? o.k. wenn einer grad greifbar rumliegt, kann man es machen allerdings bei mir geht messen oder testen vor tauschen, sofern sich ein Teil eben irgendwie sinnvoll testen lässt Benzindruck messen wäre natürlich die beste Lösung, dann sieht man ob Pumpe und Druckregler funktionieren, wer kein Druckmanometer zur Hand hat, kann das natürlich schlecht umsetzen Druckregler allein testen geht aber auch mit "Hausmitteln" und ohne Ausbau desselben ganz gut, denn dem Druckregler ist es egal ob Benzin oder Luft als Medium benutzt wird ich würde also der Einfachheit halber Luft dazu verwenden, ein üblicher Druckluftkompressor, an dem heutzutage typischerweise ein einstellbarer Druckminderer vorhanden ist, kann dafür gut herhalten also Vorlaufschlauch an der Einspritzleiste abmachen und Luftschlauch anschliessen, Rücklaufschlauch am Druckregler abmachen und offen lassen, Druck langsam hochdrehen, es sollte dann beim Nenndruck beginnen durch den Rücklauf abzublasen je nachdem wie genau das Druckmanometer am Kompressor ist, kann man dann abschätzen, ob der Druckregler bei seinem Nenndruck (in dem Fall wohl 2,5 bar) aufmacht um die Messung aussagekräftiger zu machen, sollte das Manometer am Kompressor mit einem geeichten Manometer überprüft werden, dazu fährt man an die Tanke, pumpt das Reserverad auf exakt 2,5 bar auf und schliesst zu hause dann den Kompressor an und schaut was das Manometer am Kompressor anzeigt

ich versuche mich, genau wie mein Vorredner, auch nochmal auf dein Posting zu beziehen wenn der Motor (gefühlt) gute oder volle Leistung hat, also bei Vollast vernünftig läuft, dann kann das durchaus mit zu magerem Lauf in den Messpunkten der AU zusammen gehen, dort wird nur bei Leerlaufdrehzahl und bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (ohne Last !) so um die 2500-3000 U/min gemessen, was mit dem realen Fahrbetrieb wenig zu tun hat es kann (und wird) also durchaus so sein, dass dein Motor bei mehr Last fett genug läuft um sich "gut gehend" anzufühlen, aber in den Bereichen wo die AU gemacht wird, eben etwas zu mager ist, ich schreibe "etwas" weil es ja nicht sehr viel ist was da fehlt, Lambda um die 1,1 herum ist zwar nahe der "Kotzgrenze" für einen halbwegs brauchbaren Motorlauf, aber katlose Motoren (besonders die mit L-Jetronic) wurden oft im Teillastbereich so abgestimmt, um Benzin zu sparen, also fahren kann man mit dem Lambdawert schon, nur die AU schafft man eben nicht wie ich bisher gelesen habe, bist Du in der Lage doch recht systematisch bei der Fehlersuche vorzugehen statt wie andere einfach wahllos irgendwelche Teile zu tauschen da Dir wahrscheinlich keine Breitbandlambdasonde zu Verfügung steht um zu prüfen wann und wo der Motor wieviel zu mager bzw. zu fett oder fett genug läuft, wirst Du mit der (zum Glück neuen und damit vertrauenswürdigen) normalen Lambdasonde von BOSCH vorlieb nehmen müssen, damit kannst Du zwar nicht sehen wie fett oder wie mager der Motor läuft, aber Du kannst zumindest feststellen ob er das tut, also der Lambdawert über oder unter 1 ist und auch sehen ob sich die typischen Spannungssprünge bei funktionierendem Lambdaregelkreis einstellen, dazu brauchst Du entweder ein Multimeter (bevorzugt mit schneller Bargraph Anzeige unterm Display) oder eine der billigen Lambdaanzeigen mit LED Balken oder am besten natürlich ein Oszilloskop bzw. ein USB (oder auch WLAN) Oszilloskop als Vorschaltgerät fürs Notebook bzw. mit App auch fürs Smartphone, Preise gehen für komplette Mini Oszi`s in Handygröße so ab 50 EUR los, als nackte Platine weniger, aber wie gesagt ein Multimeter tut es auch, ist nur nicht so komfortabel anhand der Spannung von der Lambdasonde kannst Du leicht erkennen, ob und wie der Regelkreis überhaupt arbeitet (Spannung schwankt zyklisch zwischen ca. 0 und 1 Volt) oder ob die Regelung an einer Grenze festhängt, Spannung wären dann ca. 0 Volt wenn es zu mager ist (Lambdawert über 1) und ca. 1 Volt wenn es zu fett ist (Lambdawert unter 1) oder ob bei Vollast, wo die Regelung ja deaktiviert ist, das Gemisch fett genug ist, die Spannung also ca. 1 Volt ist (Lambdaert unter 1) wie gesagt, Du kannst mit der Schmalbandsonde nicht treffsicher sehen wie viel zu fett oder zu mager da Gemisch ist, aber Du kannst sicher sehen ob es über oder unter Lambda 1 ist, der Spannungssprung der Sonde ist Temperaturabhängig steiler oder weniger steil, was sich Temperaturabhängig nicht verschiebt ist der Umschaltpunkt bei Lambda 1, deswegen sind die LED-Balkenanzeigen mit vielen LED`s auch mehr Mäusekino, denn es würden max. 3 LED`s reichen, eine für zu mager, eine für zu fett und eine die genau am Umschaltpunkt bei Lambda 1 leuchtet

ja "rein passen" ist das eine, funktionieren ist das andere wenn es wirklich ein 171PS Motor ist, also ein katloser mit Motorkennung 256E1 dann ist das bei einem 89-er Cabrio alles andere als plug & play wenn sich Werkstatt natürlich um 1PS vertan hat, und es doch ein 170PS Katmotor mit Motorkennung 256K1 ist, dann wäre es schon eher plug & play

muss es denn grade ein katloser 171PS Motor sein, also das was am schlechtesten in Dein Auto passt ? ich meine, man bekommt das schon auch anständig hin, auch mit kat, so dass alles funktioniert und auch die AU kein Problem darstellt aber dazu muss aus deinem defekten 320i NFL Kat Motor und dem 325i VFL ohne Kat Motor ein Mischling werden und es muss auch noch bisschen was extra besorgt werden

Du musst es schon mal ordentlich beschreiben, ich werd nämlich nicht so recht schlau draus erst steht da, dass in den ersten 5 Minuten der Warmlaufphase der Motor für ca. 20 Sekunden Ausstzer bekommt und kurz vor dem Ausgehen ist das hört sich für mich an, als ob der Motor bei Leerlaufdrehzahl 5 Minuten warm laufen soll und während dieser 5 Minuten für 20 Sekunden Aussetzer bekommt sind die 20 Sekunden Aussetzer am Anfang der 5 Minuten, in der Mitte oder am Ende oder ist es zufällig irgendwann ? Beim Gas geben sinkt die Drehzahl stark ab das hört sich für mich so an, als ob Du den Motor nicht über Leerlaufdrehzahl bekommst, der also kein "Gas annimmt" und die Drehzahl unter Leerlaufdrehahl absinkt in einem weiteren Beitag steht dann 2 Minuten nach Fahrtantritt ging die Drehzahl wieder auf 1500 Umdrehungen hoch und beim Gas geben ging der Wagen dann komplett aus sorry, für mich liest sich das nicht eindeutig Du konntest nach dem 5 Minuten Warmlauf bei Leerlaufdrehzahl mit den irgendwann aufgetretenen 20 Sekunden Aussetzern und keiner Gasannahme dann doch normal losfahren ? dann ging die Drehzahl während der Fahrt nach 2 Minuten von alleine ohne Gas geben auf 1500 U hoch? bedeutet das, Du bist 2 Minuten mit weniger als 1500 U gefahren und das Auto hat dann von selbst beschleunigt bis 1500 U erreicht waren und beim Gas geben ging der Motor aus ? oder hattest Du ausgekuppelt und der Leerlauf ging auf 1500 rauf und beim Gas geben ging der Motor aus ? soll das "wieder" bedeuten, die Drehzahl ging auch vorher schon auf 1500 hoch und der Warmlauf mit den Aussetzern war gar nicht bei Leerlaufdrehzahl ? eine weniger missverständliche Fehlerbeschreibung wäre schon sehr hilfreich und würde unnötige Überlegungen und Fehlersuche in die falsche Richtung vermeiden

so ne Kanüle steck ich auch immer auf die Messuhr, damit erwischt man den Hydro grade noch so neben den Nocken für die Einstellung der Steuerzeiten per Hub in OT reicht eine Uhr mit 10mm Messbereich, denn der Überschneidungshub liegt je nach NW im Bereich von null bis wenigen Millimetern nur wenn der gesamte Ventilhub gemessen werden soll, braucht man eine Uhr mit ausreichend Messbereich, aber den max. Ventilhub weiss man ja eh

ich hoffe, Du meinst den maximalen Gesamtventilhub, ja den kann man (auch) am Nocken messen aber hier geht es um den Ventilhub in Überschneidung .....

der wartet auf die Karosse, hab schon eine Touringdose dafür angeschafft, Basis ist recht gut, nicht perfekt, aber eben an den typischen Stellen keinen Ärger, aber auch komplett leer, so sieht man wenigstens was man für 50 EUR so kauft ich musste die einfach nehmen

die Sekundärverriegelung am Steckergehäuse nicht vergessen, wenn die eingerastet ist, geht das Pin auch mit dem Ausdrücker nicht raus

die Wicklung vom NSW Relais wird massegesteuert über den Lichtschalter und den NSW-Schalter wenn das Relais also beim Betätigen vom NSW Schalter zieht, dann ist die Wicklung sicher nicht an den Lampen, denn dann wäre das Relais nicht über den NSW Schalter zu steuern sondern wäre ständig gezogen

also ich würde hier wohl eher nicht weiter auf evtl. undichtem Auspuff herumreiten, weil das nicht zu den Symptomen passt (Gemisch zu mager bei AU und schlechter Motorlauf) es ist doch so : wenn der Auspuff vor der Lambdasonde undicht ist, dann kann im Moment der Überdruckwelle Abgas austreten, das hat aber keinen Einfluss, die Sonde misst ja nicht die Menge vom Abgas, der kleine Verlust spielt keine Rolle, aber im Moment der Unterdruckwelle kann Frischluft einströmen (ja, die Luft wird an der undichten Stelle in den Auspuff hineingesaugt) und der Restsauerstoffgehalt im Abgas erhöht sich durch diese Beimischung, und das wertet die Lambdasonde als zu mageres Gemisch aus und die Lambdaregelung würde anfetten (und nicht abmagern !) wenn der Auspuff nach der Lambdasonde undicht wird, dann beeinflusst das den Regelkreis und den Motorlauf nicht, es werden nur bei der AU vom Tester falsche Lambdawerte gemessen, CO Gehalt und damit die Wirksamkeit vom Kat wären durch den korrekt ausgeregelten Lambdawert vorm Kat nicht beeinträchtigt wir haben es aber mit zu magerem Gemisch in Verbindung mit schloechtem Motorlauf zu tun, und da würde ich ansetzen bei der Fehlersuche ich würde deswegen nicht erst am Zündsystem suchen wenn der Motor zu mager läuft, weil das nicht dafür verantwortlich ist die Zündaussetzer kommen durch das zu magere Gemisch, und nicht anders herum zuerst muss man rausfinden wo der Magerlauf herkommt, trotz neuer Lambdasonde würde ich den Lambdaregelkreis mal probeweise deaktivieren (Sonde abstecken) der Motor muss mit abgesteckter Lambdasonde vernünftig laufen, das ist beim M10 auch kein "Notlauf" oder sonstwas, das muss so funktionieren leider war der Aussage vom TE nicht zu entnehmen ob es mit abgezogener Lambdasonde nun besser oder noch schlechter wurde, also ich konnte es nicht rauslesen -Lambda von Bosch neu - alte war auch Ok ...kein unterschied zu spüren. Habe ihn auch mal ohne laufen lassen aber das war ein unterschied wie Tag&Nacht .... die Frage ist nun, was war Tag und was war Nacht .... läuft der Motor mit abgezogener Lambdasonde besser oder gar richtig sauber, dann ist der Fehler im Regelkreis der Sonde zu suchen, die Regelung versaut dann das eigentlich ganz gut passende Gemisch läuft der Motor mit abgezogener Lambdasonde noch schlechter, dann schafft es die Regelung scheinbar nicht um genug anzufetten, dann ist der Fehler im Einspritzsystem zu suchen, weil die Grundwerte schon nicht stimmen, so dass die Regelung zu viel Korrektur machen muss, worauf sie natürlich nicht ausgelegt ist, Ursachen könnten z.B. zu wenig Benzindruck, Nebenluft, verschmutzte Einspritzventile oder ein LMM der zu wenig Spannung bei der jeweiligen Luftmenge ausgibt

Stocki_1984 sagte am 04 Okt 2015 - 09:22:Problem ist das ich keine Spannung für den Steuerkreis an das Relais bekomme, habe da nichts anliegen. Ich verstehe das so, am Lichtschalter liegen 12v an wenn ich ihn 1xrausziehe gibt er 12v über das Blau/graue Kabel an den NSW Schalter, betätigt man diesen gehen die 12V über das graue Kabel an das Ralais und schaltet den Lastkreis und somit die NSW zu? Oder sehe ich es falsch? bpfi sagte am 04 Okt 2015 - 16:14: Hallo, ja das siehst Du richtig. Kommen denn 12V vom Lichtschalter zum NSW-Schalter überhaupt? Tschüß, Bernd das seht Ihr beide aber völlig falsch und leider wird durch die Bestätigung der falschen Sichtweise der TE dann auch noch in seiner falschen Auffassung bestärkt und zum möglicherweise sinnlosen Tausch vom Lichtschalter ermutigt ..... die Relais für Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer werden beim e30 über die dafür zuständigen Lichtschalter massegesteuert das Relais für die NSW, um das es hier geht, wird über den Lichtschalter und den NSW-Schalter Massegesteuert also der Lichtschalter legt zuerst mal Masse an das grau/blaue Kabel zum NSW-Schalter der NSW Schalter verbindet dann die am grau/blauen anliegende Masse mit dem grauen Kabel das graue Kabel geht dann zum NSW Relais und legt dort Masse an die Wicklung das andere Ende der Relaiswicklung vom NSW Relais muss Plus führen, damit das Relais zieht und hier gibt es je nach Länderausführung dann gewisse Unterschiede wo dieses Plus herkommt bzw. wann es anliegt wenn die Masseverbindung bis zur Relaiswicklung durchgeschaltet wird, musst Du also mal den Sicherungskastendeckel aufmachen und schauen, wo der zweite Anschluss der Wicklung vom NSW-Relais hingeht und warum da kein Plus anliegt