vokuhila

ich korrigiere das mal um einen missverstandenen lumpigen Mückenfurz-Millimeter Der Zentrierbund für die Bremsscheibe an der Radnabe wird dazu im Durchmesser um 1,8mm und in der Höhe um 1mm verkleinert. Eine neu angebrachte M10 Gewindebohrung ermöglicht die Nutzung der originalen Fixierschraubenbohrung in der Bremsscheibe mittels einer M10x16 Senkkopfschraube. Die zu große Topfhöhe der Bremsscheibe wird durch einen 5mm dicken Distanzring auf dem Achsstumpf angepasst, dadurch rückt die Radnabe komplett 5mm nach außen und es entsteht ausreichend Freigängigkeit zum Spurstangenkopf. Eine Achsmutter ohne Anfasung reduziert in Verbindung mit einem 1mm abgeflachten Lagerinnenring den Verlust an tragender Gewindelänge. Um die ABS Funktion nicht zu beeinträchtigen, wird der ABS Geberring auf der Radnabe 5mm nach innen versetzt aufgepresst, damit wird die richtige axiale Position zum Geber wieder hergestellt. Es ergibt sich durch den 5mm Distanzring hinter dem Radlager in Verbindung mit dem 1mm dünneren Bremsscheibentopf eine Spurverbreitung von 4mm pro Seite bei der 294mm Bremse (bezogen auf die serienmäßige Radanlagefläche), bei der 316mm sind es 5mm weil der Topf der 316mm Scheibe 7mm dick ist.

die M52TU DK wird zwar vom Gaszug betätigt aber der elektrische DK Steller hat dennoch "die Oberhand" und kann Gas geben obwohl Du über den Gaszug eben kein Gas gibst andersherum geht es auch, der Steller kann Gas wegnehmen und die Klappe schliessen obwohl Du voll auf dem Pinsel stehst Gaszug und Klappe sind über ein Federsystem verbunden und nur wenn "Mister DK Steller" nicht dagegen hält, tut die Klappe das was Du mit dem Gaspedal vorgibst das ist alles eine ganz grosse Scheisse, noch schlimmer kann es Dir dann der M54 mit "ganz ohne Gaszug" besorgen, das ist für ein Alltagsauto, mit dem auch mal eingeparkt und rangiert werden soll, dann völlig unbrauchbar ich fahre grade so nen M54 Scheisshaufen und das kotzt mich dermaßen an, dieser ganze Rotz mit "Turbulenzsteller" und "E-Gas mit Fahrwerwunschinterpretation" ist nicht mal in der Lage einen Motor beim Rangieren wenigstens so am Laufen zu halten, dass man sich als versierter Fahrer nicht schämen muss, weil der Bock einem ständig verreckt noch nichtmal ein kreuzlahmer 1,6-er 4-Zylinder M43 macht solche Zicken, den würgst Du selbst ohne Gas geben beim Einparken nicht ab, aber dieser "wunderbare 6-Zylinder" mit fast 200PS der verreckt Dir regelmässig und ohne Vorwarnung sollte so ein Unikum von Motor mal in (m)einen e30 wandern, dann ganz sicher mit Gaszug und einer DK wo keine Elektronik dran herumdrehen kann wären bei dem e46 nicht so gewisse "Schalterchen" auf dem Lenkrad, dann wäre jetzt schon ein Gaszug und ein "richtiges" Gaspedal verbaut, aber ich will den Spielkram am Lenker nicht totlegen oder entfernen, er hat es ja nunmal und das was man damit machen kann, das funktioniert ja auch, nur das mit dem Gaspedal ist eben versaut worden

wenn der heult, dann ist er zu straff 90° drehen ist so ne Sache, weil dazu eine bestimmte Kraft nötig wird und das ist schwer zu vermitteln ein zu straffer Riemen kann von "Meister Propper" mit entsprechend Kraft immer 90° verdreht werden, obwohl der eben zu straff ist das was die Feder beim M20 macht, ist schon ganz gut passend früher bei den alten M20 ohne Verteiler an der NW sollte man ja an der NW den Motor rückwärts drehen um die Spannrolle über die Feder in die richtige Position zu bringen, dazu war extra ein 4-Kant Adapter für 1/2" Ratsche am NW-Rad angebracht aber damit wurde der ZR immer zu straff und hat geheult ..... vor Schmerzen bei den Motronic M20 dreht man dann an der KW in "normaler" Motordrehrichtung und da muss der ZR nur die NW bewegen, wird also nicht ganz so straff

für die Hinterachse versuche ich mal Klarheit zu schaffen, es ist eigentlich ganz einfach es gibt beim beim e30 jeweils Lenker für kleine und grosse Radlager und dazu passend kleine und grosse Radnaben bzw. Antriebsflansche, die Verzahnung der Antriebswellen ist dabei nicht anders e30 mit Trommelbremsen haben immer Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche e30 bis 9/85 mit Scheibenbremsen (egal ob mit oder ohne ABS) haben auch Lenker für die kleinen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche e30 ab 9/85 mit Scheibenbremsen (egal ob mit oder ohne ABS) haben Lenker für die großen Radlager und Radnaben bzw. Antriebsflansche das bedeutet, in die e30 Scheibenbremslenker bis 9/85 für kleines Radlager kann man die Radnaben bzw. Antriebsflansche aus allen 4-Zylindern mit Trommelbremse einbauen in die e30 Scheibenbremslenker ab 9/85 für großes Radlager kann man nur die größeren Radnaben einbauen wenn die NEUEN kleinen Radnaben in die Lenker für große Radlager rein MÜSSEN, dann muss eben ein Radlager her was dazu passt, angeblich soll irgendein altes Audi Radlager innen 39mm und aussen 75mm sein und auch die passende Breite haben, da musst Du mal bisschen in den Katalogen stöbern

Rollen, die ein eingebautes dauergeschmiertes Lager haben, sollten schon irgendwann mal mit getauscht werden. Nicht zwingend beim ZR-Tausch aber spätestens wenn sich das Lager in der Rolle nicht mehr so anhört, dass es den nächsten ZR-Intervall überstehen würde. Wenn Du den ZR stammtischgelaber zufolge aus purer Angst alle 4 Jahre tauschst, auch wenn die km Leistung pro Jahr z.B. nur 5tkm ist, dann kannst Du mit einer Spannrolle sicher 5 solcher Zahnriemenintervalle abdecken, also 20 Jahre mit einer Rolle fahren um es mal drastisch zu sagen. Wenn Du aber pro Jahr z.B. 50tkm runterschrubbst und dann alle 2 Jahre bei rund 100tkm den ZR tauschst, dann sollte die Rolle jedes mal beim ZR Tausch neu, denn mehr als 100tkm würde ich die Rolle nicht laufen lassen. Und jetzt werden die Schlaumeier wieder sagen : wahnsinn, 100tkm mit einem Zahnriemen ! aber ich sage Euch, der M20 kann das, der ist nicht zahnriemenkritisch, einfach den ZR beim Einbau nicht unnötig straff machen und bei etwa 50tkm, wenn es sich grade mal so ergibt, Spannung kontrollieren und bei Bedarf nochmal geringfügig nachspannen, dann klappt das auch. So eine Rollen mit eingebautem Lager gibt es am M20 aber nur einmal, nämlich die Spannrolle. Die anderen Zahnriemenräder sind auf Nockenwelle, Kurbelwelle und Nebenwelle montiert, die Lager sind also nicht in der Riemenscheibe, demzufolge bringt der Tausch der Zahnriemenräder garnichts.

das was Du da hast ist kein Bordcomputer sondern eine Digitaluhr mit Aussentemperaturanzeige man kann das auch nicht BC1 oder kleiner BC nennen, weil es eben mit einem Computer garnichts zu tun hat zu einem alten Mobiltelefon wie z.B. dem Nokia 3110 sagt auch keiner Smartphone

ah jetzt ja ! nun hab ich es auch verstanden das Ding wird "moonroof" genannt weil Mondpreise angesetzt werden

im Prinzip geht das "einfach so" die M50B25 Einspritzdüsen sind auch im US-M3 verbaut, dort reichen sie für 245PS, also sollte das auch beim M30 reichen der M50 ohne Vanos hat keine Klopfregelung Kurbelwangenversatz ? ist beim BMW Reihensechser immer 120°, oder meinst Du die Position der Austastlücke am Inkrementenrad ? das ist schon eher ein Punkt, da musst Du genau Zähne zählen und ggf. Geber oder Rad versetzt montieren NW Geber muss auch dran, sonst hast Du Notlauf mit "wasted spark" obwohl es 6 ganz separate Spulen sind und eigentlich auch immer nur ein Zylinder zünden kann und soll, werden dann ohne NW Erkennung vorsichtshalber erstmal beide in Frage kommenden Zylinder befunkt, fährt zwar, aber ist eben nicht besonders vorteilhaft sequenziell wirklioch wirksam ist die Einspritzung vom M50 auch nur bei niedrigen Drehzahlen, bei mehr Drehzahl ist die Einspritzzeit zu lang um nur den Einlasstakt zu "erwischen", da bleibt nix mehr viel von sequenzieill übrig, während des Arbeitstaktes von 720° ist das M30 Einlassventil 260° offen, schon bei einem Duty-Cycle von z.B. nur 75% (und die werden im oberen Drehzahlbereich bei Vollast leicht erreicht) ist die Einspritung aber schon für 540° Kurbelwinkel aktiv, also mehr als die doppelte Einlassventilöffnungszeit DK Poti statt Schalter brauchst Du dann noch, an DK von M30 mit EH-Automatik ist ein kombiniertes Poti/Schalter Element dran die M50 Spulen haben einen "Kerzenstecker", wenn Du den abziehst und stattdessen ein Zündkabel ansteckst, dann klappt das schon

Koni gelb passt beim e30 am besten, kurze Anschlaggummis wie beim M3 und dann ist das auch angenehm komfortabel

..... und dann funktioniert es wie ein Gaszug ? das wäre mal was

das "an Gas hängen" ist weniger das Problem, einmal in Fahrt taugt das schon, mit dem Automatik Gaspedal (Voodoo Zauber) geht es noch ein ganzes Stück besser, vielleicht auch "ausreichend" gut, ich will das am Gas hängen da garnicht schlecht reden, der Motor, wenn er in Ordnung gebracht ist, so wie ich es jetzt von meinem annehmen würde, der geht schon halbwegs beim normalen Anfahren geht es mit dem Automatikpedal zu 99% dann auch, das "Absaufen" passiert kaum noch, aber ich möchte trotzdem nicht von aussen zuhören wie das klingt, denn mit "gekonnt anfahren" hat das nix zu tun, man kommt ohne Abwürgen weg, mit mehr oder weniger passender Drehzahl ..... komplett unbrauchbar ist das E-Gas, egal ob mit Automatenpedal oder nicht, aber dann beim Rangieren und Einparken, das ist der letzte Dreck, die schaffen es nichtmal, einen 2,5-Liter Motor mit bockschwerem ZMS so am Laufen zu halten, dass der dabei nicht abstirbt, jeder kreuzlahme 1,6-er M43 kann das 1000x besser ich habe in über 30 Jahren weniger Motoren beim Rangieren abgewürgt als in den letzten 30 Tagen mit diesem Scheisshaus, zuerst dachte ich, naja, wenn die Vanos mal geht und der Krempel drumherum auch in Ordnung ist, das CDV raus ist und nun auch noch das Automatenpedal drin ist und ich mich dran gewönht habe, dann wird das besser, aber es ist einfach immernoch nicht alltagstauglich

nein die 3,45 als 168-er gab es auch in alten 320i

also der M52B25 (Einzelvanos) hat einen echten Gaszug und ggf. eine separate Vordrossel für die Schlupfregelung, hier biste schon noch Chef der echten DK und kannst den Nervtöter Vordrossel deaktivieren der M52B25TU (Doppelvanos) hat zwar noch einen echten Gaszug, der über ein Federpaket auf die DK wirken KANN solange der elektrische DK Antrieb das zulässt, dieser E-Antrieb hat aber die Oberhand, kann Gas geben für den Tempomat und auch wegnehmen für die Schlupfregelung, egal was der Gaszug eigentlich will, auch hier spielst Du schon "wünsch Dir (w/G)as", bisschen anders als beim M54 aber auch doof

CDV hatte ich vor paar Tagen ausgebaut, der Effekt schien mir aber eher gering wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, es hat zumindest ohne Eingewöhnung gegen das "Absaufen" beim Losfahren bzw. Rangieren nicht wirklich geholfen Gaspedal hab ich heute mal eingebaut, erstmal so wie es ist, und bin bissel damit gefahren fühlt sich anders an, es ist auch besser damit, ich muss es nur nochmal aufmachen um den nervigen Kickdown Schnappmaten zu entfernen aber von einem "ehrlichen Motor" mit Gaszugdrosselklappe ist dieser "fly by wire" Dreck es noch ein ganzes Stück weit entfernt es ist aber so wie es jetzt ist, schon so einigermaßen akzeptabel, mit etwas Gewöhnung vielleicht auch ohne "einigermaßen" traurige Sache, dass sowas in dieser Form dem Kunden vorgesetzt wird, der Gipfel ist aber die Aussage in der M54 Vorstellung : Die Fahrfreude wird zusätzlich erhöht durch eine vollelektrische Drosselklappe (EGas), die eine höhere Flexibilität der Fahrerwunschinterpretation ermöglicht. so kann man dem Kunden das Problem auch schwülstig schönreden ich frage mich nur, ob da jemand mal mit so nem Ofen gefahren ist ? der Applikateur muss doch merken, dass es so nicht geht es sei denn es war einer aus der "NG" also so ne Joystick-Muschi, für den vielleicht normal ist, dass ein "Befehl" erstmal "interpretiert" werden muss, anstatt den einfach auszuführen

wenn Du mit Lambdaregelung fährst, dann siehst Du nicht immer wie gut die Abstimmung eines MAF Kit`s wirklich ist, nur in der Warmlaufphase und bei Vollast (wo die Lambdaregelung deaktiviert ist) siehst Du was Sache ist im Warmlauf sollte der Motor nicht zu mager laufen, sondern eher etwas fetter, bei Vollast natürlich auch, bei Vollast sind Deine 0,88 schon ganz o.k. (theoretisch wären 0,86 das Optimum) Du solltest einfach mal ohne Lambdasonde fahren und dabei das AEM beobachten richtig interessant wird es, wenn Du das Grundkennfeld ohne Lambda mal bei unterschiedlichen Temperaturen fahren kannst, also so richtig kalt bei -15° und dann auch mal bei +35° oder mehr, das geht natürlich nicht "mal eben schnell" denn dazu braucht es schon mindestens einen Jahreszyklus in unseren Breitengraden, aber jetzt im Frühjahr kannst Du zumindest über paar Tage weg noch mit etwas Glück den Bereich von unter 5° abfahren und Dir einen, wenn auch begrenzten, Eindruck verschaffen, die obere Grenze kann man ja durch ansaugen aus dem Motorraum versuchsweise auch etwas über die aktuell "draussen" anliegende Temperatur bringen ich hatte meinen M40 im Frühjahr bei Temperaturen im Bereich um die 5° +/- 5° abgestimmt, als es dann an paar Tagen mal deutlich wärmer wurde, hatte ich beim Warmstart nämlich Probleme mit dem Motorlauf, also der Gasannahme aus dem Leerlauf heraus, der war ohne Lambdaregelung vom Grund her einfach zu mager, bis eben die Lambda aufgeheizt war und die Lambdaregelung einsetzte und das wieder korrigiert hat, dann war alles gut, aber so soll es ja nicht sein zuerst dachte ich an irgendwelche Bauteiledrifts oder so, aber bei fallender Temperatur konnte ich beobachten, dass meine Abstimmung doch nicht weggedriftet war, also lag das Problem bei der Einbindung der Ansauglufttemperatur beim LMM braucht man den Ansauglufttemperaturfühler, um aus der Luftmenge und der Temperatur den Wert der Luftmasse zu ermitteln, ein MAF misst aber eben gleich die Luftmasse und wenn dann die Temperatur nochmal mit einberechnet wird, hat man eine Kompensation die man überhaupt nicht braucht, so war zumindest mein Verständnis für das System schon vor dem MAF Umbau da ich den im LMM verbauten Anslauglufttemperatursensor im ersten Schritt durch einen "normalen" externen mit gleicher Kennline ersetzt hatte, ging die Ansauglufttemperatur als Größe noch mit ein, um zu schauen was ich denn davon "noch brauche" habe ich den Sensor einfach mal durch ein Poti ersetzt und dann (wie angenommen) gemerkt, dass ich die Kompensation garnicht brauche, bei den zu der Zeit "zu Verfügung stehenden" Lufttemperaturen musste ich nichts am Poti verstellen um da was zu korrigieren, der MAF hat es (wie erwartet) schon richtig gemessen also habe ich den Ansauglufttemperatursensor dann durch einen Festwiderstand ersetzt und so die unnötige Temperaturkompensation "hart" ausgeschaltet, damit war es dann schonmal im Prinzip so wie es sein soll, ich bin mit dem Eimer dann mehrere Sommer und Winter auch bei extremen Temperaturen gefahren und die Lambdaregelung war niemals nötig um den Motorlauf zu "stabilisieren" oder gar erst zu ermöglichen ich bin das dauerhaft mit Breitbandlambda gefahren und konnte so sehr gut beobachten, was sich im Betrieb, speziell auch beim Start (mit ordentlich vorgeheizter Sonde) so abspielt der im LMM verbaute Ansauglufttemperatursensor ist mit seinem werksseitig vorgesehenen Einfluss nach meinem Kenntnis- und Erfahrungsstand bei einem MAF Umbau nicht nur unnötig sondern, zumindest wenn die werksseitige Temperaturkompensation im Kennfeld noch "naturbelassen" ist, sogar sehr störend für die Gemischbildung, ich konnte noch nicht einmal erkennen, dass selbst ein nur geringer Einfluß nötig gewesen wäre ob und welchen Einfluss der Ansauglufttempertursensor auf das Zündkennfeld hat, habe ich nicht untersucht, das wollte ich immer mal machen, aber ich habe das immer wieder "vertagt" zum Fahren war das dann selbst mit ausgeschalteter Lambda völlig o.k. oder besser gesagt "mehr als o.k." denn unerlaubterweise hatte ich den MAF-Umbau so abgestimmt, dass der untere Teillastbereich etwas magerer war und so beim normalen herumorgeln innerorts usw. nicht unnötig Sprit verkocht wird und andererseits schon deutlich vor der werksseitigen Abschaltung der Lambdaregelung bei Vollast ein Betrieb im fetteren Bereich mit entsprechend mehr Kraft und (natürlich leider auch) -stoffverbrauch möglich wurde .... wie das (speziell mit der Ansauglufttemperatur) bei den MAF Kit`s von Miller oder vom Choppa gelöst wurde, weiss ich allerdings nicht, bisher hatte ich noch keine Gelegenheit mir das mal genauer anzuschauen zumindest Miller wird es Euch eher nicht verraten

Danke ! das werd ich mal probieren, die 25€ für so ein Trittbrett opfere ich einfach mal denn, obwohl der Motor nach der Reparaturaktion brauchbar läuft, der säuft mir immernoch ab und zu beim Rangieren ab das CDV ausbauen steht schon lange auf dem Wunschzettel aber da muss ich erstmal drunterkriechen .... Bühne ist blockiert mit etwas, das nicht fährt .....

nur eine Fahrt bzw. ein Prüfstandslauf mit einer Breitbandlambdasonde bringt Klarheit über die Gemischbildung alles andere sind Vermutungen, möchtegern Wissen, Stamtischgelaber und wie man sowas sonst noch kennen kann auch Conny kann nicht wissen wie es um Deinen Motor bestellt ist er kann natürlich sagen, dass WENN alles im "grünen Bereich" ist, das Kennfeld passen sollte und der Motor nicht zu mager laufen sollte aber : woher soll er wissen ob alles im "grünen Bereich" ist ?

es gibt verschiedene vfl Klima`s da müsste man schon wissen, welche Ausführung in den NFL soll dann müsste man wissen, welcher Kabelbaum (in Bezug auf Vorrüstung) im NFL vorhanden ist erst dann kann ein genauer Schaltplan für VFL Klima in das betreffende NFL Fahrzeug erstellt werden

naja eigentlich ging es ja hier um Laufruhe also als ich das erste Mal in einem e46 320i mit M52B20TU drin saß und der DZM Leerlaufdrehzahl angezeigt hat, da dachte ich, der DZM spinnt, der Motor ist doch nicht wirklich an, aber der war an, aber eben mit Null Vibration, Null Geräusch im Innenraum (das Lüftergebläse auf kleinster Stufe macht deutlich mehr Krach als der Motor .....) für diese Vorstellung gab es von mir und da gibt es doch Leute, die meinen (und schreiben das öffentlich in ein Forum) so ne Rasselbude wie ein M20B20 kann das besser ..... im Leben nicht, der kommt nicht ansatzweise da dran und der M54B25 läuft zwar schon deutlich rauher als sein kleiner Bruder M54B22, aber selbst der M54B25 kann sich hinter der Geräusch- und Vibrationskulisse eines M20B20 noch locker "verstecken" ohne erkannt zu werden nein ! ich bin kein M54 Fan, seit dem letzten WE schonmal garnicht, das ist alles so verbastelt und minderwertig, andere würden sagen "Stand der Technik", na danke ! aber wenn es um Laufruhe geht .....

nichts anderes "predigen" wir seit über 15 Jahren ..... auch wenn die Bilschweinfraktion immer und immer wieder versucht, uns das madig zu machen ..... klappt aber eben bei 60(+)/40 nicht, wenn Du das mit Bilschweinen versucht, dann geht es schief

Vanos mit 300tkm soll funktionieren ? glaub ich einfach mal gar nicht, dazu habe ich schon zu viele in den Fingern gehabt auch die in der Beziehung unproblematischere Einfachvanos im M52 ist bei 300tkm längst hinüber, nur merkt man die negativen Auswirkungen wegen des geringeren Verstellbereiches und der Zweipunktverstellung nicht so extrem wie bei den Doppelvanosmotoren mit stufenloser Vanos und wesentlich mehr Verstellbereich aber wenn Du zufrieden mit dem Motor bist, dann ist es für Dich ja in Ordnung, vielleicht verschenkst Du aber auch etwas Drehmoment im unteren Bereich

die Sonden werden langsamer und erreichen nicht mehr den vollen Spannungshub, das macht die regelung träger und dann "pumpt" das eben schon beim 325eta war das ganz besonders oft zu bemerken

abends war ich nochmal zu Gange an dem Dingens weil mir der Unterdruck am Öldeckel "gefühlt" zu gering war, habe ich letztlich nun doch die komplette Kurbelgehäuseentlüftung samt der 4 Leitungen getauscht, obwohl da vor paar Jahren angeblich mal was getauscht worden ist, war es doch alles schon wieder sehr "morsch", also weg damit ..... angeblich ist der Wechselintervall 60tkm für den Krempel .... ..... BMW was haste ? alles is aus Plaste ..... früher hiess das mal : DDR was haste ? alles is aus Plaste weil mir die DISA Klappe vom Geräusch her nicht gefallen hat, habe ich mir den Kram mal angeschaut, das Spiel am 6-Kant war schon enorm, mit etwas 2K Kleber und einem zusätzlichen O-Ring auf dem hinteren Lagerbolzen habe ich die quasi zum Nulltarif "entklappert", mal schauen wie lange nun Ruhe ist aber nach der heutigen Aktion lief der im Leerlauf sehr rauh und das ging dann bis zur Motorlampe und Fehlercodes "Regelgrenze .... blablabla", also offenbar gab es irgendwo Nebenluft, nach etwas absprühen mit Starthilfe hab ich dann bemerkt, dass mir beim Zusammenbau unbemerkt noch der Schlauch vom Tankentlüftungsventil zur Ansaugbrücke abgerutscht ist nun bin ich mal gespannt, wie sich der Verbrauch von Öl und Sprit so verändert, bisher habe ich keine Vorteile von SuperPlus gegenüber Super bzw. E10 Plörre bemerkt, aber ohne Klopfsensoren ist das für mich jetzt natürlich schlüssig erklärt, jetzt sollten die Zündwinkel aber schon etwas zorniger werden wenn der gute "Black Label" drin ist