vokuhila

Hilfe von einem professionellen Elektroniker holen der z.B. sagen kann ob zusätzliche Koppelkondensatoren überhaupt nötig sind, und wenn, in welcher Polung sie dann angeschlossen werden müssen der z.B. sagen kann, dass ein eingeschleifter 100kOhm Widerstand in der Signalmassenleitung völliger Mumpitz ist der z.B. Signalpegel messen kann der z.B. sagen kann ob ein zusätzlicher Tiefpassfilter die Signalqualität verbessern kann und und und

dann (gut gemeinter Rat) halt einfach die Finger still

Pläne inkl. prinzipieller Innenschaltung vom Kombiinstrument sind oben auf der Seite verlinkt da ist zu sehen wo Masse, Plus und der Sensor an das Temp-Instrument angelegt werden muss, wenn die Si-Platine es nicht (mehr) tut

man muss das diffenzieren zwischen alter Generation mit 3 roten LEDs in der Si-Anzeige und der neueren Generation mit 1 roten LED gibt es gravierende Unterschiede bei der alten Generation sind Tankuhr, Tacho, DZM, Verbrauchsanzeige und Temperaturanzeige jeweils eigenständige Instrumente mit eigener Steuerung, die Si-Platine greift nur Signale ab, lediglich die Temperaturanzeige läuft wirklich darüber, hauptsächlich aber um sie beim Anlassvorgang abzuschalten bei der neueren Generation ist etwas anders, hier ist die Ansteuerelektronik für DZM und Verbrauchsanzeige auf der Si-Platine, die Temperaturanzeige wird ähnlich wie bei der alten Version ebenfalls auf der Si-Platine beim Anlassvorgang abgeschaltet bedeutet in beiden Fällen, dass zumindest der Teil auf der Si-Platine, mit dem die Temperaturanzeige ab- bzw. angeschaltet wird, funktionieren muss und ja, man kann die Abschaltung überbrücken wenn sie nicht funktioniert

eben, man sollte das nicht weiter unnötig verkomplizieren und nicht versuchen eine Raketenwissenschaft draus zu machen

ich würde 2 billige einzelne aus dem freien Handel nehmen und ein T-Stück oder Y-Stück dahinter hab ich beim S38 mit Airbox aus Platz- und Optikgründen auch gemacht

also sozusagen Trockeneinsstrahlen für Arme hat sich da ein Wortdreher eingemogelt ?

nee war kein Scherz, die "Mischung" wird wie folgt aussehen Motorblock von einem 1,9-er M43 oder M44 mit 85mm Grundbohrung, weil ich mir bei Blöcken mit 85mm Grundbohrung eine geringfügig dickere Zylinderwand erhoffe es muss natürlich aufgebohrt werden (87mm Bohrung) dazu gibts wahrscheinlich Wössner Kolben (1,6-er Fiat Stroker) mit nur 27,5mm Kompressionshöhe und schön großer Mulde, zudem haben die auch 22mm Kolbenbolzen, was kein Gefummel an den Pleuelbuchsen erfordert, damit würde es ein 2373ccm Motor alternativ hätte ich im Vergleich zu den Wössner Kolben spottbillige 87,5mm TOYOTA Kolben auf dem Schirm (und natürlich schon im Regal) damit würden die 2400ccm dann zwar wirklich "voll" gemacht, nur leider haben die TOYOTA Kolben viel mehr Kompressionshöhe, was dann zu einem "Plattenmotor" mit 2 Kopfdichtungen führen würde, und es ist schwer so große KD zu finden statt dem eigentlich geplanten 2,2-Liter mit besagten 87,5mm TOYOTA Kolben und einer umgebauten und auf 91mm Hub umgeschliffenen M47N Kurbelwelle kümmert sich beim 2,4-Liter dann eine HARTGE Kurbelwelle mit 99,8mm Hub, von denen hatte ich mir seinerzeit mal einige "gesichert" und eine davon wird dann eben für den M40 geopfert eine dbilas Einzeldrossel für den M40 gabs zum Zielfahrzeug mit dazu, ebenso wie eine M40 dbilas Nocke mit 288° M43 Profil und einen Satz erleichterte M43 Rollenschlepphebel zwischenzeitlich hatte ich überlegt, den Krempel zu verkaufen, aber am Ende war keine Geldnot vorhanden, also wurde es Lagerware und ist es noch

am Getriebe und Ausrückhebel sollte das zueinander gesehen ganz gut klappen .... auch wenn beim 6-Gang in Serie eine SAC Kupplung verbaut sein dürfte, die über den Verschleissbereich hinweg weniger nutzbaren Zylinderweg erfordert ..... es wäre hier eher anzustreben, bei ganz neuer Kupplung ein geringfügig niedrigeres Kupplungspaket zu haben statt ein höheres die Höhe wird bei einer "nicht SAC Druckplatte" mit dem Verschleiss der Scheibe automatisch größer solltest Du aber eigentlich mal mit dem vergleichen was Du einbauen willst genau deshalb musst Du das für Dich selbst genau untersuchen zumindest ist es eine durchaus machbare Variante

eigentlich sollte man immer den Zylinder nehmen, der zum Getriebe gehört dann steht zumindest der Ausrückhebel schonmal "richtig" wenn dann das Kupplungs / Schwungradpaket die gleiche Höhe hat, klappt das dann eigentlich mit der Kupplung wenn es Abweichungen gibt, kann man versuchen es durch ein anderes oder modifiziertes Ausrücklager, einen modifizierten Ausrückhebel oder einen anderen und/oder modifizierten Zylinder in Verbindung (wichtig) mit einem angepassten Widerlager ins Lot zu bringen Augen auf, Hirn einschalten und Messmittel anwenden, dann ist das meistens machbar

da mir auf Grund eines netten Forenmitglieds eine Maggileid zum Testen zur Verfügung gestellt wurde, kann ich jetzt auch was dazu sagen also, die "neue" 288 mit den voluminösen Furd Zetteln (Foggus, nicht Mondeo) passt außer unter der Alpinatorfelge auch unter den Maggileid Klon aber sie passt "anders", denn die Felgen unterscheiden sich im Detail meine Befürchtung, dass die tieferen Speichen der Maggileid axial weniger Platz zum Sattel ergeben, haben sich nicht bestätigt, sogar das Gegenteil ist der Fall die Maggileid ist weniger konkav ausgeführt, so dass die tieferen Speichen durch den weniger konkaven Stern mehr als ausgeglichen werden beim radialen Abstand ist es aber andersherum, hier hat die Maggileid etwas weniger Platz als das Alpinator Original bedeutet, geklebte Gewichte müssten bei der Maggileid eher zwischen den Speichen geklebt werden (Platz ist) oder man nimmt ganz dünne Klebegewichte im Sattelbereich hinter den Speichen, was aber auch dann schon fast grenzwertig wird wenn man 3mm Abstand haben will ob der Bügel der Mondeo Sättel stört oder eben nicht, werde ich bei der Gelegenheit mal auch testen

ja natürlich, Tippfehler, sorry 4 däd kann man sich eigentlich schenken, er hat doch ne 153-er DME, die hat vorne Geber

die beiden Geber KW und Zylindererkennung haben die gleichen Stecker wenn Du die vertauschst, gibt's kein Drehzahlsignal und die Benzinpumpe läuft auch nicht an Tip: Schaltplan Motorelektrik ausdrucken und systematisch Fehler suchen vom Steuergerätestecker die Kappe abmachen und nur das Inlay anstecken, dann kannst Du auf der Rückseite der Pins im Betriebszustand die Signale messen

über lang oder kurz sollte man, speziell bei neu gemachter Verkabelung, auf das neue Steckersystem inkl. dem dazu passendem Tempschalter übergehen original hin oder her, das alte 2,5mm Stecksystem ist einfach nur schlecht von der Handhabung und Haltbarkeit (Knickschutz) sowie der umständlichen und noch dazu völlig überteuerten Reparaturmöglichkeit her gesehen ja ich benutze es an vielen Stellen noch, aber nur weil ich aus alten Kabelbäumen auch anderer Baureihen "lebe", die mir die vergossenen Stecker liefern, leider oft mit der falschen Kabelfarbe, was mich dann schon wieder auf die Palme bringt neue Stecker kaufen fällt für mich ganz bestimmt aus

blöd ist beim gewinkelten, wenn der Tempschalter nach dem Festziehen so steht, dass die Kabel zum Schlossträger zeigen dann geht das Gemurkse mit unterschiedlichen dicken Dichtringen los beim geraden Stecker ist das zwar nicht, aber da muss man dann ggf. die Scheinwerferabdeckung bissel ausschneiden, ist auch Gemurkse aber irgendwas ist ja immer