Bernie

Schön gesagt, besonders die ersten beiden Sätze. Schaltungstechnisch sehe ich kein allzu großes Problem, da alle Signal- und Sensorsignale beim E30 verhältnissmäßig leicht zu erfassen und in einer Schaltung dementsprechend leicht verarbeiten bzw. auszuwerten sind. Einfach gesagt z.B. wenn(für Zeitspanne>2s) A-Signal=0, Gang=N(Extrasensor), Wassertemp(vielleicht Öltemp)>=80°, Bremsbetätigung=1 --> Motor aus. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann anschließend bei Gang!=N --> Motor an. Somit wäre sogar Einparken möglich, wenn man innerhalb der 2s den Gang wechseln kann, bzw. den Fuß von der Bremse lässt. Um die genannten Überhitzungen zu vermeiden könnte man dann entsprechen statt größer 80° beispielsweise 80° Das Hauptproblem liegt in meinen Augen auch auf der mechanischen Komponente bzw. dem Energiemanagement. Der Anlaufstrom des normalen Anlassers ist wie Cabbiman schon sagte, nicht von schlechten Eltern, da kommst Du nicht mal annähernd mit 100A hin. Nebenbei ist dieser ungekühlt und nicht gerade für häufige Startorgien ausgelegt, außerdem muss die LiMa den zusätzlich verbratenen Strom auch wieder reinholen. Ganz zu schweigen von den mech. Belastungen auf Ritzel und Schwungrad - da wird die Lebenserwartung schon deutlich geschmälert. Nehmen wir mal als profanes Beispiel, dass BMW den Anlasser auf 10 Jahre Lebensdauer für eine tägliche Fahrt zur Arbeit (1h) auslegt. Das wären 7300 Startvorgänge.. Bei äquivalentem Start-Stop-Betrieb und gleichen Bedingungen kommt man auf 7300 Startvorängen in nur 3,3 Jahren. Ich würde es lassen - die Ersparniss wird sich, nach Amortisierung der Umbaukosten, erst seehr spät rechnen, wenn überhaupt.

Na das passt ja zu meiner aktuellen Problematik - ich musste heute auf dem Sky-Parkplatz meinen Tank mit einem Gummihammer bearbeiten, damit das Ding die Arbeit wieder aufnimmt. Wo genau bekommt man das Biest denn für 30€? Ich hab bis jetzt nur Angebote im 50iger Bereich gefunden.

Dass immer noch das Gerücht umgeht, der IS sei in der Versicherung sauteuer, verstehe ich auch nicht. Ich zahle, ebenfalls auf 50/55% also SF7, 350€ im Jahr mit Vollkasko - der 316iA kostet 330€ mit HP/TK. Verbrauchsmäßig kann ich zum eta nichts sagen, da ich nie einen hatte, aber der Verbrauch meiner beiden Autos steht in meiner Signatur. Dazu ist zu sagen, dass der IS bisher 90% Stadt gelaufen ist und ich habe mit keinen IS zugelegt, um damit zu schleichen. Ich fahre "flott", wie es beim Spritmonitor so schön anzugeben ist. Ich würde die ganze Geschichte an Deiner Stelle von einer Gelegenheit abhängig machen. Wenn Du jetzt krampfhaft anfängst zu suchen, ist die Gefahr, Schrott zu erwischen groß und Du zahlst böse drauf - Beispiel von meinem IS: 450€ Kaufpreis, 2500€ Endpreis + 6 Monate Aufbauzeit. Fahr Deinen eta erstmal weiter, rüste ihn auf Euro 2 um und halte die Augen nebenbei ein bisschen offen.

Ich bin auch für Leder im Cabrio. Als es einer dieser Terroristenvögel geschafft hat, mir durchs halboffene Fenster meines letzten Coupes durchzukacken, war ich doch sehr froh darüber, Leder zu haben. Außerdem finde ich es optisch passender als Stoff, dafür natürlich nicht so schön wenn es heiß ist und man am Ende sogar ein paar hundert KM in den Süden gen Urlaub fährt, aber selbst das fand ich eigentlich immer gut erträglich.

Wie hoch ist denn die anliegende Spannung?

Wie kommst Du denn auf NGK ZFR5F? ZGR5A wäre für die neueren M20 Maschinen, die passen zwar von der Bauform, sind aber für die 4-Zylinder zu warm. Für M40/M42 sind in der günstigen V-Line Version BKR6EK und in der teuereren 4-Massee.- Version die BKR6EQUP die richtigen. (Alles NGK) In Bezug auf Bosch hast Du teilweise recht. F8LCR stimmt, das ist die billige Version. Nur in der teuren 4-Massee.-Version werden Bosch FGR7DQP verbaut. Wundert mich auch ein wenig, dass sie Wärmewert 8 freigeben, da NGK 6 Bosch 7 entspricht und NGK 5 entspricht Bosch 8. Da scheint das Optimum in der goldenen Mitte zu liegen... BMW vertreibt übrigens sowohl Bosch, als auch NGK.

Da bin ich wohl näher dran - wenn Du es nicht hinbekommst, schau bei uns vorbei. Optimalerweise am Samstag(11-18Uhr), da haben wir meistens mehr Luft, sonst einfach mal durchklingeln. http://www.schoenhoffs-automobile.de

Bitte nicht schon wieder - Michael hat doch bereits auf den Fred zum austoben hingewiesen. Da wurden alle Facetten mehrfach und ausreichend durchgekaut.

Achso, das "in" kam nicht so raus.

Hallo, nur mal ganz vorsichtig gefragt: Bist Du Dir sicher, dass es die Lenkung selbst ist, die rumsaut? Ist nämlich leider auch ein häufiges Problem, dass die Ausgleichsbehälter(die beiden Klemmschellen) von der Servo undicht werden, so dass Servoöl die Leitungen herunterläuft und sich über dem Lenkgetriebe verteilt. DAS wäre nämlich schon mit 2 vernünftigen Schraubschellen behoben.

Zumindest mal einer, der Vorschläge auch umsetzt! Zur Hauptfrage: Ja, ich würde mich an Deiner Stelle an die Arbeit machen. Das ist immer eine kitzelige Geschichte beim M42 - es kann lange gut gehen, es kann aber auch rapide schief gehen. So eine übermäßig schwingende Kette kann eine Menge kaputt machen in Bezug auf z.B. gebrochene Spannschienen oder ausgerissene Aufnahmen. Es muss nicht immer ein Kettenriss sein. Wie schon gesagt wurde, wird der neue Kettenspanner ja nicht "schlecht", da Du ja wohl weiterhin is fahren willst. Die Kompletterneuerung liegt bei etwa 350€ in Eigenregie und ist locker an einem Tag machbar. WENN man das schon macht, sollte es auch komplett passieren - da würde ich nicht an den 40€ für das untere Kettenrad sparen. Bei dem Kettentrieb gilt das gleiche wie beim Spanner - wird auch nicht schlecht! Die Schockphase beim neuen Kettenspanner kannst Du übrigens markant verkürzen, indem Du wie schon angeraten den Sprengring entfernst und den Spanner mit Öl vorbefüllst.

Wieder was gelernt - das hatte ich noch gar nicht ausprobiert!

Das Verdeck bekommt zusätzlich zu dem vorderen Mikroschalter noch das A-Signal??

Richtig, die Ursachen für eine defekte ZV sind die A-Säulenstecker, evtl. defekte Stellmotoren oder eine geschmolzene Lötstelle im Steuergerät(meist bei häufigem Öffnen/Schließen in Folge). Oder natürlich schlicht eine geschmolzene Sicherung - da sollte natürlich zuerst geschaut werden. Nebenbei funktioniert das Steuergerät nur, wenn es in Einbaulage steht(s. Markierung "oben"), da das Steuergerät über eine doppelter-Rittberger-Schaltung verfügt.

Äähm, meiner zum Beispiel! Wenn alles in Ordnung ist, poltert da auch nichts.

Verbinde mal den Minuspol der Batterie per Starthilfekabel mit dem Motorblock und versuche es nochmal. Manchmal verabschiedet sich das Massekabel Karosserie/Motorblock, dann geht auch nichts mehr. Das Massekabel sitzt in Fahrtrichtung rechts im Bereich des Motorhalters. Einfach mal begutachten, abschrauben, säubern und wieder ran.

Danke, genau das meinte ich mit "Sonderfall". Es geht ja nicht um einen Standardwechsel wie bei einem normalen M20 oder M40.

Schöner Wagen, aber in Sachen Lenkrad schließe ich mich an. Die Blenden (Alu?angemalt?) sehen auch bescheiden aus.

Sicher Mathes, ich bin auch einer, der es tatsächlich noch schafft, sich aus dem Schreibtischsessel herauszuwuchten und dieses auch auch noch dem Onlineladen vorzieht Ich sage ja nur, dass es gerade in Hinsicht auf den Beratungsteil im Zweifels- oder Sonderfall vorteilhaft ist, sich an ihn zu wenden. Meiner Erfahrung nach ist er kein Typ, der Dir etwas aufschwatzt - ich hab ihn in Sonderfällen auch schon ein paar mal angeschrieben und er mich ohne direkte Nachfrage NIE mit Preisen torpediert. Erst wenn man nachgefragt hat, was das bei ihm Kosten würde, hat er einen Preis zugeschickt. Preislich ist er kein Discounter, aber auf jeden Fall unter BMW und kompetente Beratung darf in meinen Augen auch mal einen Euro mehr kosten. Wenn man diese nicht braucht, kauft man natürlich normal im Zubehörhandel ein, aber dann eröffnet man auch kein Thema in einem Autoforum!

Schöne Idee NiPaGaMa! Wofür ist denn der Heckscheiben-knopf am Klimaschalterplatz? Sieht ein bisschen nach K.I.T.T aus das Ganze. Ich kann es mir bei dem Thema nicht verkneifen: Eine kleine Zukunftsvision á la Simpsons: http://www.bigshinything.com/wp-photos/1243364169.jpeg Oder zum Thema Sterbehilfe: http://static.flickr.com/36/122240680_83338d85ca.jpg

Genau und zusätzlich auch einen Blick in den Fahrerfußraum werfen, bzw. den Teppich im Bereich der Pedale mal gründlich abtasten.

Da würde ich Dir zu Ingo Köth raten - der stellt Dir auf Wunsch maßgeschneiderte Ersatzteilpakete zusammen und wird Dir sicher auch in Deinem "Sonderfall" kompetente Beratung zukommen lassen.

Richtig, bei der Wahl der Übersetzung geht es um die effiziente Nutzung des Drehmoments. Beispiel Turbodiesel mit sehr kurzer Übersetzung wäre völliger Unsinn, da die Kraft überhaupt nicht genutzt wird. Oder der Vergleich für jedermann: Fast jedes normale Auto "zieht" im 2. Gang besser als im 1., weil bedingt durch die kurze Übersetzung im 1. Gang das Drehmoment nicht effizient genutzt werden kann -> der Wagen verlässt den optimalen Drehzahlbereich zu schnell wieder.

Das meinte ich so direkt nicht. Wenn Du schon weißt, wo das ABS-Steuergerät sitzt - genau rechts daneben sitzt der besagte Massepunkt! Ist wie schon gesagt kaum zu verfehlen - ganz viele braune Kabel auf einem Fleck. Es kann höchstens sein, dass ein dicker Kabelbaum davor liegt - einfach mal ein bisschen wühlen.

Mist, da bin ich ihnen ja voll ins Netz gelaufen! Ist eigentlich alles gesagt worden, siehe die Punkte 1-3 von Timo_79. Wenn du viel Stadt fährst, kannst Du bei Automatikfahrzeugen pauschal 1L oben drauf schlagen - mit dem Sprit trägt dann die Wandlerkupplung zur Klimaerwärmung bei. @Christec: Hattest Du überhaupt mal einen B25 in der Hand?? Erst wenn man beide Motoren am Limit bewegt, zieht der B25 dem B20 verbrauchsmäßig davon. Im normalen Stadt/Land/Autobahnbetrieb braucht der B25 weniger, bedingt durch das höhere Drehmoment. Mehr Leistung=mehr Verbrauch ist alles andere als Fakt. Die "Automatik-auf-N" Geschichte ist wieder eine gute alte Glaubensfrage: Ich hab es nie gemacht, da mir die Belastung beim Einkuppeln für die Wandlerkupplung zu groß ist. Außerdem fahre ich keine Automatik, um dauern am Knüppel herumzurühren. Es heißt ja nicht umsonst "Wählhebel" und nicht "Schalthebel" Meiner Ansicht nach ist der B20 etwas für crusise-orientierte Leute mit Neigung zu gutem Sound, welche bereit sind, für die Laufkultur entsprechend ein wenig draufzuzahlen. Das Problem, einen unverheizten zu finden ist natürlich omnipräsent, da hingegen hast Du aber auch die Möglichkeit, für relativ kleines Geld und ebensolchen Aufwand, ein kleines Upgrade auf B25/27 zu fahren.