Bernie

Also mein goldener Mittelwert für einen M42 mit Anbauteilen, Getriebe, Kabelbaum+Steuergerät, Zündung usw. liegt für einen Motor Ich hab ja gerade einen gekauft für 400€, also nur den Motor mit Anbauteilen, allerdings mit sicheren 86000km. Bei 180k ohne belegbare Laufleistung kommen wir da in die von Mathes vorgeschlagene Region von 300€, sofern auch wirklich alles dabei ist. Eine kleine Knarre zum Kauf mitzunehmen ist ein guter Hinweis, für einen schnellen Blick unter die Ölwanne und den Ventildeckel. Für 150€kannst Du allerdings nur etwas falsch machen, wenn der Motor nen Kettenriß und/oder nen Lagerschaden hat. @BaucheiTom: Sag ihm Bescheid, ich nehme auch einen! Hole ihn sogar kostenlos ab @Urlauber: Kettensatz, Pleuellager und ein paar Dichtungen, also die kleine Überholung in Eigenregie.

Naja, also ich zahle 350€ p.a. (55%) , mit allen von Dir aufgezählten Leistungen, allerdings mit TK(SB 150) und VK (SB 300). ADAC kann ich mir schenken, da der HUK-Schutzbrief den ADAC eigentlich übertrifft. Von Schadensservice Plus mal ganz zu schweigen..

Also ich bin bei der HUK und hab meinen is auch Vollkasko versichert - die wären mich als Kunden auch sofort los gewesen, wenn sie mir die Kasko verweigert hätte. Also: Such Dir eine neue Versicherung!

Die Inspektionsliste/das Checkheft sind bei allen E30 oder ich glaube sogar bei allen BMW aus dem jeweiligen Baujahr, gleich. Es fallen nur, je nach Motor, einige Punkte weg.

Oder einfach mal das Sitzfleisch aus dem Schreibtischsessel wuchten und in den Laden gehen wie den guten alten Tagen. Ist meistens sowieso billiger...

Wo bestellt?

Jau, hatta! Was sich die BMW-Ings genau dabei gedacht haben kann ich Dir nicht sagen, aber ich würde so etwas verbauen, wenn ich keine Einzeldrossel verbauen kann/will und trotz großer Drosselfläche auf eine gute Gasannahme im Leerlauf nicht verzichten will. Eine große Drosselklappe führt zum "verschlucken" wenn Du im Leerlauf hastig das Gas antippst, daher die kleine Nebenklappe.

Also wir nehmen für solche Härtefälle verdünnte Salzsäure - damit ist so ein Fall ratzfatz erledigt. P.S.: JA, der Lack ist dannach auch noch da!

Ganz genau und ich muss in dieser Hinsicht auch zustimmen - bei Antimon-Batterien ist die Überprüfung der Säuredichte das eindeutigste Mittel. Wenn auch nur eine Zelle aus der Reihe tanzt, bekommst Du zwar die volle Spannung beim und nach dem Laden, die Nennkapazität wird nicht mehr erreicht, bzw. der Akku bricht nach einigen Startversuchen zusammen.

Oha, gut, dass ich das noch lese! Ich würde dann mal schnell eine Bestellliste für unseren Club zusammenstellen, wenn das zeitlich noch passt.

Allgemein.

Gab es nie bzw. nie ab Werk!

Hehe, da park ich auch immer noch - immer schön in Sichweite, wenn ich aus dem Fenster schaue!

Kontra! Er meint die Komfortfunktion wie z.B. im E36, sprich wenn man den Schlüssel beim abschließen im Schloss auf Anschlag hält, schließen sich Fenster und ggf. das Schiebedach. So etwas gab es beim E30 aber nie von der Stange!

Danke, danke Selbstverständlich isser schon zugelassen! Gleich letzten Freitag um 07:30 Uhr hat er seine neuen Kennzeichen bekommen. P.S.: 19 Zoll sind zu viel für einen E30

Leider liefert nur der Ösi Embleme mit, aber versuchen kann man es ja mal. Die Sicherung in der Zu-Leitung ist Unsinn, genau wie sie es bei der Auf-Leitung wäre. Die Kofferraum-auf-Funktion klappt logischerweise nur in Verbindung mit einem Magnetsteller, ansonsten siehe Post von e30User.

Achsöö, nu gugge! Dann ist es allerdings noch warscheinlicher, dass Deine Batterie ihren Frieden mit dem Schöpfer gemacht hat. Oft außer Acht gelassen ist die Verschlammung von Bleibatterien, wenn diese schon weit fortgeschritten ist, kann es sein, dass bei Bewegung der Bleischlamm Kontakt mit dem Platten bekommt, was zu kleinen Kurzschlüssen führt und somit den Akku entlädt. Das hat mit der "Tiefenentladung" übrigens nichts zu tun, das ist ein anderes Paar Schuhe.

Sofern es keine völlig wartungsfreie- oder Gelbatterie ist, würde ein Säureheber(2,fuffzig im Baumarkt) Aufschluss über den ungefähren Zustand geben. Wenn Dir nur eine Zelle aus der Reihe tanzt, treten die von Dir beschriebenen Symptome auf und wenn nicht mal mehr der Anlasser klickt, bist Du schon (mehrmals) über die Grenze einer "gesunden" Entladung. Im Übrigen reichen weder 20, noch 30 noch 40km, um eine leere Batterie wieder richtig zu laden. Die M40 Lima bringt 23A im Leerlauf und 65A bei Nenndrehzahl. Bei einem mittleren Ladestrom von rund 30A (tagsüber), ich kenn die Kapa Deiner Batterie nicht, also gehe ich mal von 50Ah aus, kommt man auf eine Ladezeit von etwa 2 1/4 Stunden. Bei Dunkelheit gehen vom Ladestrom dann nochmal etwa 12A für das Licht flöten, was zu einer Ladezeit von knapp 4 Stunden führt. Ist aber natürlich nur eine Beispielrechnung, um das genauer zu machen, spielen da zu viele Faktoren eine Rolle.

Das ist nicht das Komfortrelais, sondern eher die Innenlichtverzögerung. Wenn Du vorher keine EFH hattest, solltest Du am Türkontaktschalter nur braun/violett (ohne ILV) oder braun/gelb(mit ILV) haben. Edit, achso, gerade gesehen: Falls Du grün/grau oder gelb/grau meinst, die beiden sind für den Spiegeldreieck-Hochtöner für das Soundsystem gedacht: Gelb/Grau(-) geht zum leidigen gemeinsamen Massepunkt der Endstufe und Grün/Grau(+) wird an der "Weiche" des Tieftöners abgegriffen.

Sorry, aber das ist falsch! Bei diesem Chip wurde NUR der Drehzahlbegrenzer angehoben, das Kennfeld ist unverändert!

Naja, ich weiß, was die Dinger im Einkauf kosten und daher finde ich den Preis ÜBERHAUPT nicht gerechtfertigt.

Achja, wir sind ja beim M20 Sorry, ziehe die Aussage zurück und behaupte streng das Gegenteil, allerdings nur bei der "Einstellung" des Nockenwellenrades, nicht bezüglich der evtl. falschen Steuerzeiten!

Moin, brabbelnder Leerlauf, schlechte Beschleunigung und stottern in niedrigen Drehzahlen wären tatsächlich Indizien für falsche Steuerzeiten. Die Ventile setzen übrigens noch nicht auf, wenn man den Kopf nicht zu sehr bearbeitet hat oder den Zahnriemen um mehr als 2 Zähne versetzt aufgelegt hat. Krumme Ventile würden sich auch auf die Kompression auswirken. Da ihr ja das Nockenwellenrad unten hattet, helfen auch die Markierungen an KW und Nockenwellenrad nicht mehr zum einstellen, da muss schon eine Absteckbrücke her und die KW muss festgesetzt werden! Welches Ventilspiel habt ihr eingestellt? Falschluft würde sich ähnlich auswirken, da würde auch der erhöhte Leerlauf gut passen. Kerzenbild mal überprüft? Wie sehen die Dinger aus? Habt ihr den Gaszug ganz hereingedreht/ sauber und gerade verlegt, bzw. mal ausgehängt? Bleibt der Leerlauf dann unverändert? Leerlaufregler ist auszuschließen, da sich dieser im Fahr/Schubbetrieb nicht bemerkbar macht, den LMM zu tauschen schadet natürlich auch nicht, wobei sich dieser meist durch "geigen" oder Ähnliches im Leerlauf ankündigt. Ansonsten kann ich mich den anderen nur anschließen - zu sagen "haben wir schon gecheckt" hilft meist nicht, das Klügste ist, noch mal ganz unvoreingemommen und in aller Ruhe die Basics durchzugehen.

Moin Leute, ich habe ein Problem bei meinem IS entdeckt, welches ich nicht einordnen kann. Das Problem ist ein drehzahlabhängiges Klopfgeräusch nur im 2. Gang und nur im Bereich 2500-3000 U/Min(kalt) und etwa 2800-3000 (warm), bei zärtlicher Beschleunigung. Das Geräusch klingt, als ob man kräftig auf Plastik klopfen würde und kommt aus Richtung Motorraum/Fahrerfußraum. Getretene Kupplung=Geräusch weg! Hat da jemand eine Idee?

Soooooooo, schrottreif scheint er nicht mehr zu sein. TÜV: geringe Mängel: 40129 Scheinwerfer-Glas: Steinschlag links Plakette erteilt. AU: weit weg von den Grenzwerten, KLR abgenommen Plakette erteilt. Verdammt! Damit habe ich ein Ziel verfehlt - ich hab den Tüvi nicht besiegt:wall:. Gut, ich hab ihn herausgefordert ("Können Sie Sich sparen . da finden Sie eh nix!" ), aber dass er mir dafür nach ellenlanger Suche mit schäbigem Grinsen diesen mikroskopischen Steinschlag(den ich ganz nebenbei eh noch beseitigen wollte) reinwürgt, hätte ich auch nicht gedacht... Whatever, morgen stehe ich um Punkt 07:30 Uhr vor der Zulassungsstelle und wehe, die machen zu spät auf! Mann, hab ich Bock auf den Wagen..... Wenn der Wagen zugelassen ist, gibt es hier auch den (vorläufigen?) Abschlussbericht. Zu den notwendigen Kosten kommen 87€ für TÜV/AU, der Preis für den gebrauchten HJS-KLR steht noch zur Verhandlung aus. Gesamtkostenstand: 2266,50€ nur notwendig: 1701,50€