Bernie

Also wenn es das C Business ist, kommt es von Becker - das C Business RDS ist von Pioneer. Kannst Du aber auch leicht herausfinden: Wenn die Seriennummer auf dem Gerät mit PI anfängt = Pioneer, wenn sie mit BE anfängt = Becker. Wechslermäßig würde ich auch eher zu dem BMW-Wechsler tendieren - sind auch recht günstig zu erstehen. Betreffend der Endstufe habe ich lange keine mehr mit High-Anschluss in den Händen gehabt, da wirst Du dann wohl zum Adapter greifen müssen. Das wird auch nicht schaden, da Du ja nicht gerade in den High-End Bereich willst.

Also falls Du die FA Bandel meinst, da beziehen wir ausschließlich unsere Bremsen und hatten nie Probleme damit. Hast Du die Nabe vernünftig gesäubert? Bremssättel/Kolben/Staubschutzmanschetten gecheckt? Schwergängige/fressende Bremskolben sorgen aufgrund der ungleichmäßigen Bremswirkung auch für Lenkradflattern. Die Liste der Verdächtigen ist lang - am besten mal die gesammte Vorderachse durchsehen, Lager, Gummis, Buchsen etc. überprüfen.

Kontakte an der Hupe oxidiert, hatte heute genau das gleiche Problem vor dem TÜV für meinen blauen! Saubermachen, Kontaktspray und alles wird gut! Obwohl ich persönlich auch auf das Gesicht des Tüvis gespannt wäre, wenn man bei "Hupe bitte!" das Fenster runterfährt und ihn gepflegt anbrüllt.

In dieser Rechnung fehlt aber auch die Möglichkeit eines Unfalls. Seriöse Versicherungen stufen 2 Klassen hoch, wenn Du einen Bums baust und da ist es schon eine Unterschied, ob Du von 50 auf 60% hochgestuft wirst oder von 85% auf 125%. Dazu kommt natürlich die Zeit, um (mit erneuter 6-Monats Anmeldung) wieder auf die 85%zu kommen. Solltest Du dann blöderweise noch einen bauen bist Du dann bei kernigen 240% und das kann man fast nicht mehr bezahlen. Zum Vergleich: Ich würde mit meiner jetzigen SF8 (50%) auf SF6 (55%) und bei einem 2. Bums auf SF4(65%) hochgestuft werden. DAS ist in meinen Augen das wichtige an einer niedrigen SFK.

Jupp, braun gibt es 2x, Dioden sind nicht notwendig. Die Embleme sind nur bei dem Ösi-Anbieter inklusive, meines Wissens bekommt man sie aber auch einzeln zu unverschämten Preisen in der Bucht. Schande über mein Haupt betreffend der Klappschlüssel - ich bin sogar selbst schon nen 7er mit so einem Knochen gefahren..

Grill und Nieren habe ich überlackiert, sobald ich allerdings eine ordentliche Chromniere gefunden habe, fliegt die schwarze wieder raus. Die Scheinwerfer sind einfach poliert. Ja, die Lippe - ich hab sogar dran gedacht, die Kotflügelschrauben zu lackieren....nur die Lippe hab ich vergessen. Das wird aber selbstverständlich asap nachgeholt - VOR der Anmeldung! Große Veränderungen sind nicht geplant, der Wagen ist fast so, wie ich ihn haben will. Eventuell kommt noch ein ESSD dazu und ein BCII. Passende Türpappen fehlen auch noch. Hiermit liefere ich wie versprochen auch die Bilder vom leider noch ungereinigten Innenraum nach. Die Probefahrt heute habe ich mir nicht nehmen lassen: Der Wagen läuft Top!

...und er durfte wieder in die Freiheit:

Das war ein ergiebiger Tag heute! Er ist noch nicht fertig, aber für den Rest lasse ich mal die Bilder in chronologischer Reihenfolge des heutigen Tages sprechen.....

Hast Du auch an die Messingscheibe gadacht, die in die Vertiefung des Hebels gelegt wird, also unter der 2-Loch Schraube liegt? Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass die Messingbuchse bereits Verschleißerscheinungen zeigt, wäre auch nicht ungewöhnlich.

Die günstigere Variante ist völlig ausreichend, wobei 55€ zu teuer ist, aber das ist eben eBay. Wir verbauen ausschließlich diese Version und haben bis jetzt nie Probleme damit gehabt. Die Verschraubung ist völlig in Ordnung - besser ist der ganze Motor auch nicht befestigt. Obendrein ist die Montagefreundlichkeit exzellent.

Also zu 99% hat das Verdecksystem Strom, es bewegt sich nur nichts, weil die Mikroschalterstellung nicht stimmt. Warum hast Du denn den Deckel offen und den hinteren Spriegel oben?? Die Startstellung nach der Initialisierung ist Deckel zu, Spriegel hoch! Der hauptverdächtige Mikroschalter, an dem das anlaufen des Verdecks scheitert, ist der, der für die Stellung "Spriegel oben" zuständig ist, also für den, im Uhrzeigersinn von oben gesehen, rechten Anschlag des Verdeckmotors. Versuche, nicht nur den Spriegel so weit wie möglich nach oben zu drücken, sondern auch diesen Hebel so weit wie Du kannst nach rechts zu drehen, bevor Du den Motor wieder einhackst! (Am besten mit 2. Mann) Die andere Version wäre, das Verdeckgestänge auszuhacken und den Hebel ohne angeschlagenes Verdeckgestänge so weit nach rechts zu drehen, bis es gaaanz leise "klick" macht. (Verdeckmotor eingerastet!!)

So, es hat sich etwas getan: Mein Lackierer hat endlich meine Teile fertig Und damit nicht genug hat unser Werkstattchef in meinen 2 Tagen Abwesenheit Front und Heckblech fertiglackiert, so dass ich E N D L I C H auch mit dem Zusammenbau der Karosserie weitermachen kann. Kühler, Luftleithutze, Kühlerzarge, Lampen/ABS/Hupenverkabelung, Scheinwerfer sind wieder drin, die Beifahrertür wieder zusammen- und eingebaut. Was jetzt noch fehlt: der Wiedereinbau der Sitze, des richtigen Lenkrads/Schalthebels, neue Bremsen hinten, Koppelstangen, Frontblech mit Anbauteilen, Haube, Kaltlaufregler, neue Batterie, Stoßstangen, Scheinwerfer einstellen, neue Kennzeichenleuchten. Anschließend wird er noch kräftig gereinigt, poliert und gewachst und noch mal gründlich durchgesehen, bevor es zur Probefahrt geht. Wenn alles gut läuft, wird er nächsten Donnerstag getüvt und bekommt Euro2 eingetragen. Und am Freitag ist ja unsere Zulassungsstelle geöffnet.... Auf jeden Fall wird er auf unserem Treffen am Sonntag schon draußen stehen! Zu den notwendigen Kosten kommen 45,- für Lack(der letzte hat nicht gereicht) und 150,- für die Kaffeekasse meines Lackers. Damit sind auch die 1500,- geknackt: Gesamtkostenstand: 2179,50,- nur notwendig: 1614,50,-

Das hat mit dem Komfortrelais nichts zu tun - der Sockel ist übrigens nicht "serienmäßig" drin, der von außen an das SA-Gehäuse angeklipst und in den vorhandenen SA-Kabelbaum mit eingeflochten. Wo hast Du den Stecker von den EFH denn angeschlossen, wenn Du nicht weißt, wo der SA-Stecker ist?? Die Fensterheber funktionieren übrigens auch mit nur einem Schalter - das ist nicht das Problem.

Genauso soll es auch sein. Der Stecker passt auch nur auf diesem Steckplatz. @BeeMWee: Der Kabelbaum vom 4-Türer funktioniert genausogut. Hast Du denn die richtigen Steckplätze für die Schalter genommen?? Zündung eingeschaltet? Leuchten die Schalter wenn die Zündung an ist?

Die Initialisierung würde auch nicht funktionieren mit gezogener Sicherung und ausgehaktem Gestänge. Die in meinen Augen bessere Reperaturmethode ist das aufschrauben einer Stahlplatte, das hält dann auch länger. Die häufigste Ursache für ein nicht wieder anlaufendes Verdeck ist der Hebel, der direkt auf der Verdeckmotorachse sitzt. Wenn dieser im Uhrzeigersinn gesehen nicht weit genug nach rechts gedreht wird, berührt er den Mikroschalter nicht(= Stellung Spriegel oben) und das komplette Verdeck streikt. Die vollständige Initialisierung ist in 90% der Fälle nicht notwendig, man muss die Motoren nur wieder am richtigen Punkt einrasten.

Aha, das würde allerdings den Restaurationsgedanken verfehlen. Unter diesem Aspekt ist es ein Frevel, völlig intakte Substanz anzurühren und die hat der Wagen nunmal. Ich habe nie gesagt, dass ich ihn neu lackieren will - ganz im Gegenteil, eine gewisse Patina gehört zu einem alten Wagen. Ganz nebenbei waren Motor, Antriebsstrang, Innenausstattung, Teppiche und Verkleidungen bereits raus... Wenn ich ihn neu lackieren wollte, würde er bis auf das Chassis ausgezogen werden und nicht bloß Scheiben und Schlösser entfernt. "Blank" heißt, dass der Wagen nicht mehr auf eigenen Rädern in die Lackierkabine rollt. Daher muss ich bei tourer72 nochmal nachhacken: Wie wäre es, wenn Du Dir mal Deine eigenen Bilder anschaust, bevor Du den Max machst? Außer der Frontscheibe sind bei Dir noch alle Scheiben drin, genau wie Motor, Innenausstattung und ich wette, dass es unter allen Verkleidungen und Teppichen noch blau ist. Und so etwas hier ist echte "Frickelei", inkl. Scheibe, Schloss usw. : So ein "schnelles Anpissen" wie unser Lacker so schön sagt, wäre mir der Aufwand gar nicht wert. Ganz oder gar nicht. Achja und ich würde an Deiner Stelle mal Deine Vorderreifen richtigrum aufziehen, nur mal so als kleiner Hinweis....

Wenn Du mir jetzt einen passablen Grund lieferst, warum ich Schlösser und Scheiben ausbauen sollte, kann ich Dir vielleicht weiterhelfen. Türen hat der Wagen momentan keine, eine Haube ebensowenig. Und "du frickelst rum...genau das ist der punkt." ist auch wieder eine Spitzenaussage. Wie wäre es, einfach mal normale Sätze zu schreiben? Dann wäre die Kommunikation deutlich einfacher! Dankeschön!

Ich habe das jetzt dreimal gelesen und verstehe denn Sinn immer noch nicht. Daher: Was??

Hm, ungewöhnlich - haben die alten Herren sicher übersehen. Ich musste nur den Kopf aufsetzen und die Schrauben festreißen - das übliche "Du hast doch sicher gut gefrühstückt, kannst Du mal eben..." Komm vorbei, dann bekommst Du natürlich eine Neue! Ich schreib Dich per ICQ mal an. Wenn Du einen neuen Thermostat mitbringst, setz ich Dir den dann auch noch schnell rein.

Hehe, da schließt sich der Kreis wieder. Logisch kenne ich den Wagen - rate mal wer den neuen Zylinderkopf verbaut hat.. Da hätte ich dem Chef auch auf die Finger gehauen, wenn er den blauen verkauft hätte - zu der Zeit war das nämlich schon meiner! Dann warst Du ja auch einer der wenigen, die die zweifelhafte Freude hatte, den Wagen im "Originalzustand" zu sehen. Sei froh, dass Du den nicht genommen hast.

Unschöne Geschichte, schöner Bericht! Getriebe haben wir auch noch in Massen, allerdings für einen Schwaben vermutlich etwas zu weit weg. Sogar etwas ausgefallenere: Ich hab gestern noch schnell einen heilen Tank aus einem Touring ausgebaut, weil der Wagen zum Schrotti sollte. Dabei ist mit zufällig aufgefallen, dass die Gänge komisch liegen und die hinteren Räder sich nicht entgegengesetzt drehen lassen....

Völlig richtig, auf der Autobahn hast Du auch deutlich mehr Fahrtwind, als der Lüfter je schaffen würde. Der Thermostat ist mit ziemlicher Sicherheit hinüber, wäre ja auch alles andere als ungewöhnlich. Es schadet dem Motor nicht, ohne Lambda zu fahren. Wenn er von der Sonde keine Werte bekommt, arbeitet er mit einem sicheren Mittelwert. Allerdings wirst Du so keinen optimalen Verbrauch oder gar eine AU schaffen.

Mal wieder ein kleines Update: Es geht in die richtige Richtung, nämlich in Richtung Zusammenbau. Leider sind die Karosserieteile immer noch nicht fertig. Momentan steht der Wiedereinbau der Innenaustattung mit kleineren Erweiterungen an. 1.) Elektrik: Kabel für den Musiko-Maten verlegt. Als Einbauort wurde wie bei meinem 316i der Bereich hinter der hinteren rechten Verkleidung ausgewählt. Der Platz ist echt spitze, um eine mittlere-kleine Endstufe unauffällig verschwinden zu lassen. Strom läuft im rechten Schweller, Chinchkabel, sowie das Wechslerkabel im linken. Nach langen Überlegungen werden nur Hecksysteme, sowie die Skisacksysteme über die Endstufe betrieben. Die vorderen LS laufen über das Radio, da diese eh nur im Mittel-Hochtonbereich laufen werden und somit etwas weniger Leistungsbedarf haben. Der gesamte Kabelbaum des Ori-Soundsystems bleibt unangetastet und wird zurückgebunden, da ich keine Soll-Ausstattung haben möchte. Meine mittlerweile Standart-FFB Inpro V50 wurde auch gleich eingelötet. 2.) Innenraum: Den Innenraum habe ich ja bereits letze Woche mit Hartwachs versiegelt (Boden+Seitenteile), somit habe ich jetzt den naßgereinigten Teppich und den Großteil der Verkleidungen wieder einbauen können. Anschließend habe ich noch den randvollen Kofferraum endlich mal ausgeräumt, gereinigt und ebenfalls mit Wachs behandelt(auf dem einen Bild sieht man im Blitzlicht die Ausgasungen, daher war kein besseres Bild möglich), genau wie die Heckklappe. Nächte Woche kommen auch hier die Teppiche, Wechsler etc. rein. 3.) Reifen: Die Dunlops sind montiert und obwohl ich bei den gebrauchten Reifen etwas skeptisch war, hat es richtig Spass gemacht die Dinger zu wuchten. Keine Unwucht über 15 Gramm, so fallen die Klebegewichte hinter den Speichen überhaupt nicht auf. 4.) Sonne Der IS durfte endlich mal wieder ans Tageslicht und wurde mal kräftig entstaubt. Die versprochenen Bilder von der Heckklappe liefere ich nun auch endlich nach - wurden vor der Reinigung gemacht, aber ich denke, man erkennt den Zustand. Das letzte Bild musste ich einfach mal anhängen - ist von unserem samstäglichen Club-Schraubertag. Zu den Notwendig-Kosten kommen 30,- für das Innenraumwachs. Zu den Luxuskosten pauschal 60,- für HiFi-Kabel, Lötzinn, Schrumpfschläuche etc., sowie 25,- für die FFB. Die Endstufe hatte ich schon länger, die lag bei etwa 100,-, wenn ich mich richtig erinnere. Gesamtkostenstand: 1984,50,- Nur Notwendig: 1419,50,-

Dann ist die neue Wanne aber immer noch nicht pulverbeschichtet und soweit ich das verstanden habe, ist das auch ein Kriterium für das nicht-tauschen. Ich zähle dann wohl auch zu den Spanphobikern (was für ein Wort), denn Murphy wurde ja bereits angesprochen und der ist nunmal ein Dreckssack. Wenn die Dichtung gerade erst verbaut wurde, ist auch locker noch einmal abnehmen und wieder dranschrauben drin. Eine dünne Schicht Hylomar beseitigt die letzten Eventualitäten. Sprich Wanne ab, Reperaturmethoden wurden genügend aufgezählt und wieder dran das Ding. Ende der Geschicht und sie lebten glücklich.....

Also wenn Du zwischendurch auch mal etwas lauter Musik hören willst, kommst Du mit den Originalradios nicht um eine Endstufe herum. Wenn die erstmal drin ist, kannst Du ja nach Gusto entscheiden, ob Dir die Lautsprecher noch reichen oder nicht. Zumindest von den Daten her sind sie nicht doll - 90 Watt RMS klingen immer super, aber wenn man sich mal den Wirkungsgrad in Bezug auf den Schalldruck anschaut, wird es ziemlich ärmlich. Betreffend der 4x45 Watt des alten Radios kann ich Stefan nur Recht geben. Ein guter Anhaltspunkt für die echte Leistung ist immer die Absicherung: Nehmen wir mal das besagte Radio: Meistens sind die Dinger intern mit 10A abgesichert, das würde bedeuten, dass bei 120-140W Aufnahmeleistung die Sicherung fetzt, soweit wird das Radio aber nie gehen. Dann geht intern noch einiges an Wärme flöten, das Radio selbst braucht auch noch ein wenig Saft zum arbeiten, wodurch Du am Ausgang etwa 50-70W Nettoleistung haben dürftest.