ElLoco

Naja, über den Zustand von diesem Radhaus breiten wir lieber den Mantel des Schweigens. Bin aber froh dass es nicht nur mir so geht. Ich hab mir dieses Rohr damals aus einem guten Schlachter geholt. War wie neu.

Ich nehme an die Jungs meinen das Rohr welches vom Tankeinfüllstutzen zum Tank geht. Das ist gerne durchgerostet. Schweissen täte ich da keinesfalls, könnte sehr schnell sehr heiss werden. Ich würde es ausbauen und dann schweissen. Ist zwar etwas fummelig aber sicherer...

Das sieht schon sehr gut aus, dankesehr!

Grüß Euch Leute. Ich spiele zurzeit mit dem Gedanken mir einen Touring zuzulegen, daher meine Frage: Welche exponierten Roststellen hat dieses Auto damit ich bei der Besichtigung weiss wo ich genau schauen muss?

Der Sinn dieses Widerstandes war (und ist) mir auch nicht bekannt. Bin aber auch kein Funkenschuster...

Ich hab nur nach dieser Anleitung gewerkt (ist nicht von mir). War genau dieser widerstand. Nachgelötet, fertig. Seither hab ich ruhe. Mit einem Schaltplan kann ich leider nicht dienen.

Jo, hab ich. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-bremsbelagverschleissanzeige-reparieren-kombiinstrument-ausbauen-43496.html

Meine Meinung. Wenn der momentan noch rumsteht und damit nur kurzstrecken gefahren wurden würde ich mir keine Sorgen machen. Die Kopfdichtung und die Kolbenringe mögen zwar nicht die welt kosten, aber der Arbeitsaufwand ist nicht zu vernachlässigen. Ich an Deiner Stelle würde auch nach dem tüv eine ausgedehnte Spritzfahrt machen bevor ich da irgendwelche Neuteile einbaue...

Ich weiß schon, warum ich bei jedem Zahnriemenwechsel am M20 / M40 auch gleich die Spannrollen und Wasserpumpe mitmache ! Also Leute: so Bauteile macht man halt einfach mal NEU ! Nicht immer jammern, dass an nem 88er E30 auch mal was kaputt geht, die Teile sind nunmal ALT. Gruß, Alf Also ich habe die Wapu so lange drin bis sie undicht ist. Warum soll ich alle 40tsd eine neue einbauen wenn die Alte 270tsd. ausgehalten hat...

Rein den Bildern nach zu Urteilen würde ich mir jetzt mal keinen Kopf machen. Wenn der innere Klotz ähnlich viel Belag drauf hat gehn da noch einige KM. Wegen dieser Warnleuchte, die ist gerne mal am Flackern. Ich hatte bei meinem das Problem dass sie immer leuchtete. Egal ob ich einen neuer Fühler und ein komplett neues Kabel bis zum Sicherungskasten eingebaut hatte, es leuchtete andauernd. Bis mir hier im Forum einer den Tipp gab ich soll eine Lötstelle eines Widerstandes im Kombi kontrollieren. Und tatsächlich war die Lötstelle gebrochen. Nachgelötet und fertig. Kommt man nie drauf wenn man keinen Tip bekommt.

Uhh, wieder einmal eine ÖL-Diskussion. Also ich schwöre auf das 15W40er.

Ich meinte die Lager direkt im Schaltgetriebe. Nicht die des Diffs. Da es ja auch nur bei einzelnen Gängen auftritt könnten doch auch die Lager der betroffenen Zahnräder im Getriebe verschlissen sein.

Naja, könnten es in diesem Fall nicht die Getriebelager selber sein?

Meiner hat auch ein ähnliches Geräusch. Kommt definitiv von hinten, wenn ich geradeaus fahre brummt es und sobald ich in eine Kurve fahre, egal ob li oder re hörts auf. Hört man aber nur bei abgeschaltetem Radio.

Naja, der Quark-Fred is ja geschlossen. Aber jetzt im Ernst, gewicht im Kofferraum bringt was. 40Kg+gute Winterreifen+25%Sperre geht auf Schnee super. Dein Diff. ist deswegen aber nicht kaputt. Da Du keine 100% Sperre hast macht deine Sperre auf wenn der Haftungsunterschied zwischen den beiden Rädern zu gross wird. Wenn Du jetzt z.b. mit einem Rad auf dem Eis und mit dem Anderen am Asphalt stehst wird sich trotz Sperre das eine Rad am Eis durchdrehn und das Andere nicht.

Naja, musst Du schauen ob sich alle 2 Räder durchdrehn. Dann hilft die ganze Sperre nichts. Und das Allheilmittel ist die Sperre auch nicht, das wäre der ix. Aber normalerweise reichen die 25% meiner Lamellensperre und 40kg Gewicht unter dem Rerserverad um den VW's am Auspuff zu kleben. Nur haben wir hier bei uns in diesem Winter noch KEINEN Schnee bekommen. -grr-

Die sind alle gleich. Da muss man selbst GENAU wissen was man braucht sonst geht alles schief. Falls ich irgendjemand zu nahe gekommen bin weil ich ATU mit in den Mund genommen hab, bitte zu entschuldigen!!

Forstinger ist eine SPITZENFIRMA, oda nicht? -LOL-

Hey Spiggy, bleib cool. Kein Mensch redet von den zwei Pumpen die am Anfang des Threads eingefügt sind. Da ist es klar welche passt. Aber es gibt für den M40 bei gewissen Ersatzteilhändlern (in meinem Fall die Firma "Forstinger", so was ähnliches wie bei euch ATU ist) zwei unterschiedliche. Mehr wollte ich nicht damit sagen. Kann ja nicht damit rechnen dass jedes Wort in die Waagschale gelegt wird.

Naja, fest war meine auch. Die gewinde zum Ausdrücken waren gleich überzogen. Ich hab dann mit einer Rohrzange etwas hin und hergedreht und dann ist sie schön langsam locker geworden. Gottseidank hat man beim 4Zylinder genug Platz...

Naja, ist ja jetzt nicht soo wichtig was im wie im ETK steht, ich find den trotzdem sehr hilfreich. Ich wollte damit nur sagen dass man beim Ersatzteilhändler 2 Pumpen vorgeschlagen bekommt und man dann vielleicht wissen soll welche die Richtige ist. Weil die Jungs bei ATU und co. mit der Motorbezeichnung nicht immer was anfangen können.

Ich bin auch der Meinung dass ein Ölwechsel sein muss. Es ist zwar beim Benzinmotor nicht so tragisch als beim Diesel, aber das Öl wird ja nicht besser. Wenn ich mir vorstelle bei einem alten Vorkammerdiesel nicht spätestens alle 10000km die Suppe abzulassen ist das grob fahrlässig weil das Öl bei 10tsd schon so dick und schwarz wie Teer ist. Und ein Grund warum beim besagten Smart der Motor keine 100tsd hält kann durchaus die Tatsache sein dass der 3Zylinder keine Ölablassschraube besitzt. Und wenn in der Werkstatt das Öl nur von oben abgesaugt werden kann wo bleibt dann der verschleissbedingte Abrieb der sich sonst an der Ablassschraube sammelt? Die neumodischen Autos werden sowieso nicht mehr so alt wie unsere E30 usw. . Man bedenke dass z.B. bei einem VW Tiguan der Radlagersatz im Händlereinkauf über 300€ kostet. Wenn diese Wagen dann 10-15Jahre alt sind glaub ich kaum dass noch irgendjemand diese Autos reparieren will. Von dem mal ganz abgesehn dass man als semi-professioneller Autoschrauber machtlos gegen diese Elektronik und den ganzen Spezialwerkzeugwahnsinn ist...

Also mit einem Riss in irgend einem Luftschlauch kann der Starter nichts zu tun haben. Kann durchaus sein dass der Starter was hat. Aber versuch mal mit einem kleinen Hammer einmal leicht auf den Starter zu klopfen wenn er mal wieder nicht will. Hat bei mir funktioniert bis der neue Starter lagernd war. Dazu musst Du aber wissen wie der Starter ausschaut und wo er ist...

Aha! Dann hat mich der ETK etwas verwirrt. Weil da ist für den M40 auch die Flachriemenscheibe aufgezeichnet nur gibts in der Liste die Pos. nicht. Aber den Unterschied bei den WAPU's gibts trotzdem.

Bei mir war auch die WAPU selbst undicht. Neue Pumpe rein, fertig. Ein Riss im Block wäre sehr ungewöhnlich. Und Platz hast Du bei diesem Motor reichlich!!