ElLoco

Finger weg von den Bosch Kerzen! Hatte mal unglaubliches Glück, weil von einer der dämlichen Bosch-Kerzen nach 4000km der Massebügel weggebrochen ist und im Zylinder herumeierte! Karre war natürlich abzuschleppen und wegen diesem kleinen Scheissteil war der Kopf zu demontieren. Und das nachdem ich parallel zum Kerzenwechsel den Zahnriemen neu gegeben hatte und das Kühlsystem frisch füllte. -grr- Dafür ist jetzt auch eine neue Kopfdichtung drin. Darum, NGK rein und fertig.

Ich würde auch auf den Bezinverlust im System tippen. Ein heisser Tip ist auch diese Druckdose in der Benzinleitung gleich hinter der Benzinpumpe. Die war bei meinem 318er durchgerostet... Ist aber auf jeden Fall zu riechen. Und das nicht zu wenig, da kommt man sich vor wie auf der Tanke.

Hallo! Wenn Du wirklich Ruhe haben willst würde ich ausser dem Lenkgetriebe zusätzlich noch die 2 Spurstangenköpfe und diese Gelenkwelle zwischen Lenkung und Lenksäule neu geben. Ich hab letztens auch um den tüv zu bekommen die Lenkung getauscht, (die alte hatte viel zu viel Spiel) aber diese Gelenkwelle mit den Gummilagern nicht. Jetzt hab ich da auch noch etwas Spiel. Ist zwar dem tüv jetzt egal, aber mich störts trotzdem... Ps.: Ausserdem brauchst Du jemanden der Dir die Spur wieder neu einstellt. Egal ob Du nur die Lenkung oder auch die Spurköpfe tauschst...

Ihr habt da vielleicht einen verwirrenden Acc... Aber nichts desto trotz, ich kann mir nicht vorstellen dass eine durchgehend geschweisste Naht in einem Seitenteil funktioniert. Deshalb war mein Verdacht dass das der jun. verfasste... Der Umstand dass sich eine Autogenschweissstelle leichter bearbeiten lässt als eine Andere ist mir sehrwohl bekannt, das hat aber meines Wissens nach einen anderen Grund als der von Dir beschriebene. Und komm mir jetzt bitte nicht wieder mit Deinen Büchern, ich bin seit 13Jahren in einer Maschinenbaufirma tätig und weiss auch wovon ich rede... Ps.: Ich will hier keinen Streit vom Zaun brechen, man kann ja auch ganz normal diskutieren ohne gleich beleidigend zu werden.

@Hebi Ich will ja nicht die Arbeit seines Vaters bekriteln, steht mir ja gar nicht zu da ich sie nicht kenne. Aber der jun. mit 25jahren erfahrung, der noch nicht mal so alt ist (es bringt auch nix wenn er seinen jahrgang aus dem Profil nimmt -hihi-) braucht hier nicht die Forum-user zu beleidigen. Schau Dir mal seinen ersten Eintrag in diesem Thread an...

Glaub mir mein Freund, ich weiß was ich mache. Bleib Du bei Deinen Büchern...

Jaja, aber aus Fehlern lernt man. Nicht beim lesen (@Marek)... -hihihi-

Jaja, da rostet meiner auch. Absolut nicht ungewöhnlich... :)

@FZRatte Richtig, haben alle beide die gleiche Funktion. Nur die Schlacke ist Windstabil, das Gas nicht. Darum fahre ich nie wieder mit dem Schutzgasgerät auf eine Baustelle... @J-S-J Das muss dann schon ein anständiges Teil sein. Für zuhause reichts allemal. Bei uns in der Firma (Stahl- und Maschinenbau) haben wir zum Heften und für Kleinigkeiten auch die Luftgekühlten. Sind einfach praktischer mit dem leichteren und kleineren Schlauchpaket. Für grobe Aktionen sind sie aber zu schwach... Da muss dann schweres Gerät her. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung dass so billigsdorfer-Geräte nur zum Nüsse herunterschlagen taugen, aber ich sag mal für 1200€ bekommt man ein brauchbares Exemplar. Schutzgasmässig jetzt aber. Elektroinverter bekommt man schon um die Hälfte in super Qualität, ist fürs Auto aber fehl am Platz.

@Marek Dann möchte ich gerne wissen wie Du ein Seitenteil einbaust ohne punktzuschweissen. Hast du mal eine längere Schweissnaht auf einem 0.75mm Blech gemacht? Die verzieht es Dir ende nie. Sieht dann richtig gut aus wenns lackiert ist. Da hilft es Dir dann nicht wenn Du nur durch lesen gelernt hast. Und den Verdacht habe ich... Und "die niedrigste Temperatur". Wenn ich das schon lese. Um den Stahl zum schmelzen zu bringen brauchst Du min. 1300°C! Und eine Autogenflamme hat im Kern auch ca. 3000°C, da is nix mit "niedriger Temperatur". Gefragt ist die Dauer und die Fläche der Wärmeeinwirkung. Beim Schutzgasschweissen (nicht WIG) ist das Optimal, so kurz wie möglich und auf kleinster Fläche. Setze mal mit einer Autogenflamme einen Punkt und dann schaust Du welche Fläche rundherum Du zum glühen gebracht hast. Und diese glühende Fläche bewirkt den Verzug!! Stelle hier bitte nicht die Fachkenntnisse der user in Frage wenn Du selber keine Ahnung hast... @FZRatte Ich nehme an du zählst WIG-schweissen auch zum Schutzgas, sonst stimmt Deine Theorie nicht ganz. Bei Fülldraht und Elektrode bin ich ganz Deiner Meinung.

Warum soll man mit Wig kein Autoblech schweissen? Wenn Du schnell genug Material zusetzt wirds genau so heiss oder "kalt" wie mit Schutzgas, und mehr als schweisspunkte macht man ja mit dem wig auch nicht. Früher wurde meistens mit der autogenflamme geschweisst. DAS ist wärmeeinbringung satt... Aber ich würds trotzdem nicht mit Wig machen, das dauert ja ewig und die Elektrode ist auch immer zum schleifen sobald Du ein rostnest erwischt. Da reicht das Schutzgas völlig. Aber vom Fülldraht rate ich auch ab. Da wirst nur narrisch. Aber vertauscht mal nicht die Birnen mit den Äpfeln wenns ums aluschweissen geht. Mit dem wig gehts deswegen besser (vorausgesetzt du kannst das Gerät auf ~strom schalten) weil der Wechselstrom die Oxidschicht vom Alu aufreisst und du dann das blanke Alu da hast. Mit dem MIG ists von haus aus ein Dreck weil man die Schweissnaht so aufwendig vorbereiten muss damit es halbwegs wird. Aber mittlerweile gibts auch schon MIG-Geräte mit denen es besser geht, mit pulsen und so... Soviel zum Offtopic.

Da wärs interessant obs jetzt ein VFL oder ein NFL Cabrio ist... Aber eGay ist immer eine Reise wert. Ich hab welche gefunden um 56€. Damals. Hab mich gefreut wie ein Zaunkönig. Kosten im Nachbau 132€ pro STÜCK!!!

Das hab ich vor 7 Jahren schon gewusst, drum hab ich mir den Wagen ja gekauft!! Was meinst mit "untenrum"? Rostvorsorge fällt mir da spontan ein...

Ein Thread in "Alpinweiss"! -hihi- (sorry fürs offtopic)

Wegen dem Tüv brauchst Dir keine Sorgen machen. Glaub kaum dass diese Typen die Übersetzung juckt wenns ein Diff vom 3er ist...

Hallo! Natürlich geht das, ist kein Problem. Und der erwünschte Effekt wird auch eintreten. Aber Dir muss bewusst sein dass Du durch die kürzere Übersetzung an v-max verlierst, und der Verbrauch Deines 320ers wird sicher auch nicht besser...

Schön langsam habe ich das Gefühl dass die Syn-Öl Mafia einen Spion zu uns geschickt hat... -hihi- Is klar dass die Werkstatt sagt "rein mit der teuren Suppe", is doch deren Geschäft. Aber lass gut sein, nimm Dein Öl und fertig! Ich klink mich da jetzt aus...

Ja, das kann schon alles theoretisch richtig sein. Das kannste bei einem neuem Motor machen bzw. bei einer geringen km-Leistung, aber bei einem mit 250tsd nicht. Woher kann man sich sicher sein ob die 20Jahre alten Dichtungen im Motor mit den Zusätzen der Syntetik-suppe klar kommen, oder lösen Sie sich auf? Damals waren die Aluteile der Motoren noch im Anfangsstadium, wie vertragen die damaligen Legierungen das? Fragen über Fragen, die niemand so richtig beantworten kann. Ich verwende lieber das womit es schon 21Jahre gut gegangen ist. Wie Du schon sagtest, jedem das Seine. Und das ist das 10W40 / 15W40 und dgl. für den M40...

das 10W/40 das WAR DAS BESTE ÖL um 1990 rum, und was ist jetzt das BESTE ÖL???? Kannst du mir das beantworten? Ich denke das ist das 5W/40. Ja, da kannst Du schon recht haben dass das 5W40 ein gutes Öl ist. Da brauchst Du aber auch einen Motor der diese Spezifikation erfordert. Dein Motor ist nicht von JETZT. Der is von damals, als das 10W/40 Standard war. Und für dieses Öl ist die Maschine gemacht. Das teuerste Öl muss nicht das beste sein. Das Öl muss den Anforderungen des Motors entsprechen. Es nutzt dem Motor nichts wenn Du jetzt z.B. so ein High-end Öl reinkippst, wenn die Toleranzen, die vor 20Jahren einfach der Standard waren, es nicht erlauben. Ausserdem unterliegt der Motor dem Verschleiß, vor allem so ein alter. Da kann schon passieren dass durch das altbekannte mineralische Öl Verkockungen entstehen, die dem Motor zwar nicht schaden, bei Verwendung einer solchen synthetischen Suppe aber durch die darin enthaltenen chemischen Zusätze gelöst werden. Wenn jetzt aber so eine Verkockung irgend eine kleine Lücke abgedichtet hat beginnt ein Motor, der immer dicht war, mit einem mal zu sabbern. Und das will ich nicht. Das will glaub ich keiner von uns. Diese Motoren haben Laufleistungen von teilweise 400tsd km hinter sich gebracht, und das mit ganz normalem, mineralischen Motoröl. Wie gesagt, mir ist egal welches Öl Du verwendest. Ist Dein Motor. Ich werds nicht riskieren...

@Blacky Mir ist ja egal welches Öl Du in Deinen Motor füllst. Wenn Du anscheinend über so viel Insiderwissen verfügst will ich Dir da mal nicht reinreden. Glaub ich schon dass die Viskosität bei 100°C bei all diesen Ölen gleich ist. Aber wie oft hat das Öl genau 100°C... Mein anderer Wagen hat nen Ölthermometer, der schwankt während der Fahrt zwischen 70° und 150°C. Weisst Du auch wie sich die Viskosität da verhält? Aber ich würde trotzdem nie ein Öl einfüllen welches erst nach dem Motor entwickelt wurde. In meiner BA ist nämlich bei dieser Öl-Tabelle gar kein 5W-40 zu finden. Und das 5W-30 deckt den Bereich von -5°C bis -40°C Aussentemperatur ab. Ist wohl eher ein Russen-Öl...

Dass der Ölverbrauch weniger wird bezweifle ich! Dadurch, dass das 5W40er dünner ist wird es eher zu einem mehrverbrauch kommen. Diese Motoren sind ja doch nicht mehr so jung, und damals war der öltechnische Fortschritt noch nicht so weit dass man 5W40er verwendet hat. Also sind die Toleranzen der Teile im Motor auch nicht so genau wie heutzutage. Und da findet ein dünneres Öl dann leichter seinen Weg nach "draussen" als ein 10W40er... Schau mal nach und lass es uns wissen!!

Wir haben den Tank ausgebaut, ausgespült, mit co2 gefüllt und die undichte Stelle (die aussah wie ein Nudelsieb) mit Hartlot zugelötet. Hält schon 6Jahre. Wollte mir zuerst bei einem Schrotter einen holen, die sahen aber alle schlimmer aus als meiner.

Meiner hatte auch so seine Undichten Stellen. Einmal hinten rechts, da sabberte der Tank an der Stelle wo der einfüllschlauch in den Tank geht, dann nochmal hinten rechts weil das Blechrohr zum Tank durchgerostet war, ein anderes mal war links gleich hinter der benzinpumpe diese Druckdose durgerostet und die druckschläuche unter der Ansaugbrücke wurden auch schon erneuert. Vorne rechts hatte ich nie sprittechnisch probleme, da war nur der Kupplungsnehmerzylinder der leckte. Der leckt aber nicht lange ohne Folgen, weil die Kupplung auch ihren Dienst quittiert...

also ich würd mal sagen dass das gar nicht Dein Motor ist. Das ist die Abbildung vom M40 Motor, und das Foto von Deinem Motor zeigt den vorgänger!

Hallo ihr Gynäkologenfinger! -hihi- Also wegen dem Ölverbrauch, meiner braucht das doppelte. 2000km 1Liter. Mach mir deswegen aber keine Gedanken, ein Motor mit 250tsd darf das. Wer gut schmiert fährt gut...