WolfManE30

genau so viel aufwand wie bei 300ps, mit dem unterschied, dass lader und motorenteile evtl. ein bisschen günstiger sind. und, dass der motor ein wenig länger leben wird. die mehrleistung kommt vom ladedruck. ob du jetzt 0,5 oder 0,8 bar ladedruck fahren willst, hat wenig einfluss auf den eigentlichen an/umbau der komponenten.

hast denn mal die sicherungen geprüft? dzm hängt, wenn ich mich recht erinnere, an der sicherung fürs radio mit dran. sollte sich alles beantworten, wenn du mal die betriebsanleitung anschaust (link oben auf dieser seite, ebenfalls die links für die schaltpläne).

würde an dieser stelle lieber eine teflon-dichtung oder gummidichtung verwenden. die kupferdichtung wird nicht dichten, weil die pressung auf kunststoff das kupfer erst gar nicht verformt. der dichtungswerkstoff soll immer weicher sein, als die zu dichtenden flächen.

michion hat da recht. das ist ein feingewinde, ich hoffe das haben alle bedacht, die an dieser stelle eine metallschraube in den kühler gedreht haben! die entlüftungsschraube hat bmw in der regel vorrätig. immerhin wurde die auch noch an jedem e36 m40 verbaut, evtl. sogar noch an anderen kühlern. damit entfällt das problem der mindestabnahmemenge, die sowieso nicht jeder händler verwendet. evtl. wäre das dann der richtige zeitpunkt, einen kulanteren bmw händler zu suchen

um auf die frage des TE zurückzukommen... wenn der drehzahlgeber, der vorne an der stirnseite des motors am inkrementenrad sitzt, schuld daran wäre, würde der motor nicht mehr laufen. dieses signal benötigt das motorsteuergerät. entweder du hast 2 KIs mit defekten platinen und/oder instrumenten erwischt, oder hast du evtl. nur den dzm im KI getauscht? oder der fehler liegt eben doch in der verkabelung, aber dann in der zwischen motronic und KI.

sogar da hab ich erst diesen sommer die erfahrung gemacht, dass viel von der bereits verbauten hardware abhängig sein kann. hatte alte scheiben auf meinem touring, die vor 2 jahren beim vorbesitzer mal neue beläge bekommen haben. allerdings waren damals die scheiben schon so runter gewesen, dass die beläge sich nie anständig an die lauffläche angepasst haben. ergebnis: kein druckpunkt, schwammige kraftdosierung und sehr miese verzögerungswerte. dazu kommt noch ein ganz leicht undichter bkv. daher im sommer neue markenscheiben und beläge, geschaut, dass die sättel wieder sauber und gangbar sind, und auf einmal verzögert das auto wieder knackig. allerdings auch wieder nicht so gut wie das cabrio, was mit "eigentlich" gleichem setup fährt. dort bekomm ich problemlos auf trockener straße die 215er nagelneuen pirellis zum blockieren. ein mangel an reiner bremskraft ist also nicht vorhanden. und trotzdem geb ich dir recht. der e46 bremst kräftiger und gleichzeitig besser dosierbar. nicht immer entspricht das gefühl der besseren bremse bei neueren autos der wahrheit, teilweise ist die bremskraftunterstützung auch nur deutlich höher. nimm als beispiel den 911er porsche der 964 baureihe, wenn man es nicht erwartet, hat man das gefühl die bremse ertreten zu müssen, damit man überhaupt langsamer wird. das auto bremst hervorragend, aber schlichtweg mit höheren bedienkräften als heute meist üblich. bist also auf jeden fall nicht schlecht beraten mit einer größeren bremse. wollte nur anmerken, dass es verkehrt ist, IMMER die schuld bei dimensionierung der e30 bremse zu suchen, und das scheint angekommen zu sein.

ich weiß ja nicht, was deine gedankliche vorgeschichte bzgl. der bremsverbesserung ist, aber eine schlechte e30 bremse kann auch einfach aufgrund des alters und schlechter einzelteile mies bremsen. gert hat völlig recht, dass die reine bremsleistung durch eine überholung der anlage nicht ernsthaft über die idealwerte einer neuwertigen e30-bremsanlage erhöht werden kann. allerdings hab ich selbst schon die erfahrung gemacht, dass e30-bremse selten gleich e30-bremse ist. wenn alle sättel leichtgängig, der bkv und hbz intern dicht und scheiben und beläge gut sowie gut eingebremst sind, ist sowohl das pedalgefühl, als auch die bremsleistung merklich besser, als wenn alles 20 jahre alt und vergammelt ist. willst du die bremsleistung erhöhen, evtl. wegen leistungssteigerung, kommst du um eine größere bremse nicht herum. ist nur dein bremspedal schwammig und die bremsleistung schwer dosierbar, könnte auch eine überholung für weniger geld das gewünschte ergebnis bringen.

mein 325 touring mit gelben konis, sperrdiff und 205/55R15 fulda-winterreifen hat bei haftungsverlust kein bisschen gestampft. am sperrdiff alleine liegt das sicher nicht. ich würde auch vermuten, dass es ausgelöst wird durch einen "ungünstigen" gripaufbau der reifen, die quasi zwischen haft- und gleitreibung zu pendeln beginnen. ohne sperrdiff hat das durchdrehende rad deutlich mehr schlupf aufbauen können, als wenn jetzt beide räder zu drehen gezwungen werden.

ich hab mal auf der rückseite eines motometertachos ein potentiometer gesehen. ich war bislang der meinung, dass man darüber den tacho justieren kann... probieren bringt in dem fall klarheit

in gutem zustand (sprich note 2-3 oder besser) jederzeit, auch mehr.

indem man das handschuhfach nicht abschließt, und alles wichtige/persönliche in den kofferraum räumt.

mich würde weiterhin interessieren, was es kostet im cabrio die rückenlehne hinten, bzw. den gesamten rücksitz hinten mit neuen bezügen zu versehen? leider hab ich auf diese frage von hotrod noch nie eine antwort erhalten...

klingt nach einem wirklich guten angebot. wenn dann auch die bezüge gut passen und verarbeitet sind, ist das in kombination mit den verwendeten materialien wirklich kaum zu toppen. ich frage mich, ob er auch an den entsprechenden stellen schaumstoff hinternäht, wie bei den originalen bezügen? der schwabe in mir sagt gerade "mach die sitze in deinem roten cabrio grau. das sieht auch gut aus, und ist billig"

danke für deine mühe. halte uns auf dem laufenden!

sieht den bildern und der beschreibungen nach anständig aus. schade nur, dass die beschreibung gleichzeitig mit derart vielen rechtschreibfehlern gespickt ist... das mindert den eindruck der seriösität. die aussicht auf "echtes" bmw-nappaleder ist vielversprechend. ich frage mich jedoch, wie man diese behauptung überprüfen kann?

sinds denn jetzt überzüge, oder bezüge die anstelle der originalen auf den sitz gespannt werden? ersteres wäre ja wirklich murks, und kann nie richtig passen...

wird die zündung nicht auch von der motronic eingestellt?

naja... original-bmw-bezüge sind auch nicht auf den individuellen sitz angepasst, und werfen nicht derartige falten. ebenso sind die schnittmuster, die die meisten sattler verwenden standardvorlagen. trotzdem schaffen die es, damit faltenfreie sitzbezüge zu produzieren. natürlich kann ein polster sich ein wenig plattsitzen im laufe der jahre. aber das kann man in der regel durch ordentliches aufziehen und festspannen am sitzgestell korrigieren, und trotzdem einen sitz ohne faltenwurf beziehen. die beispielbilder hingegen sehen eher krumm genäht aus... finde die aussage, dass ein sitzbezug aus komplettleder gar nicht passen kann, ein wenig arg nachlässig!

das "ringkabel" dient als ot-geber für die motronic. und damit als signal für die einspritzung. ohne ot-signal ist die sonst halbsequentielle einspritzung nicht mehr möglich. es gibt viele leute, die behaupten, man würde den unterschied gar nicht bemerken. optimal finde ich es allerdings trotzdem nicht, wenn das steuergerät nicht mehr weiß wann es einspritzen soll...

ein ami-v8 in nem originalen m3? ne da blutet mir persönlich das herz...aber alles geschmackssache immer noch besser (sowohl klanglich als auch leistungsmäßig) als so ein bmw v8

@mafoto: wenn ich mich recht erinnere, unterscheidet sich die wärmekapazität der verschiedenen öle nur geringfügig. entscheidender ist dabei der viskositätsindex, sprich das verhalten der zähflüssigkeit im zusammenhang mit der temperatur. und da sind die synthetischen öle mit gutem additivpaket nunmal um welten besser. soll heißen, sie sind weniger zähflüssig im kalten zustand (oder anders herum ausgedrückt, erreichen sie die gewünschte viskosität bereits bei niedrigeren temperaturen als die mineralischen öle). dadurch wird der öldruck schneller aufgebaut und die durchschmierung ist besser.

für die vielzahl der baumarktöle mag das ja stimmen, aber die markenöle unterscheiden sich durchaus. zwar nicht unbedingt darin, was als grundöl verwendet wird, aber dafür im viel entscheidenderen punkt der additivierung!

oder der glühfaden ist gerissen, und je nach vibration bekommt er mal kontakt, mal nicht. das hatte ich mal an einem rücklicht. beim draufklopfen ging es an, sonst nicht. oft sind es aber wirklich kontaktprobleme an der fassung selbst. ein nachbiegen der leitungsdrähte im lampenhalter des rücklichts hilft dann oft. dann sitzt die birne wieder stramm in der fassung.

komisch, dass es jeder andere, gute sattler problemlos hinbekommt. allein nach dieser aussage, wären meine zweifel an der qualität ausreichend groß, dort nicht mehr bestellen zu wollen...

meine doch auch, beim rüdi noch sowas liegen gesehen zu haben