Georg

Die Werte bei Classic-Data kennst Du? Da steht der 535i/M535i bei Zustand 2 mit 10.400 bei Zustand 3 mit 5.800 und bei Zustand 4 wird mit 2.600,- bewertet. Da die Zahlen bereits in einigen Monaten neu kommen und der E28 doch gemütlich steigt kann man da eher noch 10-20% drauf rechnen. Dementsprechend dürfte nach Deiner Beschreibung das Auto sich irgendwo bei 3- bewegen - 4 wäre schon ne richtige Grotte. Ach ja, ne kleine Anmerkung zu dem was Du vorhast "tausch von Motorhaube, Kotflügel links, Fahrertür, Kofferraumdeckel," Sorry, aber so lange da nicht der Rost total nagt, würde ich immer versuchen das Teil richten zu lassen. Lieber das Geld statt in Neuteile in nen guten Beulendoktor investieren und eventuell noch sichtbare Vertiefungen bzw. das Loch im Deckel dann zuzinnen lassen o.ä. Gute gebrauchte Teile wirst Du nur durch Zufall kriegen und Neuteile werden nicht sauber passen. Das hat gewisse fertigungstechnische Gründe weil früher die Pläne halt oft nur ne "Vorlage" waren und gewisse Anpassungen da nicht mehr eingeflossen sind. Wir haben beim Z1 jetzt über 2 Jahre gebraucht, bis die Kotflügel vorne wieder lieferbar waren, weil die X-mal angepasst werden mussten. Georg

Moment mal bitte: Die Kabel die Du im Posting 12 erwähnst dürfte es in der Kombination für einen EFH gar nicht geben. Normalerweise hat jeder EFH leicht andere Kabelfarben. Ich hab Dir mal den SLP für das Cabrio angehängt. Letztendlich solltest Du Dich aber überhaupt nicht um die Farben selber kümmern, sondern nur um die Pinnummern. Es geht an den EFH Schaltern vorne um die Pins 1 und 2 an denen die Dicken Kabel für den Motor hängen (also das dicke Kabel mit Schwarz bzw. Violett). Diese beiden Kabel müssen weitergeführt werden zu den hinteren Schaltern. Ebenso das grün/graue Kabel mit der Spannungsversorgung. Am Schalter hinten muss das dann wie folgt angeschlossen werden: Das Grün/Graue Kabel muss wie beim vorderen Schalter auf die 3 Das Kabel das vom Pin 1 vorne kommt muss auf die 4 Das Kabel das vom Pin 2 vorne kommt muss auf die 5 Der Motor selbst wird (wie es beim vorderen Schalter war) auf die Pins 1 und 2 angeschlossen. Wenn Du das beachtest kann nix schief gehen. Die Pin Bezeichnungen sind eingeprägt. Aderfarben können unterschiedlich sein, deshalb würde ich nach den Pins vorgehen. Georg

Metallband kann man nicht einfach sagen. Stell Dir ein Metallband vor, an dem nach beiden Seiten spitze Metalldreiecke weggehen. Einseitig würde es so aussehen: ========== VVVVVVVVVVVV das Band selbst ist sozusagen "oben" in dem Keder und die Spitzen sind beidseitig umgebogen und sorgen dafür, dass der Kunststoff sauber zusammengedrückt wird um die Dichtung an Ort und Stelle zu halten wenn sie aufgesteckt ist. Georg

Ich versuch es mal ohne blöden Spruch. Zuerst ist da ein geradeer Dichtungsgummi - Meterware. im nächsten Schritt wird der abgelängt mit 45° und an der Stelle verbunden. Soweit sind wir bei Deinem Gedankengant. Aber jetzt kommt es: Damit der Gummi in den Ecken wirklich passt, wird er an ebendisen vorgebogen und das sicher nicht einfach so, sondern mit Erwärmung, dass sich der Kunststoff an diesen Stellen dehnt. Ausserdem ist IN dem Keder der Dichtung ein Metallteil integriert, damit der Gummi später mal auf dem Blech im Auto gut hält. Und genau deswegen kann man die Form nicht einfach abändern weil an den Stellen wo der Gummi gebogen ist und dann gerade sein soll, einfach der Kunststoff auseinandergezogen wurde und wenn ich das gerade mache dann biegt es auch das integrierte Metall zusammen, was aber nicht hinhaut weil da zu viel Kunststoff im Weg ist. Das einzige was man machen kann ist aus ner 2-Türer Dichtung eine Cabriodichtung machen und selbst die sollte man am Auto selbst kürzen und nicht anhand der alten (geschrumpften) Dichtung. Mit einer 4-Türer Dichtung wie in dem anderen Thread erwähnt haut es auch nicht hin weil da eben die vorgebogenen Stellen am falschen Platz sind. Georg

Glaub mir Hannes - im M3 is das noch viel schlimmer. Der hat untenrum nämlich so wenig Saft, dass ich ihn mit Klima an der Ampel fast abgewürgt hab weil ich aus dem Alter raus bin, dass ich mit 3000/min und entsprechendem Krawall losfahren will. Georg

Ich seh dat ein bisserl anders. In der Stadt merkt man die Klima definitiv - man muß halt einfach mal die Lüftung entsprechend regeln (oben ganz zu, unten angedrosselt und Lüfter eine Stufe stärker) und es gibt genug Situationen wo man auch mit dem Cab doch mal geschlossen fahren will/muß, z.B. weils 35° hat oder der Planet irgendwann zu sehr aufs (lichte) Haupthaar brennt oder das Gewitter schon deutlich im Anzug ist, die Sonne von der anderen Seite aber noch runterknallt - und leider heizt sich das meist schwarze Cabrio Dach stärker auf wie das Blechdach von ner Limo wo der Dachhimmel für Abstand sorgt und nicht das schwarze Dach die Sonne schluckt und direkt nach innen die aufgeheizte Wärme abstrahlt. Georg

Jepp! Braun Grau kommt vom Wischwasch Relais im Sicherungskasten und ist für die Intensivreinigungspumpe Grau/Gelb ist Klemme 58R und sagt der SWRA dass Licht an ist. Georg

Sollen mit Sicherheit - aber denk dran, dass Dein Auto ~ 20 Jahre alt ist. Guck Dir mal nen 20 Jahre alten Italiener an - da redest Du teilweise von Zentimetern Abweichung und nicht wie hier über ein paar mm Georg

Schon klar, dass es hier nicht um was tropfnasses geht - das war ein Beispiel. Aber ich les auf dem Foto bei "Regenerierung": AirDry kann an einer Heizung mit der Folie nach unten für eine erneute Verwendung getrocknet werden. Air Dry gibt seine Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum wieder ab *** (könnte der heissen) je nach Sättigung und Heizung Tage oder Wochen betragen kann. Genau da liegt ja das Problem, dass das Zeug schneller feucht wird, wie man es trocknen kann - wenn hier so ne Feuchtigkeit im Auto ist dass es an die Scheibe geht - ausser man haut es in den Ofen (das wiederverwendbare das ich habe war nicht mal das billigste und es geht nur im Ofen schnell) Letztendlich muß jeder tun was er für richtig hält - ich wollt nur drauf hinweisen dass es ein Unterschied ist, ein trockenes Auto im Winter trocken zu halten - oder ein angefeuchtetes trockener zu kriegen. Georg

Und wie willst Du die tagsüber wieder trocknen? Wiederverwendbare Entfeuchter müssen im Ofen getrocknet werden. Das ist IMHO nicht praktikabel. Ich hab so was zwar auch, aber für den Winter. Außerdem ziehen die Dinger auch bei Nichtgebrauch Wasser und müssen daher entweder luftdicht weggepackt werden oder vor Gebrauch erst mal getrocknet werden (beim Neukauf sind sie verschweisst). Daher hab ich für kurze Zeiten und für meinen leicht feuchten Keller die Entfeuchter vom Lidl und kauf immer im Frühjahr und im Herbst ne neue Packung Granulat. Das hält dann immer genau das halbe Jahr und das Wasser wird ab und an aus der Auffangschüssel geschüttet. Man darf nämlich keine Wunder von den Dingern erwarten. Die trocknen den Raum in dem sie sind nicht bis zum gehtnichtmehr, sondern nur so weit, dass der Raum im normalen Rahmen von 40-60% liegt, was auch Sinn der Sache ist. Wenn das Auto irgendwo undicht ist dann kriegt man das nur trocken, indem man es mit nem Heizlüfter mal wirklich einige Stunden auf die max. mögliche Temperatur aufheizt und dann alle 15-30 min. mal kurz beide Türen aufmacht um nen Luftaustausch zu gewährleisten. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen wie kalte. Klick und daher muss die dann mal raus um die Feuchtigkeit sozusagen raus zu transportieren. Georg (Der aus Erfahrung spricht weil er einmal ein tropfnasses Cab wegen Regen hatte und einmal wegen dem verstopften Ablauf im Verdeckkasten)

Das würde ich unter Fertigungstoleranz abhaken. Gerade beim Cab wenn ggf. die innere Verkleidung mal feucht wurde, dann reicht es dass sich die etwas verformt und dann übersteht. Georg

Schneid da blos nix rum. Das Ding heisst Dichtung und nicht Freiformgummikurvenlineal. Wenn da was krimm ist, dann sucht man die Ursache. Ich kann leider dzt. Mein Verdeck auch in der Garage schwer öffnen wegen kalt, aber wenn da was schief ist und der innere Gummi richtig sitzt, dann is da was nicht richtig und ich glaub nach dem Bild, dass es die innere Verkleidung ist. Das merkt man nicht unbedingt. Wenn ich mich recht entsinne dann liegt das meist daran, dass die Verkleidung hinten mit dem schmalen Ende wo aufliegt wo sieeigentlich drunter gehört. Vielleicht kann ich morgen da mal vorsichtig ran. Is dzt. halt zu kalt um die Verdeckscheibe zu biegen. Georg

Normal laufen beide parallel. Wenn beide Dichtungen korrekt angebracht sind, kann es sein, dass die innere Verkleidung etwas schief sitz. Die kriegt man - wenn man es nicht ganz genau weiß wie - nämlich nur dann sauber eingebaut, wenn Rückbank UND -lehne draussen sind. Ansonsten bleibt die gerne hinten wo hängen und ist dann etwas höher. So wie das Bild 2 aussieht ist genau das bei Dir der Fall. Georg

Grazie für die Ergänzung - und bei mir war es ja im Cab... So schnell hab ich noch nie neue Birnen getauscht Georg

Noch besser: Ausbauen! Das ding ist und war Schrott aus Italien und wurde hier in D nur von nem Reseller verkauft. Das schlimmste ist, dass durch den Betrieb der Heizkasten vorne marode wird weil er da ständig warm/kalt wurde und ausserdem kommt im Winter eiskalte Luft aus den Schlitzen. Ich hab das bei mir erst abgeklebt und dann ausgebaut weil die ganzen Klappen für die Luftverteiung hin waren. Also entweder ne komplette Werksklima rein (Aufwand und wenn man es gescheit macht dann teuer) oder einfach nen normalen Heizkasten rein und das Klimagedönse raus - aber komplett, weil der WT davon stört ja auch die Kühlung. Georg

Die korrekte Größe für 16" Felgen ist 205/50R16 oder 225/45R16 Diese haben den nahezu gleichen Abrollumfang wie die Serienfelgen. Das sieht man auch daran, dass das die Größen sind, die beim M3 oder bei Alpina für die damalig angebotenen 16" Felgen verkauft wurden und auch der Z1 hat 225/45R16 215/45R16 ist etwas kleiner wie Serie und hat den gleichen Nachteil wie die 225/45 -> Es gibt nahezu keine gescheiten Reifen dafür mehr.

Sorry Jochen aber eben NICHT bei der LWR!!! Genau da sind das Birnchen mit 0,5 Watt o.ä. Wenn man dort die 1,2W Birnen eintütet haste danach nachts da unten ne Festzeltbeleuchtung die absolut stört. Bitte unbedingt beachten! Georg

Vorsicht! Genau dann wenn das jemand schlachtet sind danach die ganzen spezifischen Befestigungen für Klimaleitungen, Kabel, die Abläufe etc. verschwunden. Auch dern Kabelbaum aus dem Sicherungskasten zu entnehmen ist nicht mit dem Seitenschneider getan. Ich hatte damals ne Super ausgebaute Klima und hab trotzdem nen Haufen Geld in neue (fehlende) Teile stecken müssen. Georg

Nur als Info: Das sind die US Versionen der Pläne und da schaut so einiges anders aus wie bei uns. Bei BMW gibt's ne Classic Schaltplan CD wo alles drauf ist und zwar in der gewohnten Form. Ausserdem gibt's diverse Zusatzschaltpläne für die ganzen SA Brauchst Du was spezielles? Ggf. hab ich das Georg

Ja, ich - siehe Anhang Bavaria c exclusiv.zip

Zuerst biegst Du das Messingplättchen das an der Handbremse über das Plastikstückerl gestülpt ist etwas hoch, damit es wieder Spannung bekommt. Dann drückst Du es vorsichtig nach unten, bis Du das Loch in dem Plastik (in Längsrichtung vom Auto) siehst, fummelst den einzelnen Draht da durch und lässt das Messing los. Georg

Dann könnt er M1 fahren - in ner Isetta hat man mehr Sitzhöhe wie dort. Damals is man ja noch mit Hut gefahren während ich im M1 mit meinen 3 verbliebenen Haaren am Dach anstoße - über 1,80 passt man dort nicht mehr rein. Georg

Der Verdeckkastendeckel ist AFAIK immer nur Kunstleder - Leder würde hier durch die ständige Sonneneinstrahlung "verbrennen" - zumal der Untergrund auch noch Blech ist das sich g'scheit aufheizt. Ansonsten stimmt der Umfang fast, wobei bastelbert mit "Türgriffe" die beiden Armlehnen meint und bei der Mittelkonsole sind es beide Teile (v.u.h.) und beide Aschenbecher komplett, also Rahmen und Deckel. Es fehlt in der Aufzählung die hintere Verkleidung der Vordersitze und der Vollständigkeit halber die Bälge von Schalt- und Handbremshebel. Georg

Hat auch mal einer drangedacht was passiert, wenn man den Knopf mal bei laufendem Motor - am besten wenn der grad schön auf Drehzahl ist - versehentlich drückt? Passiert nicht? Kann doch jedem irgendwann passieren und einmal reicht dann definitiv wenn der Anlasser mal bei 4000/min einspurt..... So eine Lösung ist nur dann sauber, wenn der Knopf bei laufendem Motor per Relais unterbrochen wird. Die Zündkontrolleuchte is da IMHO nicht geeignet weil da die Erregerspannung drüberläuft. Georg

Na schau mal einer an - so klein ist die Welt. Ich kann zwar nix zu der Werkstatt sagen, aber wie ihr wisst is Bischberg ja nicht gerade der Nabel der Welt - aber trotzdem kommen meine Eltern da her und die halbe Verwandschaft lebt bzw. arbeitet noch dort. Georg