fortytwo

Genau sagen kann ichs dir leider nicht. Vor über einem Jahr wollte mal ein Kumpel von mir einen Schnitzer Motor mit M3 (bin mir nicht sicher) Getriebe einbauen. Nur der mit dem Triebstrang gelieferte Anlasser war kaputt... Angeblich wars ein ganz normaler 325er Anlasser. Ein solcher vom Schrott hat aber eben nur das gemacht, was du beschrieben hast, nämlich frei durchgedreht. Beim nachzählen sind wir drauf gekommen, dass die Ritzel unterschiedlich groß sind (Zähnezahl!) und die Position des Ritzels zu den Befestigungslöchern nicht passt. Mit dem Auge kaum zu erkennen.

Och naja ich schätz mal jetzt wäre der Simmerring eh schon kurz und klein... Der sammelt sich dann höchstens in Stückchen unten am Magneten der Ablassschraube....

ehhhh??? Warum und wofür postest du keinen Link? Für Schlüsselrohlinge? Für die FFB? Warum teilst du deine Weisheit nicht mit uns? Die Klapp-FFB bei ebay für ~16€ hat mutmaßlich passende Rohlinge vom selben Anbieter. Aber eben weil ich nicht weiß wie die Qualität ist, hatte ich nachgefragt.

Ich meine das Ritzel im Anlasser, nicht den Zahnkranz aufm Drehmomentwandler.

Es ist SAUSCHWER und oben auch festgeschraubt. Die Muttern am Kardanflansch sollte man erneuern, die Schrauben der Antriebswellen mit Schraubensicherung einsetzen. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=33_0116&hg=33&fg=10 Die 9 ist der Ring den ich meine. Mit dem WDR kannste hoffen dass er dicht bleibt oder ihn gleich tauschen. Wenn der Flansch auf der Lauffläche des WDR vermurkst ist, musste den halt auch neu machen. Oder den Ölverlust ignorieren. Edit Wobei du das Diff eigentlich nicht ausbauen musst, um das zu klären.

Schaut so aus als ob dein Mitnehmerflansch auf Wanderschaft gegangen ist. Ich habs zwar selber noch nicht zerlegt, aber die sollen mit einem Sprengring gesichert sein. Den Flansch kann man mit einem Hebel einfach rausdrücken. Also würde ich es erstmal wieder reindrücken und hoffen dass der Sprengring wieder einrastet. Wenn man ihn trotzdem leicht wieder rausziehen kann, müsste man den Sprengring und vermutlich auch gleich den Simmerring ersetzen.

Es gibt unterschiedliche Ritzel, wenn die Befestigung im Getriebe nicht zur Anlasserglocke/Ritzel passt, dreht es daneben. Dass es nicht ausrückt haste ja vermutlich schon ausgeschlossen, oder?

Kannst du mal nen Link posten? Und was zur Verarbeitung/Qualität sagen? Ich such schon ewig sowas.

In der Arbeit haben wir Würth. Die Nüsse sind ausgezeichnet, die normalen Nüsse aus dem Handratschenkasten halten es aus wenn man sie täglich mit dem Schlagschrauber vergewaltigt. Und bei LKW sind fast alle Muttern gut verrostet. Von früher gibt es da auch noch Hazet. Die sind nicht so robust, meine Radschrauben hab ich letzte Woche mit der 17er Hazet nicht aufbekommen, sie hat zu sehr gefedert. Die Mechanik bei den Würth-Ratschen ist auch gut, aber bei den neuen mit gummiertem Griff lösen sich die verschiedenfarbigen Schichten. (Bremsflüssigkeit). Bei den alten mit Hartgummigriff rutscht der runter, aber man kann sie auch ohne gut benutzen (auch gut zum Rohr aufschieben). Zum Umstellen muss man oben am Kopf drehen. Mag ich persönlich nicht so, rutscht man manchmal mit öligen Händen ab. Der Hebel bei Proxxon ist aber auch nicht das geniale, man verstellt ihn leicht unabsichtlich. Die Preise bei Würth sind aber hart. Sie suchen die guten Werkzeuge am Markt zusammen und so bekommt man eben alles aus einer Hand. Diese Dienstleistung lassen sie sich aber auch gut bezahlen. Eigentlich nur interessant für Firmen, weil der Werkstattmeister keine Zeit dafür hat Qualität und Preis von x Herstellern zu vergleichen. Zum Beispiel eine Akku-Nietzange für 900€, die ich ein paar Tage später in einem Prospekt für 450€ gesehen hab. Daheim hab ich Proxxon. Mir gefällt das matte Finish, die Griffigkeit, und der Preis Kaputt bekommen hab ichs bisher auch nicht, obwohl ich auch gerne mal den Schlagschrauber mit den Handnüssen nehme oder mit Hammer oder Rohr der Ratsche nachhelfe.

Ich denke er meint dass sich die Laufbuchse langsam bauchig ausschleift wo der Kolben während der Verbrennung bzw. während dem Verdichten gedrückt wird. (Schräg stehendes Pleuel drückt Kolben während der Drehung gegen die Wand). Genauso schleift sich der Kolben halt auch ab. Aber dazu vermisst man ja Zylinder und Kolben an allen möglichen Stellen und ermittelt das Spiel. Wenns nicht passt, muss man halt einen anderen nehmen.

http://www.ms-motor-service.com/download/kolbenschaeden/d/kos_2006_50003973-01_de_web.pdf Seite 31. Sehr interessante Broschüre finde ich

Versteh ich auch nicht. Solange die Kolben gut und passend sind, kann man sie ja verwenden.

13mm oberhalb der Unterkante (am Kolbenhemd). Vielleicht ist er auf dem Zylinder zu heiß gelaufen? Zu mageres Gemisch? Kann man an den ZK noch was erkennen? Ich hatte es mal dass ein Pin aus der Steckerleiste an den ESV halb herausgerutscht war. Hat zwar eingespritzt, aber nichtmehr genug, ich denke mal wegen Übergangswiderstand. ZK war eindeutig zu hell/weiß. Also zu mager.

Also es gibt zwei verschiedene Wellendichtungen beim Klimakompressor. Manche haben eine Gleitringdichtung, die ist eigentlich unzerstörbar. Die anderen einen normalen WDR. O-Ringe im inneren können natürlich auch undicht werden (werden sie aber nicht so schnell) Ich würde durch die Anschlüsse etwas Klimaöl reingießen (100ml), die dann richtig dicht verschließen und den Kompressor auf die Riemenscheibe stellen. Auf Pappe oder in eine Plastikbox stellen! Das Öl läuft mit der Zeit an der Wellendichtung vorbei, ist normal (wenn er nicht grad in einem Tag leer ist) und die Dichtung wird weitergeschmiert, kann nicht austrocknen..... Preis für Klima: max 200€. Rechne damit dass Leitungen, Kondensator, E-Lüfter kaputt sein können. Leitungen anfertigen lassen, sind dann günstiger als bei BMW. Bei mir kams am Ende auf ca 450-500€ (neuer Kondensator, Trockner, teilweise neue Leitung, Kleinteile ....). Gebrauchte Klima (die vorher lief!!) waren nur 150€. Am gefährdetsten ist der Kondensator. Oxidiert und wird von Steinschlag weichgeklopft.

Ich mein auch, dass Loch ausschneiden, Blech zurechtbiegen und einschweißen net mehr als 150€ kosten darf..... Es ist dann natürlich nicht "neuwertig", weil nur gestückelt wird, aber mir wäre das egal. Es kommt ja auch noch Unterbodenschutz druff, durch die Struktur sieht man davon fast nichts mehr. Und auf UBS reicht auch die Dose zum lackieren. Glänzen kann es ja eh nicht. Also such dir eine freie Werke die dir das rausflext und einschweißt, jeweils ne Dose Grundierung, UBS, Lack und Hohlraumschutz noch dazu, das kannste dann selber machen. GFK dafür ist wirklich Pfusch, und wenn es länger als 3 Monate halten soll, musste auch dafür den Rost rausschneiden. Und das is ja schonmal die halbe Arbeit.

Zum Sound: Du kannst entweder die Türpappen zerschneiden um 16er in die Tür zu bringen oder unten 13er einbauen. Ich hab mich jetzt für 13er unten und Hochtöner oben entschieden. Der Vorbesitzer hatte 16er in den Türen. Schaut scheiße aus, lässt sich nicht wirklich abdichten und befestigen. Wenn du originale Pappen hast und unbedingt LS in den Türen willst, können wir tauschen. Ich nehm deine schönen. Dazu hab ich mir hinten in den Touring-Soundsystem Boxen in der Seitenverkleidung noch 10er Coax eingebaut und dazu einen Grundig-Sub im Kofferraum. An der Endstufe hängen die vorderen Boxen und der Sub. Die hinteren am Radio. Klang ist gut, natürlich nicht extrem, aber ich wollte sie unsichtbar verbaut haben und es reicht trotzdem zum taub werden. Musst mal schauen, ob hinten unter den Lautsprechergittern noch die Plastikboxen sind. Die bringen ne ganze Menge für die kleinen 10er. Mit Abstandsringen kann man vorne unten auch 16er unterbringen, könnte aber mit dem Hebel für die Motorhaube eng werden.

also zu 2. der Umbau dürfte nicht so der Akt sein, ich kann dir evtl sogar die nötigen Teile vermitteln.... Du musst nur das Loch im Himmel irgendwie verkleiden, der Ausschnitt ist größer als der Deckel bei einem e-Dach-Himmel. Ich hab aber noch einen Himmel aus dem man ein Stück ausschneiden könnte, das hab ich bei mir auch vor als Verkleidung (hab meinen verranzten Himmel durch einen von einem mit Handschiebedach ersetzt)

Es gibt einen in der Rep-Anleitung, aber der hat mich nicht wirklich schlauer gemacht...... Die Hohlräume sind aber auch nicht so kompliziert. Ich gehe von hinten vorne... Links und Rechts die Längsträger vom Heckbleck bis zur Rückbankmulde, gut durch Löcher erreichbar. Dazwischen Querträger (zumindest beim Touring?), haben auch Löcher unten. Im Kofferraum innen, knapp vor der Rückbank ist quer ein Profil aufgeschweißt. Links und rechts an den Holmen der C-Säule unter den Gurtschlössern (vor allem beim Touring), und auch die Anschlussstellen der Innenradhäuser an die Seitenwand. Weiter neben dem Getriebe diverse Querprofile, haben auch Löcher zum Einspritzen. Hab ich aber noch nicht verrostet gesehen. Die Schienen für die Getriebeträger haben kleine Hohlräume zur Karosse. Weiter vor, die vorderen Längsträger. Unterm Teppich im Fußraum sind Gummistöpsel, dadurch kommt man an den Ansatz an der Karosse. Weiter vorne sind wieder Löcher durch die man vorne reinkommt. Der Querträger vorne unter dem Kühler ist auch stellenweise offen und rostet gerne. Im Wasserkasten die Ecken etwas ausspritzen, manche rosten da, andere sind schon gut gewachst. Entweder die Lüftungsgitter rausnehmen oder den Deckel an der Spritzwand (unter dem Kabelbaum) abmachen. An den A-Säulen innen Lautsprecherdeckel abbauen, dann kommt man unten rein. Die Schweller erreicht man, wenn man die inneren Fußleisten (die über der Türdichtung) abzieht. Drunter sind Löcher durch die man ganz gut reinkommt. Zusätzlich kommt man durch die B-Säule von innen rein. In den hinteren Einstiegen sind Gummistopfen, durch die man Teile des Schwellers und die hintere untere Seitenwand von innen erreicht.

drehen links/rechts is ein stück weit normal, das is das zahnflankenspiel zwischen Triebling und Tellerrad....

Hm ich glaube mit vorbeugen ist da nichtmehr viel irgendwo rostet inzwischen wohl jeder e30. Am Unterboden, in den Radhäusern (v.a. hinten) rostet er erfahrungsgemäß schön unsichtbar unter dem werksmäßigen Unterbodenschutz. Der löst sich wie Klebeband ab. Wenn du es wirklich ernst nimmst, mach mal alle Verkleidungen in den Radhäusern weg (auch das Blech über den Tankschläuchen) und schneide den UBS rund um die aufgeschweißten Bolzen weg. Dort fängt es als erstes an. Wenn einer keinen Rost hat, heißt das nicht, dass die anderen auch so gut sind. Dann an den Dämpferdomen an den Schweißnähten. Vor und hinter den Federtellern am Längsträger. Wieder die geschweißten Bolzen für den Hitzeschutz überm Auspuff. Rund um die eingelegten Deckel in allen Fußräumen. Im Radkasten vorne links direkt vorm Sicherungskasten (von unten).

Wie kannst du deine Kardan vorm Diff bewegen? Drehen? Vor/Zurück? Links/Rechts?

Hatten wir gestern erst im fast gleich genannten Thread http://e30-talk.com/337446-post21.html

Das ist ein kleines Kugellager in der Schwungscheibe wo die Spitze der Getriebeeingangswelle drin liegt damit sie nicht so hin und her schlackert. http://www.kfz-tech.de/Reibungskupplung.htm Auf dem Bild links, genau mittig auf der eingezeichneten Achse.

Mit einer Reibahle macht man sowas, aber man braucht ein Spezialwerkzeug um nicht schief zu reiben. Kippspiel M42: 0,5mm

Hm was hab ich auf der afrikanischen Wüstenpiste eher dabei, Bohrer, 4 Schrauben mit Muttern, oder einen Schnürsenkel? Außerdem behaupte ich immernoch, dass die Kupplungen repariert werden können (wenn man keine Löcher reinbohrt)