fortytwo

Ja, man sollte halt nen Klotz ins Scharnier legen solange man befüllt. Nicht dass die Haube zuknallt. Die Kupplungen könnten beleidigt sein.

Turbolader (schmeißt Öl), Pleuellager, Kompression, Einspritzdüsen (Öffnungsdruck, Dichtigkeit, Spritzbild), Kopfrisse Eigentlich so das übliche bei nem alten Diesel. Nur das mit den Kopfrissen kommt dazu. Hab ich mir aber nur sagen lassen, keine eigene Erfahrung.

Hat sich erledigt, der ND-Adapter hat eine Art Ventilverlängerung drin die den originalen Einsatz runterdrückt, wenn eine Kupplung angeschlossen wird. Die hatte sich bei mir verklemmt und lässt sich jetzt bewegen. Mein Problem war dass ich sie heute Nachmittag nicht gängig bekommen hatte und deswegen daran zweifelte.....

Der Adapter passt problemlos. 2mm Luft zum Scharnier müssen halt reichen Aber wie das mit dem Einsatz passen soll, interessiert mich trotzdem. Hat hier noch keiner solche Adapter eingebaut?

Hi, ich hab von BMW die Original-Adapter für die Umrüstung von R12 auf R134a. Bei der Hochdruckseite war alles klar, es gibt ein Gewinde für einen Ventileinsatz innen. Der Adapter für die Niederdruckseite hat aber innen einen festen Plastikkern, der den alten Ventileinsatz ständig drücken könnte. Wie montiere ich den richtig? Ich kenns nur so, dass auf beiden Seiten Ventileinsätz drin sind.....

Die paar hundertstel sorgen weniger fürs zurückstellen der Beläge als die Dichtmanschette des Kolbens. Um zu großen Seitenschlag ( meistens so um die > 0,03mm) zu beseitigen wird die Bremsscheibe abgedreht. Macht man aber heute in der normalen Werkstatt nichtmehr, weil der Aufwand mehr kostet als ne neue Scheibe (sogar bei LKW-Scheiben, und die sind schweineteuer) Wenn man einen Dreher kennt, ist das was anderes. Im Prinzip geht das auf jeder Drehbank.

Wenn du den Druckschalter gebrückt hast, wird vermutlich der Vereisungsschutzschalter im Verdampfer oder der Hitzeschutzschalter am Kompressor dazwischenfunken. Abgefragt wird da nix, die Schalter hängen in Reihe und sind entweder zu oder auf.

Naja darüber kann man bestimmt streiten. Ich hab alle 3 Anwesenden Prüfer in nem TÜV-Stützpunkt überzeugen können

Jeder Prüfer weiß, dass die hydraulische LWR der letzte Kack ist und drückt dabei mal ein Auge zu. Eher natürlich, wenn die LWR komplett ausgebaut is und eine glatte Verkleidung unterm Lenkrad sitzt. Natürlich sollte man die Scheinwerfer dann erst recht gut eingestellt haben. Eine LWR muss nicht vom Innenraum aus zu bedienen sein. Wenn man drei Markierungen an die Einstellschrauben macht und zeigen kann, wie man die Scheinwerfer verstellt, gilt das auch als LWR.

Das Relais soll z.B. nur anziehen wenn der Motor dreht (bei manchen Fahrzeugen zusätzlich schon auch wenn der Anlasser betätigt wird) um zu verhindern, dass bei einem Unfall (Zündung noch an) Benzin austritt.

läuft er auch mit Kraft? Also bei gelaufenem Motor (gerade erst abgestellt), schauen ob sich das Lüfterrad von Hand drehen lassen - Muss starken Widerstand leisten. Sonst is die Visko defekt.

Was willst du ersetzen?

Neues Thermostat defekt.... ausbauen, schauen ob er immernoch heiß wird.

Naja der Druckbegrenzer arbeitet ja trotzdem. Leidet halt die Dosierbarkeit an der Hinterachse, weil du schneller in den Begrenzer kommst. Würde ich ohne ABS nicht machen.....

Und wenn Du 40€ für den kompletten Schlauch bezahlst, is das immer noch ein Schnäppchen im Vergleich zu BMW..... Schau halt mal in die gelben Seiten...

Das Ventil verhindert, dass der Unterdruck im BKV wieder abgebaut wird. Ohne das haste keine Bremswirkung bei Motor aus bzw. Lastschwankungen. Könnte ein Grund sein.

@Mathes In Originalverkabelung läuft der Lüfter nur bei Zündung an.

Airbag über Schleifkontakte auslösen ist ja auch eine lustige Sache ..... Hätte nicht gedacht, dass sich einer mal sowas traut.....

Möglichst viele Verlängerungen sind von Vorteil, dann kann man von hinterm Getriebe die Muttern aufmachen

genau so.... auspuff wahrscheinlich auch

Nein. Is wie Kupplung tauschen mit 8 Schrauben mehr.

Was macht dieses Ventil??

Ich hab den Visco wieder reingebaut, passt scho. Vielleicht läuft mir ja mal ein besserer über den Weg. Der E-Lüfter packt das schon, aber er muss dann halt oft und lange laufen. Das Problem ist wie Oli sagt, dass der Temp-Schalter zu spät schaltet um die Temp alleine zu halten. Im e36 sind 80/88° Schalter M14x1,5 verbaut, könnte man theoretisch einen nehmen. Damit sollte die Temp im Rahmen bleiben.

Hmmm ... nachdem manche 6-Zyl Umbauten mit normalen Klimalüftern betrieben werden, dachte ich mal das wäre möglich. Den e36 M43 mit Klima kenne ich auch ab Werk ohne Visko.... Und da mein Visko schon nichtmehr der schönste (läuft laut) ist, wollte ich es mal so auslegen. Wenn man ihn zum laufen zwingt, kühlt er auch sehr fix runter. Nur mit dem Tempschalter scheint es ein Krampf zu sein.

Hi, nachdem meine Klima endlich sowas ähnliches wie fertig wird, habe ich auch den E-Lüfter angeschlossen und den Visco-Lüfter mal testweise rausgeschmissen. Es ist der 2-Stufige 91°/99°C Temperaturschalter. Beide Stufen funktionieren. Trotzdem geht die Temperatur immer bis genau an den roten Bereich, bevor der Lüfter sie wieder drückt. Gerade habe ich mit dem Multimeter die Temp am Kühler direkt über dem Tempschalter gemessen. Er schaltet ziemlich genau bei seinen Temperaturen, sogar etwas früher. Trotzdem geht die Temp zu hoch. Die Anzeigetemp wird ja im Kopf gemessen, wo sie natürlich etwas höher liegt. Ich hab noch den Standard-Kühler verbaut, weil der relativ neu ist und ich mir dachte dass der außer in den Tropen auch für Klima langen sollte. Die Temperatur am Kühler ist ja auch nicht so hoch, aber wieso wirds im Kopf zu heiß? Thermostat hat eigentlich mit Visco-Lüfter funktioniert. Da war die Temperatur immer in der Mitte +/- 2mm. Gibt es einen Doppeltempschalter M14x1,5 der schon einige grad früher schaltet? Oder soll ich mal ein Tropenthermostat einbauen? Was meint ihr? Oder spinnt meine Anzeige plötzlich? Any Ideas?