fortytwo

Klemmstück in der Mitte mit einer großen Wapu-Zange aufmachen! Dann lässt sich die Kardan ein Stück zusammenschieben, der Rest ist Fleißarbeit. Beide Flansche auf, 2 Schrauben am Mittellager auf, Kardan runter.

wenn du einen neuen Lüfter verbauen willst ... ich habe noch genug von beiden Varianten da. Könnte auch sein dass an einem Lüfterrad das Plastik gebrochen ist. Hatte ich mal, war kaum sichtbar, aber durch die Fliehkraft verzog sich das Rad und summte.

naja da braucht man ja nicht unbedingt ein Originalblech... abgesehen davon dass die meisten Schrottautos da auch nicht besser aussehen sollten.... die Ecke bekommste locker selber hin, kommt ja auch noch UBS drüber....

Danke für die Antwort :) Das Problem hat sich "leider" schon erledigt, vorhin beim Zerlegen habe ich gesehen dass ich eine Gleitringdichtung drin habe. Trotz SS-811 PB3. Soll mir recht sein 42

Hi, vielleicht kennt sich hier ja jemand von Berufs wegen aus: in http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00689/f00689.htm wird beschrieben, wie Seiko Klimakompressoren abgedichtet werden können. Beim SS-811 ist ein Wellendichtring verbaut, der durch einen aus PTFE ersetzt werden soll. Leider kosten die stolze 30-40€. Ein 0815-Dichtring aus NBR für Ich hab mich etwas eingelesen, und z.B. das gefunden: "Compatibility of NBR O-Rings is classed as good with R12, R134a, Mineral oil, POE oil, and PAG oil. The temp range for NBR is -22F to 210F." Betrifft zwar O-Ringe, aber das Material bleibt sich ja gleich. Und die Temperatur sollte an der Welle ja auch nicht sooo hoch gehen. Danke 42

ich würd ja nie nen gebrauchten HBZ einbauen, den ich nicht zumindest vorher fahren konnte.....

lappen nehmen, falten, knapp vor das Emblem legen und mit einem dünnen Schraubendreher druntergehen und hochhebeln.

das Ablagefach ist rechts direkt an das Heckblech geschweißt. Ab dem Längsträger ist dann erstmal Luft dahinter bis zur Reserveradwanne. Landest ziemlich sicher im Fach. Sieht man von innen ja nicht, wenn das Plastik noch drin is.

Is dir beides schonmal passiert? Schade dass es jetzt Sommer wird, sonst könnten alle den Fall nochmal ganz eindeutig ausprobieren. Links Eis, rechts Asphalt. Beschleunigen auf 50km/h, Fußbremse bis zum Blockieren (ABS vorher abschalten). Auto zieht nach rechts, lässt sich aber durch Gegenlenken leidlich in der Spur halten. Selber Versuch, statt Fuß- die Handbremse bis zum Blockieren -> ab in die Pampa. Warum wird bei allen Fahrzeugen mit mords Aufwand verhindert, dass die Hinterachse überbremst (blockiert)? Beim e30 zwar nur durch unterschiedlich große Bremszylinder, aber schon der 3er Golf hatte einen lastabhängigen Bremskraftregler. Wäre ja sinnlos wenn eine überbremste Hinterachse kein Problem wäre. Aber hier gehts lange nichtmehr um Unterschiede von 2mm zwischen VA und HA. Nur noch Extremfälle. Bei Profilunterschieden gehts drum ob der Grenzbereich 5km/h früher anfängt. Durch Verschleiß verschiebt er sich eh. Und das sollte jeder drauf haben, sein Fahrverhalten dem Zustand der Reifen anzupassen. Sollte jeder seine Reifen aufziehen wie er lustig ist, aber die "gefährlichere" Achse ist und bleibt die Hinterachse.

pitsch patsch herr hoeflerrrrr ;) rate mal wierum es lag *GGGG*

Kannst die Türfolie mit einer Schaumstoffschicht beziehen. Gibt so 3mm dicke selbstklebende Schaumstofffolie. Ansonsten dick Bitumen(-matten) auf die Türhaut kleben. Nur net die ganze Tür unten mit Unterbodenschutz oder so zupappen, sonst gibts Rost im Falz.

die besseren Reifen immer hinten. Ist einfach so. Und gerade bei heckgetriebenen Fahrzeugen. Zuerst muss man mal bedenken, wann ein Rad die Haftung verliert und danach sehen, an welcher Achse das welche Folgen hat. Die Summe aller Kräfte, die ein Rad auf die Fahrbahn übertragen kann, ist gleich der Gewichtskraft auf diesem Rad mal dem Reibwert zwischen Belag und Reifen. Daraus folgt: Je besser der Reifen (und höher der Reibwert), desto mehr Kräfte kann das Rad übertragen. Nix neues. Aber wodurch wird die maximal übertragbare Kraft überschritten? Alle Kräfte aus der Bewegung arbeiten gegen die Gewichtskraft: Brems-, Beschleunigungs-, Querkräfte (Kurve, Wind...) Wird die Summe aller Bewegungskräfte größer als Gewichtskraft x Reibwert, rutscht das Rad, und es wird weniger also zuvor übertragen, da Gleitreibung (rutschendes Rad) geringer ist als Haftreibung (rollendes Rad). In einer Kurve müssen alle Räder auch Querkräfte übertragen. Dies führt dazu, dass das Rad nichtmehr in Bewegungsrichtung rollt, sondern sich leicht Schräg dazu im Schräglaufwinkel bewegt. Gibt man jetzt noch Gas oder bremst, greift zusätzlich noch eine Umfangskraft an. Die Querkraft kann nicht nachgeben, bleibt also gleich. Die Umfangskraft bleibt auch stur, bleibt also auch gleich. Das einzige was sich ändern kann, ist der Schräglaufwinkel, dieser wird größer. Ob das Auto über- oder untersteuert, hängt vor allem vom Schräglaufwinkel ab. Grundsätzlich erhöht sich durch den Schräglaufwinkel die Fähigkeit des Rades, Querkräfte zu übertragen bis zu einem bestimmten Winkel. (Reifen stützt sich durch Verformung ab). Wird dieser Punkt überschritten, gibt das Rad den Querkräften nach, das Fahrzeug rutscht/schleudert, wie man es nennen mag. An der Vorderachse ist das relativ langweilig, das Fahrzeug bewegt sich vor allem in der letzten Richtung weiter. Man rutscht "geradeaus" weiter, weil der Schräglaufwinkel dann fast dem Lenkeinschlag entspricht. An der Hinterachse wirken die Querkräfte wirklich "quer" zur Bewegungsrichtung, der Arsch bricht aus und das Karusell fährt los. Und das Ende der Geschichte: Um den ganzen Ärger zu vermeiden, die höchstübertragbare Kraft soweit wie möglich steigern. Und das geht entweder mit mehr Gewicht (wär ja auch doof) oder besseren Reifen.

super, danke. Wollte nur wissen wie rum die reinkommen bevor ich den Innenraum wieder zambaue :)

Bei ABS soll man während das Gerät angeschlossen is und durchpumpt einige male auf die Bremse steigen. Hab ich zwar noch nie gemacht weils nie nötig war aber vielleicht hilfts ja bei solchen Fällen.

Das ist halt wie mit den roten Ampeln. Grundsätzlich muss man an jeder roten (Fußgänger-) Ampel stehen bleiben. Erfahrungsgemäß kann man aber einschätzen ob man den Weg auf die andere Seite überlebt. Und wenn der Konstrukteur 80Nm sagt, meint er nicht 80,0000Nm, sondern einen Richtwert. Bei dem Gewindedurchmesser gehen auch 100Nm oder auch 150Nm. Bei 80Nm reicht nur die Vorspannkraft, und das Gewinde ist noch nicht überdreht. Also ist alles ab ausreichender Vorspannkraft bis zur Streckgrenze des Gewindes erlaubt und ausreichend. Und den Bereich trifft jeder Mechaniker aus der Hüfte. Und warum er keine neue Mutter verwendet? Weil du sonst dauernd ne Menge Geld für grundlos erneuerte Muttern und Schrauben ausgeben müsstest. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine wiederverwendete selbstsichernde Mutter löst, ist gering und deshalb verwendet man nur an besonders kritischen Stellen, wo starke Vibrationen oder Kräfte auftreten und die Folgen fatal wären, jedesmal neue. Für das Lenkrad reicht die alte. Wenn du mal probiert hast, eine selbstsichernde Mutter (nur M6 oder M8) auf ein Gewinde zu drehen, wirste merken, dass das enorm schwerer geht, sobald der Plastikring anfängt. Auch bei einer x-fach gebrauchten Mutter.

die neuen Töpfe bei mir in der Arbeit sind an den Schweißnähten mit Zinkfarbe eingeschmiert. Scheint also was zu bringen. In der Zeit die ich dort arbeite, hab ich mehr Töpfe wegen Unfallschäden ausgetauscht als wegen Rost. Ich würde aber nur wirklich hitzebeständige Farbe nehmen. Aus Spass hab ich mal mein Endrohr mit schwarzer Farbe eingesprüht, weil es halt braun-grau war. Ergebnis: nach nem halben Jahr hatte es sich richtig weggefressen. Irgendeine Farbe tut es also nicht. Die zersetzte Farbe schadet dem Blech wohl mehr.

am Verdampfer liegen die Anschlüsse nebeneinander, am Durchbruch übereinander. Kann man also leider nicht wirklich erkennen.

Hi, weiß zufällig einer welche Leitung im Durchgang hinterm Handschuhfach oben liegen muss? Die dicke oder die dünne? 42

na dann .... danke!

Bei meim M40 is im Sommer 2005 ein neuer Zahnriemen samt Spannrolle reingekommen, seitdem ca 20 000 km gefahren. Jetzt soll eine neue Nocke rein, hab deswegen nen neuen Riemen besorgt. Spannrolle könnte doch noch bis zum nächsten Wechsel taugen oder? 42

ja, aber nur im leerlauf und niedrigen Teillastbereich wo die Temperatur ja eh nicht so hochgehen sollte..... außerdem hab ich schon sooo viele ältere Autos gesehen wo entweder die Dose kaputt, ein Schlauch gerissen oder einfach nur immer alles total versifft mit Ruß-/Ölpampe war. Die AGR soll ja nicht den Motor schonen, sondern den Ausstoß von NOx verringern. Was bei den alten aber eh ein Witz ist, die Reduzierung ist minimal. Net so wie heute mit geregelter, wassergekühlter AGR und elektronischer Drosselklappe oder gleich SCR wo hinten nur noch Blütenduft rauskommt.

also nurmal so als unschuldiger Hinweis, ohne AGR fahren die meisten älteren Autos zwischen den AU-Terminen auch ganz gut *g*....... Dann könntest du noch etwas am Ladedruck spielen, der TD müsste ein einfaches Wastegate haben, da kann man ETWAS an der Einstellstange drehen um den Druck zu erhöhen.

sieht man bei so extremen Verlust nicht auch im Stand wos herkommt? Ich mein wenns nach nur 2km schon so voll ist .... müssten 10min im Stand ja auch reichen oder?

Hi, hat einer von euch in einem Stromlaufplan schonmal den Diagnosestecker gefunden? Ich finde zwar immer wieder einzelne Verbindungen die zu "X1 (Stecker 25 Pol)" gehen, aber direkt in einem Plan noch nie. Eine Belegung habe ich schon, aber ich müsste wissen wie die Kabel genau verlaufen. Grüße 42

Funktioniert, is aber mit ~30€ relativ teuer finde ich.