Berti 316 i

So hab den Kabelbaum teilweise gelöst und siehe da in Richtung Spiegel waren die beiden Lautsprecherkabel mit den kleinen Steckern dran zurück gebunden.

Türverkleidung ist schon ab, aber wie gesagt nichts gesehen. Ich werd noch mal die Kabel in Richtung Spiegel befühlen.

Ich hab meine neue Frage mal hier angehangen. In der Beifahrertür befinden sich am Türstecker in Pin 20 und Pin 21, 2 Kabel. 1 x Grau/Gelb und 1 x Grau/Grün, die jeweils hinter dem Lautsprecher mit einem Blauen und einem Weißen Stecker enden. Sie sind im Türkabelbaum ebenfalls eingepinnt. Ich hab schon mit dem Spiegel in der Tür geschaut, aber keinen unbelegten Stecker gefunden. Auf der Faherseite sind nur die beiden Kabel bis zum Stecker vorhanden. Türseitig ist nichts eingepinnt. Wo enden diese Kabel in der Tür?

Der Licht-an-Warner mit 2 Relais und dem Gong funktioniert so wie auf dem Plan zu sehen. Nur bei der Probeschaltung auf der Werkbank hat der Gong bei dauerhaften Massepegel, dauerhaft gegongt. Im eingebauten Zustand ist nur der Dauerton mit dem Piepser möglich. Der Gong-Ton ertönt nur einmal. Ist der Gong jetzt defekt oder lässt sich das noch irgend wie beheben?

Danke für die Infos, das werd ich morgen gleich mal ausprobieren.

Ich wollte meinen Gong als Licht an-Warner benutzen. Dazu meine Frage: Was für ein Signal, positiv oder negativ, wird an T1 oder T2 des Gongs angeschlossen? Evtl. hat ja jemand einen Schaltplan der ATA aus dem das hervor geht.

Ich hab den Schaltplan damals geladen. Aber der Kontakt (TG) führt nur zum STG. Und mein STG reagiert nur wenn an TG und TK Masse anliegt. Deshalb verstehe ich wie das funktionieren soll. Oder mein STG ist halt doch defekt?

Das mit der Spannungsversorgung erklärt 2 Kabel, da aber 6 Kabelam gelben Stecker dran sind, müssen die anderen 4 ja auch irgend wozu gut sein.

Hab grade den Kabelbaum der ATA ausgebaut weil ich das Teil nicht mag. Die Analoguhr gefällt mir besser. Dabei hab ich festgestellt dass die ATA mit dem Kombi über den gelben Stecker verbunden ist. Wozu? Im Fußraum befinden sich noch 2 Steckverbindungen am Kabelbaum. Eine 4-polige für den Gong und eine 2-polige (mit Braun und Blauen Kabel) vermutlich für den Temperaturfühler. Eigentlich wollte ich den originalen Gong als Licht-An-Warner nutzen, aber ich hab Georgs Schaltung mit den 2 Relais im WIKI nicht gefunden. Das erscheint mir einfacher als Platine löten. Wie soll der Schaltplan mit 2 Relais denn aussehen?

Die o. g. Funktion scheint wohl normal zu sein, damit beim öffnen der Tür von innen nicht die Verzögerung anläuft. Zu dem Ganzen hab ich jetzt am 4-türer eine "Ansteuerung" der ILV bei "ZV auf" eingebaut. Einfach ein Relais mit der weißen Leitung am ZV-STG gegen Masse schalten und mit den Arbeitskontakten Masse über jeweils eine Diode in den Leitungen zu TG und TK des ILV-STG führen. Bei "ZV auf" mit der FFB leuchtet jetzt für ca. 5 sec die Innenbeleuchtung.

Ich wollte das Instrument nicht "eichen" sondern nur herausfinden welches in meinem "Lager" noch o. k. ist ohne es einzubauen.

Laut dem ETK sollen das Bruttopreise sein. Ich muss bei meinem Händler immer 19 % noch drauf zahlen.

Laut ETK kostet das Teil 8,55 €. Daraus ist ersichtlich dass sich die Einsparung in Grenzen hält. http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/316i-M40/ECE/L/M/1989/09/mg-23/ill-23_0510/

Bei ATU hab ich schon mal einen gekauft. Preis war noch in DM.

Hatte ich auch schon mal, da waren es die Geberkabel der HA-Sensoren. Porös und Marderbisse. Durchmessen bringt Klarheit.

Der Widerstand funktioniert. Hatte ich 3 Jahre drin, bis mir der Motor irgendwie im Winter fest gegangen war. Dann ist ein originaler neuer Lüfter von BMW reingekommen. War nicht ganz billig das Teil.

Wie kann man das Temperaturanzeigeinstrument im ausgebauten Zustand prüfen? Ich meine gibt es einen Wert für die Spule? Ich hab schon mal von einem Test mit einem 50 Ohm Widerstand gelesen, bei dem der Zeiger mittig stehen soll. Leider hab ich keinen solchen da.

Der vom 1,6i M40 ist der gleiche wie vom 1,8i M40. Hab jetzt auch den besseren der beiden, aus dem 1,6i in den 1,8i 4-türer gebaut. Ich hab mir auch schon mal die Mühe gemacht die beiden Kabelbäume durch zumessen, weil ja der 1,6i ein Handschalter war und der 1,8i ein Automat ist. Benutz dazu mal die Suche.

Hab noch was in "Jetzt helfe ich mir selbst" gefunden. Hier wird die Einstellung des KickDown-Seilzuges so beschrieben: Seilzug muss so eingestellt sein dass bei voll durchgetretenem Gaspedal die Plombe auf dem Seilzug mindestens 44 mm vom Ende des Gewindestücks entfernt ist. Das wäre ja eine einfache uns schnelle Einstellung. Bei sind jetzt ca. 40 mm eingestellt. Die Schaltpunkte stimmen so in etwa nur die Wandlerüberbrückung kallt trotz Ölstand auf max. immer noch so hart rein. Hat da noch jemand eine Idee dazu?

Hab letztes WE mal so ein Türsteuergerät, wie auf dem Bild oben, zerlegt und wollte mal sehen ob man etwas über die Funktion erfahren kann. Denn einmal wird Masse für ILV geschaltet und einmal Plus für die Türschloßheizung. Das STG enthält kein Relais, sondern eine Platine mit einem Leistungstransistor o. ä. drauf. Leider ist das Ganze wasserdicht vergossen, so dass nach der "Zerlegung" nur Brösel übrig blieben. Wenn man die versenkten Schrauben aus der Befestigungsplatte entfernt, sieht man die Isolationsplatte und den Transistor. Der war bei diesem STG verschmort. Die ILV funktioniert nur wenn sie 2 x Masse bekommt. Einmal vom Türkontakt und einmal vom Tür-STG. D. h. wenn man die Tür von innen öffnet ist die ILV nicht aktiv. Bei mir verzögert sie ca. 5 sec. Ist der Wert o. k.? Hat jemand zufällig schon mal versucht die ILV mit der FFB oder dem ZV-STG anzusteuern damit bei ZV auf das Innenlicht angeht?

Hier das Bild. Hab grad beim Automatik geschaut, da sieht es genau so aus.

Wenn es den Stecker noch gibt. bestellt den der Teilemensch mit einer separaten Anfrage (falls er in seinem ETK nicht gelistet ist). Das hab ich schon mehrfach so gemacht und mittlerweile eine Stecker- Gehäuse-Pin-Liste erstellt. Ebenso kann man mit dem "Kabelbaum" verfahren. Hier ist nur die Angabe von Wo nach Wo das Kabel führen soll wichtig.

Nur die Lampe einzustecken geht auch mit einem Lampenwechsel-Werkzeug. Ist im WIKI abgebildet.

Da klebt nur die Dichtung. Ich hatte das auch schon mal bei meinem alten Kühler zerlegt. Da war noch eine 2. Dichtung (O-Ring) drin, seitlich zum Kühler führt ein dünnes Röhrchen. Wenn man oben die Abdeckung ab macht kann man es sehen. War aber ein Kühler vom Handschalter. Evtl. hab ich auch ein Bild davon. Das Ausdehnungsgefäß muss gerade nach oben weggezogen werden.

160311113200 rechts 160311579340 links Die Versandkosten stimmen nicht. Ich hab dort schon mal was gekauft und da waren die VK 7,50 € nicht die angegebenen 24,90 €. Aber vorsichtshalber noch mal nachfragen.