Berti 316 i

Ich hab heute am Touring den Geberzylinder nach 313000 km getauscht weil im kalten Zustand die Gänge 1 und 2 sich fast nicht mehr schalten ließen. Getriebeöl war o. k. Nach dem Ausbau habe ich bemerkt dass die Schraube SW 13/17 eine Exzenterschraube ist. Die wurde im Thread nicht erwähnt. Was wird mit ihr eingestellt?

Mit neuen Wasserpumpen hab ich kein Glück. Nach ca. 18 Monaten und 42300 km hat die NoName aus der Bucht (Preis 24,00 € incl. Versand) in meinem Touring aufgegeben. Das Schaufelrad hat sich in 2 Teile zerlegt. Ich bau jetzt erst mal die gebrauchten ein die zu Hause noch rumliegen.

Das 2. Bild sind originale von BMW. Frag den Verkäufer nach der Teilenummer die steht auf einer aufgeklebten Plakette an der Matte. War jedenfalls bei uns so, als ich die Heizungen aus den verschlissenen Sitzen in 2 andere umgebaut habe.

Momentan sind keine Ablagen in der Bucht aktiv. Wie heißt das Teil bei Golf/Jetta?

Ölstand ist o. k.

Wie willst du das mit der Ölversorgung prüfen? Wenn er den Berg hoch ist und geradeaus läuft auf der Bundesstraße macht er es nicht mehr. Prüfe das Ganze nächstes WE auch mit warmen Getriebe

Der Motor lief im Handschalter ohne Probleme. Da bin ich auch im 3. Gang mit 2000 RPM den Berg hoch ohne Schwankungen. Das macht er erst seit er in den Automaten transplantiert wurde. Und hier ist schon das 2. Getriebe dran, mit dem 1. war es das Selbe. Ich dachte auch erst an den LMM, aber ein anderer Gebrauchter hat keine Abhilfe gebracht.

Unser 4-türer 318iA hat im kalten Zustand am Hausberg nach dem Start so ca. 150 RPM Drehzahlschwankung. D. h. ich versuche ca. 2000 oder 2100 RPM zu halten damit er nicht hoch schaltet dabei kann man die Schwankung am wechselnden Vortrieb sowie am DZM feststellen. NW-Kit, ZR, ZKD und die restlichen Kleindichtungen wurden vor ca. 10000 km erneuert. Hat noch jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte? Die SuFu hat nichts brauchbares ergeben.

Wo befindet sich der Widerstand, hat jemand ein Bild davon. Der Grund ist ich hab schon wieder die Platine im Touring getauscht und nach 300 km leuchtet die Lampe schon wieder. Beläge und Fühler sind neu.

@ Laafer Ein Gleitband hab ich heute für 3,17€ bei BMW geholt. Hast du mal nachgeschaut wegen der Kulisse?

Vielleicht hilft dir die Anleitung im Anhang ja weiter? Überholung 90 A Bosch-Generator.pdf

Steckergehäuse Blau oder Grau abgewinkelt für Standlicht, Blinker und SWA-Pumpe (gleicher Code) 61 13 1 378 418 0,74 € Rundsteckhülse abgewinkelt Durchm. 2,5 Querschn.1,0 – 2,5 61 13 0 007 446 2,52 €

Ja, das könnte ich machen. Aber lass mich das Teil erst mal kpl. zerlegen. Mal schauen ob dort nichts weiter defekt ist. Evtl. bekomme ich noch Unterlagen von ZF dazu, damit die Verschleißbeurteilung auch richtig ausfällt.

So und hier noch die Kanalplatte. Wenn man diese zerlegt und die Stahlplatte abnimmt sollte man die Papierdichtung erneuern. Sie hat die ZF-Nr. 1043 326 162 und kostet 1,65 € ohne Versand. Ich hab sie über einen MA von ZF bestellt, soll aber auch bei jedem Getriebeinstandsetzer möglich sein. Das letzte Bild ist ein Blick in das geöffnete Getriebe. Das werd ich mir im Winter mal vornehmen und reinigen.

Hier ein Bild von den Befestigungsschrauben des Schaltgeräts. Wenn man versucht das vordere Schaltgerät separat von der Grundplatte zu lösen fallen 3 unterschiedliche Drosseln und eine Kugel herunter weil sie zuerst im Öl kleben bleiben. Wie sie positioniert sind zeigt Bild 2. Ach so, ich hab das Schaltgerät zerlegt und gereinigt. Späne waren keine drin aber jede Menge metallischer Abrieb als Schlamm in den Kanälen und Ventilen. Das Schaltgerät besteht eigentlich aus 4 einzelnen Schaltgeräten, 2 oben und 2unten auf der Grundplatte. Deshalb hab ich sie für mich mal durchnummeriert. Auf den anderen Bildern sind die Schaltgeräte im zerlegten Zustand zu sehen

Danke für das Angebot. Schick mir deine Daten und den Preis per PN.

Am einfachsten wäre doch die Bürste abzureißen und die Schienenlaufbahn unter zu kleben? Ich bin mir aber nicht sicher ob der Platz in der Konsole reicht.

Die Idee ist auch nicht schlecht. Was benötige ich noch um das Gleitband sicher zu führen? Ich meine reicht der Platz unter der Abdeckung aus oder muss ich nach hinten die Mittelkonsole ausarbeiten?

Ich bau keine Golf-Schaltkulisse ein, nur evtl. Teil Nr. 5. Wie wird das Teil beim Golf geführt, da ist doch bestimmt eine Schiene vorhanden und mehr Platz als beim E30?

Irgendwie finde ich vom E36 kein Bild dazu im ETK. Nach Golf II hab ich auch mal gegoogelt aber ohne Erfolg.

Am 4-türer ist im Frühjahr eine neue Bürste rein gekommen, aber die sieht jetzt schon nicht mehr so doll aus. Hat da jemand schon mal was besseres entdeckt und eingebaut? Ich meine in irgend einem Audi war so ein Teil ähnlich einer Jalousie drin.

Hier auch noch mal ein positives Erlebnis beim Autodeal. Vor ca. 10 Jahren hat mein Vater seinen 325 tds verkauft. Das Auto war 5 Jahre alt und hatte 70000 km drauf, war innen wie aussen nahe am Neuzustand. Per Internet hat sich ein Händler aus Frankreich gemeldet. Nachdem der Preis klar war und die Bedingung "Nur bankbestätigter Scheck" akzeptiert wurde, hat mein Vater den Angestellten des Käufers, am TAg der Abholung, vom Bahnhof abgeholt und zur Bank wegen der Prüfung des Schecks gefahren. Nach der Prüfung hat er den Scheck zur Einlösung erhalten ohne dass der Abholer das Auto gesehen hatte. Als er es dann in der Garage gesehen hat, ist er wegen des Zustandes fast vom Glauben abgefallen. Vermutlich weil in Frankreich Autos in diesem Alter etwas anders aussehen.

Alles klar. Ich hatte im Vorfeld schon mal gegoogelt und war eigentlich zum selben Ergebnis gekommen.

Ein Bekannter von mir will sein Auto verkaufen und hat es m. M. bei mobile und einigen anderen Internetportalen inseriert. Bisher nur unseriöse Angebote. Hat jemand von euch schon mal von einem Capt. David Jones Post bekommen? Ich hab die Post mal angehangen. Ach so, einen Kaufvertrag in dem die Gewährleistung als Privatperson (ähnlich wie bei EBAY-Verkäufen) ausgeschlossen wird bräuchte ich dann auch. Evtl. hat ja jemand so ein Muster für mich? David Jones.doc

Das mit der Beheizung bei Regen hab ich schon berücksichtigt. Steht auf http://www.e30.de Irgendwie lässt sich das nicht verlinken, deshalb hab ichs hier her kopiert. Spiegelheizung außentemperaturgeführt Aufgrund der Tatsache, dass der Schwund an beheizten Außenspiegelgläsern an unseren verschiedenen BMWs doch ganz enorm ist, haben wir versucht mit relativ einfachen Mitteln eine echte "stromsparende Regelung" zu finden, die im Gegensatz zu der serienmäßigen Variante, bei der ja nur mit Zündplus gearbeitet wird, auch noch die Spiegelgläser schont. Werksseitig findet hier eine Regelung nur durch ein Bimetall hinten am Spiegelglas, ohne Berücksichtigung anderer Faktoren statt. Die Spiegelgläser die wir durchgemessen haben (von BMW und ATU) hatten Abschalttemperaturen zwischen + 52 °C und + 58 °C. Die Hysterese (die Schwelle zwischen Aus-und Einschaltvorgang) schwankt zwischen 5 °C und 7 °C. Ich sehe keinen Grund, warum ein Außenspiegel im Sommer bei einer Außentemperatur von z. B. + 20 °C mit bis zu + 58 °C beheizt werden muss? Beschreibung der Schaltung Es wird ein handelsüblicher einstellbarer Temperaturschalter verwendet, dessen Fühler (NTC) sich nicht auf der Platine befindet (Umbau), sondern an 2 Kabeln nach außen hinter die Verkleidung des linken Scheinwerfers gelegt wird. Die eingestellte Ein und-Ausschalttemperatur sollte zwischen + 7 °C und + 10 °C liegen. Somit ist sichergestellt, dass die Schaltung im Herbst auch schon bei Nebel funktioniert. Damit die Funktion bei Regen sichergestellt ist, wird Spannung von den 3 Schaltstufen des Scheibenwischerschalters über Dioden abgegriffen und einem gewöhnlichen Kfz-Relais als Steuerspannung zugeführt. Dieses Relais stellt dann eine Brücke zum Temperaturschalter dar. Die Absicherung erfolgt nun über die Sicherung F 8 und nicht wie bisher über F 19. Die Sicherung F 8 ist werksseitig ausreichend groß dimensioniert. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00389/01.jpg Benötigte Teile: Preis 1 Temperaturschalter aus dem CONRAD-Katalog: 11 75 87-77 12,95 EUR 1 Universalgehäuse aus dem CONRAD-Katalog: 52 60 60-33 3,95 EUR 3 Universal Siliziumdioden 1 A / 100 V: z. B. 1 W 4002 CONRAD-Nr. 16 22 21-33 0,24 EUR 1 Kfz-Relais 3,95 EUR 4 Flachsteckhülsen 6,3 mm (Rot oder Blau) 1,50 EUR 4 Flachsteckhülsen 2,8 mm (Rot) 1,00 EUR 3 Ringkabelschuhe für M 4 oder M 5 1,50 EUR 2 Rundsteckersets, vollisoliert (Rot oder Blau) 1,50 EUR 1 Rolle Kabel (ca. 10m) 0,75 mm² oder 1,0 mm² 5,00 EUR Isolierband, Schrumpfschlauch, Kabelbinder, Silikonspray (oder Pril), Lötzinn, Aderendhülsen und 2 Schrauben M 4 oder M 5 Die Gesamtsumme mit Kleinkram kommt unter 30 EUR. Benötigtes Werkzeug Akkuschrauber Gewindeschneidbohrer M 4 oder M 5 Bohrer 3,3 mm oder 4,2 mm (je nach dem was für ein Gewindeschneidbohrer vorhanden ist) Lötkolben Schraubendreher Kreuzschlitz Schraubendreher Flach 3 mm Quetsch- und Abisolierzange Seitenschneider Spitzzange Crimpzange Aderendhülsenzange Montagedorn 4 mm 100 mm lang Klammernheber für Türverkleidung Einbau Zuerst sollte natürlich die Temperaturschaltung auf der Platine aufgebaut und auf Funktion getestet worden sein. Wer das nicht selbst kann, der schaut in den Gelben Seiten unter "Modellbau" oder "Modelleisenbahn" nach, die bauen euch die Schaltung für kleines Geld auf. Jetzt können die Türverkleidungen abgebaut werden, die Folie im vorderen Bereich vorsichtig vom Blech lösen (ca. 25 cm), zurückschlagen und mit Tesa sichern. Auch die Lautsprecher sowie die Lautsprecherverkleidungen vorn und die dreieckigen Verkleidungen der Spiegel auf der Türinnenseite können ab. Nun sind die Spiegelgläser dran. Unten im Spiegel ist ein kleines Loch, da kann man mit dem kleinen Flachschraubendreher in die Verzahnung greifen und das Spiegelglas lösen. Die Drehrichtung zum Lösen ist in "Richtung Fahrzeug". Dann kann man das Glas entnehmen. Vor dem Entriegeln sollte das Spiegelglas mit dem Gehäuse fluchten. Wer das noch nicht gemacht hat, der kann ja das Glas erst mal elektrisch nach oben fahren um zu sehen, wo sich der Verschlussring befindet, damit er die Stelle mit dem Schraubendreher dann auch trifft. Auf keinen Fall das Spiegelglas mit der Hand nach oben drücken, dann bricht meist die kleine Kunststoffzahnstange, die die Bewegung vom Motor auf den Rahmen überträgt, durch oder das Ritzel bekommt Karies. Das Resultat davon sind vibrierende Spiegelgläser während der Fahrt. Dann hilft nur noch der Austausch der ganzen Antriebseinheit. Auf der linken Seite muss die untere Verkleidung der Armaturentafel ausgebaut werden und auf der rechten Seite muss zusätzlich das Handschuhfach sowie die Verkleidung der Motronic entfernt werden. Evtl. kann man auch das Radio entnehmen, dann hat man etwas bessere Sicht beim Verlegen der Kabel und Anbringen der Kabelbinder. Wenn alles so weit ab ist, dann werden noch die unteren Abdeckungen der Spiegel entfernt. Das Einziehen der Kabel in der Tür (hier ist nur die linke Seite beschrieben) geht am besten von oben durch die Gummitülle, in der der Stecker vom Spiegel steckt, nach unten am Kabelbaum entlang zur Gummitülle zwischen Tür und Karosserie. Das Steckergehäuse an der Karosserie trennen und die Tülle aus der Tür drücken, jetzt das Kabel mit etwas Siliconspray (oder Pril) einsprühen, die Gummitülle gerade ziehen und mit einem Einzieher das Kabel bis zum Steckergehäuse drücken. Das Gehäuse hat Leerkammern und durch eine von denen wird das Kabel durchgezogen, weiter durch das Gehäuse in der Karosserie, hinter dem Lautsprecher nach oben in Richtung Hauptkabelbaum. Wenn das geschafft ist, kann die Gummitülle wieder über das Steckerteil gezogen und eingesetzt werden. Das verlegte Kabel wird mit an dem vorhandenen Kabelbaum in der Tür mittels Kabelbindern befestigt. Die Folie befestigen, wenn eingerissen, dann erneuern oder reparieren, Türverkleidung und Spiegelschalter anbauen. Wer will, kann auch im Steckergehäuse eine leere Kammer mit Originalpins belegen. Beim Einziehen des Kabels habe ich großzügig ca. 0,5 m oben aus der Tür heraushängen lassen. Dieses Ende wird jetzt durch das Türblech am Spiegelkabelbaum nach außen unter den Spiegel geführt. Die Kabeldurchführung im Spiegelgehäuse mit Silicon einsprühen und mit dem Montagedorn (oder einem passenden Schraubendreher) etwas Platz für das zusätzliche Kabel schaffen, Kabel nach oben schieben und unten so verlegen, dass die untere Spiegelabdeckung wieder drauf passt und nicht abfällt. Jetzt zur Sicherheit den Spiegelmotor ausgebaut und auf der Seite zum Fahrzeug hin in die untere Ecke der Motoraufnahme (Alu) ein Loch (3,3 oder 4,2 mm, je nach Vorhandensein von Schrauben und Werkzeug) gebohrt und das passende Gewinde (für die Masseschraube) dazu rein geschnitten. Nun den Spiegelmotor wieder einbauen und das Massekabel anfertigen. Es sollte ca. 10 cm lang sein und auf einer Seite eine 2,8 mm Flachsteckhülse und auf der anderen Seite den passenden Ringkabelschuh (je nach Schraubendurchmesser) dazu haben. Man kann die Masse aber auch aus dem vorhandenen Spiegelkabel ziehen, das war bei mir das braune Kabel (vorsichtshalber noch mal durchmessen). Hier als Kontakt eine Lötverbindung herstellen und isolieren. Wenn das Massekabel angeschraubt oder angelötet ist, dann das neuverlegte Kabel auf gleiche Länge zum Massekabel kürzen und eine 2,8 mm Flachsteckhülse anpressen. Das Spiegelglas anschließen, die Kabel sauber nach hinten verlegen, so dass die Funktion der Spiegelverstellung später nicht beeinträchtigt wird. Spiegelglas wieder einsetzen und arretieren. Arretierung überprüfen! Das Relais habe ich an der Lenksäulenhalterung befestigt, da war noch ein passendes Loch. Bevor das Relais befestigt wird, löten wir zwischen die Klemmen 30 und 85 eine Brücke. Der Temperaturschalter wird zum Schluss nach erfolgter Einstellung mit Schaumstoff ummantelt, in das Gehäuse geschoben und mit Heißkleber fixiert. Das Gehäuse selbst habe ich mit 2 doppelseitigen Klebepads an der Stirnwand hinter dem großen weißen SA-Stecker befestigt. Das vom Spiegel kommende Kabel habe ich auf jeder Seite ca.10 cm oberhalb der Lautsprecher durchtrennt und mit den vollisolierten Rundsteckern wieder verbunden (die dienen später als Messstelle zur Einschaltkontrolle nach erfolgter Temperatureinstellung und für evtl. Fehlersuche). Das Kabel, welches vom rechten Spiegel kommt, wird am vorhandenen Armaturenkabelbaum entlang in Richtung Lenksäule verlegt. Nach Möglichkeit die vorhandenen Kabelführungen oben an der Armaturentafel benutzen. Vorsicht, die haben nur 2 kleine Nasen und brechen schnell aus. Wenn das Kabel bis zur Lenksäule liegt, kann auf der rechten Seite alles wieder eingebaut werden. Vor dem Einsetzen der Spiegeldreiecke innen an den Türen, habe ich die Gummidurchführungen der Spiegelkabel vorsichtshalber mit Silikon abgedichtet. Der elektrische Anschluss findet wie folgt statt. Zuerst das das Grün/Blaue Kabel von der Heck- scheibenheizung suchen, es kommt vom Sicherungskasten und führt zum Schalter der Heckscheiben- heizung. Wo der Abgriff stattfindet, ist egal. Hauptsache ist, man kann an dieser Stelle ordentlich Löten. Ich habe eine Stelle ca. 20 cm vor der Stirnwand gewählt. Dort löten wir einen Abgriff ein und ver- binden diesen Draht mit der Klemme 30 des Relais, in diese Flachsteckhülse kommen noch 2 weitere Kabel, eines davon ist die Spannungszuführung des Temperaturschalters (Zündplus) und der andere ist die Schaltspannung. Masse bekommt der Temperaturschalter von der Masseschraube an der Lenksäule. Am Schaltausgang des Temperaturschalters klemmen wir einen ca.20 cm langen Draht an, an dessen Ende die beiden Kabel der Spiegelheizung angelötet werden sowie ein Kabel, welches zur Klemme 87 am Relais führt. Nun müssen noch die 3 Dioden in den Kabelbaum, der zum Scheibenwischerschalter führt, eingelötet werden. Am besten geht es, wenn der Stecker auf der Lenksäule vorher getrennt wurde, dann kann das Kabel etwas nach unten gezogen werden. Die Abgriffe finden an Schwarz/Blau (Intervall), Schwarz/Rot (1. Stufe) und Schwarz/Violett (2. Stufe) statt. Die Einbaurichtung der Dioden ist mit Kathode (die Seite die mit einem Ring gekennzeichnet ist) zum Scheibenwischerschalter. Ich habe vorher ca. 10 cm Draht an jede Diode gelötet, dann lässt es sich besser mit dem Kabelbaum verbinden. Sind die Dioden ein-gelötet dann dünnen Schrumpfschlauch überschieben, schrumpfen und mit Isolierband umwickeln. Die andere Seite der Dioden wird zusammen gezwirbelt und bekommt einen Draht angelötet, der bis zum Relais an Klemme 86 reichen sollte, dann noch mal über alle 3 Dioden Schrumpfschlauch drüber, schrumpfen und am Kabelbaum befestigen. Nun löten wir auf der Platine des Temperaturschalters den Heißleiter (Temperaturfühler) wieder aus und 2 Drähte ein (ca.2,5 m). Diese beiden führen wir durch die große Gummidichtung in der Spritzwand nach draußen am Kabelbaum nach vorn zum linken Scheinwerfer. Die Kabel können gleich ordentlich in den Befestigungen des Kabelbaumes verlegt und abgelängt werden, so dass sie bis unter die Scheinwerfer der linken Seite reichen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, wenn die Isolierung dieses Kabelbaumes nicht mehr so toll ist, sie gleich mit zu erneuern. Am Ende dieser Kabel wird dann der Heißleiter angelötet. Zur Isolierung der dünnen Drähtchen Schrumpfschlauch aufschieben. Der Temperaturfühler wird später nach der Einstellung mit einem Klecks Silikon auf dem Blech unter dem Scheinwerfer fixiert. An dieser Stelle ist die Funktion nur dann sichergestellt, wenn auch die schwarze Kunststoffabdeckung hinter dem Scheinwerfer eingebaut ist. Jetzt werden die Drähte, die am Temperaturschalter angeschlossen sind, auf Maß gebracht und mit Aderendhülsen versehen oder verzinnt und wieder in die Anschlußklemmen geschraubt. Die Temperatureinstellung haben wir vorgenommen mit einer vollen Margarineschachtel die bei + 8 °C im Kühlschrank lag. Butter geht auch. Von der Masse des Margarinebechers her ist zum Einstellen eine Temperaturkonstanz von ca. 10 Minuten vorhanden. Vorher Rundsteckverbindung über dem linken Lautsprecher trennen, Messgerät oder Prüflampe anschließen und kleinen Schraubendreher für die Trimm-Potis bereit legen. Wenn die Temperatureinstellung geklappt hat, mit Heißluftföhn den Temperatursensor erwärmen und dann zu Kontrolle den Scheibenwischer durchschalten. Die restlichen Teile noch einbauen fertig. Ich gehe mal davon aus dass der Betreiber der Internetseite www.320cabrio.piranho.de Tekilla, nichts dagegen hat, das die von mir oben erwähnte und von ihm entwickelte "Heckscheibenheizungsschalterbeleuchtung", die auf o. g. Seite und zum Nachbau ausgestellt ist weiterempfohlen wird. Für Fehler in meiner Beschreibung und daraus entstehende Schäden übernehme ich keine Garantie. Sollte jemand noch irgend welche Fragen zu dieser Schaltung haben, dann kann er mir ja mailen, ich werde auf jeden Fall versuchen weiter zu helfen. Robert