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E30 aus der Ukraine - "Shadow of Intelligence"


The_Glory
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Montage_25. ETK_16_ Kraftstoffversorgungssystem

Der nächste Schritt ist das Kraftstoffsystem. Er ist seit langem ziemlich reparaturbedürftig - der Tank ist seit langem an der Naht undicht und wurde schon mehrmals direkt auf der Straße mit "Kaltschweißung" abgedichtet (hält übrigens gut), die Rohre sind sehr rostig, mit "Rohrleitungen" aus Schläuchen, Schläuche mit Rissen, Schellen sind rostig, einige Teile haben ganz gefehlt. Daher wurde das Kraftstoffsystem fast vollständig ersetzt. Dazu kaufte ich neue Original-Stahlrohre, Original-Klemmen, alle Schläuche, Plastikschläuche, Befestigungselemente, Gummihals- und Pumpenabdeckungen, Clips und andere Kleinteile. 20211212-215529.jpg 20211212-215603.jpg 20211223-214735.jpg Ich fand auch den Tank, den Ventilhals, die Metall- und Kunststoffabschirmungen im hinteren rechten Bogen, die Kunststoffabschirmungen am Tank, die Tanks und die Kraftstoffpumpenhalterungen in sehr gutem Zustand. Alles wurde gereinigt, lackiert und verzinkt. Also, der nächste große ETK-Bereich - ЕТК_16_ Supply Systemtreibstoff

Wir fangen wieder am Ende des Kapitels an. Es gibt so eine interessante Unterteilung:

Kraftstoffkühlsystem 09.png Dem ETC nach zu urteilen, war diese interessante Option nur für den australischen Markt verfügbar - wahrscheinlich, weil es dort sehr heiß ist ;) Ich habe dieses Ding nur einmal bei ebay zum Verkauf gesehen, im selben Australien. Ich hatte keine Zeit zum Kaufen, und die Lieferung wäre zu teuer. Das Foto habe ich aber behalten, weil ich hier wahrscheinlich mal was live sehen werde... Die Fotos sind nicht von mir - nur zur Information über die seltene E30-Option. e30.jpg Dem Foto nach zu urteilen, dient ein spezieller Klimaanlagenschlauch mit umlaufenden Kraftstoffleitungen als Kühler. Daher ist es logisch, dass diese Option nur zusammen mit der Klimaanlage platziert wurde. e30.jpg Außerdem waren die Rohre mit dem Schild irgendwie am Motorschild befestigt, vielleicht anstelle des üblichen Schildes. 30.jpg Dann gingen sie zur Kraftstoffrücklaufleitung. Das ist so eine interessante Sache. Vielleicht werde ich es eines Tages später kaufen! ;) Nun zu meiner Automontage. Bei Autos vor der Neugestaltung wurde eine externe Außenbord-Kraftstoffpumpe installiert. Es befindet sich unter der Schwelle vor dem linken Hinterrad. Es gab auch eine Option mit zwei Pumpen - mit einer zusätzlichen Pumppumpe im Tank. Das ist genau die Option bei meinem Auto. Fangen wir damit an.

Kraftstoffpumpe 08.png Details der Außenborder-Kraftstoffpumpe. 20220211-210322.jpg Pumpe Nr. 8 im Diagramm (16 14 1 179 232) wird nur in Kombination mit einer Pumppumpe verwendet. Die Originalpumpe ist BOSCH 0 580 464 070. 20220211-210545.jpg Ich habe es vor vielen Jahren neu gekauft, und bis jetzt gibt es keine Beschwerden über seine Arbeit. Deshalb habe ich ihn verlassen. Aber ich interessiere mich schon lange für seine Befestigung. Ich hatte es mit einem Gummiring #9 befestigt - wie auf diesem Foto: image.jpg Aber der ETK hat noch die Teile #10 (16 12 1 178 642), #11 (16 12 1 178 738), #12 (16 12 1 178 668), die ich noch nie bei einem E30 gesehen habe. Ich habe ihr Foto in Google gefunden. 2.jpg 3.jpg Dies sind Gummigehäuse der Pumpe. Mir gefiel das Aussehen, also bestellte ich es, obwohl ich nicht sicher war, ob es passen würde, und das Set kostet mehr als 100 Dollar. Glücklicherweise näherten sie sich. Aber gleichzeitig wird der Gummiring Nr. 9 überflüssig. Die Pumpe wird entweder durch einen Ring oder durch diese Gehäuse befestigt. Sie sind nicht miteinander kompatibel. Ich war auch an den Details Nr. 14 und Nr. 20 interessiert. Ich verstehe, dass sie benötigt werden, um die Kraftstoffpulsation von den Pumpen zu reduzieren. Ich hatte sie gar nicht. Ich kann nicht sagen, dass es den Betrieb des Kraftstoffsystems irgendwie negativ beeinflusst hat, aber ich habe beschlossen, alles so zusammenzubauen, wie es ab Werk hätte sein sollen. Ich habe diese Panzer gefunden, und Nr. 14 ist in drei Versionen erhältlich. 20220211-215139.jpg Der erste Wahler 20220211-215234.jpg Zweiter Bischoff 20220211-215242.jpg Der dritte Bosch 20220211-215339.jpg Der erste und der zweite sind nur leere Tanks mit einem Durchgang. Der dritte befindet sich unter einem Gummistopfen im Inneren mit einer Art Membran an der Feder. Aber ich weiß nicht, was damit gemacht wurde, weil es Spuren von Schweißnähten gibt. Daher habe ich die erste Option für die Installation gewählt. Ich möchte auch auf die Details Nr. 4 (16 12 1 177 892) und Nr. 5 (61 21 1 243 530) achten. Nur Nummer 5 kann verwendet werden. In den meisten Fällen sind sie kaputt, aber der Preis für neue Originale ist meiner Meinung nach unzureichend. Und es gibt keine Analoga für die Nummer. Ich hatte sie auch zerrissen, ich habe versucht, dort an etwas zu denken, eine Art Kolchose :) Ich hatte das Glück, eine ganze Pumpenhalterung mit all diesen Teilen zu finden. Aber ich habe auch eine Alternative gefunden - nachdem ich bei Google nach "Vibroisolator" gesucht hatte, fand ich diese

 

Ich möchte auch auf die Details Nr. 4 (16 12 1 177 892) und Nr. 5 (61 21 1 243 530) achten. Nur Nummer 5 kann verwendet werden. In den meisten Fällen sind sie kaputt, aber der Preis für neue Originale ist meiner Meinung nach unzureichend. Und es gibt keine Analoga für die Nummer. Ich hatte sie auch zerrissen, ich habe versucht, dort an etwas zu denken, eine Art Kolchose :) Ich hatte das Glück, eine ganze Pumpenhalterung mit all diesen Teilen zu finden. Aber ich habe auch eine Alternative gefunden - nachdem ich bei Google nach "Vibroisolator" gesucht hatte, fand ich diese this Eine großartige Option für lächerliches Geld im Vergleich zum Original.

Beginnen wir also mit der Montage.
Alle Klemmen waren neu original aus Edelstahl. Wie die Praxis gezeigt hat, drehen sie auch nach 30 Jahren viel besser als die neuen chinesischen.
20220211-210826.jpg

Zur Montage habe ich mir Notizen gemacht - dort sind Größe, Länge der Schläuche, Größe und Anzahl der Schellen angegeben. Vielleicht ist es für jemanden nützlich.
20220927-125143.jpg

Wir setzen die Abdeckungen auf die Pumpe - sie werden sehr eng. Wir schrauben die Tanks.
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Die Klemmen sind jetzt besser durch ein Gehäuse geschützt.
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Wir schrauben die Pumpenhalterung über Schwingungsisolatoren und eine Schlauchschelle an die Karosserie.
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Übrigens habe ich im Abschnitt über Stecker geschrieben, dass Stecker in der Nähe der Kraftstoffpumpe in der Tür angebracht sind. Ich habe diese Löcher hier schweißen lassen, als die Befestigungselemente für die Pumpe restauriert wurden. Aber auf der rechten Seite blieben diese Stopfen unter dem Rostschutz.
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Je Seite werden zwei Stopfen mit 20 mm Durchmesser (51 71 1 801 066) benötigt.
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Eine Außenborder-Kraftstoffpumpe ist installiert.
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Schlauch Nr. 18 mit Schutzschlauch Nr. 19 wird zuerst am Tank installiert, also sprechen wir später darüber.
Und wie sich später herausstellte, ist es besser, den schwarzen Tank Nr. 20 bereits nach dem Einbau des Tanks zu montieren, da er ein wenig im Weg ist und es nicht bequem ist, den Schlauch Nr. 18 später vom Tank dorthin zu schrauben. Ich musste es entfernen.

Die nächste Unterteilung von ETK
Kraftstoffleitung/Befestigungselemente
07.png

Zuerst wollte ich kundenspezifische Kupferkraftstoffleitungen nach einem Muster aus alten Rohren herstellen. Aber dann habe ich mich doch entschieden, fertige Original-Stahl zu bestellen. Gut, dass sie bereits gebogen sind und perfekt passen, im Gegensatz zu den originalen Bremsleitungen, die selbst gebogen werden müssen.
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Nur drei Rohre - Kraftstoffvorlauf (16 12 1 179 285), Kraftstoffrücklauf (16 12 1 177 372) und Tankentlüftung (16 13 1 177 466).
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Der Durchmesser aller Rohre beträgt 8 mm, die Länge ist im ETK angegeben.

Alt und Neu.
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Einzelheiten zu Rohren und deren Befestigung.
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Zur Montage habe ich mir Notizen gemacht - dort sind Größe, Länge der Schläuche, Größe und Anzahl der Schellen angegeben. Vielleicht ist es für jemanden nützlich.
20220927-125123.jpg

Zuerst verbinden wir die Schläuche mit der Pumppumpe und dem Tank.
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Der dicke 12 x 18 mm Schlauch ist der Schlauch für die Außenbordpumpe, über die ich im vorherigen Abschnitt geschrieben habe. Und ein dünner Schlauch von 13 x 18 mm ist ein Kraftstoffrücklaufschlauch. Am anderen Ende dieses Metallrohrs des Tanks müssen Sie denselben Schlauch anschließen, obwohl er auf dem ETC-Diagramm nicht dargestellt ist.

Die Kraftstoffleitungen passen perfekt zur Form des Bodens und werden mit einem speziellen Befestigungselement daran angeschraubt - Teile Nr. 3, 4, 5, 6. Ihre Nummer ist im ETK nicht angegeben, aber ich habe sechs Befestigungspunkte gezählt. Die Kraftstoffversorgungs- und -rücklaufleitungen sind zusammen mit der hinteren Bremsleitung befestigt.
Laut Original habe ich nur noch einen Befestigungspunkt übrig - den ersten, am linken Holm. Dies ist eine Gewindehülse Nr. 6 und eine rostfreie Schraube Nr. 3, die an den Körper geschweißt sind.
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An anderen Stellen wurden die verrosteten Gewindebuchsen durch normale M6-Gewindebolzen ersetzt. Außerdem erwiesen sich einige als sehr kurz, und es war schwierig, die Rohre an sie zu schrauben. Eine kleine "Kolchose", aber meiner Meinung nach nicht kritisch. Ich habe die alten Plastikclips Nr. 6 gelassen, nur gereinigt und neue Nr. 4 gekauft. Sie bestehen aus Edelstahl und sind mit 16 12 1 155 064 nummeriert und werden jeweils komplett mit Edelstahlschraube Nr. 3 geliefert. Die Schrauben haben mir zwar nicht gepasst - ich habe sie durch rostfreie M6-Muttern mit Unterlegscheiben ersetzt. Lediglich die Löcher in den Lamellen mussten auf 6 mm vergrößert werden. Auch die Anzahl der zusätzlichen Kunststoffclips #7 ist im ETK nicht angegeben. Ich habe die alten so viele wie es gab - 4 oder 5 Stück.

 

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Als nächstes geht es um das Tankentlüftungssystem.


Bearbeitet: von The_Glory

BMW 316 M20B25 седан интересного цвета, BBS bodystyle

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Great findings, I am learning many little things from your posts. We have a rare-options-thread, where I have posted your info on this petrol-cooling system, which I had never ever heard about.

Thanks for sharing you experience!

 

white and blue greetings to you and all Ukrainian friends!

 

Michael

 

Zitat

Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience!

Meine Homepage: ** nullzwotii.de  **      

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sigpic_SEP2022_001.png

Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN

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I'm glad someone found it interesting :)
I love all kinds of rare stuff, and I have a few more rare options in my car. And in general, I collected a very good set for my E30 ;)

 

 

Thank you.

BMW 316 M20B25 седан интересного цвета, BBS bodystyle

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  • 2 Wochen später...

Versammlung_26. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 2)

Kommen wir zurück zum ETC-Bereich ЕТК_51_ Оснащение кузова

Eine der kleinsten und einfachsten Unterteilungen von ETK - Schutzumrandung/Schwellwert-Overlays
55.png

Die Rede ist von Türdichtungen.
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Ich habe sie gewaschen, mit Silikonspray behandelt und vor langer Zeit montiert.
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Die vorderen sind in gutem Zustand, aber die hinteren mussten etwas geklebt werden. Wenn möglich, werde ich sie ersetzen, wenn ich die ganzen finde, denn der Preis für neue ist überhaupt nicht erfreulich.

Als nächstes gehen wir unter den Boden, um alles zu installieren, was dort noch nicht installiert wurde.

Wärmedämmung
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Zuerst die Hitzeschilde des Katalysators und des Schalldämpfers.
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Bei meinen Hitzeschilden hat chemische Korrosion die Befestigungslöcher stark beschädigt. Ich habe zuerst versucht, sie mit genieteten Aluminiumabdeckungen zu restaurieren, aber dann habe ich ganze Hitzeschilde gefunden und gekauft. Für alle Fälle habe ich sie mit Aluminium-Zink-Farbe gestrichen und rostfreie Muttern und Unterlegscheiben zur Befestigung verwendet. Dadurch soll die chemische Korrosion zwischen Aluminium und Stahl verringert werden.
Das Hitzeschild des Schalldämpfers wird mit vier rostfreien M6-Muttern an den Stehbolzen befestigt.
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Das Hitzeschild des Katalysators ist etwas anders als bei meiner rechten vorderen Halterung, aber nicht kritisch. Vielleicht hängt es vom Restyling ab. Es wird mit acht M8-Schrauben am Kardantunnel und mit zwei selbstschneidenden Schrauben am Tankschild befestigt.
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Das Hitzeschild ist nicht vollständig angebracht, da es noch entfernt werden muss, um den Gimbal zu installieren. Ich habe es so geschraubt, dass es nicht in der Garage "unter den Füßen" liegt.
Der Hitzeschutz der Abgaskrümmerrohre und das untere Kunststoffschutzschild des Motorraums mussten leicht repariert werden.
Im Original wurde auf der Innenseite des Siebes der Auspuffkrümmerrohre etwas Paralon unter die Folie geklebt. Aus Schmutz und Wasser wurde er zu Asche. Außerdem hat die chemische Korrosion diesen Hitzeschild noch mehr geschädigt. Also habe ich fast einen ganzen Hitzeschutz gekauft, aber der Paralon war dort auch im Schrottzustand. Es war möglich, ein neues zu bestellen, aber nicht sehr billig. Daher entschied ich, dass es einfacher, billiger und besser wäre, das vorhandene zu "aufrüsten" - vor allem, um das Paralon loszuwerden, das Feuchtigkeit ansammelt.
Also entfernen wir zuerst die Reste von Paralon und Kleber, dann sandstrahlen.
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Danach erschienen viele kleine Löcher durch Korrosion. Wir kleben sie mit Aluminiumband.
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Schneiden Sie einen Streifen der erforderlichen Größe aus hitzebeständigem, nicht brennbarem Asbestgewebe.
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Wir kleben es mit Aluminiumband um den Umfang.
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Und mit demselben Klebeband kleben wir es anstelle von Paralon auf den Bildschirm.
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Wir kleben die gesamte Innenfläche des Bildschirms mit Aluminiumband.
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Die Außenfläche streichen wir mit Alu-Zink-Lack.
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Und wir bekommen einen thermischen Bildschirm, der nicht schlechter ist als ein neuer. Und vielleicht noch besser.
Im Vergleich zu meinem alten Bildschirm. Übrigens hat es eine große Öffnung. Ich weiß nicht, wofür er ist. Vielleicht für Rechtslenker?
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Das untere Kunststoff-Schutzschild des Motorraums ist für mich nicht ganz das Richtige - es ist zum Restyling. Aber laut Befestigung auch für Autos mit Klimaanlage gedacht - mit drei großen Löchern. Daher wird es vorerst so bleiben.
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Ich musste die Risse ein wenig versiegeln.
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So habe ich schon früher die kaputte rechte Halterung wiederhergestellt - mit der gleichen Halterung von meinem alten Schild, das ich an einem Bahnübergang abgerissen habe.
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Übrigens musste ich auch einen Ausschnitt für die Schläuche des Ölkühlers machen. Beim Restyling befinden sie sich anders und stören den Schild nicht. Ein bisschen "Kolchos", aber so...)
Damit sind das Hitzeschild der Abgaskrümmerrohre und das untere Kunststoffschutzschild des Motorraums einbaufertig.
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Das Sieb wird mit zwei (oder drei in einer anderen Version) Kunststoffmuttern #6 (51 48 1 923 999), die auch die Schalldämmung des Motorschutzes befestigen, und drei Metallscheiben #7 (51 48 1 884 110) befestigt die Unterseite. Es gibt auch Teil Nr. 14 (07 14 6 949 380) auf dem ETC-Diagramm, das sich eigentlich auch auf die Befestigung dieses Bildschirms bezieht. Ich hatte Unterlegscheiben Nr. 14 und bestellte neue Unterlegscheiben Nr. 7, aber wie sich herausstellte, werden entweder drei Unterlegscheiben Nr. 7 oder drei Unterlegscheiben Nr. 14 verwendet. Vielleicht kommt es auf das Erscheinungsjahr an.
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Befestigung mit Kunststoffmuttern zusammen mit Geräuschdämmung.
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Montage auf der Unterseite - in meinem Fall wurden M6-Bolzen an die Unterseite geschweißt, daher waren Unterlegscheiben Nr. 14 für mich besser geeignet. Und die neue Nr. 7 blieb unnötig.
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Das untere Kunststoffschutzblech des Motorraums ist mit vier Kunststoffmuttern #11 (16 13 1 176 747) an der Karosserie befestigt. Das Diagramm zeigt jedoch immer noch die Befestigungselemente Nr. 12 und Nr. 13 - dies sind selbstschneidende Schrauben und Einsätze für die seitlichen Kunststoffabschirmungen. Mehr dazu später.
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Ich habe es anprobiert - es ist gut geworden. Natürlich werde ich es nach dem Einbau des Motors einbauen.
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Zwei Kunststoffmuttern auf jeder Seite. Aber die Seitenschilde der Bögen werden an diesen Löchern befestigt.
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So, jetzt zu den Seitenschildern.
Luftkanal
66.png

Wie gesagt, ich habe das untere Schild vom Restyling, also sind die Seitenschilde dementsprechend auch Teil Nr. 4 auf dem ETK-Diagramm.
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Aber die Luftkanäle Nr. 2 und Nr. 5 zum Blasen der Bremsen funktionieren bei mir nicht, da die Frontschürze keine Löcher dafür hat und die BBS-Schürze sie viel niedriger hat. Also werde ich mir nach dem Einbau der Schürzen vor Ort etwas einfallen lassen. Und jetzt habe ich taiwanesische Analoga von Schilden gekauft - es wird nicht so schade sein, dass sie eine "Kollektivfarm" sein werden :)
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Auf dem Diagramm sind die Teile Nr. 1 und Nr. 3 Abschirmungen und Lüftungskanäle für Autos mit Produktionsjahren von 83 bis 85, die keine untere Abschirmung haben. Foto aus dem Internet.
83-85-51-71-1-916-171-51-71-1-916-172.jp

Wenn ich es finde, kaufe ich gerne das richtige untere Schild für meinen Fall - für Autos von 85-87 Produktionsjahren. Es ist einteilig mit Seitenschutz und ohne Belüftungskanäle. Foto aus dem Internet.
VKn-MQu-Nhk-EU.jpg
Übrigens wird unter diesen Schilden geblasen. Dies scheint mir ein Nachteil dieser Option zu sein. Immerhin kühlen die Bremsen durch die Kanäle besser – davon bin ich aus eigener Erfahrung überzeugt.
Im Idealfall brauche ich es für eine Klimaanlage - mit Löchern unten. Damit es gar keine "Kolchos" gäbe ;)
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Und jetzt wird es so sein wie beim Restyling, nur mit kleinen Verbesserungen an den Seitenschilden und ihren Kanälen ;)
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Um schon mit dem unteren Schutz des Motorraums fertig zu werden, werde ich über eine weitere seltene Option schreiben, die ich noch nicht gefunden und gekauft habe. Ich werde es übrigens kaufen, falls es jemand hat ;)
Ref. Schutzblech für Südmotor
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Motorschutz aus Metall für Pkw bis 1987 - 51 71 1 929 451 (Foto aus dem Internet)
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Metall-Motorschutz für Autos nach 1987 - 51 71 1 971 001 (Foto aus dem Internet)
51-71-1-971-001.jpg
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Ich bin mir nicht sicher, ob diese Optionen austauschbar und mit den entsprechenden Kunststoffschilden kompatibel sind, aber um das herauszufinden, müssen Sie mindestens eines finden ;) Sie können beide neu bestellen, aber der Preis beträgt 400 bzw. 1100 Euro , steht mir überhaupt nicht...

Über andere Unterteilungen werde ich in den folgenden Teilen nach und nach schreiben.


Bearbeitet: von The_Glory

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Montage_27. ETK_61_Verschiedene zusätzliche Kabelsätze.

 

So ist fast alles unter dem Boden verbaut. Geblieben ist nur der hintere Teil der Karosserieverkabelung – zum Drehzahlsensor im Getriebe, zum Bremsbelagverschleißsensor am rechten Hinterrad, zum Tankfüllstandssensor und zur Speisepumpe sowie vom Tankfüllstandssensor zum Zusatztank.
Hier beginnen wir mit dem großen ETK-Bereich Allgemeine /autoausstattung

Es hat zwei Unterteilungen mit dem gleichen Namen und Schemata. Ich verstehe nicht, warum sie getrennt wurden, also können sie meiner Meinung nach zusammen betrachtet werden.

Verschiedene zusätzliche Kabelsätze

Verschiedene zusätzliche Kabelsätze

06.png

Jetzt werde ich nur über Position Nr. 3 schreiben, aber im Laufe des Zusammenbaus der Maschine werde ich zu anderen Positionen zurückkehren:
Nr. 1 - Verkabelung der Innenbeleuchtung (zu Lampenschirmen und "Enden" von Türen)
Nr. 2 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, Bremsbelagverschleiß (mit separatem Kabelbaum)
Nr. 3 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, des Kraftstoffstands- und des Bremsbelagverschleißsensors (zusätzlicher Tankkraftstoffstandssensor als Option)
Nr. 4 - Verkabelung der automatischen Sicherung der elektrischen Fensterheber (Blockierung aller elektrischen Fensterheber)
Nr. 5 - Verkabelung des Komfortrelais der elektrischen Fensterheber (Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür)
Nr. 6 - Verkabelung für Tagfahrlicht (nicht sicher, aber es scheint, dass die Option für Tagfahrlicht für skandinavische Länder vorgesehen war)
Nr. 7 - Reparaturverkabelung Vordertür (links und rechts)
Nr. 8 - Diode (ich weiß nicht, was für eine Diode es ist)
Nr. 9 - Verkabelung der Pyropatrone des Airbags (für Fahrzeuge mit Airbag)
Nr. 10 - Verkabelung des Verzögerungstimers für die Innenbeleuchtung (Ausschalten des Lichts im Innenraum nach dem Schließen der Tür mit einer Verzögerung von einigen Sekunden)
Nr. 11 - Ich habe es nicht gefunden, es wird wahrscheinlich nicht verwendet

Position Nr. 3 war also in verschiedenen Versionen. In meinem Fall die Top-Version, die unter anderem die Verkabelung zum Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks enthält - 61 12 1 377 789
20220220-221251.jpg

Natürlich habe ich die Verkabelung gesäubert, alle Kontakte "geklingelt", die Stecker mit Kontaktspray behandelt, fast alle Isolierungen erneuert. Zur Befestigung des Kabelbaums benötigen Sie sechs Kunststoffschellen und drei Clips zur Befestigung der Verkabelung am Bremsbelagverschleißsensor. Sie können sie auf dem Foto sehen.
20220221-195730.jpg

Anschlüsse im Foto von links nach rechts:
schwarzes Quadrat - Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks
weißes Quadrat - der Hauptkabelbaum der Karosserieverkabelung
zwei schwarze flache - der Kraftstoffstandsensor und die Ladepumpe
schwarz rund - Bremsbelagverschleißsensor am rechten Hinterrad
schwarz T-förmig mit Gummikappe - Drehzahlsensor im Getriebe

Beginnen wir mit dem Drehzahlsensor im Getriebe.
Weiter oben im Getriebebereich habe ich bereits über die seltsame Metallschutzkappe für den Stecker des Geschwindigkeitssensors (62 16 1 365 817) geschrieben.
20421_x800.webp

Dem Foto nach zu urteilen, wird es mit dem Sensor verschraubt und drückt auf den Stecker. Es ist eine seltsame Entscheidung, denn anscheinend müssen Sie den Sensor abschrauben, um den Stecker zu entfernen. Andernfalls wird es sehr unpraktisch sein, dies zu tun. Vielleicht wurde es deshalb durch eine Gummikappe ersetzt? Das sind nur meine Vermutungen... aber ich habe ihn noch nie auf Autos gesehen, nicht einmal auf einem Foto im Internet. Ein seltsames Detail und angesichts des unangemessenen Preises von $105 überhaupt nicht nötig , was mich betrifft! :)
Also schließen wir den Geschwindigkeitssensor an und schließen den Stecker mit einer Gummikappe. Wir befestigen den Draht mit einer Metallklammer am Rand des Getriebedeckels. ETK hat es übrigens nicht, aber es ist auf fast allen Autos. Als nächstes drei Plastikklammern an Karosseriebolzen unter dem Kofferraum.
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Und zwei weitere Schellen des gleichen Typs über dem hinteren Balken.
20220712-163844.jpg

Kabel zum Kraftstoffstandsensor und zur Kraftstoffpumpe sind mit Klebeband in einer speziellen Nut am Körper befestigt.
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Und die Verkabelung muss installiert werden, BEVOR der Tank installiert wird. Denn fallen sie beim Einbau des Tanks heraus, lassen sie sich nur sehr schwer zwischen Tank und Karosserie schieben. Übrigens, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wurden sie in meine Kabine gelegt und mit einer Abdeckung unter den Sitz gepresst.
Die Verkabelung geht durch eine Gummimanschette in die Kabine. Der Stecker zum Andocken an die Hauptverkabelung wird mit einer weiteren Kunststoffklemme fixiert.
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Das Kabel für den Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks wird in das Loch in der Nähe des Tankentlüftungsrohrs gezogen und tritt in den Kofferraum aus.
20220712-164243.jpg

Dort wird es mit dem Sensor des Zusatztanks verbunden und mit Metallklammern an diesem Tank befestigt. In meinem Fall wird es keinen zusätzlichen Tank geben. Noch. Daher wird der Sensor einfach irgendwo hinter der Kofferraumverkleidung liegen.
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Die letzte Leitung zum Bremsbelagverschleißsensor ist mit drei Plastikclips am rechten Handbremsseil befestigt.
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Nach dem Einbau der Bremsen wird dieser Stecker mit einer speziellen Schelle am Metallbügel der Schutzabdeckung der Bremsscheibe befestigt. Aber es wird in einem anderen Abschnitt von ETK sein, auf Bremsen.
Der hintere Teil der Karosserieverkabelung ist verbaut.
Ich habe auch ABS-Sensoren installiert, aber darüber separat.


Also alles unter der Unterseite verbaut, bis auf den Gimbal. Auch die Bremssättel sind noch nicht verbaut - sie befinden sich in der Restaurierung.
Als nächstes nach dem Plan - der hintere Teil und die Karosserieverkabelung.

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  • 3 Wochen später...

S428 Erste-Hilfe-Set Not-Halt-Schild mit integrierter Aufbewahrungsbox.

Ich habe fast einen Monat nichts mit dem Auto gemacht. die Rashisten mit ihren Raketen zerstörten wieder einmal alle Pläne und den Frieden. Mich eingeschlossen, ich kann in der Garage nichts ohne Licht machen, und sie schalten es oft aus. Und im Allgemeinen gibt es irgendwie keine Inspiration ...
Deshalb werde ich heute über Raritäten schreiben. Krieg, Krieg, und die Ausrüstung muss, wenn möglich, wieder aufgefüllt werden.
Ich habe schon lange eine Box für einen Standard-Verbandskasten und ein Not-Aus-Schild im Kofferraum. Aber das Schild war von einem neueren BMW und passte daher nicht in den Karton, und es gab überhaupt keinen werkseitigen Erste-Hilfe-Kasten. Und so fand ich im Sommer beim Stöbern auf einem Flohmarkt zufällig eine Anzeige, in der es in mehreren Versionen angeboten wurde. Ich habe anhand des Baujahres die passende Version des Verbandkastens für den E30 ausgesucht.
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Ablaufdatum bis Juni 1995.
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Das Erste-Hilfe-Set ist in einem neuwertigen Zustand - es sind nicht einmal Kratzer vorhanden. Auch sein Inhalt ist vollständig erhalten.
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Der Inhalt unterscheidet sich übrigens stark von unseren Auto-Verbandskästen.
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Es gibt sogar eine Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen.
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Dieses Erste-Hilfe-Set wird es natürlich nur als Original-Option geben. Das Auto wird einen frischen Auto-Verbandskasten haben, der gemäß den Anforderungen unserer Regeln ausgefüllt ist.

Das Not-Aus-Schild ist speziell für den E30 - sein Gehäuse hat eine spezielle Form mit einem Ausschnitt in der Größe einer Schachtel.
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Es gibt Koffer mit und ohne BMW Logo. Ich habe ohne das Logo gekauft (ein leerer Kreis auf dem Deckel über dem Ausschnitt). Mit Logo wird es deutlich teurer. Weitere Unterschiede gibt es nicht. Vielleicht kaufe ich mir später einen mit Logo.
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Das Notstoppschild ist ebenfalls in neuwertigem Zustand.
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Test in der Garage ) Ich hoffe, ich brauche es nie auf der Straße ...
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Jetzt ist die Option S428 vollständig. Wie es am Auto aussieht, kommt später, wenn ich dazu komme.
Danke an den Verkäufer für den guten Preis und den hervorragenden Zustand - er entpuppte sich auch als Kollege am E30 ;)

Gleichzeitig kamen weitere Kisten an.
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Klimaanlagenschläuche nach dem Galvanisieren.
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Und noch ein paar Details.
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Rostfreie selbstschneidende Schrauben und Buchsen für sie.
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Und noch eine Ladung neuer Taschen.
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Es gibt Fortschritte bei der Montage, aber nicht viel. Heute hat die gute Nachricht bereits die Stimmung gehoben – die Inspiration, etwas zu tun, wird sich einstellen! :)

BMW 316 M20B25 седан интересного цвета, BBS bodystyle

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I love how much you are looking into details. You are a real freak in the most positive way. I hope will have the possibility to enjoy your car in peace soon! :daumen:

 

Zitat

Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience!

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Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN

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Die Kraftstoffkühlung war in heißen Ländern ziemlich häufig vertreten. 

 

Leider war sie auch oft Ursache für Fahrzeugbrände. 

Aktuell suche ich:

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  • 1 Monat später...

Versammlung_28. ETK_61_ABS-Drähte

 

In der Versammlung gibt es fast nichts Neues - wegen der verfluchten Podarashisten gibt es nur ein paar Stunden am Tag Licht, und dann morgens oder nachts. Und da meine Garage im Keller ist, ohne Licht, in völliger Dunkelheit, können Sie dort nichts tun ... Sie müssen wahrscheinlich eine Art autonome "Not" -Beleuchtung machen ... Deshalb schreibe ich über was Ich habe es geschafft, ein wenig früher zu tun.

Also fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Allgemeine elektrische Ausrüstung des Fahrzeugs

Nämlich ABS-Kabel
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Das ABS-System war für den BMW E30 als Zusatzoption erhältlich, bei Topmodellen in der Grundausstattung. Daher war die ABS-Verkabelung im ersten Fall ein separater Kabelbaum, der über den Stecker C302 für zusätzliche Ausrüstung angeschlossen wurde. Und im zweiten Fall war die ABS-Verkabelung ein ganzer Kabelbaum mit der Hauptverkabelung. In meinem Fall ist die Verkabelung vom Topmodell 325i, daher ist dies die zweite Option. Also werde ich später über die Hauptverkabelung schreiben.
ABS-Sensoren und ihre Montage im ETK sind aus irgendeinem Grund nicht im selben Abschnitt, sondern in Abschnitten am Chassis gezeigt. Dort habe ich sie bereits erwähnt.
Vorne (links und rechts unterscheiden sich in der Drahtlänge - rechts ist länger):
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Hinten (links und rechts sind gleich):
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Daher gibt es fast nichts zu schreiben. Es gibt jedoch einige Nuancen bezüglich der Installation und Befestigung der Sensoren.
Das ETK-Diagramm zeigt die Verbindungselemente.
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Teil Nr. 2 (61 13 1 371 074) - deren Nummer ist im ETK nicht ganz korrekt. Für Autos mit 6-Zylinder-Motoren benötigen Sie 2 davon - für den linken und rechten vorderen Sensor.
Und Teil Nr. 3 (61 13 1 374 899) wird nur bei Fahrzeugen mit 4-Zylinder-Motoren für den linken vorderen Sensor verwendet (Foto aus dem Internet).
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Und Teil Nr. 2 (61 13 1 371 074) wird auch für den rechten Sensor verwendet. D.h. für 4-Zylinder benötigen Sie jeweils 1 Stück.
Teile-Nr. 4 (61 61 1 356 460) - deren Nummer ist im ETK nicht korrekt angegeben. Sie benötigen 2 davon - für den linken und rechten vorderen Sensor. Sie sind auf Bestellung erhältlich, aber der Preis von 25-30 Euro pro Stück hat mir nicht gefallen - ein weiterer unangemessener Preis. Ich habe keine Analoga gefunden. Aber früher habe ich ähnliche Gummiringe für Scheibenwischer bestellt (61 61 1 353 754). Ich habe sie anprobiert - sie passen fast perfekt! Der Unterschied beträgt 1-2 Millimeter im Durchmesser. Und der Preisunterschied beträgt 3,5 Euro pro Stück. Für mich ist die Preislogik für diese beiden fast identischen Teile nicht klar :) Ich habe natürlich noch zwei 61 61 1 353 754 bestellt.
Teil Nr. 5 (12 52 1 276 147) - 1 Stück, D=16,8 mm (blau). Es ist auf Bestellung erhältlich, aber wie sich herausstellte, kann es in fast jedem Autohaus viel billiger gekauft werden. Dabei handelt es sich um Universalklammern, die je nach Größe in Größe und Farbe voll und ganz den Originalen entsprechen. Sie werden immer noch viel benutzt, also kaufte ich sie sofort mit einem Vorrat an verschiedenen - grau, grün, blau, rot, gelb - in der Reihenfolge zunehmender Größe.
Teil Nr. 6 ist ein Reparaturdrahtstück mit Stecker. Es scheint mir, dass es besser ist, den gesamten Sensor auf einmal zu kaufen. Die hinteren habe ich in sehr gutem Zustand gekauft, da meine an vielen Stellen sehr beschädigt waren.

Daher die Installation von Sensoren. Alles ist elementar.
Vorne links.
Wir reinigen den Sitz, setzen ihn bis zum Anschlag ein und befestigen ihn mit einer Schraube.
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Wir befestigen den Draht mit einer Schlaufe am Gestell in einer Kunststoffhalterung und in einer Metallhalterung.
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Ich werde gleich sagen, dass es nicht notwendig ist, mit zwei Schlaufen an der Metallhalterung zu befestigen, weil dann die Länge des Drahtes nicht ausreicht. Dann verließ ich nur eine Schleife. Ich weiß nicht, warum sie zwei Gummiclips und zwei Rillen in der Halterung gemacht haben ...
Wir schlagen die Metallstopfen in der Karosserie aus (zum Glück habe ich es vor dem Lackieren gemacht). Wir behandeln das Loch mit Wachs und montieren die oben erwähnten Gummiringe. Wir führen den Draht durch sie in den Motorraum.

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Wie Sie sehen können, ist der Draht kurz. Daher lassen wir nur eine Schlaufe am Gestell und ziehen das Kabel zum Steckerhalter, der in einem speziellen Loch am Körper installiert ist.
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Alles ist auch auf der rechten Seite.
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Wir ziehen den Draht in einem speziellen Loch zu dem am Holm installierten Steckerhalter. Als nächstes installieren wir eine blaue Halterung für die Verkabelung am rechten Holm.
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Die Frontsensoren sind verbaut.
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Bei den hinteren war es etwas schwieriger. Meine Karosserie wurde Ende 1984 unter dem M10-Motor mit Vergaser hergestellt. Es scheint mir, dass ABS für diese Konfiguration überhaupt nicht verfügbar war. Vielleicht gibt es deshalb keine Löcher oder Stecker für die hinteren Sensoren in der Karosserie. Früher wurde die Verkabelung der Sensoren durch die Löcher für die Karosserieverkabelung gezogen, wodurch sie nicht abgedichtet waren und Staub und Schmutz ins Innere gelangten. Ich habe vergessen, diese Löcher vor dem Lackieren zu machen ... Ich wollte es so lassen, wie es war, aber dann entschied ich mich trotzdem, es nach Bedarf zu tun. Dafür habe ich mir einen Spezialbohrer gekauft (übrigens eine coole Sache), habe die Gummimanschette ausgemessen - sie ist bei den neueren Sensoren etwas größer ausgefallen als bei meinen alten.
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Daher musste das Loch größer gebohrt werden, als auf der Schwingungsisolierung vorgesehen war. Vor Wut auf sich selbst knirschte er mit den Zähnen und begann sehr vorsichtig zu bohren...
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Aber alles ist gut gegangen :) Ich habe die Löcher mit Zink behandelt, grundiert und getönt.
20220705-213724.jpg

Auch die Montage der hinteren Sensoren ist sehr einfach.
Hinten links.
Wir reinigen den Sitz, setzen ihn bis zum Anschlag ein und befestigen ihn mit einer Schraube.
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Wir befestigen den Draht am Hebel mit zwei Kunststoffclips und einer Gummimanschette in der Metallhalterung des Hebels.
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Wir befestigen den Draht mit einer Kunststoffhalterung am Balken. Die Befestigungspunkte am Draht sind übrigens mit weißer Farbe markiert.
20220712-142340.jpg

Wir behandeln das Loch mit Wachs und installieren Gummibuchsen mit einem Draht.

Alles ist auch auf der rechten Seite.
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20220712-163554.jpg

Wir führen das Kabel mit dem Stecker in die Kabine unter dem Rücksitz.
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Nach dem Verlegen der Hauptverkabelung mit der ABS-Verkabelung müssen nur noch die Stecker der Sensoren und des Hydroblocks angeschlossen werden. Die ECU wird installiert, nachdem der Torpedo installiert ist.

Als nächstes werde ich wohl noch etwas über die Verkabelung schreiben, und dann kommt auch noch etwas über die Montage.... Die verdammten Moskowiter erlauben einem nicht, irgendetwas normal zu machen.

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Versammlung_29. ETK_61_Kabelbündel (Batterie)

 

Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Allgemeine elektronische Ausrüstung des Autos

Nächster Unterabschnitt Kabelbündel (Batterie)
03.png

Bei allen Diesel- und Topmodellen des E30 befand sich die Batterie in der recht Nische des Kofferraums – zur besseren Gewichtsverteilung zwischen den Achsen.
Mein Auto hatte es auch im Kofferraum, aber es war nicht ganz richtig gemacht. Der „Plus“-Anschluss wurde nicht an seiner Stelle verschraubt, sondern auf der Plattform für die Batterie unter der Motorhaube, der „Minus“-Anschluss wurde ebenfalls nicht an den hinteren Kotflügel, sondern an die hintere Stoßfängerbefestigung geschraubt, und die Batterie selbst in die Nische wurde in keiner Weise befestigt und lag dort nur auf einem Stück Paralon und einer Abdeckung, die über den Tank geht. Natürlich habe ich alles repariert und es so gemacht, wie es sein sollte. Alles wurde gereinigt, Verbindungselemente wurden verzinkt, was fehlte, wurde durch Edelstahl ersetzt.
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Die Teile Nr. 1 und Nr. 2 werden nicht verwendet, sie sind für Autos mit einer Batterie unter der Motorhaube.
Das Set beinhaltet das Hauptkabel mit einem dünnen Doppeldraht (Nr. 3), Kabel zum Anlasser (Nr. 4), "Minus"-Klemme (Nr. 5), "Masse"-Kabel zum Motor (Nr. 6), Klemmenhalterung mit a Abdeckung (Nr. 7-9), M6-Befestigungen für den Innensechskant (Nr. 10, 11), Kunststoff-Schutzabdeckung (Nr. 12), Gummimanschette (Nr. 13) und 50-A-Sicherung (Nr. 14).
Das ETC-Diagramm zeigt nicht die Befestigung der Klemmenhalterung - drei M6-Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben, die Befestigung der "Minus" -Klemme und des "Masse" -Kabels - eine M8-Schraube und Mutter mit Unterlegscheiben.
Fangen wir also vorne an. Wir behandeln das Loch für das Kabel mit Wachs und installieren eine Gummimanschette (#13) zusammen mit dem Kabel (#3) darin. Der Anschlusswinkel (Nr. 7-9) muss nach der Installation der Geräuschdämmung des Motorschirms montiert werden. Es ist auch wichtig, nicht zu vergessen, zuerst drei M6-Schrauben hineinzustecken. Ich habe vergessen. :) Ich musste es abschrauben. Die Halterung wird mit zwei Schrauben unter dem Innensechskant und Muttern auf der anderen Seite (Nr. 10, 11) an den Löchern befestigt.
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Ein doppelter dünner Draht wird an den oberen Stift geschraubt und das Hauptkabel wird an die beiden unteren gedrückt.
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Übrigens, das dünne und das Hauptkabel sind parallel und kommen vom selben Terminal. Die 50-A-Sicherung (Nr. 14) befindet sich nur an einem dünnen Draht - im hinteren Teil unter dem Gehäuse.
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Wir schrauben das Kabel zum Starter (#4) an die Klemme des Hauptkabels (#3)
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Wir setzen eine Plastikabdeckung auf die Klemmen und schließen sie.
20220708-212233.jpg

Das ist zu diesem Zeitpunkt alles unter der Haube.
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Das Starterkabel hat eine Schutzwellung - prüfen Sie deren Zustand.
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In der Kabine senken wir das Kabel auf die Schwelle und legen es entlang der Schwelle zum Rücksitz.
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Unter der Rücksitzbank verläuft das Kabel zwischen der Karosserie und dem Rohr für die Tankentlüftungsrohre. An dieser Stelle ist eine Schutzwelle angebracht - wir prüfen deren Zustand.
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Natürlich wird das Kabel nach der Installation zusammen mit den anderen Kabeln mit Clips und Klemmen gesichert.

Durch das Loch in der Trennwand führen wir das Kabel in den Kofferraum. Dort ist es mit einer schützenden Plastikabdeckung (#12) abgedeckt. Die Abdeckung wird in die Öffnung der Trennwand eingesetzt und im hinteren Teil an dem Körperstift befestigt. Es wird später zusammen mit dem Bogenschutz mit einer Kunststoffmutter gesichert. Dies wird im nächsten Beitrag besprochen.
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Der „Minus“-Anschluss wird mit einem speziellen Halter am Heckflügel verschraubt.
20220708-215154.jpg

Alles ist bereit, um die Batterie zu installieren.

Die "Minus"-Leitung zum Motor bleibt. Wir schrauben es an die Halterung des linken Holms.
20220708-215239.jpg

Ich habe meine restauriert. Er sah so aus.
20220707-212431.jpg

Geschliffen, mit Zink überzogen und den Schrumpfschlauch ersetzt.
20220708-194912.jpg

Übrigens, über die "Minus" -Drähte - irgendwo im Internet habe ich ein vernünftiges Foto von allen mit einer Beschreibung gefunden - danke an den Autor.
 

Zitat

Hier sind ein paar andere Erdungskabel, die Sie auch ersetzen sollten, wenn Sie schon dabei sind. Im Allgemeinen können Sie jeden dicken Draht mit einem geeigneten Befestigungsloch verwenden, aber für die Puristen im Herzen:
  Ground-Straps.jpg
12-52-1-285-011 Massekabel der Lichtmaschine, ich habe es jedoch verwendet, um den A / C-Kompressor am Motorblock zu erden.
12-52-1-312-124 Massekabel des Generators (rot).
12-51-1-714-039 Erdung des Motors am Rahmen.
65-31-1-286-069 Kipphebelabdeckung, aber stattdessen habe ich 12-42-7-551-714 mit e9x wegen der werkseitigen 90 * -Krümmung verwendet. Außerdem sieht es viel schöner aus =).
12-61-1-311-511 Masse des Ölstandsensors. Es wird an der Ölwanne befestigt, die den Ölstand simuliert, da unsere Maschinen keinen Sensor haben. (für Jungen m3/s14).
65-31-9-055-973 Strahlenschutz-Erdungsband.
65-31-1-286-068 Hauben-Erdungsband.
12-42-7-551-714 von e9x, das ich anstelle des hässlichen Kabels 65-31-1-286-069 als Masse verwendet habe, um die Wippe abzudecken.

 

Als nächstes über die Batterie und ein wenig mehr über die Verkabelung.


Bearbeitet: von The_Glory

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  • 1 Monat später...

In letzter Zeit beschäftige ich mich wegen der verdammten Moskowiter mit dringenden Hausarbeiten - alternative und autonome Beleuchtung, Stromversorgung und Heizung. Es hat ziemlich viel Zeit und Geld gekostet, also ist der Fortschritt beim Zusammenbau überhaupt nicht signifikant. Hauptsächlich auch auf Strom.

 

Versammlung_30. ETK_61_Batterie

 

Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль

Der folgende Unterabschnitt BMW Batterie. mit Elektrolyt
13-BMW.png

Laut ETK waren beim 325i 65Ah Akkus verbaut, ich hatte aber 70Ah. Meine Batterie ist nach mehrjährigem Stillstand in der Garage komplett tot. Habe versucht es aufzuladen, jedoch ohne Erfolg. Also nur ein Foto für ein Bild :)
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Aufgrund dieser Stromausfälle ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um eine Batterie oder einen Generator zu kaufen – die Preise sind unangemessen. Vielleicht kaufe ich mir etwas später einen neuen. Ich habe mich noch nicht entschieden – ob es sich um einen originalen BMW handelt oder nur um einen Exide, der im Original kommt.

Neben dem Akku selbst sollte auch dessen Befestigung vorhanden sein. Ich hatte sie vorher nicht, und die Batterie lag einfach unten im rechten Kofferraum. Natürlich habe ich es jetzt repariert und alle nötigen Teile verbaut.

Batterie
14.png

Die Teile Nr. 3 und Nr. 10 werden mit der neuen Batterie geliefert, sind also noch nicht auf dem Foto. Die Teile Nr. 8, Nr. 9 und der Kunststoffabstandshalter Nr. 11 sind Befestigungselemente, die nur beim Einbau der Batterie unter der Motorhaube verwendet werden. Teil Nr. 13 wird anscheinend überhaupt nicht auf dem E30 verwendet.

Das Montagekit enthält also Tank Nr. 4, Gasablassschlauch Nr. 5, Schlauchanschluss Nr. 12, Palette Nr. 6 und Schraube mit Platte Nr. 7.
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Es gibt Nuancen in einigen Details.
Tank Nr. 4 für vor dem Restyling und nach dem Restyling ist anders. Durch 87 (61 21 1 374 963) ist es viel kleiner, aber es ist nicht mehr bestellbar. Nach Baujahr 87 (61 21 1 376 693) ist der Tank größer und dient als zusätzliche Stütze für die Palette. Darüber hinaus ist es einfacher zu finden und passt normalerweise auf Autos, die vor dem Restyling entwickelt wurden, daher sehe ich keinen Sinn darin, nach Tanks speziell für das Pre-Restyling zu suchen.
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Auf dem Foto sehen Sie ein weiteres Stück weißen Schaum - es ist kein Zufall ;) Aber laut ETK befindet es sich in einem anderen Abschnitt, also werde ich dort darüber schreiben. Kurz gesagt, es ist auch eine zusätzliche Stütze für die Palette. Obwohl es wie eine „Kollektivfarm“ aussieht, ist dies eine Werkslösung für ein Problem, das wahrscheinlich nicht sofort berücksichtigt wurde. :) Da bin ich mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich kann mir keine andere Verwendung dafür vorstellen... Falls jemand es ab Werk übrig hat und es irgendwie verlegt oder an der falschen Stelle ist - bitte korrigiere mich .
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Aber so sieht das Problem selbst aus – ohne diese Abstützung bricht die Befestigungsöse an der Palette unter dem Gewicht der Batterie.
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Wie die Praxis zeigt, sehen die meisten dieser Paletten auf Autos vor der Restylierung so aus, weil dieser Schaum nicht konserviert wurde. Vielleicht haben sie deshalb beim Restyling einen größeren Tank gemacht, damit er eine Stütze für die Palette wäre. Paletten zum Restyling und Restyling unterscheiden sich übrigens genau in diesem Auge. Jemand hat meine Palette bereits geklebt, aber es war sehr erfolglos - sie hat nicht einmal an ihren Platz gepasst. Deshalb habe ich alles neu gemacht - es sieht nicht perfekt aus, aber es erfüllt seine Funktion gut. Das Loch musste etwas vergrößert werden, da der Stift nicht exakt verschweißt war. Vielleicht kaufe ich mir später einen neuen.
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Ein weiterer Punkt, der nicht klar ist - es gibt keine Gummidichtung im ETK anstelle des Karosseriestopfens, um den Tank zu installieren. Der Durchmesser des Lochs im Körper ist viel größer als der Durchmesser des Tankstutzens. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Loch im Körper beim Restyling kleiner, aber ich habe die Größe des Gummistopfens ausgewählt, ein Loch für die Düse hineingeschnitten, und alles passt perfekt und fest auf den Körper. Kleinere Stopfen in den linken und rechten Kofferraumnischen habe ich bei ETK übrigens auch nicht gefunden, also habe ich sie auch einfach in einem Autohaus nach Größe ausgesucht. So sieht es von unten aus.
20230121-110220.jpg

Der Schlauch (61 21 1 377 745) wird per 1 Meter verkauft, obwohl die Hälfte ausreicht.

Verschluss Nr. 7 (61 21 7 564 274) besteht aus drei Teilen, die jedoch jeweils separat bestellt werden müssen:
61 21 7 564 274 - Platte 1 Stk.
61 21 7 577 620 - Bolzen 1 Stk.
07 14 9 158 226 - Sicherungsscheibe 1 Stk.

Der Bolzen wird in die Platte eingeführt, dann wird eine Sicherungsscheibe darauf geschraubt, die verhindert, dass die Platte vom Bolzen springt.
20230121-111357.jpg

Und die letzte Nuance - das ETK zeigt nicht die Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, die zur Befestigung der Palette verwendet werden - eine M8-Schraube, drei 8-Unterlegscheiben und zwei M8-Muttern.

Batteriebefestigungsbaugruppe.
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Es bleibt nur noch, eine neue Batterie zu kaufen und einzubauen.

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am vor 2 Stunden schrieb Nr7Stürzt:

hauptsache du bist weit genug weg von dem beschuß :daumen:

Nun, wie soll ich Ihnen sagen ... das nächste Ding, das hereingeflogen ist - 400 Meter von meinem Haus entfernt.

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Versammlung_31. ETK_61_Drahtkontaktklemme

 

Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль

Wir sprechen über die "allgemeinen" Unterteilungen von ETK, in denen zahlreiche Drähte, Stecker, Kontakte, Schäume, Klemmen, Clips und andere Kabelbefestigungen aufgeführt sind. Ich sehe keinen Sinn darin, alles im Detail auf jeden Pin zu schreiben, also schreibe ich einfach, was und wie ich beim Reparieren und Wiederherstellen der Verkabelung verwende.

Wire
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Beim Ersetzen oder Ergänzen von Kabeln verwende ich Originalkabel von Spenderstücken von E30, E34 und neueren BMW Kabeln. Ich wähle die Adern nach den im ETK angegebenen Farben aus. Es können zwar noch Drähte in vielen Farben neu bestellt werden, aber ich sehe darin keinen Sinn.
20230111-142937.jpg

Steckergehäuse
07.png

Ich nehme auch einige Stecker und Stifte von ihnen aus der Spenderverkabelung. Es gibt viele ihrer Standardgrößen in ETK, daher ist es schwierig, ihre Anzahl und Menge zu verstehen - es ist tatsächlich einfacher, sie zu nehmen und anzuprobieren. Außerdem sind viele davon nicht mehr bestellbar oder unangemessen teuer.
Mein Hauptproblem (wie die meisten) ist mit den Türanschlüssen. Daher habe ich mehrere solcher Spenderstecker gekauft, sowie einen C302-Stecker für zusätzliche Geräte, um meine eigenen zu bestücken, und einen C103-Stecker. Ich habe einen anderen Satz Stiftentferner gekauft, weil sie nicht sehr stark sind.
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Ein kleiner Offtop - ich werde am Beispiel von Spendersteckern zeigen, wie manche Leute die Verkabelung reparieren und "aufrüsten" ;) Nach so wunderbaren Elektrikern bricht sich der Teufel das Bein in dieser Verkabelung :)
Nach allem zu urteilen, ist dies beispielsweise das Andocken der Restyle-Verkabelung mit dem Stecker an die Restyle - alles ist einfach - alles wurde abgeschnitten und dann alles gelötet. Sie haben nichts über das Ersetzen von Stiften gehört :) Also kam dieser schwarze Tintenfisch heraus:
20221223-181425.jpg
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Jetzt ist der Türstecker super - die Kabel der Zentralverriegelung sind alle in einer Drehung - und für die Erdung! )) Und ein paar erstaunliche Wendungen in verschiedenen Farben!
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Und die "logische" Fortsetzung - das rote Kabel durch den Einsatz mit zwei Windungen zum werksseitigen braunen Massekabel! ) Wie es da irgendwie geklappt hat - kann ich mir nicht vorstellen! ))
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Der einzige normale C302-Stecker wurde einfach abgeschnitten.
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Also zurück zu meiner Verkabelung. Ich habe gewaschen, gereinigt, alle "Meisterstück" -Verdrehungen abgeschnitten und Spenderanschlüsse, Schaumentferner und neue Flachkontakte vorbereitet.
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Wie gesagt, die Hauptprobleme, die ich hatte, waren mit dem Türverbinder. Wie die Praxis zeigt, hat fast jeder ein solches Problem - die Gummiriffelung aus dem Alter lässt Wasser am Rack herunterfließen, die Kontakte oxidieren und verrotten schließlich vollständig. Vor allem solche mit Dauerleistung. Aus diesem Grund sind diese Verbinder schwierig zu entfernen, insbesondere wenn die Leute nicht wissen, wie sie entfernt werden sollen, und sie auf absolut barbarische Weise zerlegen. Nach dem Zustand derer zu urteilen, die ich gesehen habe, sind sie praktisch herausgerissen. Also werde ich zeigen, wie man sie richtig und sorgfältig zerlegt - vielleicht braucht es jemand.
Zuerst ist es gut, den Stecker mit WD-40 oder ähnlichem zu füllen. Abwarten und dann klären. Entfernen Sie die Gummisicke, drücken Sie auf die beiden Laschen an den Seiten und ziehen Sie das Türteil (Nr. 14 auf dem ETK-Diagramm) aus dem Korpus (Nr. 15 und Nr. 16). Drücken Sie dann vorsichtig auf die drei Verriegelungen am Gehäuse und drücken Sie den Stecker in die Nische des Frontlautsprechers.
Nun, wie man den Körperstecker zerlegt, um die Stifte darin zu ersetzen.
Türverbinder C405 (links) und C404 (rechts) sind strukturell ähnlich und bestehen aus drei Teilen (obwohl aus irgendeinem Grund nur zwei im ETK abgebildet sind)
Nr. 15 - Außengehäuse - 61 13 1 380 587
Nr. 16 - Innengehäuse - 61 13 1 375 690
Auskleidung des Innengehäuses
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20221223-184337.jpg

Um an die Stifte zu gelangen, drücken Sie auf die beiden Riegel an den Seiten.
20221223-184352.jpg

Wir schieben sie entlang der Führungen nach oben
20221223-184418.jpg

Wir ziehen die Auskleidung des Innengehäuses heraus und haben bereits Zugriff auf die Stifte.
20221223-184513.jpg

Es ist jedoch viel bequemer, den Stift zu wechseln, indem Sie das innere Gehäuse vom äußeren trennen. Führen Sie dazu von der Seite der Verkabelung aus zwei dünne Schraubendreher in die seitlichen Nuten ein, drücken Sie damit auf die Verriegelungen und ziehen Sie das Innengehäuse heraus. Komplett zerlegter Türkarosserieverbinder.
20221223-184733.jpg

Übrigens bleiben 4 Pins im Außengehäuse. Dies geschieht der Einfachheit halber, um die Hauptverdrahtung und die Verdrahtung verschiedener zusätzlicher Optionen zu trennen. Ich werde darüber im entsprechenden Abschnitt mit einer detaillierten Erklärung schreiben.
20221223-184829.jpg

Wenn Sie vorgefertigte Scheinwerfer durch neu gestaltete mit Linsen ersetzen, müssen Sie alle ihre Anschlüsse austauschen. Diesmal habe ich alles richtig gemacht, ohne "Kolchos". Vielleicht findet es auch jemand nützlich:
Der Körper des Steckers ist gerade:
61131378400 gerade schwarz
61131378401 gerade weiß (Fernlicht)
61131378402 gerade grau (Standlicht)
61131378403 direkt gelb (Abblendlicht)
Ein gerader Stift mit einem Stück Draht:
61130007441 gerade dünn (0,5-1,0 mm2)
61130007442 gerade dick (1,0-2,5 mm2)

Eckverbinderkörper:
61131378416 eckig schwarz
61131378417 Ecke weiß (Fernlicht)
61131378418 Ecke grau (Seitenlicht)
61131378419 Ecke gelb (Abblendlicht)
Eckstift mit einem Stück Draht:
61130007445 eckig dünn (0,5-1,0mm2)
61130007446 Ecke dick (1,0-2,5 mm2)

Über alle anderen Anschlüsse und Pins, die ich im Laufe des Falls ändern oder hinzufügen werde, werde ich in den entsprechenden Abschnitten schreiben.

Verschiedene Teile für die Kabelreparatur[/URL ]
07.png

Hier ist alles einfach - Tesa-Isolierband, das im Original kommt - PVC, Stoff und Mylar, Schrumpfschlauch und Streichhölzer :)
20230111-140131.jpg
Ich umwickle die Kabelbäume lückenlos mit Isolierband - so gefällt es mir besser.


Кабельные зажимы
08.png

Ich habe alle Befestigungselemente für die Verkabelung gesammelt - den Fotos im Internet nach zu urteilen, wurden in verschiedenen Jahren verschiedene Klemmen verwendet, daher werde ich sie nach meinem Ermessen platzieren. Die Menge in ETK ist nicht angegeben, also werde ich den Verlauf des Falls beobachten - ich hoffe, dass es ausreicht.
20230111-171637.jpg

Artikel Nr. 1 - Kunststoffklammern zum Verdrahten mit unterschiedlichen Durchmessern und entsprechenden Farben. Verkauft in jedem Autohaus.
Detail Nr. 2 - Ich weiß nicht, wofür es ist, ich habe es nicht gefunden. Wenn es jemand weiß, lass es mich bitte wissen.
Detail Nr. 3 - Klemmen zur Befestigung der Verkabelung entlang der Schwellen. In jeder Schwelle habe ich 11 Löcher gezählt, die für ihre Installation geeignet sind. Aber ich denke, dass mindestens 5-6 Stück für jede Seite ausreichen werden.
Detail Nr. 4 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf späteren Maschinen verwendet.
Detail Nr. 5 - Halterung für Türverkabelung. Wenigstens hatte ich ihn da.
Detail Nr. 6 - eine Klemme zum Anbringen der Verkabelung an den Öffnungen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 10 Stück benötigt.
Detail Nr. 7 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung an den Bolzen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 20 Stück benötigt.
Detail Nr. 8 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung an den Bolzen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Ich hatte sie draußen unter dem Boden installiert. Laut ETK haben sie aus irgendeinem Grund die gleiche Nummer mit den Klemmen Nr. 7, obwohl sie tatsächlich unterschiedlich sind.
Teil Nr. 9 - normaler Estrich 4,8/300 mm
Detail Nr. 10 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Ich habe so etwas nicht gefunden. Wahrscheinlich etwas Ähnliches wie der blaue Kragen auf dem Foto. Wenn es jemand weiß, lass es mich bitte wissen.
Teil Nr. 11 ist eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung am Torpedo. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 10 Stück benötigt.
Artikel Nr. 12, 13, 14 - Metallklammern mit unterschiedlichen Durchmessern.
Teil Nr. 15 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf späteren Maschinen verwendet.
Teil Nr. 16 - wurde nicht verwendet.
Teil Nr. 17 ist eine Halterung zum Anbringen von C103- und C302-Verdrahtungsverbindern. Es wurde vor dem Restyling an Autos verwendet.
Teil Nr. 18 - eine Halterung zur Befestigung der Verkabelung. Es wurde nach der Neugestaltung an Autos verwendet und anstelle von Teil Nr. 17 eingesetzt.
Teil Nr. 19 ist eine Halterung zum Anbringen von C103- und C302-Verdrahtungssteckern. Es wurde nach dem Restyling an Autos verwendet.
Teil Nr. 20 - wurde nicht verwendet.
Teil Nr. 21 ist eine Kunststoffmutter mit Kabelschuhen.

Das war's mit "gewöhnlichen" Einheiten.
Details zur Verkabelung und deren Installation in den folgenden Abschnitten.

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Versammlung_32. ETK_61_Verschiedene zusätzliche Kabelsätze.

 

Verschiedene zusätzliche Kabelsätze
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Vor kurzem habe ich bereits über diesen Abschnitt von ETC geschrieben, oder besser gesagt über einen Artikel daraus - Nr. 3. Jetzt werde ich mit anderen Positionen fortfahren:

Nr. 1 - Verkabelung der Innenbeleuchtung (zu Lampenschirmen und "Enden" von Türen) - 61 12 1 373 554.
20230111-151757.jpg
20230111-151844.jpg
Die Verkabelung zum linken und rechten Rollo ist gleich. Außerdem habe ich eine ähnliche Verkabelung für die dritte Blende gemacht, die ich vor langer Zeit in der Nähe des Innenspiegels anstelle des Steckers installiert habe. Ich weiß nicht - warum wurde das nicht im Werk gemacht?

Nr. 2 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, Verschleiß der Bremsbeläge (mit separatem Kabelbaum). Bei meinem Auto wird es durch #3 ersetzt.

Nr. 3 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, des Kraftstoffstands- und des Bremsbelagverschleißsensors (zusätzlicher Tankkraftstoffstandssensor als Option). Ich habe schon früher über sie geschrieben.

Nr. 4 - Verkabelung der automatischen Sicherung der elektrischen Fensterheber - 61 12 1 370 980.
20230111-152310.jpg
20230111-152529.jpg
Netzkabel für elektrische Fensterheber durch den Sicherungsknopf. Die Taste blockiert die Betätigung aller elektrischen Fensterheber.

Nr. 5 - Verkabelung des Komfortrelais der elektrischen Fensterheber (Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür) - 61 12 1 376 064.
20230111-152803.jpg
Relais:
20230111-152841.jpg
Hab noch eins gefunden, ohne Relais.
20230111-152942.jpg

Nr. 6 - Verkabelung für Tagfahrlicht (nicht sicher, aber es scheint, dass die Option für Tagfahrlicht für skandinavische Länder vorgesehen war). Ich habe keine.

Nr. 7 - Reparaturverkabelung der Vordertür (links und rechts). Einen Reparaturraum habe ich auch nicht, aber einen Standardraum, dazu später mehr.

#8 - Diode (ich weiß nicht, was für eine Diode es ist)

Nr. 9 - Verkabelung der Pyropatrone des Airbags (für Fahrzeuge mit Airbag). Ich habe es noch nicht, aber vielleicht bald. Allerdings werde ich keinen Airbag einbauen - nur für die Sammlung von Optionen.

Nr. 10 - Verkabelung des Verzögerungszeitgebers für die Innenbeleuchtung (Ausschalten des Lichts im Innenraum nach dem Schließen der Tür mit einer Verzögerung von einigen Sekunden) - 61 12 1 380 379.
20230111-154256.jpg
Relais:
20230111-154313.jpg
Auf dem Foto ist die Verkabelung separat gewebt. Ich habe die Verkabelung in der Konfiguration "oben", also ist die gleiche Verkabelung in den Kabelbaum der Zentralverriegelung eingewebt, daher schreibe ich später auch darüber.

Nr. 11 - Ich habe es nicht gefunden, es wird wahrscheinlich nicht verwendet

Die nächste Unterteilung.
Verschiedene zusätzliche Kabelsätze
07.png

Nr. 1 - Heizkabel. Ich werde eine Klimaanlage haben, daher wird die Verkabelung anders sein - darüber im entsprechenden Abschnitt.

Nr. 2 - Verkabelung elektrisches Schiebedach - 61 12 1 369 295.
20230111-160202.jpg
Relais:
20230111-160412.jpg
Übrigens hat dieses Relais eine interessante Kennzeichnung der Kontakte - in Farben, entsprechend der Farbe der Drähte:
20230111-160225.jpg
20230111-160629.jpg

Nr. 3 - Verkabelung eines zusätzlichen Elektrolüfters. Ich werde eine Klimaanlage haben, daher wird die Verkabelung anders sein - darüber im entsprechenden Abschnitt.

Nr. 4 - Wischerverkabelung. Bei mir ist es natürlich Teil der Hauptverkabelung und ist mit dem Sicherungskasten verbunden.
20230111-155738.jpg

Nr. 5 - Airbagverkabelung (für Fahrzeuge mit Airbag). Ich habe es noch nicht, aber vielleicht bald. Allerdings werde ich keinen Airbag einbauen - nur für die Sammlung von Optionen.

Das ist es für zusätzliche Drähte. Ich werde über ihre Installation zusammen mit der Installation aller Kabel schreiben.
Das nächste Mal schreibe ich über das sogenannte "Elektropaket" - elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, elektrische Außenspiegel, Zentralverriegelung, Timer für Innenbeleuchtung und Heizung des Fahrerschlosses.

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Versammlung_34. ETK_41_Karosserie (Hinterteil)

Es gibt eine kurze Pause bei der Verkabelung, aber jetzt schreibe ich, was schon vor langer Zeit an der Karosserie gemacht wurde. Obwohl nicht viel getan wurde.

Also beginnen wir mit dem großen Abschnitt ETK_41 Karosserie

Aus irgendeinem Grund ist es für mich oft bequemer, die Montage am Ende des ETC-Abschnitts zu beginnen :)

Die neueste Unterteilung:
Mechanische Verbindungselemente
32.png

Über die Restaurierung aller Verbindungselemente mit Gelbzink und den Kauf eines neuen rostfreien Verbindungselements habe ich bereits zuvor geschrieben, daher schreibe ich hier nichts mehr. Alle Befestigungselemente, Clips, Stellmuttern und selbstschneidenden Schrauben sind neu verzinkt oder neu.

Das erste installierte Element ist ein Spoiler. Ich habe es vor einem Jahr hochgeladen, aber ich schreibe es jetzt.
Details zum Heckspoiler
31.png

Der Heckspoiler (Nr. 1 auf dem Diagramm) für den 325i wurde in der Grundkonfiguration installiert, und für andere Modelle war es eine zusätzliche Option - S325. Und für den 325i gab es eine gegenteilige Option – kein Spoiler – S326.
Es kann auch in Wagenfarbe lackiert werden - Option S324. Genau diese Möglichkeit habe ich.
20220123-213528.jpg

Der Spoiler wird mit Stiften an sechs M6-Kunststoffmuttern (Nr. 3) mit Dichtungen (Nr. 4) befestigt. Die vier Nüsse hatten eine weiße Farbe - ich hatte sie vorher noch nie gesehen, also beschloss ich, sie zu lassen. Die Dichtungen habe ich selbst zugeschnitten, da die originalen zwar vorhanden, aber nicht billig sind und man lange darauf warten musste.
20220123-213936.jpg

Teile Nr. 6-11 ist der Spoiler für das optionale M-Technic I-Paket. Er wird in den gleichen Löchern wie der normale Spoiler installiert, aber zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband verklebt.

Wir montieren den Spoiler auf dem Kofferraumdeckel.
20220123-220327.jpg

Sie müssen bemerkt haben, dass etwas mit dem Spoiler nicht stimmt... ;) Er hat beide Enden abgeschnitten.
20220123-213740.jpg

Dies wurde vom Vorbesitzer durchgeführt, um oben einen Breyton-Spoiler zu installieren. Vielleicht sagt jemand - "Kolchos" :) Aber ich mag, wie es aussieht, also habe ich es so gelassen. Der Zender-Spoiler ist übrigens ähnlich gefertigt.
BMW-E30-Zender-kit-II-03.jpg

Und der originale M-Technic II Spoiler wurde nach dem gleichen „Zwei-Schichten“-Prinzip gefertigt. Es besteht aus einem Spoiler und einem oberen Spoiler. Der Spoiler ist an demselben Loch befestigt. Für den oberen Spoiler gibt es eine zusätzliche Befestigung.
30-M-Technic.png
bmw-325i-m-technic-ii.jpg

Also installieren wir zusätzlich zum Standardspoiler einen Breyton-Spoiler.
20220124-213142.jpg

Wir verwenden Gummidichtungen und rostfreie Befestigungselemente.
20220124-213206.jpg

Übrigens habe ich das selbstgebaute zusätzliche Diodenbremslicht daraus entfernt. Jetzt sieht es so aus wie es soll.
20220124-213156.jpg
20220124-213310.jpg

Breyton
20220124-213738.jpg

Montieren und mit vier Schrauben befestigen.
20220124-220800.jpg
20220124-220829.jpg

"zwei Stockwerke" ;)
20220124-220811.jpg

Nächster Unterabschnitt:
Kofferraumklappe/Schließsystem
29.png

20221030-120839.jpg

Alles ist installiert:
20221103-174959.jpg

Einige Details zu einzelnen Details.
Das Siegel (Nr. 2) wurde in ausgezeichnetem Zustand vorgefunden, da ein neues unangemessen teuer ist.
Gummianschläge (Nr. 3) zum Einstellen des Drucks des Rumpfes.
20221103-175248.jpg

Die Teile Nr. 5 und Nr. 6 sind auf dem Foto nicht dargestellt - Kofferraumscharniere, sie wurden nicht von der Karosserie entfernt.
Die Teile Nr. 7 und Nr. 8 sind auf dem Foto nicht dargestellt - Torsionsstäbe des Rumpfes, sie wurden nicht von der Karosserie entfernt.
Je nach Belastung gibt es drei Arten von Torsionsstäben:
- Lager (links 41 62 1 937 495, rechts 41 62 1 937 496)
- für Serienspoiler oder M-Technic I Spoiler (links 41 62 1 937 497, rechts 41 62 1 937 498)
- für M-Technic II Spoiler (links 41 62 2 238 835, rechts 41 62 2 238 836)
Vor ein paar Jahren habe ich die originalen neuen M-Technic Torsionsstäbe eingebaut - der Kofferraumdeckel öffnete sich normal und fällt mir nicht auf den Kopf :)
Die Teile Nr. 9 und Nr. 10 sind Torsionsbefestigungen. Die Enden waren gebrochen, also bestellte ich neue und das mittlere war intakt.
20221030-120854.jpg
20221103-173720.jpg

Torsionen in der ersten Position. Wenn sie später den Kofferraumdeckel nicht mehr halten, können sie für mehr Steifigkeit in die zweite Position gebracht werden. Sie müssen sehr vorsichtig daran ziehen - Sie können sich die Finger brechen.
20221103-173913.jpg
20221103-174004.jpg

Mittlere Halterung unter einem Metallbügel.
20221103-174041.jpg

Die seitlichen Riegel befinden sich unter diesen Halterungen an der Hutablage.
20221103-174403.jpg

Weiß übrigens jemand, wofür die sind und wozu die Gewindelöcher in diesen Halterungen? Was ist da verschraubt? Ich kann diese Informationen nirgendwo finden.

Detail Nr. 12 - Dichtung unter dem Schloss. Es gibt zwei Typen - serienmäßig (51 24 1 884 147) und unter der Kunststoffabdeckung des hinteren Nummernschilds (51 24 1 884 152) Das Foto zeigt ihre Unterschiede, aber ich werde im entsprechenden Abschnitt mehr darüber schreiben.
20221030-121014.jpg
20221103-174732.jpg

Teil Nr. 14 - Kofferraumschlosshalterung. Es hat eine spezielle Mutter zum Einstellen des Drucks.
20221103-175044.jpg

Teil Nr. 15 ist ein Gummieinsatz unter der Halterung im Schloss. Viele haben es nicht konserviert - auf dem Foto ist es beige. Er nahm es kein zweites Mal heraus, damit es nicht zerbrach.
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Die Schlösser Nr. 16 und Nr. 17 sind für Fahrzeuge mit und ohne Zentralverriegelung unterschiedlich. Das Schloss wird mit drei Bolzen in der Nische der Rückwand befestigt.
20221103-174844.jpg


Teil Nr. 18 ist ein Kunststoffstopfen mit einem Durchmesser von D=11MM (51 14 1 823 900). Ein weiteres Teil mit einem unangemessenen Preis - 10 Euro pro Stück. Ich habe alle Öffnungen im Kofferraum ausgemessen und keine passenden gefunden. Ich habe jedoch zwei Löcher in der Rückwand gefunden, ich weiß nicht, warum sie dort gemacht wurden, weil sie in der Originalwand nicht vorhanden waren - sie müssen mit etwas geschlossen werden.
20221103-175754.jpg

  Aber auch diese Stecker passen dort nicht. Ich habe im Internet ein paar Fotos durchgesehen, und ich habe diese Stecker nirgendwo gesehen ... Deshalb habe ich sie nicht bestellt. Und er hat es richtig gemacht. Dann habe ich irgendwie zufällig im Internet ein Foto des Heckglasrahmens für den M3 gesehen - dort sind sie platziert, unter den unteren Ecken der Heckscheibe. Dies ist ein weiterer Fehler in ETK - diese Stecker werden nur für M3 benötigt.
51141823900-02.jpg

Detail Nr. 19 - eine 1 mm dicke Metallplatte zum Einstellen der Position des Kofferraumdeckels in der Höhe. Es wird unter den Scharnieren des Kofferraums platziert.
20221030-120948.jpg

Ich habe für alle Fälle vier Stück gekauft, aber sie werden wahrscheinlich nicht nützlich sein. Das Cover wurde auch ohne sie normal, wie es vorher war. Lediglich die Deckelbefestigungen müssen nach der Einstellung neu lackiert werden.
Die Teile Nr. 20, 25-27 werden nur für M3 verwendet. Und auch Nummer 18, wie sich herausstellte.
Die Teile Nr. 21-24, 28 werden nur für Cabrios verwendet.

So, das Rückenteil ist etwas gerafft, beim nächsten Mal mache ich noch ein bisschen weiter.


Bearbeitet: von The_Glory

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Ich setze den vorherigen Eintrag fort.

 

Die folgenden Unterteilungen in ETK beziehen sich auf das Dach der Karosserie, beziehen sich aber teilweise auch auf den hinteren Teil:
Dach
14.png

Hier gibt es nichts Besonderes zu schreiben - es gibt ein gewöhnliches Dach (Nr. 1) und ein Dach mit Luke (Nr. 2). Dachhimmel und Lukenboden (Nr. 3) können auf Wunsch durch werkseitige Schweißverbindungen ersetzt werden. Das Schiebedach bei fast allen Autos hat Korrosion an der Verbindungsstelle mit der Schiebedachwanne. Vielleicht ist dies ein struktureller Defekt in der Fuge oder ein ungeeignetes Dichtmittel, das Korrosion verbreitet. Alles zur Dachreparatur habe ich vorhin schon ausführlich beschrieben. Jetzt sind mein Dach und meine Lukenwanne in sehr gutem Zustand.
DSCN8821.jpg

Schürze
15.png

Tatsächlich sind dies separate Details des Daches aus dem vorherigen Abschnitt.
Detail Nr. 1 - Dachverkleidung, mit oder ohne Luke. Die Ausstattung ist übrigens bei 2- und 4-türigen Limousinen gleich.
Details Nr. 2-13 - einzelne Details des Kraftrahmens des Daches.
Detail Nr. 14 - der untere Teil des Windschutzscheibenrahmens. Dies ist ein wichtiger Teil der Karosserie, da er die Seriennummer des Autos enthält - VIN. An der Form der Stempelung für die Nummer können Sie das Auto vor dem Restyling und nach dem Restyling unterscheiden.
Details Nr. 15 und Nr. 16 - hintere Ablage. Es unterscheidet sich für Autos vor 85 und nach 85.
Teil Nr. 18 – Kunststoffstopfen (51 71 1 801 066) D=20MM.
20221030-203646.jpg

Im hinteren Teil, an der Seite des Kofferraums, in der Nähe seiner Dichtung, sind drei solcher Stopfen angebracht.
20221109-181958.jpg
20221109-182355.jpg

Ich habe sie bereits früher erwähnt - in den Schwellen und im Kofferraum werden die gleichen Stecker verwendet.
Ich hatte sie früher ins hintere Regal gestellt - sie passen von der Größe. Obwohl sie nicht dort sein sollten, habe ich sie für alle Fälle gelassen.
20221103-174247.jpg

Die folgende Einteilung auf der Rückseite des Körpers:

Kotflügel/Heckverkleidung
13.png

20220821-201008.jpg

Teil #1 und #21 - Heckflügel und sein Reparatureinsatz für zweitürige Limousinen.
Detail Nr. 2 - Rückwand. Ich habe schon vorher darüber geschrieben - ein neues polnisches Analogon, hergestellt in Taiwan. Die Qualität ist gut, es ist gut geworden, aber es hat zwei unverständliche Löcher unter der Halterung des Kofferraumschlosses. Ich habe sie kürzlich erwähnt, es war notwendig, sie sofort zu entfernen. Jetzt müssen wir nach Steckern für sie suchen.
Details Nr. 3-7 - Tanklukenbaugruppe.
20220821-201926.jpg
Teil Nr. 7 besteht aus zwei Teilen – einer Metallhülse und einer Gummimanschette (siehe Abbildung unten).
Teil Nr. 8 ist ein Plastikhalter für einen Tankdeckel.
Detail Nr. 13 - Metallplatten zum Einstellen der Position der Luke relativ zum Körper. Sie werden unter der Schleife (#4) platziert.
20220821-201205.jpg

51 17 1 906 869 - Dicke 0,5 mm
51 17 1 906 877 - Dicke 1,0 mm
Ich habe für alle Fälle jeweils zwei bestellt, aber sie haben nicht gepasst - die Luke ist ohne sie gut geworden.
Detail Nr. 14 - eine Gummiabdeckung für den Einfüllstutzen des Tanks. Bei fast allen Autos reißt es unter dem Einfluss von Benzin und Zeit. Daher habe ich eine neue bestellt (51 71 1 884 358).
20220821-201254.jpg
Detail Nr. 15 - Gummipuffer der Tankluke. Lange Zeit konnte ich nicht verstehen, was es ist und wo es hingehört. Dann achtete er auf seine im ETK angegebene Größe - 1,5 MM. Ich habe genauer hingeschaut und es trotzdem gefunden! :) Das sind zwei winzige Gummieinsätze in der Schlaufe der Luke, an denen sie beim Öffnen anliegt. Sie wurden übermalt - ich habe sie von der Farbe abgewaschen. Neue gibt es zwar, aber zu einem unangemessenen Preis von 9 Euro pro Stück.
20220821-201705.jpg

Die Luke ist also vorhanden.
20220822-210317.jpg
20220822-210350.jpg

Details Nr. 9-12 - Montage des hinteren Kennzeichens. Ich werde später in einem anderen Abschnitt von ETK mehr darüber und dekorative Kappen schreiben.
20220821-201309.jpg

Teil #16 - Heckflügel für 4-türige Limousinen.
Teil Nr. 17 - Kunststoffstopfen D=12MM im hinteren Kotflügel (51 71 9 057 117)
20220821-201215.jpg

Es befindet sich in der unteren Ecke der Hecktür vor dem Radkasten.
20220822-210630.jpg

Teil Nr. 18 - Schild (51 71 1 917 437). Es ist nicht mehr bestellbar, aber ich habe mich gefragt, was es ist. Ich habe nur ein Foto von ihm im Internet gefunden.
BMW-E30-316-Abdeckung-51711917437-517119

Die Menge in ETC beträgt 2 Stück. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht sehr nach den Stopfen in den Löchern für die serienmäßigen Anhängerkupplungshalterungen aus. Ab Werk gibt es Metallstopfen, die bei der Montage der Anhängerkupplung entfernt werden.
20220822-210752.jpg

Anscheinend werden die Löcher bei der Demontage der Anhängerkupplung mit solchen Kunststoffabdeckungen verschlossen. Ich glaube schon. Wenn nicht, korrigiere mich bitte.
Teil Nr. 19 - Schild (51 71 1 920 010). Gummieinsatz an der hinteren Abschleppöse. Übrigens haben es nur wenige Menschen aufbewahrt.
20220821-201254.jpg
20220822-210424.jpg
Teile Nr. 20 und Nr. 22 – Reparatureinsätze für den hinteren Kotflügel. Sie sind auf Bestellung erhältlich, aber wie die Praxis zeigt, ist es besser, ein Analogon zu kaufen und den gesamten Rand des Bogens zu ändern, was ich getan habe.
Teil Nr. 23 – AEGS ECU-Halter (41 35 1 937 998). Ein interessantes Detail, das ich nicht verstanden habe. Ich konnte nicht einmal ein einziges Foto von ihr im Internet finden. Dem Namen und Ort nach zu urteilen, scheint es sich um die optionale AEGS-Telefonhalterung zu handeln, die am hinteren linken Kotflügel angebracht war. Ich habe es aus reiner Neugier bestellt. Und das ist angekommen.
20220821-201215.jpg
20220821-201240.jpg
20220821-205501.jpg

Ich habe versucht, es an verschiedenen Stellen im Kofferraum am Flügel zu befestigen, aber ich habe nicht verstanden, wie und wo es befestigt ist.
20220821-205511.jpg
20220821-205525.jpg

Anscheinend müssen dafür Löcher gebohrt werden, wie in der EVA für andere normale Telefone angegeben. Obwohl, ich brauche es nicht und ich wollte es nicht installieren. Es war einfach interessant ;)

Die folgende Einteilung auf der Rückseite des Körpers:

Rücksitzunterteile
12.png

Dies ist der Kraftrahmen des hinteren Teils des Körpers. Ich habe auch früher über seine Reparatur geschrieben. Jetzt sind auch alle seine Teile in gutem Zustand.
Daher werde ich nur auf zwei Details eingehen.
20221030-212312.jpg

Detail Nr. 8 - der untere Abstandshalter des Karosserietunnels. Wird nur bei Cabrios und Limousinen für den US-Markt verwendet (51 71 1 913 824). Auf dem Foto ist sie nicht :) Ich habe schon vor langer Zeit selbstgemachte Abstandshalter gemacht - vorne, hinten und unten. Es erfüllt seine Funktion auf die gleiche Weise wie das Original, daher belasse ich es vorerst. Und später kann ich das Original kaufen, es ist noch bestellbar.
Teil Nr. 9 ist ein Plastikstopfen D=14MM (33 11 1 236 826), der in die oberen Halterungen der hinteren Federn eingesetzt wird. Ich habe vergessen, sie vor dem Lackieren zu entfernen, also hier sind sie blau :)
DSCN9527.jpg

Die gleichen Stecker werden in Schwellen verwendet, wir werden später darüber sprechen.

Die letzte Teilung auf der Rückseite des Körpers:

Kofferraumboden/Kotflügel hinten
11.png

Auch hier habe ich bereits die Reparatur der Heckbögen und des Kofferraums beschrieben - jetzt haben alle Teile dort ein gutes Aussehen und einen guten Zustand.
Daher werde ich nur auf zwei Details eingehen.
20221030-203758.jpg

Detail Nr. 11 - das scheint mir wieder ein Fehler im ETK zu sein. Ich habe solche Schilde in der Nische zwischen dem Heckflügel und dem Bogen nur bei zweitürigen Limousinen gesehen. Sie trennen den Innenraum vom Kofferraum. Bei 4-türigen Limousinen haben sie keinen Sinn, da der Bogen vollständig geschlossen ist. Und es gibt keinen physischen Zugang, um sie zu installieren. Also habe ich sie wahrscheinlich nicht, und logischerweise sollte ich sie auch nicht haben.
Teil Nr. 19 – Kunststoffstopfen (51 71 1 801 066) D=20MM. Derselbe Stecker, über den ich am Anfang dieses Eintrags geschrieben habe. Dieselben sechs Stopfen werden in die Löcher der Holme auf dem Boden des Kofferraums eingesetzt.
20221103-180640.jpg

Am ganzen Rücken des Körpers. Als nächstes geht es um die Seiten und die Vorderseite.

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Montage_35. ETK_41_Body (Seitenrahmen)

Also fahren wir mit dem ETK_41-Abschnitt Karosserie


Seitenrahmen
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Der Seitenrahmen ist ein Powerframe, der aus Schwellern, Dachgepäckträgern und einem Heckflügel besteht. Nach Karosseriearbeiten sieht der Seitenrahmen so aus.
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Der folgende Unterabschnitt zeigt einzelne Details des Seitenrahmens.
Teile des Seitenrahmens
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Im Zuge der Karosserieinstandsetzung habe ich neue Außenschwellen eingebaut (#4), Unterstellböcke restauriert (#8-10), verstärkte Verbindungen der Streben mit dem Dach (#1,3, #5,6, #14- 16), restaurierte Heckablage (№13) und Kraftstoffpumpenhalterungen (№12,22), Reparaturbögen der hinteren Kotflügel sind installiert. All dies wurde bereits zuvor beschrieben. Deshalb werde ich jetzt nur auf kleine Details eingehen.
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Teil Nr. 11 ist die linke Abdeckung (51 71 1 916 123) und die rechte Abdeckung (51 71 1 916 124), die am Boden der Nische der Frontlautsprecher montiert werden. Ich hatte nur die rechte Abdeckung, und die ist bei Karosseriearbeiten irgendwo verloren gegangen, also habe ich beide neu gekauft.
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Und erst nach dem Schwitzen wurde mir klar, dass die linke Abdeckung nur verbaut ist, wenn das Auto keine Zentralverriegelung hat. Denn genau an der Stelle dieser Abdeckung ist dessen Steuergerät verbaut. Wahrscheinlich hatte ich sie deshalb nicht. Beim Einbau der Zentralverriegelung werde ich das abschließend prüfen.
Also habe ich vorerst nur die rechte Abdeckung angebracht.
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Wenn eine Luke vorhanden ist, befinden sich Aussparungen für den Ablaufschlauch am Deckel.
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Wir brechen die Ecke
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Und wir probieren die Abdeckung der Nische an.
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Keine Angst) In der Nische ist kein Rost. Das ist eine dicke Schicht aus altem Rostschutzöl, an der sich Sand nach dem Sandstrahlen der Karosserie festgesetzt hat. :) Das Löschen ist nicht realistisch und macht keinen Sinn. Nicht ästhetisch ansprechend, aber wir haben, was wir haben.
Den Ablaufschlauch habe ich von der Schwelle nach außen, unter den Flügel geführt. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht in der Fabrik gemacht haben. Dann wären die Schwellen und der Boden bei Autos mit einer Luke viel vollständiger ;)
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Der Schlauch hat sich ein wenig verschoben, also musste ich die Ecke der Abdeckung mehr schneiden, damit sie richtig passt.
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Die linke Abdeckung wartet noch auf den Einbau des Zentralverschlusses, dann werde ich sie anprobieren. Aber ich denke, sie passt da nicht rein. Wir werden sehen...
Ich habe bereits über Stecker geschrieben, ich werde einige wiederholen, die im Seitenrahmen platziert sind.
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Teil Nr. 17 – Kunststoffstopfen D = 23 mm (51 71 1 904 843). Es wird im Gestell gegenüber den Befestigungsmuttern der Türscharniere platziert. Es gibt zwei auf jeder Seite der Vordertür.
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An den hinteren Türen, eine auf jeder Seite, gegenüber den oberen Türscharnieren.
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Die Stopper sind sehr fest befestigt, sodass Sie sie nach dem Einstellen der Tür anbringen müssen. Dafür sind diese Löcher übrigens gemacht - durch sie können Sie bei geschlossener Tür die Scharniermuttern drehen, um sie einzustellen.
Zwei weitere solcher Stecker werden in Ermangelung einer Zentralverriegelung und hinterer elektrischer Fensterheber am Auto angebracht - anstelle von Gummiwellen der Verkabelung der hinteren Tür. Auf dem Schema in ETK sind sie zwar als Nr. 18 gekennzeichnet, aber dort sind die Löcher größer und sie passen nicht dorthin, und Nr. 17 ist in Ordnung. Wahrscheinlich ein weiterer Fehler in ETK.

Teil Nr. 18 - Kunststoffstopfen D=20MM (51 71 1 801 066). Dies ist wieder derselbe Stecker, über den ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe, der unter der Hutablage und auf dem Boden des Kofferraums platziert wird. In diesem Fall werden sie hinten an der inneren Schwelle platziert, zwei Stück auf jeder Seite.
Links habe ich sie gebraut.
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Und rechts blieben sie unter der Farbe
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Teil Nr. 19 - Kunststoffstopfen D=14MM (33 11 1 236 826) Ich habe es auch im vorherigen Eintrag erwähnt - es wird auf die oberen Stützen der hinteren Federn gesetzt. In diesem Fall wird derselbe Dübel von unten in die Mitte der Schwellen gesetzt, einer auf jeder Seite.
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Unter der Nummer 19 ist ein weiterer Stecker (51 71 1 839 321) D=16,5MM, aber ich habe keine Löcher für 6 solcher Stecker gefunden. Ich habe nicht verstanden, was es ist und wohin es führt. Vielleicht noch ein Fehler...

Teil Nr. 20 – ovaler Kunststoffstecker 33 x 42,5 mm (51 71 1 911 996). Dieser Stecker wird auf der Beifahrerseite platziert, in Ermangelung eines "Elektropakets" am Auto - anstelle der Gummiriffelung der vorderen Türverkabelung.

Alles am Seitenrahmen.
Frontpartie und Türen blieben an der Karosserie. Dazu gibt es noch nichts zu schreiben, ich habe noch nichts komponiert.
Als nächstes werde ich wohl noch etwas zur Ausstattung der Karosserie schreiben - gerade heute kam wieder ein Päckchen mit neuen Taschen, und dann wird wieder verkabelt...

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Montage_36. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 3) Nummernschildbasis

 

Kehren wir noch einmal zum Abschnitt ETK zurück
Karosserieausstattung

Nämlich zu seiner Unterteilung, die das Heck des Autos betrifft.
Kennzeichenbasis
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Die Basis des Nummernschilds ist ein optionaler Nachrüstsatz Nr. 1 auf der Abbildung (51 13 9 056 620), der eine Kunststoffauflage für das Nummernschild, eine Dichtung für das Kofferraumschloss und Clips zum Anbringen der Auflage umfasst. Es ist nicht mehr bestellbar, aber alle diese Teile können weiterhin separat bestellt werden. Genau das habe ich getan.

Teil Nr. 2 - Kunststoffabdeckung (51 13 1 888 450)
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Wenn Sie bemerken, gibt es ein Loch in der unteren Mitte meines Pads. Ich habe die Abdeckung neu gekauft, und dieses Loch war nicht da. Aber hier haben die deutschen Ingenieure einen Punkt leicht vernachlässigt. Normalerweise haben viele Teile mehrere Optionen, abhängig von der Konfiguration der Maschine. Und in diesem Fall existiert das Overlay nur in einer Version. Und diese Option berücksichtigt nicht die Installation eines Standardalarms - das Overlay verdeckt die Alarm-LED. Daher war es notwendig, dafür ein Loch in die Auflage zu bohren.

Detail Nr. 3 - doppelseitiges Klebeband zur zusätzlichen Fixierung des Futters an den Rändern. Ich sehe keinen Sinn darin, das Original zu bestellen, ich habe das übliche aus dem Laden geklebt.
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Teil Nr. 4 - Dichtung für das Kofferraumschloss (51 24 1 884 152). Ich habe es neulich erwähnt – es wird anstelle der üblichen Dichtung (51 24 1 884 147) eingesetzt und schließt die Lücke zwischen der Kunststoffverkleidung und dem Kofferraumschloss. Der Unterschied ist auf dem Foto zu sehen.
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Teil Nr. 5 - Kunststoffeinsatz (51 18 1 916 071) für eine selbstschneidende Schraube. Hier haben deutsche Ingenieure bereits alles berücksichtigt - für die Verkleidung nicht die üblichen (51 18 1 852 299), aber diese Einsätze werden benötigt - sie drücken die Verkleidung an die Karosserie. Obwohl mir unser offizieller Händler das erste Mal unter der Nummer 51 18 1 916 071 die üblichen Einsätze 51 18 1 852 299 zugesteckt hat. Das Foto oben zeigt den Unterschied - die üblichen schwarzen sind kleiner und drücken nicht auf das Pad. Obwohl nicht kritisch, habe ich dieses Mal die richtigen Einsätze aus Deutschland bestellt und sie sind großartig geworden.

Teile Nr. 6 und Nr. 7 – selbstschneidende Schrauben und Unterlegscheiben.

Ein Nummernschild-Overlay ist installiert.
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Es sieht schön aus. Besonders gut wird es zusammen mit Startec. ;)
Im Gegensatz zu einer normalen Dichtung schließt der Kragen dieser Dichtung den Spalt gut ab.
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Die Alarm-LED hat er übrigens auch verbaut, sonst geht sie später nicht an - eine Fehlfunktion deutscher Ingenieure! :)

Und um es noch schöner zu machen, habe ich Zierkappen (#8) für selbstschneidende Schrauben bestellt. Dieses Mal werde ich wahrscheinlich ihnen zuliebe sogar Löcher in die Nummernschilder bohren und sie auf die "alte Schule" schrauben - durch und nicht nur in den Rahmen stecken ;)
Die Kappen sind in drei Farben erhältlich:
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64 11 1 375 497 - blau
51 18 1 823 474 - schwarz
51 18 1 813 017 - weiß

Ich habe alle Farben gekauft, und 4 Stück für beide Nummernschilder. Dann schaue ich, welche farblich besser geeignet sind, und stelle sie dort ein. Oder ich ändere eine nach der anderen. :)

Es gibt noch ein paar weitere Details zum ETC-Schema. Sie sind auf dem allgemeinen Foto vorhanden.
Teil Nr. 9 - Gummidichtring (64 22 1 922 280) der Seitenleisten. Diese Ringe sind oft die Ursache dafür, dass Wasser in die Seitennischen des Kofferraums eindringt, also habe ich sie neu gekauft.
Teil Nr. 10 - seitliches Lüftungsgitter (64 22 1 922 738) des Kofferraums mit einem Gummiventil. Beide Grills sind gleich, mit Riegeln im Körper durch einen Gummiring befestigt. Das Gummivorhangventil lässt Luft entweichen (dies macht sich besonders beim Schließen der Türen oder des Kofferraums bemerkbar) und verhindert, dass Luft und Wasser in das Innere des Autos gelangen.
Linke Seite
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Die Gitter haben spezielle Anschlüsse zum Anschließen der hinteren Ablaufschläuche der Luke. Im vorderen Teil des Gitters wird der Schlauch mit der Schelle Nr. 11 (54 12 1 922 721) am Anschlussstück befestigt, und das hintere Anschlussstück wird mit dem Stopfen Nr. 13 (64 22 1 922 652) verschlossen.
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Im Gegensatz zu den vorderen werden die hinteren Schläuche der Luke ab Werk durch diese Gitter herausgeführt - unter der hinteren Stoßstange. Gut, dass es nicht im Kofferraum, sondern in den vorderen Einstiegsleisten steckt! ))
Ebenso die rechte Seite.
Es gibt nur eine Nuance - ich hatte eine zusätzliche Gummidichtung auf der rechten Seite am vorderen Teil des Gitters.
20221103-180408.jpg

Vielleicht ist es Nr. 12 auf dem Diagramm, aber laut ETK wird dieses Teil nicht verwendet, und ich habe seine Nummer nicht gefunden. Und das zweite solche Siegel wurde auch nicht gefunden. Obwohl es anscheinend einen Sinn hat - es verhindert zusätzlich das Eindringen von Wasser von unter den Rädern bis zum Kühlergrill.
Von innen ist es auch ähnlich - eine Klemme und ein Stecker.
20221103-180352.jpg

Die Teile Nr. 14 und Nr. 15 werden nicht verwendet. Ich weiß nicht, was es ist, aber optisch sieht es laut Diagramm aus wie eine Halterung, die in der Haustür steht. Aber es ist nicht klar, warum er hier ist ...

Das ist alles für jetzt.

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