M30B35 zickt - unrunder Leerlauf und sehr schlechte Gasannahme

[Black Hurricane]

am vor 3 Stunden schrieb vokuhila:

btw. ich habe noch keine genaue Rückmeldung darüber, was beim einzelnen Abarbeiten der Massebrücken und Plusbrücken (siehe oben) nun wirklich passiert

lasst mich raten, Ihr habt das nicht der Reihe nach EINZELN abgearbeitet oder wenn Ihr es GENAU SO gemacht habt, dann die Ergebnisse nicht detailliert hier reingeschrieben

Das hab ich mal zusammen mit dem Michael gemacht. Die Erkentnisse daraus waren leider auch nicht so sehr aufschlussreich (Zumindest nicht für mich als Laien)

 

Die Massebrücke hat nichts gebracht. Motor hat sich genauso verhalten wie davor.

 

Bei der Plusbrücke hatte ich das Gefühl dass der Motor besser läuft. Noch nicht gut aber meiner Meinung nach besser. Relais bzw Benzinschlauch hat immer noch getickert, aber ich fand weniger. Michael war glaube ich der Meinung dass der Motorlauf nicht viel besser wurde.

 

 

Zu den Relais: Da wurden schon mehr ausprobiert und auch die von meinem M50 touring und die funktionieren 100%. Fehler war jedesmal das gleiche, also würde ich das Relais an sich ausschließen.

 

Weiterhin hat Michael auch nen DinA4  Zettel mit Punkten (von Cabriolet glaube ich gehabt) den mir auch durchgearbeitet haben ohne ungereimtheiten zu finden. Ich habe ihn gebeten doch bitte die Liste zu posten bzw zu posten dass wir die Liste auch durchgearbeitet haben. Da er sich noch nicht gemeldet hat, hab ich das jetzt erwähnt. Ich kann allerdings den DinA4 Zettel nicht posten, weil ich ihn nicht habe.

 

Üblicher Disclaimer: ich bin kein Elektriker und alles was über Spannung messen oder Wiederstand messen hinaus geht ist außerhalb meines Kompetenzbereichs. Ich bin auch derjenige der die Masse auf der Plusleitung "gefunden" hat, was, wie sich herausgestellt hat, durch die Handschuhfachleuchte ausgelöst wurde. Jetzt darf sich jeder einmal kurz lustig machen und dann widmen wir uns wieder dem Motor ;)

 

[cabriolet]

am vor 17 Minuten schrieb Black Hurricane:

Üblicher Disclaimer: ich bin kein Elektriker und alles was über Spannung messen oder Wiederstand messen hinaus geht ist außerhalb meines Kompetenzbereichs. Ich bin auch derjenige der die Masse auf der Plusleitung "gefunden" hat, was, wie sich herausgestellt hat, durch die Handschuhfachleuchte ausgelöst wurde. Jetzt darf sich jeder einmal kurz lustig machen und dann widmen wir uns wieder dem Motor ;)

 

Da gibt´s nix zum lustig machen, das sind die üblichen Dinge die ohne entsprechenden Background passieren (nicht negativ gemeint). Mein Verdacht einige Posts zuvor war deshalb ja auch die Innenraumleuchte.

Endlich auch mal eine gute Beschreibung, was gemacht wurde und wie es gemacht wurde. Zumindest so weit wie du es wissen kannst weil du dabei warst bzw es selber gemacht hast .

 

Zu dem Einbrechen der Spannung und einem eventuellen Zusammenhang mit der Zündung: Du sagst, der erste Einbruch kommt IMMER am zweiten Peak vom Impulsgeber, und es sind auch IMMER drei Einbrüche pro Umdrehung (abgezählt auf deinem Oszi-Screnshot ja auch wirklich gleichmäßig alle 20 Impulse). Habe ich das so richtig verstanden? Dann sieht es wirklich nach einer Zündungs-Geschichte aus. Ich gehe mal davon aus, das war im Leerlauf. Jetzt wäre es interessant zu sehen, was bei höheren Drehzahlen passiert. Ist es wirklich die Zündung, müssten die Einbrüche beim Erhöhen der Drehzahl ja in Richtung "früh", auf deinem Oszi also nach links, wandern. Hast du das eventuell mal probiert?

 

Zu den Punkten aus meinem letzten Post:

Die Relais wurden also schon gegen sicher funktionierende getauscht.

Bleibt also nur noch die Frage nach dem Abgriff für´s Drehzahlsignal auf Pin 3, das muss Micha beantworten. Ich sage sicherheitshalber nochmal: Auf den meisten M20-Kabelbäumen mit dem runden Stecker liegt das Drehzahlsignal auf Pin 8, Pin 3 ist dann für die "Eigendiagnose DME", wobei ich nicht weiss was die macht ( @vokuhila: weisst du da etwas?)

 

@Machine Head: Wie hattet ihr den Motor vom Fahrzeug "abgenabelt"? Waren da auch Motormasseband und der Plus-Anschluss in Richtung Sicherungskasten getrennt? Und auch der Motorstecker-Adapter weg sowie die Verkabelung zum Drehzahlmesser?

 

Wenn nämlich keine sinnvollen Ideen mehr vorliegen macht es wohl wirklich Sinn, mit einem komplett eigenständigen Motor (incl Motorkabelbaum natürlich) zu beginnen.  Also an die Batterie (z.B. mit Starthilfekabel) erstmal nur Motormasse und Plus am Anlasser. Dann die Motronik dazu: Plus-Versorgung an die Batterie, Masse auch. Dann nur noch das grüne Kabel für Zündung und Motronik Pin 27 auch an Batterie-Plus (entweder an den entsprechenden Pin 7 am runden Motorstecker oder direkt an die Zündspule), am besten mit integriertem Schalter.

Das sind also gerade mal drei Verbindungen (zusätzlich zu den dicken Starthilfekabeln), und damit ist ein Motronik-Motor im Prinzip lauffähig. Die Benzinpumpe muss dann aber zunächst extern bestomt werden, am besten über eine weitere Batterie. Motor starten über ein weiteres Kabel von Batterie-Plus (auf Pin 18 am runden Motorstecker oder direkt an den Magnetschalter).

Am Besten das Ganze sogar ohne Lichtmaschine, also Riemen ´runter UND alle Anschlüsse getrennt. Auch alles andere weg, was der Motor zunächst nicht braucht (TEV, Impulsgeber am Zündkabel, Öldruckschalter, Ölstandschalter, Tempgeber für´s Kombiinstrument), einfach um auch dort eventuelle Fehler auszuschließen.

 

Wenn der Motor so läuft wie er soll, kann man dann nach und nach alle Verbindungen herstellen, wie sie gehören, bis der Fehler auftritt. Dann weiss man zumindest, wo man weitersuchen muss.

 

 

Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel auf einmal.

 

Gruß

Markus

 

 

 

 

 

[vokuhila]

bin kurz vorm Durchdrehen .....

 

kann mal einer das machen was ich beschrieben habe UND die Beobachtungen dazu hier reinschreiben und nicht Beobachtungen zu Dingen die mich garnicht interessieren ?

 

ich mach noch einmal ein Beispiel wie das laufen muss damit ich auch was draus entnehmen kann :

 

also wir haben nach dem bisherigen Erkenntnisstand ein Benzinpumpenrelais was ab und zu abfällt, es klickert auch, also ist es schonmal kein Kontaktproblem an der Lastseite, sondern ein Problem auf der Steuerseite vom Relais, also an der Relaiswicklung, die bekommt entweder nicht immer Plus oder nicht immer Masse und in dem Moment wo mindestens eins von beiden fehlt, geht das Relais aus und die Benzinpumpe auch

 

wenns angeht oder ausgeht, pulsiert der Schlauch, die Aussetzer sind spürbar / hörbar und dauern xxx ??? Sekunden

 

es macht also keinen Sinn die Benzinpumpe oder irgendwas anderes fremd zu versorgen, wenn schon das Relais was die Pumpe ansteuert, nicht tut was es soll

 

wir müssen uns (erstmal !!) nur um die Wicklungsseite vom Relais kümmern

 

1. das Plus wie o.g. auf dem Schaltplan direkt an die Relaiswicklung brücken um auszuschliessen, dass dort auf dem Weg irgendwo eine Unterbrechung auftritt

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

2. Plusbrücke wieder weg und die Masseseite an der Relaiswicklung brücken, erst am Relais direkt

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

3. Massebrücke wieder weg und am Steuergerät Masse auf die Leitung zum Relais brücken

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

4. wenn nichts von den 3 Möglichkeiten zum dauerhaften Relais schalten führt, kann man auch mal Masse UND Plus am Relais brücken

dann MUSS das Relais gezogen bleiben

 

ich will nichts von schlechtem Motorlauf lesen (ist nämlich klar wenn der Sprit weg geht) oder von Handschuhfachleuchten oder Bremslichtschaltern, von Zündverteilern oder anderem Krempel, mir ist es auch Wurscht der wievielte Motorkabelbaum getauscht wurde oder das wievielte Steuergerät drin ist

 

Bearbeitet: 24. Juni 2022 von vokuhila

[cabriolet]

Für mich war das jetzt nach Black Hurricanes Post klar, dass deine Punkte 1 bis 3 nichts gebracht haben und das Relais jeweils immer noch tickert. Auch Machine Head hatte ich so verstanden, auch wenn er nicht genau sagt wie er "unter Last" gemessen hat.

 

Eventuell sind wir jetzt an dem Punkt, wo einfach zu viele Köche den Brei verderben, wir sind ja inzwischen mindestens vier Leute die versuchen, Micha zu helfen.

 

Eine kleine Prise Salz muss ich aber doch noch in den Brei streuen: Da es irgendwie auf Wolfis Oszi-Bild (und nach seiner Beschreibung) einen Zündungs-Zusammenhang geben könnte: Sind eventuell die Anschlüsse 1 und 15 an der Zündspule vertauscht?

Dann würde nämlich das Steuergerät beim Zünden (Durchschalten auf Masse) immer kurzzeitig Pin 27 am STG mit auf Masse ziehen.

 

Sorry, das war Quatsch, die Primärwicklung liegt ja trotzdem dazwischen.

Könnte es trotzdem sein, dass die Hochspannung bei vertauschten Anschlüssen zu stark auf Pin 27 am STG zurückwirkt? Kann mal jemand mein Gehirn entknoten?

Bearbeitet: 24. Juni 2022 von cabriolet

[Machine Head]

am Am 24.6.2022 um 17:27 schrieb vokuhila:

wir müssen uns (erstmal !!) nur um die Wicklungsseite vom Relais kümmern

 

Du solltest halt bedenken das ich da nicht mal schnell 500m ums Eck gefahren bin und da mal bisi drüber schau, rücksprache halte und dann wieder weiter mache.

Waren von meiner Arbeit aus auch 70 km zum fahren, hab halt dann so viel Werkzeug wie möglich mitgenommen und versucht so viel wie möglich zu erreichen.

Deswegen wäre es auch schön sich in mein Messungen rein zu denken. Den deine Punkte zum Relais habe ich fast alle geprüft nur halt nicht mit brücken sondern mit der Prüflampe unter Last. Was ich allerdings vergessen habe ist die Leitung vom SG aus zu brücken aber nachher ist man immer schlauer.

 

 

-Arbeitsstromkreis Kraftstoffpumpenrelais gebrückt kl 87 gegen kl 30  -> Pulsieren der Kraftstoffleitung hört auf. Motorlauf weiterhin unverändert, also kann der schlechtr Motorlauf nicht vom Pulsierenden Kraftstoffdruck kommen.

 

-mit Prüflampe auf kl 85 und kl 86 -> Prüflampe flackert

 

-Prüflampe kl 86 gegen Masse am Motorblock -> Lampe flackert nicht mehr, also muss die Plusseite des Steuerstromkreises in Ordnung sein.

 

-Prüflampe kl 85 gegen kl 30 (Pluspol) -> Lampe flackert 

 

-Abgriff der Zündleitung zwischen Zündspule und Verteiler->  Aussetzer sind zu erkennen

 

-Am Steuergerät PIN 2 , 14 ,24 Masse und 19 die Sensormasse mittels Multimeter gegen Batterie + geprüft i.O 13,8V
 

-Gleiche Prüfung mit Prüflampe durchgeführt um zu erkennen ob ein Flackern da ist-> kein Flackern zu erkennen
 

-Gleiche PIN´s am Steuergerät gegen Batterie - gebrückt -> Beanstandung weiterhin vorhanden

 

-Spannungsversorgung Kl 30 PIN 18 + 37 und Kl 15 PIN 27 am Steuergerät mit Multimeter geprüft -> I.O. 13,8V
 

-Gleiche Prüfung mit Prüflampe durchgeführt um zu erkennen ob ein Flackern da ist-> kein Flackern zu erkennen

-Gleiche PIN´s am Steuergerät gegen Batterie + gebrückt -> Beanstandung weiterhin vorhanden
 

-Zentralstecker Motorkabelbaum zum Fahrzeug getrennt. Spannungsversorgung und Masse zum Steuergerät über Batterie versorgt. Kraftstoffpumpe über Batterie versorgt. Beanstandung bleibt.

-Das Signal vom KW Sensor habe ich am SG gemessen

- Die Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais mit dem Oszi habe ich am Relaissockel (Relais angesteckt)  Kl85 gegen Kl 86 gemessen

 

Zwecks dem klackern der Einspritzventile. War bei mir nur 1x. Wollt dann mit der Püflampe prüfen wie die Ventile bestromt werde, als ich die lampen angesetzt habe war es mit kickern vorbei.

 

Mehr habe ich nicht gemacht. Ich neheme gerne eine Liste an mit Messungen die ich machen soll.


 

Bearbeitet: 26. Juni 2022 von Machine Head
Linksschreibung

[Black Hurricane]

am vor 4 Stunden schrieb vokuhila:

wir müssen uns (erstmal !!) nur um die Wicklungsseite vom Relais kümmern

 

1. das Plus wie o.g. auf dem Schaltplan direkt an die Relaiswicklung brücken um auszuschliessen, dass dort auf dem Weg irgendwo eine Unterbrechung auftritt

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

2. Plusbrücke wieder weg und die Masseseite an der Relaiswicklung brücken, erst am Relais direkt

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

3. Massebrücke wieder weg und am Steuergerät Masse auf die Leitung zum Relais brücken

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

4. wenn nichts von den 3 Möglichkeiten zum dauerhaften Relais schalten führt, kann man auch mal Masse UND Plus am Relais brücken

dann MUSS das Relais gezogen bleiben

Vielleicht ist mein Beitrag vorhin unter gegangen. Als ich einmal da war, haben wir deine Brücken wie auf dem Bild gezeichnet ausprobiert. Ich kann also bestätigen, dass wir den Test einmal durchgeführt haben.

 

Also sprich das Plus am Relais gebrückt mit der Batterie und die Masseleitung am Steuergerät gebrückt. Wir haben die Brücken allerdings nicht gleichzeitig versucht.

 

Bei beiden war das Ergebnis "das Relais fällt immernoch zeitweise aus". Bei der Plusbrücke hatte ich den Eindruck dass es etwas besser wurde, aber so ganz genau sagen kann ich das nicht mehr. Zumal Michael der Meinung war der Lauf wurde nicht besser. Er lief definitv nicht normal und ohne Aussetzer.

 

Viele Grüße

 

[vokuhila]

 

am vor 13 Stunden schrieb Machine Head:

-Arbeitsstromkreis Kraftstoffpumpenrelais gebrückt kl 87 gegen kl 30  -> Pulsieren der Kraftstoffleitung hört auf. Motorlauf weiterhin unverändert

 

also kann der schleicht Motorlauf nicht vom Pulsierenden Kraftstoffdruch kommen

da stimme ich zu und speichere diese Erkenntnis mal in meiner Birne

 

am vor 13 Stunden schrieb Machine Head:

Deswegen wäre es auch schön sich in mein Messungen rein zu denken. Den deine Punkte zum Relais habe ich fast alle geprüt nur halt nicht mit Brücken sonder mit der Prüflampe unter last.

 

-mit Prüflampe auf kl 85 und kl 86 -> Prüflampe flackert

 

-Prüflampe kl 86 gegen Masse am Motorblock -> Lampe flackert nicht mehr, also muss die Plusseite des Steuerstromkreises in  Ordnung sein.

 

-Prüflampe kl 85 gegen kl 30 (Pluspol) -> Lampe Flackert

 

....Was ich alledings vergessen habe ist die Leitung vom SG aus zu Brücken aber nacher ist man immer schlauer...

ich verstehe warum und wie Du das geprüft hast und es ist eindeutig die Masseseite der Relaiswicklung, die nicht immer Masse bekommt

 

mit meinem Wunsch nach den Brücken wollte ich den Zustand (nur für das Relais gesehen) herstellen, den es haben muss, wenn es richtig läuft und dass dann das Pulsieren vom Spritschlauch, also die Aussetzer der Benzinpumpe genau so weg sind wie beim dauerhaft Bestromen der Benzinpumpe (Lastkreis gebrückt)

 

wenn sich dabei der Motorlauf nicht bessert, ist natürlich klar, dass der schlechte Motorlauf nicht von der aussetzenden Benzinpumpe kommt

 

aber:

 

am vor 12 Stunden schrieb Black Hurricane:

Vielleicht ist mein Beitrag vorhin unter gegangen. Als ich einmal da war, haben wir deine Brücken wie auf dem Bild gezeichnet ausprobiert. Ich kann also bestätigen, dass wir den Test einmal durchgeführt haben.

 

Also sprich das Plus am Relais gebrückt mit der Batterie und die Masseleitung am Steuergerät gebrückt. Wir haben die Brücken allerdings nicht gleichzeitig versucht.

 

Bei beiden war das Ergebnis "das Relais fällt immernoch zeitweise aus". Bei der Plusbrücke hatte ich den Eindruck dass es etwas besser wurde, aber so ganz genau sagen kann ich das nicht mehr. Zumal Michael der Meinung war der Lauf wurde nicht besser. Er lief definitv nicht normal und ohne Aussetzer.

und hier steht nun, dass weder Plusbrücke noch Masssebrücke das zeitweise Abschalten des Relais beseitigt haben

 

was soll ich denn nun für mich in meiner Fehlerliste abhaken ?

 

wenn wir das Relais mit Brücken nicht dauerhaft gezogen halten können, dann muss meiner Meinung nach genau dort angesetzt werden und deswegen wollte ich dass die Brücken gesetzt werden

 

am vor 13 Stunden schrieb Machine Head:

-Abgriff der Zündleitung zwischen Zündspule und Verteiler->  Aussetzer sind zu erkennen

ich gehe davon aus dass Du diese Zündaussetzer mit Kabelclip und dem Oszi angeschaut hast, oder wie ist das zu verstehen ?

 

am vor 13 Stunden schrieb Machine Head:

-Am Steuergerät PIN 2 , 14 ,24 Masse und 19 die Sensormasse mittels Multimeter gegen Batterie + geprüft i.O 13,8V

 

-Gleiche Prüfung mit Prüflampe durchgeführt um zu erkennen ob ein Flackern da ist-> kein Flackern zu erkennen
 

-Gleiche PIN´s am Steuergerät gegen Batterie - gebrückt -> Beanstandung weiterhin vorhanden

 

-Spannungsversorgung Kl 30 PIN 18 + 37 und Kl 15 PIN 27 am Steuergerät mit Multimeter geprüft -> I.O. 13,8V
 

-Gleiche Prüfung mit Prüflampe durchgeführt um zu erkennen ob ein Flackern da ist-> kein Flackern zu erkennen

-Gleiche PIN´s am Steuergerät gegen Batterie + gebrückt -> Beanstandung weiterhin vorhanden
 

-Zentralstecker Motorkabelbaum zum Fahrzeug getrennt. Spannungsversorgung und Masse zum Steuergerät über Batterie versorgt. Kraftstoffpumpe über Batterie versorgt. Beanstandung bleibt.

dann können wir den Bereich Plusversorgung bis zum Motorsteuergerät ja eigentlich ausklammern

 

zur Prüfung "Aussetzer" mit Prüflampe muss ich aber noch was anmerken

ich gehe mal davon aus Du hast eine "schnelle" Prüflampe mit LED`s um auch kurze Impulse oder Aussetzer sehen zu "wollen" ... warum schreibe ich "wollen" ?

 

es ist so, dass das menschliche Auge ein kurzes Aufblitzen einer LED deutlich wahrnimmt und "verlängert"

ein wenige ms langer Einspritzimpuls z.B. wird deutlich wahrgenommen

 

aber ein kurzes Ausgehen einer dauerhaft leuchtenden LED (z.B. durch einen kurzen Spannungseinbruch) wird durch die Trägheit vom Auge nicht wahrgenommen

es ist sozusagen ein Nachleuchteffekt vom Auge und damit können Aussetzer eben erst ab einer gewissen Länge wahrgenommen werden

deshalb ist eine Prüflampe mit LED nicht so wirklich gut zur Prüfung von (kurzen !) Aussetzern einer Spannungsversorgung geeignet

 

deshalb bin ich auch eher für Brücken, was Du ja auch gemacht hast

 

 

am vor 13 Stunden schrieb Machine Head:

-Das Signal vom KW Sensor habe ich am SG gemessen

 

- Die Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais mit dem Oszi habe ich am Relaissockel (Relais angesteckt)  Kl85 gegen Kl 86 gemessen

und hier könnte ein "Messproblem" entstanden sein, das kommt aber auf den Oszi an

 

wenn Dein Oszi auf beiden Eingängen intern eine gemeinsame Masse verwendet wie es üblicherweise bei Oszi`s der Fall ist  (kannst Du mit dem Durchgangsprüfer feststellen)  dann musst Du das beim Anklemmen der Oszi Messleitungen mit auf dem Schirm haben und die folgenden Hinweise gedanklich verarbeiten

 

verbindest Du die (im Oszi intern verbundenen) Masseseiten der beiden Oszi Eingänge immer mit der Fahrzeugmasse, dann misst Du auch gegen die Fahrzeugmasse und bekommst verwertbare Ergebnisse, egal welche Ausführung der Oszi nun ist und egal ob Du einkanalig oder zweikanalig misst

 

wenn Du die "Messmasse" von einem Eingang (hier z.B. den Kurbelwellengeber) anschliesst und die intern verbundene "Messmasse" vom zweiten Eingang aber an die eigentlich massegesteuerte Wicklungsseite vom Relais, dann brückst Du die Masse vom Relais über den Oszi und das Relais wäre immer an, egal ob es nun vom Steuergerät abgeschaltet werden "will" oder nicht, der Oszi wäre sozusagen die von mir gewünschte Massebrücke

 

hast Du einen Oszi mit getrennten "Messmasse" Eingängen, also kein Durchgang messbar, dann musst Du diese Dinge natürlich nicht beachten

 

es wäre jetzt also gut zu wissen wie der Oszi beschaffen ist

 

deshalb kommt bei mir auch immer mal der Spruch : wer misst misst Mist ..... eben weil man da auch Dinge falsch interpretieren kann oder Effekte erzeugen kann

 

aber ab davon, die gemessenen 40 Volt vom KW-Geber erscheinen mir (ohne jetzt eine Vergleichsmessung gemacht zu haben) auch ein bisschen viel

vielleicht ist der (am M30 ja einstellbare) Geberabstand zum Inkrementenrad zu gering und die Geberspannung zu hoch

das sollte dem Steuergerät zwar eigentlich nichts ausmachen aber wir haben ja hier Aussetzer vom Steuergerät und der KW Geber ist das einzige dynamische Signal aus dem das Stuergerät einen Motorlauf erkennt

 

den Geber auf dem Zündkabel zur NW Positionserkennung für die Umschaltung auf teilsequenzielle Einspritzung klammern wir mal aus, am besten würde ich den auch erstmal abstecken, denn der wird für einen "normalen" Motorlauf nicht gebraucht

 

wenn das (intakte !) Steuergerät also Aussetzer produziert, die bis zum Abschalten vom Benzinpumpenrelais "durchgereicht" werden, dann stimmt etwas mit einem Eingangssignal nicht und zwar mit einem wirklich wichtigen Signal

dynamisch ist es nur der KW Sensor, statisch kann es natürlich auch eine fehlerhafte Plusversorgung (unerwünschte Spannungseinbrüche) oder eine schlechte Masseverbindung sein

 

ich vermute das Problem im Bereich KW Sensor, das Steuergerät "verschluckt" sich oder besser gesagt die Geberimpulse 58 Impulse und 2 fehlende in der "Lücke" werden nicht konstant eingelesen, also durch etwas gestört, einen zusätzlichen Störimpuls z.B. der durch Induktion eingekoppelt wird, dagegen hilft auch die Schirmung vom Geberkabel nicht wirklich

 

wie liegt denn das Geberkabel vom KW Sensor ? ist es vielleicht recht nahe an einem Zündkabel oder dem Zündverteiler ? ich meine, es ist ja ein "umgebauter" Motor mit einem M20 Motorkabelbaum und ich kann nicht davon ausgehen, dass alles wie original vorgesehen verlegt wurde

 

gegen diese Vermutung spricht natürlich die Sache mit dem Relais für die Lambdasondenheizung, wenn da dran herumgespielt wird, war ja irgendwas, ich will das Thema jetzt nicht zum wiederholten Mal komplett durchlesen um mir ein Bild machen zu können was da wie passiert, da kommen dann eh wieder gegenteilige Aussagen zustande, den Effekt müssen wir also mal systematisch untersuchen

 

 

[Machine Head]

am vor 21 Stunden schrieb vokuhila:

und hier steht nun, dass weder Plusbrücke noch Masssebrücke das zeitweise Abschalten des Relais beseitigt haben

Das habe ich verkackt weil ich den Arbeitsschritt nicht durchgeführt habe.

 

 

am vor 21 Stunden schrieb vokuhila:

ich gehe davon aus dass Du diese Zündaussetzer mit Kabelclip und dem Oszi angeschaut hast, oder wie ist das zu verstehen ?

Ja genau, Abgriff über eine Zange. Man konnte dann mehrere Zündspitzen im gleichen Abstand sehen und zwischendurch war dann wieder eine größere Lücke. Ich hab leider keine Bild gemacht, aberich meine es waren so 5-7 Spitzen bis eine Lücke war

 

am vor 21 Stunden schrieb vokuhila:

ich gehe mal davon aus Du hast eine "schnelle" Prüflampe

Ich hatte ein Prüflampe mit Glühbirne. Die gleiche hatte ich auch für den Steuerstromkreis am Relais, an dem Sie auf der Masseseite auch geflackert hat.

 

am vor 22 Stunden schrieb vokuhila:

und hier könnte ein "Messproblem" entstanden sein, das kommt aber auf den Oszi an

Das muss ich in der Arbeit morgen messen. Auswendig weiß ich es nicht. Hersteller ist AVL.

 

Danke für die Erklärung, ist neu für mich und echt hilfreich. 

Sowas lernt man leider auf keiner Schulung  . Anscheinend ist es für Mechaniker wichtiger auf Schulung zu erfahren dass das Rücklichtdesign an Böhmische Kristal errinner soll

 

am vor 22 Stunden schrieb vokuhila:

wenn das (intakte !) Steuergerät also Aussetzer produziert, die bis zum Abschalten vom Benzinpumpenrelais "durchgereicht" werden, dann stimmt etwas mit einem Eingangssignal nicht und zwar mit einem wirklich wichtigen Signal

dynamisch ist es nur der KW Sensor, statisch kann es natürlich auch eine fehlerhafte Plusversorgung (unerwünschte Spannungseinbrüche) oder eine schlechte Masseverbindung sein

 

ich vermute das Problem im Bereich KW Sensor, das Steuergerät "verschluckt" sich oder besser gesagt die Geberimpulse 58 Impulse und 2 fehlende in der "Lücke" werden nicht konstant eingelesen, also durch etwas gestört, einen zusätzlichen Störimpuls z.B. der durch Induktion eingekoppelt wird, dagegen hilft auch die Schirmung vom Geberkabel nicht wirklich

 

Ab hier wusste ich dann auch nicht mehr weiter. Konnte mir dann auch nur noch vorstellen dass das MSG ein Problem mit der Bezugsmarkenpause hat. Aber wenn am KW-Sensor ein Störimpuls über z.B. Zündkabel vorhanden ist, müsste man dieses nciht auch am Oszi sehen? Hab ja auch am MSG gemessen.

Als ich am Fahrzeug war, war das MSG im Motorraum und evlt schon sehr nah am Hochvoltbereich. Mir ist das aber erst am nächsten Tag bewussst geworden. Hab dann Michi noch angerufen und gefragt ob das MSG  auch schon mal an seinen eigentlichen Platz im Innenraum war. Er hat gesagt "Ja". Ich hab ihn auch gesagt er soll es mal anders platzieren. Die Zündspule hab am Anschussbereich einen kleinen riß. Die wurde aber laut Michi auch schon mal gegen eine gebrauchte getauscht. Auch hier habe ich ihm geraten nochmal gegen eine ander zu tauschen. Er hat im Freundeskreis einen M20 Fahrer und von dem würde er die verbaute testen wenn er wieder am Fzg ist.

[vokuhila]

am vor einer Stunde schrieb Machine Head:

Ja genau, Abgriff über eine Zange. Man konnte dann mehrere Zündspitzen im gleichen Abstand sehen und zwischendurch war dann wieder eine größere Lücke. Ich hab leider keine Bild gemacht, aberich meine es waren so 5-7 Spitzen bis eine Lücke war

5-7 klingt schon verdächtig, das wären 2 Motorumdrehungen, also könnte es von einem Zündkreis eines Zylinders kommen

 

Kabel, Stecker, Kerze, Verteilerfinger kann alles zu einem erhöhten Zündspannungsbedarf führen, da gibt es u.U. auch mal Ärger mit Einstreuungen "rückwärts" über die Plusversorgung der Zündspule in die Spannungsversorgung oder auch eine Einkoppelung in die Geberleitung(en)

 

sind natürlich alles nur Vermutungen, die allerdings auf realen Erfahrungen basieren

 

am vor einer Stunde schrieb Machine Head:

Ich hatte ein Prüflampe mit Glühbirne. Die gleiche hatte ich auch für den Steuerstromkreis am Relais, an dem Sie auf der Masseseite auch geflackert hat.

na damit siehste nur die allergröbsten Aussetzer

 

da bin ich ja mit meinen Hinweisen zur LED Prüflampe weit übers Ziel hinausgeschossen

 

am vor einer Stunde schrieb Machine Head:

Aber wenn am KW-Sensor ein Störimpuls über z.B. Zündkabel vorhanden ist, müsste man dieses nciht auch am Oszi sehen? Hab ja auch am MSG gemessen.

man "müsste" es sehen können

 

aber wenn ich das grobe Bild vom Oszi sehe, ist mir die Abtastrate in der X-Achse irgendwie zu grob, die eigenlich recht sinusförmige Kurve ist zu "gezackt" dargestellt, kann eine Einstellungssache sein, Abtastrate, Speichertiefe sind bei solchen Digitalspeicheroszi`s immer so ne Sache

 

die Spannungskurve wird ja nicht permanent wie bei einem herkömmlichen Analogoszi dargestellt wo jeder Spratzer den Elektronenstahl zwangsläufig auslenkt

 

ein Digitaloszi tastet die Spannungskurve in zeitlichen Punkten ab und nur was zum Abtastzeitpunkt am Analog-Digitalwandler anliegt, kann auch als Punkt dargestellt werden, die Software "verbindet" dann die Punkte zu einer Kurve auf dem Bildschirm, was man auch bei einigen Modellen abschalten kann und nur die "Punkte" darstellen kann, wenn die Kurve so "zackig" wie auf Deinen Bildern ist, könnten es vielleicht zu wenige Abtastpunkte sein und der Störimpuls vielleicht nicht "erwischt" werden, wenn es grade zwischen den Abtastzeitpunkten liegt

 

und dann kommt noch dazu, das in so einem Digitaloszi mit zwei oder auch 4 oder auch mehr Kanälen üblicherweise nur ein einziger Analog-Digitalwandler verbaut ist, die einzelnen Kanäle werden also nicht gleichzeitig abgetastet, sondern nacheinander auf den Analog-Digitalwandler geschickt (gemulitplext)

 

allerdings ist die Abtastrate eigentlich immer sehr hoch, so dass da kaum was "verloren geht" wenns nicht grade ein superlangsamer Oszi ist, meist zeigt so ein Digitaloszi viel mehr Störungsmüll an als man haben will, oft ist nur mit einem (schaltbaren) Bandbreitenfilter überhaupt eine Kurve halbwegs "sauber" darstellbar

 

dazu müsste man den Oszi aber genauer untersuchen, Abtastrate, Speichertiefe, Einstellungen, Datenblatt usw.

Bearbeitet: 26. Juni 2022 von vokuhila

[Machine Head]

am vor einer Stunde schrieb vokuhila:

Kabel, Stecker, Kerze, Verteilerfinger kann alles zu einem erhöhten Zündspannungsbedarf führen, da gibt es u.U. auch mal Ärger mit Einstreuungen "rückwärts" über die Plusversorgung der Zündspule in die Spannungsversorgung oder auch eine Einkoppelung in die Geberleitung(en)

Die Sachen habe ich ihm jetzt auch empfohlen mal zu tauschen. Zweiten Satz Zündleitungen hat er ja.

 

Ich weiß aktuelle nicht wanns bei mir wieder passt am Fzg. zu sein. Hab gestern bei mir im Wald den Borkenkäfer entdeckt 🙄.

 

Ich würde Michi als nächstes vorschlagen, folgende Sachen zu machen.  Ich hoffe Vokuhila findet die Schritte auch zielführend.

 

- Steuergerät so legen, dass es so weit wie möglich von den Hochvoltkomponenten entfernt ist. Das gleiche für die Leistung vom KW-SENSOR

 

- Zündspule, Zündkabel, Verteilerkappe / Finger quertauschen. Du hast ja gesagt du hast jemanden der die Sachen verbaut hat und dir zur Verfügung stellen kann.

 

-Ansteuerung Kraftstoffpumpenrelais am MSG gegen Masse Brücken. Weil ich es vergessen habe und wir dann den Punkt abgearbeitet haben.

Nimm ein Kabel und lege es von Batterie Minuspol an PIN 3 des MSG. Sollte der für die Kraftstoffpumpe sein wenn ich mich nicht verschaut habe. Danach sollte die Kraftstoffleitung nicht mehr pulsieren.

 

 

Wenn du die Punkte durch hast bitte berichten.

Bei Fragen kannst du mich anrufen.

 

 

 

 

 

Bearbeitet: 26. Juni 2022 von Machine Head

[Machine Head]

am Am 25.6.2022 um 12:15 schrieb vokuhila:

hast Du einen Oszi mit getrennten "Messmasse" Eingängen, also kein Durchgang messbar, dann musst Du diese Dinge natürlich nicht beachten

 

es wäre jetzt also gut zu wissen wie der Oszi beschaffen ist

Ich habe es gerade versucht. Mit dem Multimeter habe ich keinen Durchgang, egal ob ich das Oszi ein oder ausgeschaltet habe. 

Beide Kanäle zeigen mir dann aber eine Spannung an. Eine im plus und eine im Minus Bereich. Dann sollte es eigentlich eine getrennte Masse haben wenn ich grade nicht total verwirrt bin?!?

[Mr.Lebowski]

Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber bei mir ist zu Hause gerade Baustelle (Fenster inkl. Fensterbänke) angesagt.

Hier ist ja was los und reichlich was zu lesen. Bei allen Punkten kann ich leider irgendwann nicht mehr folgen. Werde jetzt aber die Punkte von @Machine Head abarbeiten und berichten, was passiert ist. Ansonsten werde ich mich genauestens an die aufgelisteten To-Dos halten und eine möglichst detaillierte Berichterstattung liefern.

 

[750erSchrauber]

Moin Mr. Lebowski,

was für eine Scheiße. Alles andere ist wichtiger als der BMW.

Ich weiß das es immer ein bißchen blöd aussieht wenn ich mich einschalte, und mich dann in den Windschatten von Vokuhila klemm, aber Vokuhila hat völlig recht mit dem was er sagt, Ihr müßtet mal eine Sache durchziehen und sauber abarbeiten. Tut das mal bitte. Ihr brückt das Steuergerät genau so wie Vokuhila das aufgezeichnet hat, die Masse holt Ihr nicht von der Karosse oder Plus irgendwoher, sondern gebrückt wird nur direkt von der Batterie. Abgesichert über Plus mit einem manuellen Schalter. Die Kabel werden so verlegt das sie beim zukünftigen Schrauben nicht behindern, weil diese Brücke dauerhaft bleibt.

Dasselbe macht Ihr beim DME Relais und beim Benzinpumpen Relais. Und Diese drei Brücken bleiben dauerhaft erhalten, solange bis der Motor läuft oder besser noch Ihr macht eine dicke fette Probefahrt. Ich muß nochmal Vokuhila zitieren, die beiden Relais können nicht mehr abfallen, das ist technisch ausgeschlossen. Laßt den Motor laufen, jetzt kommt dieses ominöse Steuergerät.

Eigene Erfahrung, bei meinem 325iC war permanent die Batterie alle, beim Überbrückungsvorgang ist der Motor reibungslos angesprungen, er lief aber schon im Standgas nicht so sauber wie ich es kannte. Ein Fahren war kaum möglich, die Karre lief einfach Scheiße, Unerklärlich. Das Problem hat sich tatsächlich von selber gelößt, irgendwann lief er wieder wie immer??

Macht das mal bitte, baut die drei Brücken, hoffentlich braucht es dann kein Video mehr. Den möglichen Fehler einkreisen, und wie gesagt, diese drei Brücken bleiben so lange bis der Motor läuft.

Meine Drohung steht, wenn ich vorbeikommgibt es Malzbier satt, solange bis der Motor läuft.

Gruß

[Mr.X]

   Das ist alles mit verlaub gesagt: Wuschelkram!  Führt in Sackgassen und stiftet Verwirrung.

 

Man nehme ein grosses Blatt Papier und startet systematisch die Fehlersuche , Punkt für Punkt. Und jeder Arbeitsschritt wird auf dem Papier dokumentiert , jedes Detail. Wie auch sonst soll man  die Übersicht behalten?

 

Person A sagte das ,ähh wieviel Ohm hatte noch mal der Geber usw. 

 

Geht man so vor muß der Fehler auftauchen , so oder so.

 

Und das ganze bitte mit guter Laune und Stimmung denn Verzweifelungsschrauberei braucht kein Mensch.

 

Damit der Wagen dieses Jahr noch auf die Strasse kommt.

[Mr.Lebowski]

am Am 26.6.2022 um 12:49 schrieb Machine Head:

Ich würde Michi als nächstes vorschlagen, folgende Sachen zu machen.  Ich hoffe Vokuhila findet die Schritte auch zielführend.

 

- Steuergerät so legen, dass es so weit wie möglich von den Hochvoltkomponenten entfernt ist. Das gleiche für die Leistung vom KW-SENSOR

 

- Zündspule, Zündkabel, Verteilerkappe / Finger quertauschen. Du hast ja gesagt du hast jemanden der die Sachen verbaut hat und dir zur Verfügung stellen kann.

@Machine Head Haben wir gemacht. Steuergerät liegt nun auf der Windschutzscheibe und die Leitung vom KW-Sensor ist weit genug von Zündkabeln verlegt. Zündspule, Zündkabel, Veteilerkappe inkl. Finger wurden ebenfalls getauscht und es gab keinerlei Veränderungen.

 

am Am 24.6.2022 um 17:27 schrieb vokuhila:

wir müssen uns (erstmal !!) nur um die Wicklungsseite vom Relais kümmern

 

1. das Plus wie o.g. auf dem Schaltplan direkt an die Relaiswicklung brücken um auszuschliessen, dass dort auf dem Weg irgendwo eine Unterbrechung auftritt

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

2. Plusbrücke wieder weg und die Masseseite an der Relaiswicklung brücken, erst am Relais direkt

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

3. Massebrücke wieder weg und am Steuergerät Masse auf die Leitung zum Relais brücken

dann möchte ich BITTE lesen : das hilft nichts, das Relais fällt immernoch zeitweise aus ODER das hilft, das Relais bleibt jetzt dauerhaft an

 

4. wenn nichts von den 3 Möglichkeiten zum dauerhaften Relais schalten führt, kann man auch mal Masse UND Plus am Relais brücken

dann MUSS das Relais gezogen bleiben

@vokuhila

1. das Relais fällt immer noch aus - keine Änderung am Motorlauf

 

2. das Relais fällt zeitweise aus, der Motorlauf ist besser und versuche nun den Motorlauf so genau wie möglich zu beschreiben: Sobald man den Motor gestartet hat und Gas gibt, hält er die Drehzahl (ca. 2.000 U/min). Dann kann man Stück für Stück das Gas weg nehmen und die Drehzahl wird gehalten. Das Relais bleibt hier dann auch komplett angezogen. Jetzt kommts: Sobald das Gas komplett weggenommen wurde und er im Leerlauf-Modus ist und man wieder die Drosselklappe sachte öffnet, kommt wieder das Drehzahlpendeln und es wir kein stabiler Motorlauf mehr erreicht. Das Relais tickert. Zündung wieder aus und man kann das beschriebene Spielchen wiederholen. Ich hoffe ihr könnt folgen...

 

3. siehe Punkt 2.

 

4. Relais bleibt zwar angezogen, aber gleicher Motorlauf wie in Punkt 2

 

Hier wurde das Benzinpumpen-Relais versorgt. Wir hatten das gleiche mit dem DME-Relais durchgeführt, hier konnten wir aber keine Änderungen feststellen. Das Benzinpumpen-Relais hatte dabei seine Aussetzer.

 

P.S.  der Vorlaufschlauch der Benzinversorgung pulsiert, obwohl das Relais komplett angezogen hat.

 

 

Gert, ich hoffe es ist nun zu deiner Zufriedenheit vorgegangen worden und ich darf ebenfalls nochmals erwähnen, falls du das uU überlesen hast, dass der Motorkabelbaum schon einmal getauscht wurde und der Fehler geblieben ist.

 

[Mr.Lebowski]

Da es zuvor ja nicht mit Bild geklappt hat, hier nochmal das Video mit den tickernden Einspritzventil(e). Der Fehler tritt auf, wenn der Anlasser dreht, der Motor nicht gleich anspringt und man nicht weiter den Anlasser orgeln lässt, bis der Motor startet. Die Zündung kann ausgeschalten und der Schlüssel abgezogen sein, es tickert weiter. Es tickert und auch der Leerlaufsteller summt solange bis man das DME-Relais oder Benzinpumpenrelais zieht. Der Fehler tritt bei beiden Motorkabelbäumen sowie beiden Kabelbäumen der ESV auf.

 

[vokuhila]

am vor 10 Stunden schrieb Mr.Lebowski:

 

 

@vokuhila

1. das Relais fällt immer noch aus - keine Änderung am Motorlauf

 

2. das Relais fällt zeitweise aus, der Motorlauf ist besser und versuche nun den Motorlauf so genau wie möglich zu beschreiben: Sobald man den Motor gestartet hat und Gas gibt, hält er die Drehzahl (ca. 2.000 U/min). Dann kann man Stück für Stück das Gas weg nehmen und die Drehzahl wird gehalten. Das Relais bleibt hier dann auch komplett angezogen. Jetzt kommts: Sobald das Gas komplett weggenommen wurde und er im Leerlauf-Modus ist und man wieder die Drosselklappe sachte öffnet, kommt wieder das Drehzahlpendeln und es wir kein stabiler Motorlauf mehr erreicht. Das Relais tickert. Zündung wieder aus und man kann das beschriebene Spielchen wiederholen. Ich hoffe ihr könnt folgen...

 

3. siehe Punkt 2.

 

4. Relais bleibt zwar angezogen, aber gleicher Motorlauf wie in Punkt 2

 

sicher dass Du das jetzt richtig beschrieben hast ? ich kommentiere hier mal das was ich gelesen habe

 

also 1. Plusbrücke setzen ändert nichts, Relais fällt aus

 

gut dann würde man nun meinen, das Plus ist dauerhaft da und es muss die Masseversorgung sein, die das Relais zum Abschalten bringt

 

also habt Ihr 2. die Masseseite der Wicklung gebrückt und das Relais fällt IMMERNOCH aus

 

wenn es so wäre, was schlussfolgern wir nun daraus ? es ist nicht Plusversorgung ODER Masseversorgung sondern BEIDES irgendwie zusammen

 

merkwürdiger Effekt aber seis drum

 

deshalb wollte ich Punkt 4. wir brücken Plus und Masse und TADA : das Relais bleibt an

 

ich wollte das weil : wenn Plus und Minus an der Wicklung sind dan MUSS das Relais dauerhaft an sein

 

wenn das nun wirklich so war (ich hab da so meine Zweifel)  müsste man suchen WARUM das so ist, also warum Plus UND Masse zugleich angelegt werden müssen

 

da müsst Ihr wirklich nochmal ran weil das so eigentlich kaum sein kann, es muss wiederholt nachvollziehbar sein, dass das Relais NUR wenn Plus und Masse gebrückt sind dauerhaft an ist und sobald Plus ODER Masse weggenommen wird, wieder aussetzt

 

am vor 10 Stunden schrieb Mr.Lebowski:

4. Relais bleibt zwar angezogen, aber gleicher Motorlauf wie in Punkt 2

 

Hier wurde das Benzinpumpen-Relais versorgt. Wir hatten das gleiche mit dem DME-Relais durchgeführt, hier konnten wir aber keine Änderungen feststellen. Das Benzinpumpen-Relais hatte dabei seine Aussetzer.

 

P.S.  der Vorlaufschlauch der Benzinversorgung pulsiert, obwohl das Relais komplett angezogen hat.

also Relais ist dauerhaft an aber Spritschlauch pulsiert

 

zum P.S. jetzt ist die Frage welche Pulsation Du merkst, sind es die kurzen Einspritzungen oder geht der Spritdruck wirklich "mal weg" also setzt die Benzinpumpe aus so wie es weiter vorne in dem Thema beschrieben wurde und sich duch dauerhaftes Bestromen der Benzinpumpe hat beseitigen lassen

 

wie gesagt, ich kann nur lesen, nicht selber hören oder sehen oder fühlen wie da was passiert

 

deshalb die unumgängliche Aktion : Benzindruckmesser anschliessen

[Mr.Lebowski]

am vor 12 Stunden schrieb vokuhila:

um P.S. jetzt ist die Frage welche Pulsation Du merkst, sind es die kurzen Einspritzungen oder geht der Spritdruck wirklich "mal weg" also setzt die Benzinpumpe aus so wie es weiter vorne in dem Thema beschrieben wurde und sich duch dauerhaftes Bestromen der Benzinpumpe hat beseitigen lassen

Der Zustand ist schwer zu beschreiben. So richtig weg ist der Druck mMn nicht. Es ist mehr so ein "Nageln/Tickern".

 

am vor 12 Stunden schrieb vokuhila:

deshalb die unumgängliche Aktion : Benzindruckmesser anschliessen

Benzindruck haben wir schon mal gemessen. Er war damals konstant bei 2 Bar, da der falsche BDR verbaut war. Sobald man den Unterdruckschlauch abgezogen hat sind konstant 2,5 Bar angestanden. Der korrekte und neue BDR ist nun verbaut. Werde den Benzindruck aber nochmal kontrollieren, sobald ich das Messgerät wieder habe.

[vokuhila]

am Am 5.7.2022 um 08:40 schrieb Mr.Lebowski:

Der Zustand ist schwer zu beschreiben. So richtig weg ist der Druck mMn nicht. Es ist mehr so ein "Nageln/Tickern".

dann spürst Du wahrscheinlich die Einspritzungen, da sollte dann beim Druckmessen nichts zu sehen sein

 

das müsste sich ganz anders anfühlen wenn das Benzinpumpenrelais ausfällt und es beim Druckmessen auch einbricht

 

 

 

 

 

 

[Mr.Lebowski]

am Am 4.7.2022 um 20:14 schrieb vokuhila:

deshalb die unumgängliche Aktion : Benzindruckmesser anschliessen

Haben wir nochmals gemacht. Ergebniss: konstante 3 Bar.

 

Ich habe auch nochmal andere Zündkerzen verbaut, da sich herausstellte, dass kat und katlos unterschiedliche Kerzen hat. Verbaut waren NGK ZGR5A und nun sind die richtigen NGK BP5ES drin.

 

Die Zylindererkennung vom Zylinder 6 haben wir während der Testphase immer ausgesteckt gelassen.

 

Hatte den Motorlauf allerding nicht spürbar verändert.

 

Jetzt kommts auch wenn wir vom Plan wieder abweichen (sorry @vokuhila): Wir hatten noch ein Steuergerät Nr. 0261 200 152 (M20B20-Motronic 1.1) rumliegen und was passiert nachdem wir es angeschlossen haben?

 

DER MOTOR LÄUFT SAUBER UND OHNE AUSSETZER!!!

 

Ein Steuergerät Nr. 0261 200 173 (M20B25-Motronic 1.3) haben wir auch noch probiert und es war wieder der gleiche Fehler wie bei den anderen. Auch ein Einstecken der Zylindererkennung brachte keine Verbesserung.

 

Fassen wir nun also zusammen:

 

Steuergerät Nr. 0 261 200 381 (M20B20-Motronic 1.3) mit passenden Eprom für M30B35 katlos von Conny - fehlerhafter Motorlauf

Steuergerät Nr. 0 261 200 179 (M30B35-Motronic 1.3)  - fehlerhafter Motorlauf

Steuergerät Nr. 0 261 200 173 (M20B25-Motronic 1.3)  - fehlerhafter Motorlauf

Steuergerät Nr. 0 261 200 152 (M20B20-Motronic 1.1) - Motorlauf in Ordnung

 

Gibt es doch einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen Motronic 1.1 und 1.3, der einen solchen Fehler verursachen kann?

 

Jetzt schieß ich einfach mal wieder aus der Hüfte und bitte lacht mich nicht aus: Verbaut sind Einspritzventile Bosch Nr. 0280150130. Diese wurden von Sergio aus Portugal (Bavarianwerke) überholt. Lt. Sergio wurden diese April 1983 hergestellt und Mai/Juni in einen E23 732i oder 735i bzw. E24 635csi verbaut. Ist es vielleicht möglich, dass diese mit der Motronic 1.3 nicht harmonieren?

 

Kann ich mit der Motronic vom M20B20 eine gemütliche Probefahrt über mehrere Kilometer machen oder wäre das nicht so klug?

 

 

Bearbeitet: 8. Juli 2022 von Mr.Lebowski
Ergänzung auf Wunsch von Patrick86 :P

[Machine Head]

Huuuurrrrraaaaaa, endlich ein Erfolgserlebnis!!! 

 

[Machine Head]

am vor einer Stunde schrieb Mr.Lebowski:

Steuergerät Nr. 0 261 200 381 (M20B20-Motronic 1.3) mit passenden Eprom für M30B35 katlos von Conny - fehlerhafter Motorlauf

Steuergerät Nr. 0 261 200 179 (M30B35-Motronic 1.3)  - fehlerhafter Motorlauf

Steuergerät Nr. 0 261 200 173 (M20B25-Motronic 1.3)  - fehlerhafter Motorlauf

Steuergerät Nr. 0 261 200 152 (M20B20-Motronic 1.1) - Motorlauf in Ordnung

 

Gibt es doch einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen Motronic 1.1 und 1.3, der einen solchen Fehler verursachen kann?

 

Ich hatte ja schon mal die Vermutung das es mit dem Umbau des Kw-Gebers von Schwungrad auf Riemenscheibe nicht zurecht kommt. Da ich aber wirklich Null Ahnung habe was welche Motronic kann, ist das nur ein rumtasten im Nebel.

Bin jetzt echt mal gespannt auf die Antwort vom Gerd. Hab irgendwie das Gefühl, er könnte Licht ins dunkel bringen. 

 

 

am vor einer Stunde schrieb Mr.Lebowski:

Jetzt schieß ich einfach mal wieder aus der Hüfte und bitte lacht mich nicht aus: Verbaut sind Einspritzventile Bosch Nr. 0280150130. Diese wurden von Sergio aus Portugal (Bavarianwerke) überholt. Lt. Sergio wurden diese April 1983 hergestellt und Mai/Juni in einen E23 732i oder 735i bzw. E24 635csi verbaut. Ist es vielleicht möglich, dass diese mit der Motronic 1.3 nicht harmonieren?

Evtl haben die einen größeren Innenwiderstand mit dem das SG nicht zurecht kommt. Könnte auch das klackern erklären. Das klackern ging ja auch weg als ich mit meiner Prüflampe (Glühbirne) auf die Stecker gekommen bin. 

 

 

am vor einer Stunde schrieb Mr.Lebowski:

Kann ich mit der Motronic vom M20B20 eine gemütliche Probefahrt über mehrere Kilometer machen oder wäre das nicht so klug?

 

Vom Bauchgefühl her sage ich ja. 
Der Motor ist jetzt Stunden lang mit schlechten Motorlauf in Stand gelaufen. Wenn er jetzt gut läuft was soll dann für den Motor schlecht sein. Wenn du merkst das er nicht gut durchzieht oder sonst auffällig läuft würde ich die Probefahrt abbrechen. 

 

 

 

 

 

Bearbeitet: 8. Juli 2022 von Machine Head

[MartinE30]

Steck doch mal das Eprom vom Conny rein, wenn das in das StG passt.

[Mr.Lebowski]

am vor 57 Minuten schrieb Machine Head:

Evtl haben die einen größeren Innenwiderstand mit dem das SG nicht zurecht kommt. Könnte auch das klackern erklären. Das klackern ging ja auch weg als ich mit meiner Prüflampe (Glühbirne) auf die Stecker gekommen bin. 

Das ist eine interessante Vermutung.

 

am vor 56 Minuten schrieb MartinE30:

Steck doch mal das Eprom vom Conny rein, wenn das in das StG passt.

Das passt eben nicht, da es ein Eprom für die Motronic 1.3 ist und es sich bei dem 152er Steuergerät um eine Motronic 1.1 handelt. Die Chips sind untereinander nicht kompatibel.

Was ich aber mal machen werden: in mein Steuergerät Nr. 0 261 200 381 (M20B20-Motronic 1.3) aktuell mit passenden Eprom für M30B35 katlos von Conny, auf das originale M20B20 rückrüsten und schauen, wie sich dann der Motorlauf verhält.

[750erSchrauber]

Das ist ja nicht zu fassen. Alter wie geil ist das denn. Wie soll einer darauf kommen. Wie bist Du auf die Idee von einem nochmaligen Steuergerätewechsel gekommen?

Eingebung?  Hilfe vom BMW-Gott?     

 

Gruß