Jupp2

Habe ja selber auch einen IS und deswegen ist es bei mir auch hoch gekommen. Werde aber wohl auf 188 gehen. Wenn es bei dir in der Nähe ist, dann schau mal schnell rein. Ich finde das Angebot nämlich nicht schlecht.

Wieder was gelernt.

Ich gebe dir recht, aber das Problem ist dann halt, dass der dann wirklich endfest ist. Wenn der Schaltknauf dann mal wieder ab muss (warum auch immer), dann muss der Schaltknauf wahrscheinlich zerstört werden. So habe ich einen originalen Mt2 verloren und hier handelt es sich ja auch um einen Mt1. Ich nehme deswegen lieber Butyl Schnur, weil es so elastisch ist. Beim schalten fällt er ganz sicher nicht ab und wenn man ihn demontieren will muss man halt (weil das Zeug so zäh ist) lange ziehen. Aber so hat jedes Zeug Vor- und Nachteile. Wobei ich das letzte mal für den billigen "Mt2-China-Fake" Karosserie Dichtmasse genommen habe. Wie du schon sagtest... das was grade offen ist. Ging mit 2 Wasserpumpenzangen (Eine am Schalthebel, eine am Knauf) recht gut wieder ab. Aber gab halt auch Macken am Schaltknauf...

Aber ohne Grund baut man ja nicht auf 188 um... Und so weit weg... puuh.

@m332 Fixed!

Wenn das Blech/Fähnchen nicht bis unter der Schraube sauber gemacht wäre... Ist mir so schon sehr suspect. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-differential-s4-10-sperre-168/3428890016-223-6528?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android

Knibbelkit aka Bärenscheiße aka Rappelkit aka Scheiße am laufenden Band aka Butylband?

Aber der steht echt gut im Radhaus! Vor allem vorne zu hinten sehr gleich und Radhaus quasi voll. Wüsste nicht wie man es besser machen sollte.

Uuuund weiter geht es! Als erstes mal endlich den Halter im Radhaus rein. Das hat mich schon länger gewurmt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Position habe ich extra mit dem Ausgleichsbehälter ermittelt. Dann ging es weiter mit hinten rechts. Dort habe ich erstmal das Blech an der Abschleppöse, welches ich vorher angefertigt habe, eingeschweißt. Dann ab zur anderen Seite. Genau das gleiche. Blech raus, Blech rein. Wie man sieht, passt das wie Arsch auf Eimer! Die Nervosität, ob das alles klappt geht so langsam runter. Dann noch schön verschleifen Und dann geht es an das nächste Sorgenkind... das Bodenblech... Wegen dem Unfall ist die Reserveradmulde etwas oval. Das Problem ist jetzt, dass das Bodenblech um 1cm "zu kurz" ist. Der Vorbesitzer hat einfach die Kante umgelegt und dann ans Heckblech angepunktet... Das mache ich jetzt natürlich nicht. Die Kante habe ich schon mal wieder geglättet, aber so sah die Katastrophe aus. Was also machen? Mein erster Gedanke war erstmal das Bleche aus dem Schlachter trennen. Mit den Blechen kann ich jetzt die fehlenden 5mm einsetzen. Also erstmal die alte Kante weg. Die ist eh Schrott. Jetzt habe ich erstmal das Blech grade gemacht, aber naja... jetzt habe ich da einen Frosch im Blech... Also erstmal Feierabend. Morgen geht es weiter. Mal überlegen wie es weiter geht. Ich werde berichten.

Ich muss sagen, dass ich das garnicht so scheiße finde! Ganz im Gegenteil. Proportionen scheinen ganz gut zu sein und er wirkt ja schon fast unaufgeregt für ein M-Model.

Kurzer Nachtrag! Bitte nach dem Drucken einmal den Messschieber an die Teile halten! Meine Erfahrung zeigt, dass die Teile aus dem Drucker dazu tendieren etwas kleiner auszufallen. Außerdem ist es ratsam sich nicht nur auf die Zentrierung zu verlassen und somit bei der Montage vorsichtig zu arbeiten. Seht es also als eine art Montagehilfe, die aber auch bei zuviel Gewicht etwas verutschen kann.

@Laschpuffer Wie gesagt, ich habe noch nie ein Schweißlehrgang gehabt und alles was ich mache, habe ich mir abgeschaut von meinem Vater und vielen Videos. Einfach machen! Mit einfachen Blechen anfangen und dann bekommst du das ziemlich sicher hin!

Geht aber öfters gut, muss aber nicht. Würde es abhängig von der Position vom Lenkrad machen. Wird nur einer getauscht und ist das Lenkrad grade (also genauso wie vorher) würde ich nichts machen. Bei Öckel war das jetzt beim Querlenkertausch leider nicht so. Da steht es jetzt minimal schief. Also los fahren, vermessen. Wobei ich bei meinem Audi 80 dann auch mal an der Spurstange gedreht habe, bis das Lenkrad wieder grade war. Hat gut geklappt, kann ich aber nicht empfehlen.

@REXX Also bei mir hat es so ausgesehen, dass es an dem Windleitblech angefangen hat. Und zwar von innen. Wie man an deinem letzten Bild sieht ist da super viel Kleber drin. Kann mir vorstellen, dass dort ein Spalt entstanden ist und somit Wasser eine schöne Tasche hatte. Meine A-Säule war umsoglück relativ unangetastet. Die Teile sind auch verlötet. Übergang Windleitblech zu "Längsträger" ist ebenfalls verlötet. Bei @E30-Justin sieht es aber eher so aus, als wenn es an dem Fenstergummi angefangen hat.

Also BMW führt das Windleitblech noch. Habe das ganze selber schon hinter mir. Ist aber eine recht komplizierte Ecke, da da mehrere Bleche zueinander führen. A-Säule und das Blech dahinter gibt es nicht mehr. Dafür muss aber das Amaturenbrett raus, wenn es ordentlich werden soll. Ich habe mir da ehrlich gesagt ein Stück von einem Schlachter besorgt und die Bleche fein säuberlich seziert.

Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit, also was macht man? Blech, Blech, Blech... Längsträger mit Abschleppöse ist ja drin, also ab an das seitliche Blech. Raus und oberen Teil schon mal anpunkten. Anpassen und neues rein. Schleifen, schauen wo noch Licht zu sehen ist, nachschweißen und wieder verschleifen Drin! Sehr schön. Dann ging es an das Blech, welches am Seitenteil ist. Warum zuerst das? Ganz einfach, damit ich die richtige Position habe. Aber erstmal anfertigen War super einfach. Dann altes Blech raus und neues wieder rein. Aber noch nicht mit dem Seitenteil verschweißt. Und dann an das mittlere Blech. Erstmal schön angepasst, aber noch nicht auf Länge geschnitten, weil ich nicht weiß wie weit das muss. Dafür muss erstmal wieder das Heckblech angeschraubt werden, aber ich bin alleine (das Ding ist fürchterlich unhandlich) und außerdem müsste ich das durch den Regen tragen... neee... Deswegen erstmal aufräumen, Brunox drauf und für heute Feierabend.

Ford Focus

Joa, eine Restauration reicht ja nicht.

Restaurierst du auch einen T3? Das im Hintergrund ist doch einer?!

Okay, Fehler ist jetzt bekannt. Ich würde mir einfach den richtigen Rahmen besorgen und fertig.... Bzw einen neuen Einbaurahmen, der bessere "Umbiegenasen" hat.

Also die Kante kürzen finde ich persönlich ja schlimmer, als sie zu verbiegen. An der Kante sind halt die Punktschweiß-punkte, die das Innenradhaus mit dem Seitenteil verbinden... von den Schnittkanten mal ganz zu schweigen, die dann vernünftig versiegelt werden müssen...und reversiebel ist das Ganze dann erstrecht nicht mehr....

Moin! Ziemlich sicher nein. Die Kanten solltest du umlegen, wenn du jetzt eh da dran bist. Das Innenradhaus muss dabei ebenfalls etwas "modeliert" werden. Der @vokuhila hat mir da mal was feines zu geschrieben. KLICK MICH Ich bin mir aber sicher, wenn du ihn fragst, wird er dir bestimmt auch helfen.

Ich habe im übrigen die Kondensatoren nochmal getauscht und muss sagen, das Rauschen ist komplett weg! Da hat sich wohl einer etwas verabschiedet. Nur das Mikrofon ist echt für die Tonne! Jetzt brauche ich nur noch ein vernünftiges Mikro und das Gehäuse entwerfe ich dann an CAD und druck mir das aus.

Ja, das ist die Kolbenstangenmutter. Rausfallen wird da nichts. Mach dir da keinen Kopf. Aber die Manschette solltest du definitiv machen, weil sonst könnte sich die Führung mit der Zeit festsetzen.

Sieht okay aus. (Wobei man das nur mit Werkzeug kontrollieren kann) Rara ist davon ausgegangen, dass dein Dämpfer nur einen "Schlitz/Steg" zum gegenhalten hat, damit man beim Festziehen die Kolbenstange nicht mitdreht. Da er den nicht gesehen hat, aber diese Kerbe, hat er wohl gedacht, dass dieser eventuell abgerissen worden ist. Dein Dämpfer hat aber einen 6-Kant und keinen Steg.