Schlabbeloui

Herzlich willkommen! Wir freuen uns auch immer über ne Fotostory, wie Dein Schätzchen den Weg zurück auf die Straße findet https://e30-talk.com/forum/254-foto-stories/

Ich drücke Dir auch die Daumen!!! Du hast hoffentlich ne Rechtsschutz... hilft entspannter zu bleiben. Hab ich auch schon zweimal (in anderem Kontext) genutzt.

Wenn der Geschmack zu würzig ist, gibts aber keinen Oralsex! Getreu dem Motto: Der soll nicht hart werden, der soll sauber werden...

Einfach ein Auto mit gutem Motor und gutem Fahrwerk, dafür den ganzen unnötigen blinkenden und fiepsenden und bevormundenden Quatsch weg lassen. Dazu Heckantrieb, ne echte Handbremse, komplett deaktivierbares ESP, max. 1200kg und ich könnte mich glatt für nen Neuwagen begeistern. Wird leider nicht passieren... alleine durch den gesetzlichen Sicherheitswahn lassen sich keine Autos ohne Wohlstandsspeck in den Markt bringen. Allerdings bedient der E30 alle o.g. Anforderungen perfekt, also bleibe ich beim Altblech

Hatte die Tage das Thema mit einem Kumpel. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Porsche und Corvette, dann wäre es klar eine Corvette. Nicht wegen der Optik, nicht wegen der Technik. Einfach nur, weil ich nicht wollen würde, in einen Topf geschmissen zu werden mit der typischen Porsche-Klientel (ging um neuere Baujahre, wo auch die Corvettes fix um die Ecken fahren)

Billy Boy

Der, dessen Name nicht genannt werden darf

Das hatte ich angefragt für meinen E30, da standen 10k im Raum (Entlacken, KTL, Transport). Dazu kam die Aussage, dass die Lackierung eher teurer wird, da wirklich sämtliche Nahtabdichtungen neu gemacht werden müssen. Das sind mehr als man glauben mag...

Eine gute Übersicht zum Thema Strahlmittel: https://cerablast.com/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI-N6Rr9CyhgMVwrCDBx12vwlFEAAYASAAEgId_vD_BwE Normalkorund: https://cerablast.com/normalkorund-2/ Ich habe bei meinem Van sicher eine dreistellige Stundenzahl mit allerlei Strahlmitteln gearbeitet (hauptsächlich Korund). Keines davon hat gerostet. Das Zeug würde ja auch in den Säcken verklumpen... Ist es möglich, dass Du in den Bereichen die Flex im Einsatz hattest? Mit den Metallpartikeln hatte ich schon Ärger, die rosten und kleben dabei noch fest. Ansonsten ist es noch extrem wichtig, dass möglichst direkt nach dem Strahlen grundiert wird. Die rauhe und extrem große Oberfläche lädt den Rost förmlich ein zum Fressen! Wenn sich die Aktion länger hinzieht, würde ich sogar Teilbereiche, die Bereits gestrahlt sind, grundieren. Bis auf den Unterboden (platzbedingt) hatte ich meinen Ami-Van vom Profi in meiner damaligen Scheune strahlen lassen. Hat vor ca. 12 Jahren 1200 Euro gekostet. Erfordert aber viel Platz und sollte nicht in der Nähe des eigenen Hauses gemacht werden Außerdem hatte ich nach dem großen Saubermachen 500kg Strahlmittel in der Einfahrt liegen... bis zum Auszug Jahre später Ich würde nur noch Ecken/Teilbereiche Strahlen, für Flächen gibts bessere Methoden.

Ist Korund wirklich korrosiv?

So ein Ding in Kombination mit einem Heißluftfön ist ne super Sache für große Flächen. "Große Ecken" habe ich mit Fön und Drahtbürste auf der Flex gemacht. Details geht als Hausmittel eigentlich nur Sandstrahlen. Beizen ist wohl auch ne Alternative, habe ich aber noch nie probiert.

Ich verwende gerne Gewindenietmuttern, die beschmiere ich mit EP-Grundierung, bevor ich sie verpresse. Damit dürfte das Loch im der Karosserie besser versiegelt sein, als z.B. bei überlappenden Blechen. In Sichtbereichen kommt anschließend noch ein Tropfen in Fahrzeugfarbe drauf (wobei ich selbst Teile vom Unterboden als Sichtbereich definiere ). Ein eigener 3D-Druck-Thread ist bestimmt ne gute Idee. Da könnten wir auch 3D-Modelle teilen. Habe schon ein paar Jahre mit dem Thema 3D-Druck zu tun, aber ein Meister bin ich nicht in dem Gebiet. Schau Dir bei Interesse mal CNC-Kitchen auf Youtube an. Der Typ ist krass!

2k Epoxy wird allerdings sehr gerne als Trennschicht für schwierige Untergründe genommen. Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus den Fenster und behaupte ein guter 2k Epoxy Primer wird in jedem Fall besser funktionieren (haften), als die in den Produktinformationen genannte 1k Suppe. Ich werde bei Gelegenheit mal meinen Lackiererspezi fragen, ob Owatrol da eine Ausnahme bildet. Mit Überschuss gründlich entfernen meinte ich durchaus auch (weg-)schleifen der sichtbaren Reste. Jeder Lack mag angerauhten Untergrund. Ich sehe Deinen Punkt, aber Panik ist mMn. fehl am Platze.

Die Diskussion kann gerne auf der "After Show Party" fortgeführt werden Sorry, das musste raus, ging nicht anders...

Bigotterie

Ich habe da sogar ein Stück weit Verständnis, dass es telefonisch nicht mehr geht. Die Arbeitsverdichtung macht nirgends halt und je mehr kleinteiligen Mist man bearbeiten muss, desto wichtiger ist die Schriftform. Ich komme ursprünglich aus eher langfristigen Entwicklungsprojekten und bin jetzt im Individualbau von Rollstühlen tätig. Eigentlich alles auf Basis von 'Serienmodellen', aber jedesmal mit zig Sonderlocken. Das ist so kleinteilig, es geht nur noch in Schriftform. Kunden(berater)wünsche, die mündlich eingereicht werden, gehen so schnell verloren, einfach aufgrund der Masse an Input, den kein Mensch mehr im Kopf behalten kann. Gut finde ich es nicht, aber verstehen kann ichs mittlerweile...

Das verstehe ich jetzt als Ansage, bin gespannt auf Deine "X-Brace" Gibt noch bissl andere Bauformen, die hier gefällt mir irgendwie: https://www.garagistic.com/products/bmw-performance-e30-e36-chassis-x-cross-brace-v2

Noch ein besseres Bild der Fake-Narbung:

Es ist auf den Bildern nicht so gut zu sehen, aber die Oberfläche sieht etwas löchrig aus. Könnte zu wenig "Fluss" eingestellt sein. Oder total überlagertes (feuchtes) Filament, da kann das Wasser in der Düse kochen und zerstört das Druckbild. Die Supports lassen sich leichter lösen, wenn ein größerer Abstand zum eigentlichen Druckteil eingestellt wird. Zu viel ist natürlich auch schlecht. Allgemein gibts bei PETG mehr Probleme mit den Supports als z.B. mit PLA. Generell lohnt sich bei jedem neuen Filament ein "Temp-Tower", selbst die gleichen Materialien brauchen teilweise unterschiedliche Temperaturen, je nach Hersteller/Charge/Alter. Eins meiner Lieblingsfilamente für technische Teile ist Extrudr GreenTEC Pro. Das druckt sich super und glänzt nicht so speckig. GreenTEC Pro Carbon wäre noch etwas stabiler, war aber für z.B. meine Leitungshalter zu spröde... da habe ich sehr gute Erfahrungen mit FormFutura Carbonfil gemacht. Das hatte noch eine schöne Elastizität. Genarbte Oberflächen habe ich schonmal mit spühbarem Unterbodenschutz & Rallye-Lack gefaked. War okay, aber auch nicht mehr... Manche Leute machen "Oberflächen-Negative", die mit Hitze aufs Teil gepresst werden. Keine Ahnung, wie gut sowas funktioniert. Welchen Slicer benutzt Du? Bei Cura und Ideamaker kann ich Dir gerne ein bissl Support geben. Off Topic: Kleine Teile sind das beste, um den Drucker zu kalibrieren. Der Bagger ist "in place" gedruckt, d h. am Stück mit allen beweglichen Teilen. Hat einige Versuche gebraucht mit meinem 300€ Spielzeug, bis sich die Gelenke und Räder bewegen ließen... Leitungshalter, auch Probleme mit Stringing gehabt, ließ sich aber viel besser entfernen als bei normalem PETG: Fake Narbung mit Unterbodenschutz und Rallye Lack auf der "Mittelkonsole" (geht auch auf Druckteilen): Und noch mein letztes Kunstwerk, der LMM Ersatz

Aral

Fisch

Kommt auch sehr drauf an, mit welchem Lagerspiel so ein Motor aufgebaut ist. Sportliche Motoren werden mit mehr Spiel gebaut, was wiederum den Einsatz dickeren Öls nahelegt.

Wie voll sind Deine Luftfilter mit Gummifitzeln? Sieht schon krass aus der offene Bereich vor den Domen!

Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten!