Sandmann

Wartung? Wie oft willst Du denn dabei gehen. Einmal vernünftig erneuert,Schutzwachs drauf und gut. Tu Dir einen gefallen und mache keine Experimente mit Bremsen. Erneuere die Komponenten wie Original vorgesehen.

Zetty! Ein Verschleissmaß für Nockenwellen existiert so nicht. Der Gag bei NW ist , das die Härtung nur eine Randschichthärtung ist, im Kern bleibt das Material "Weich". Je nach Einsatzdauer beträgt die harte Schicht nur wenige Zehntel. Sind bei Deiner NW schon 0.2 mm flöten würde ich diese erneuern. Bevor Du bei der Vorderachse ans Eingemachte gehst würde ich erst mal die Reifen auf Unwucht prüfen lassen.

Diese kleine "Naht" aus Dichtmasse verhindert das das Wasser dort unter den Kotflügel läuft, was mit der Zeit natürlich zu Rost führt. Das Wasser dort fliesst mit Dichtnaht zur A-Säule und nach vorne ab. Ist doch schnell erneuert!

Lass das Pferd doch den Wagen ziehen. Spass beiseite. ich persönlich finde das bei einem Tiertransport das Zugfahrzeug schon einiges bieten sollte. Vom Sicherheitsaspekt her. Ob nun X5 , Dodge , Mercedes G oder Range Rover, sind alle ausreichend für diese Arbeit. Der Rest ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Was sagt denn Deine Frau dazu? Welcher gefällt ihr besser?

Pirelli ist meine Marke und ich dachte dabei an italienische Tradition. AM ARSCH! Pirelli gehört seit 2015 zum chinesischen Chem China Konzern. Wer hätte das gedacht.

So ein X5 ist was für gelangweilte Hausfrauen. Und er zieht Diebe magisch an. Mal ehrlich,so ein Dodge Ram mit nem Zossenanhänger ,macht doch echt was her. Auf die Ladefläche passen massig Heuballen ,Sättel usw. Und Dein Pferd brauchst Du nie wieder zu Striegeln,bei dem V8 Sound stehen dem Vierbeiner alle Haare zu berge.

Verwendet hier niemand mehr die SUFU. Egal. Trocken brauchst Du es gar nicht versuchen. Mit viel Spüli oder Silikonspray usw. Hauptsache es macht die Angelegenheit Flutschig. Wenns Ökomäßig sein soll kann man auch Produkte aus dem Beate Uhse Laden nehmen. Bei der Montage nicht am Keder ziehen. Dann längt er sich nur unötig. Immer etwas Gegendruck zum Werkzeug hin aufbauen. Vorne ist logisch;: Anfang ist unten Mitte. Hinten am besten erst die Obere und dann die Untere. Dann noch die Blenden reindrücken und fertig. Dauert 10 min je Scheibe

Original ist natürlich Sau Teuer. TZR Motorsport bietet einen Adapter mit Thermostat für 70 Teuronen an. Dann hat der Ölfilter aber wieder die Position wie bei den Motoren ohne Ölkühler.

das ganze funktioniert durch ein Dehnstoffelement. Das Thermostat der Wasserkühlung arbeitet ebenso. Der Stift wird herausgedrückt und gibt den Weg zum Ölkühler frei. Kühlt das Element ab wird das ganze durch den Federdruck wieder geschlossen. Öffnungstemperatur liegt so bei 95 bis 100 Grad Celsius. Bei diesem Wetter muss man es schon gewaltig Krachen lassen um die Temperatur zu erreichen. Das Thermostat gibt es nicht als Ersatzteil zu kaufen. Wenn es im augebauten Zustand funktioniert ,heisst das noch lange nicht das es das auch im eingebauten tut. Es überwindet den Federdruck nicht. Wenn Defekt ein gutes gebrauchtes kaufen. Oder NEU.

Ein Gutachten wird es schon geben,nur eben nicht für Deinen E30. Und wenn nicht einmal ein Festigkeitsgutachten vorliegt wirds auch per Einzelabnahme eng. Manche Prüfer lassen sich auf ein Vergleichsgutachten ein,die Regel ist das aber nicht. Geh doch auf Nr. sicher und wende Dich an den Hersteller.

Sachma Foxtrot was für ein Öl fährst Du und wie oft wird das gewechselt. Das sind ja grausige Ablagerungen im ZK.

Besuch doch mal bitte die Website: www.lima-shop.de. . Dort gibt es ein reichhaltiges Angebot an Ersatzteilen. Natürlich auch die Schleifringe. Spart ne Menge Kohle.(Aber die Kohlen machst ja auch neu)

Die Oberflächenstruktur kannst Du doch selber bestimmen. Entweder den guten alten Sand und der rauhen Oberfläche die er erzeugt, oder Glasperlen,die die Oberfläche noch zusätzlich Verdichten. Beim Pulvern sollte man aber den Stopfen entfernen. Nicht das das Fett/Wachs im Achsträger beim Erhitzen plötzlich nach draussen schiesst. Sry ich war gedanklich bei den Längslenkern-die haben ne Wachsfüllung.

Bei solchen Projekten kommt man immer vom 100stel ins 1000stel. Und man muss darauf achten das einem das ganze wirtschaftlich nicht um die Ohren fliegt. Hat man die Räumlichkeiten und braucht den Wagen nicht täglich ist alles gut. Da eine Komplettrestauration hier nicht in Frage kommt bleibt nur die Step bei Step Methode. Die Türen: gute ,gebrauchte , rostfreie kann man mit Glück bekommen. Ansonsten Versiegelung entfernen und Falz etwas aufbiegen um an den Rost zu gelangen. Ausland: Hier lässt sich ne Menge sparen zb. bei der Lackierung. Hexen können die aber auch nicht. Deswegen sind die Vorarbeiten am wichtigsten. Haben die Jungs in Polen usw. das auch an der Backe wird das auch nicht billig. Radläufe,Wagenheberaufnahmen,Rückblech, wer weiß was sich unter dem Unterbodenschutz alles verbirgt. Da gehen auch einige Stunden bei drauf. Und schon ist man bei einem Liebhaberprojekt-egal was es kostet "Ich will genau den Wagen".

Entweder die Lima klemmt etwas in der Halterung oder Du hast den Ansaugstutzen hinten nicht gelöst. Ansonsten mit einem Hebel zwischen Halterung und Lima etwas Druck aufbauen , dann sollte diese sich lösen.

Glauben kann ich es nicht. Sieht daneben aus. Und bei jeder Regenfahrt füllt sich das ganze mit Wasser und Dreck . Das Endergebnis lässt dann auch nicht lange auf sich warten=== ROST.

Meinst Du das Plastikteil , das die A-Säule zum Schweller hin abdichtet? Dann dürfte es sich um das Teil Nr. 11 auf der Zeichnung handeln.

Das hat Vokuhila doch schon geschrieben. Diese Reibwerte (Vorspannung ) gelten für NEUE LAGER. Stellst Du die "Gebrauchten" so ein wird das nichts.

Vielleicht solltest Du erst einmal mitteilen um welches Diff es sich handelt. 168? 188? Wenns ein 168 ist sollte man die Lager der Eingangswelle schon erneuern. Die sind nämlich scheisse und verschleissen sehr schnell. Vor allem wenn ein B25 vorne dreht. Und hast Du das Diff jetzt komplett zerlegt? Klar kann man das nach Gefühl einstellen,nur dafür bedarf es einiges an Erfahrung. Da Du auf Markierungen verzichtet hast kannst Du die Pfusch Methode anwenden. Mutter soweit anziehen bis jedes fühlbare Spiel verschwunden ist und das bitte in kleinen dosierten Schritten. Dann ,jetzt mit sehr kleinen Schraubbewegungen,die Mutter weiter anziehen bis ein kleiner merklicher Widerstand beim drehen des Flansches eintritt. Aber wie erwähnt bedarf es dafür einer gewissen Erfahrung.

ich sehe gerade das Du im Besitz einer Drehbank bist. (Habe übrigens den gleichen Stahlhalter) Kannst Du nicht einfach die Teile für das Öldruckventil selber fertigen. Am besten aus Aluminiummehrstoffbronze. Das dürfte dann wohl für die Ewigkeit halten.

Im kalten Zustand sollte man den Bolzen mit einem geringen Kraftaufwand hin und her schieben können. Besser gesagt wenn man den Kolben waagerecht hält sollte der Bolzen nicht aus der Bohrung fallen. Damit hast Du einen schwimmenden Kolbenbolzen. Der Gegensatz dazu wäre der Klemmbolzen. Im Netz gibt es ein paar gute Abhandlungen warum beide Methoden angewendet werden,Vor und Nachteile usw. .