Herr-Cules

Das liegt an dem Microtaster, diesen kann man austauschen. Habe ich schon ein paar mal gemacht. Wenn es ein älteres Ctek ist, könnte das Gehäuse sogar noch geschraubt sein, das erleichtert die Sache ungemein. Die neueren sind geklebt, das erfordert ein bisschen mehr Gewalt beim öffnen. Es sind zum Teil verschiedene Taster verbaut, diese unterscheiden sich aber nur in den höhen der Betätiger und manche haben ein Befestigungsloch für den Druckknopf. Dieses müsste man ggf nachträglich in den neuen Taster einbringen. Am besten den alten ausmessen und bei reichelt schauen. beim Ausbau des alten empfiehlt es sich, dem alten Taster die Beinchen vorsichtig abzukneifen und dann die Beinchen einzeln auszulöten. Das schont die Platine. Dann den neuen Positionieren und ein Beinchen nach dem andern festlöten.

Ich hatte bei den B16/B18 Köpfen bisher immer doppelte Ventilfedern, ,beim B19 einfache. Zudem ist die Dichtfläche ein bisschen anders, siehe hier.

Ob ich jetzt die Wahl der Bremsbeläge allein von der Farbe abhängig machen würde... https://www.ebc-bremsen.eu/info/ebc-bremsbelaege.html https://www.ebc-brakes.de/Know-Your-Compounds_1.pdf https://ebc-sport-bremsen.de/EBC-BREMSBELAEGE-BREMSKLOETZE.php

Laut dieser Internetseite wurde -3E durch -B1 abgelöst: Link

Ist dieser Kunststoffstopfen nicht nur eine Transportsicherung? Ich habe bei mir die Originalen Messingverschraubung (07119919146) vom alten Kühler übernommen. Allerdings passte bei meinem die von BMW angedachte Kupferscheibe nicht, da diese auf dem Kunststoff aufgelegen hätte, ich habe dann einfach einen O-Ring genommen.

Vielleicht zugriff auf einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung? Da passen Türen auch recht gut drauf.....;-)

Wie viel brauchst du denn? Ich habe noch 7,3x13,5 da. Nur die beiden kleinen im Motorraum? Das hat nicht zwingend was mit dem Hersteller zutun, mehr mit demn Material, siehe hier. .

mdecoder.com hast du probiert? Bei mir geht der gerade. Oder meinst du den?

Mein Coderechner sagt 4542.

Für den Fall das du dem Kunstoffstutzen doch nicht vertraust: Link

Beim 525d vfl mit der ABS-Steuergeräte-Endnummer 001(ohne DSC) kann man auf jeden Fall das Steuergerät separat vom Hydraulikblock abbauen ohne die Hydraulikleitungen zu öffnen. Es reißen gerne die gebondeten Drähte im Inneren von der Platine, je nach dem welcher Kreis betroffen ist, kann der Tacho noch funktionieren. Das Geschwindigkeitssignal kommt von hinten (links glaube ich ). Steuergeräte mit der Endnummer 002 sind für Fahrzeuge mit DSC, die Sind nicht kompatibel. Löten fällt für den Normalo leider aus, die Bonddrähte wollen kein Zinn annehmen. Wenn jemand einen Tipp für eine Firma hat, die Steuergeräte reparieren und die Verbindung durch Drahtbonden wiederherstellen wäre ich durchaus interessiert. Man findet im Internet die wildesten Stories von Dienstleistern, die versuchen mit Lötzinn die Drähte festzukleben(löten kann man das nicht nennen) oder die mit einem Stück Pappe den Anpressdruck auf die Platine erhöhen um den Kontakt wieder herzustellen...

Dein Wagen hat die EWS2 mit Transponder im Schlüssel. Erkennbar an der Antenne im Zündschloss. Am besten wäre es den Fehlerspeicher asuzulesen, ob es wirklich ein EWS problem ist, bevor man anfängt daran rumzubasteln. Hast du nur den einen Schlüssel?

Beim E36 gab es zu Anfang auch die so genannte EWS1, die funktioniert über das Türschloss, sprich die Zündung wird nur freigegeben, wenn man an der Fahrertür den Wagen entriegelt (oder halt über ZV) . EWS2 mit Transponder kam Ende 1995.

Anders herum, einen e90(kein Allrad) kann man gut mit e36-Domlagern dezent Tieferlegen. Hier eine Übersicht.

Ich hab mit den VW-Scheiben auch schon einen Satz Ankerbleche gerettet. Das geht wirklich gut und hält jetzt auch schon 5 Jahre. Nur habe ich auch nicht gebohrt, sondern das Blech einfach hinter die ausgerissene Stelle geklemmt. Am besten geht es, wenn einer von "außen" den BMW-Bolzen mit einem Inbus reindrückt und ein anderer mit einer Spitzzange das Blech ansetzt und festhält, dann kann der mit dem Inbus diesen um 90 Grad drehen. Damit wäre dann mindestens die Saison gerettet, wenn man dann doch noch die Bleche erneuern möchte, hat man zumidest Zeit gewonnen.

Ich habe mal als Einheit Rad/S² gelesen, sollte ja eigentlich somit die Winkelbeschleunigung sein. Über den KWS kann man ja gut die "Drehzahl" der einzelnen Zylinder überwachen. Rechnet man die 63 in Umdrehung/Minute/Sekunde um, sind das 601. Bei 117: 1117 und bei 89: 840 Zitat: "Physikalische Interpretation: Wenn ein Objekt bei 1 r/(min·s) beschleunigt, erhöht sich seine Winkelgeschwindigkeit jede Sekunde um 1Umdrehung pro Minute." Das bezieht sich zwar auf Radiant, aber ja auch auf die Winkelgeschwindigkeit. Das müsste dann ja eigentlich gleich bleiben. Ich könnte mir also vorstellen, dass das dann die "Änderung der Drehzahl pro Zylinder", bin allerdings kein Physiker... Aber wenn man sich Kurbelwellenumdrehung für sich anguckt, würde das ja passen. Ein Verbrennungsmotor läuft ja nie ganz "Rund", ein Kolben muss ja immer wieder beschleunigt werden und wird dann von den anderen Zylindern im Stand oder während der Fahrt von sämtlichen Größen "eingebremst". Meine Herleitung für diese Wert ist, dass der betreffende Zylinder während einer Umdrehung um die "Drehzahl" schwankt. Aber wie gesagt, dass ist meine Interpretation. Ich habe mir auch gerne die grünen Balken in der Software angeschaut und mich dann gefragt, was die mir wohl sagen wollen.....

Ich habe mal angefangen einen m43b18 in einen e46 mit m43b19 zu bauen, da gehört leider ein wenig mehr zu. Zum einen sitzt beim b19 der KWS hinten am Block und beim b18/b16 vorne an der Riemenscheibe. Dann ist die Ölwanne aufgrund des Ölniveausensors anders, zumindest beim e46. Die Kunststoffansaugbrücke vom b19 hat eine andere Kanalform, daher passt der Flansch am Kopf nicht und wird nicht dicht, also entweder eine Zwischenplatte bauen oder den b19 Kopf verbauen. Der b19 hat einen Luftmassenmesser, der b18/b16 einen Luftmengenmesser, daher ist die ASB nicht ohne weiteres getauscht. "Rückrüsten" auf die b16 Motorsteuerung habe ich nicht versucht. Hier im e46 Forum ist das auch behandelt worden.

An sonst könnte man ja auch die Gläser wechseln, wenn es nicht zwingend Gelb sein muss, hier direkt vom Chinesen: Link

Mit der Kombination Owatrol CIP, eine Woche aushärten lassen, Owagrundol und dann Chassislack OH habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht wenn ein Lackaufbau stattfinden soll. Will man nur den Rost stoppen und die Optik spielt keine Rolle, tut es auch normal Owatrolöl. Hat man dann 2-3 Schichten drauf(ich warte bis es nicht mehrt "pappt" und trage dann die nächste Schicht auf), hält das auch gefühlt ewig. Das Korrosionsschutzdepot hat da eine schöne Zusammenfassung: Link.

Laut meines Wissenstandes gilt die 10-jahres-Frist für einen Austausch nur für alte Anlagen, alle neueren Anlagen mit E-Prüfzeichen sind davon ausgenommen .

https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/11127593376?ref=fulltext Bestellt man die Topran über MSK ist das Preislich ähnlich, nur halt ohne Kupfermuttern. Bei den von FA wäre ich mir nicht sicher, ob de Lagerist das mit der Stückzahl und der Verpackungseinheit richtig macht, sollen ja eigentlich 10 Stück sein...

Deshalb hatte ich an 2 Wege-Koax gedacht, die brauchen keine externe Weiche. Dann kannst du die Türen so lassen wie sie sind und brauchst sonst nichts ändern. Dann machen die 13er im Fußraum den Hauptjob und die Türen machen halt so ein bisschen mit. Das sollte schon eine deutliche Verbesserung sein und ist auch für einen Elektro-Laien machbar.

Du müsstest dann entweder die "Gnubbel" auftrennen und die Weichen dazwischen setzen, oder neue Kabel ziehen(was ich machen würde). Dann kommt der 13er Kicker in den Fußraum, die Weichen hinters Handschuhfach/bzw. unters Lenkrad und die Hochtöner könnten der einfachhalthalber an die A-Säule. Die alten Stecker und Kabel würde ich dann blind liegen lassen, somit kann man jederzeit Zurückrüsten. Ich habe bei meinem e36 die Originalen Hochtöner aus dem Gehäuse ausgeschnitten und die neuen eingeklebt, das ist allerdings schon ein Bisschen aufwändiger. Zudem muss die Türpappe dafür ab, dann brechen die Clips oder die Halterung dieser löst sich von der Pappe...... Oder man besorgt sich ein paar 2 Wege Koaxiallautsprecher für den Fußraum und fertig. Ist Klangtechnisch nicht Optimal, soll ja aber eh kein High-End-Hifi-Ausbau werden, oder?

Gebau, die Gnubbel verteilen einfach ein Kabel zum Tieftöner im Fußraum und ein Kabel in die Tür für die höheren Töne. Die Freqzenzweichen sitzen direkt im Lautsprecher, sprich es werden nur die benötigten Frequenzen zur Spule durchgelassen, der Rest wird "ausgesperrt". Wenn es eh nur ein Provisorium ist, würde ich alles so lassen wie es ist. Auch den Stromdieb würde ich so lassen, der stört ja nicht. Der Touring(mit Stereo-System) hat insgesamt 6 Lautsprecher, für vorne 4 Stück: pro Fußraum einen Tieftöner und pro Tür einen für die höheren Töne. Hinten 2 Stück im Dachhimmel/Kofferraum.

Weiß-Braun ist ja für die Stummschaltung, eventuell war mal eine Freisprecheinrichtung verbaut? Würde dann auch das Kabel an der Leselampe erklären, könnte ja mal ein Mikrofon gewesen sein. Das JVC hat einen DIN Anschluss und du hast so einen Adapter dazwischen?: https://www.ebay.de/itm/354198252251?epid=23020000856&hash=item5277dc6adb:g:KOIAAOSwoQZi59bL&amdata=enc%3AAQAIAAAA0LZtKovmvB9tvkb0V1%2FhqexvtxoF7qrEd54fUyPNs2dgsfQX8M8DXCemHpFgBGyAH7eplmLySCQz%2FGDmBgScYAZoMVlanMRt09CpYGMBytbfbriHUkIQjh2HflI8%2FaMEtzobGiUvAAs1RrMtcl7H214YKeD6G0PeF%2FkX7kPK%2F1Dw6NUZjW5itj%2BZOJ%2Bz5SijiunEM20gO5WVy8v6%2F0SrwdDfRJf%2FYIf%2FcJcBGZtcWN0QfAEmi5zk%2FWhUL7ouLUWKFf%2FH5xOqELEHEo6ISDoBbCo%3D|tkp%3ABFBMmqzAxIhj Die 3 Kabel in den Verbindern betreffen ja nur die Lautsprecher vorne, sprich: einmal vom Stecker(Radio), einmal zur Tür und einmal in den Fußraum. Sollte alles so Original sein. Wenn das nicht gut klingt und das Radio in Ordnung ist, würde ich bei den Lautsprechern ansetzen. Den Stecker würde ich so lassen. Eventuell die Verriegelung von einem Anderen umbauen. Oder halt den Kabelbinder umzu lassen. Ein anderes Radio zum testen hast du nicht, oder?