The_Glory

Versammlung_33. ETK_61_Kabelbündel (Elektropaket) Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль Die nächste Unterteilung ist das sogenannte „Elektropaket“. Kabelbündel (Elektropaket) Dies ist eine Reihe von Optionen, die in einem Innenkabelbaum und einer Türverkabelung kombiniert sind. Dieses Set enthält die folgenden Optionen: - elektrische Spiegel - elektrische Fensterheber (zwei vorne oder alle vier) - Zentralverriegelung - Komfortrelais für elektrische Fensterheber - elektrisches Schiebedach - Timer zum Abschalten der Innenbeleuchtung - Heizung des Fahrertürschlosses Die Beschaltung der letzten vier Optionen wurde bereits im vorherigen Abschnitt gezeigt. Je nach Konfiguration der Maschine kann es verschiedene Kombinationen dieser Optionen geben. In meinem Fall - die "oberste" Konfiguration, also sind sie alle vorhanden. Die Verkabelung des elektrischen Beifahrerspiegels war bei frühen Autos ein separater Kabelbaum (Nr. 1 und Nr. 2 auf dem Diagramm), später ging es zusammen mit der Verkabelung der Zentralverriegelung. Übrigens, in meinem Auto nach dem Kauf waren sie beide, aber die Spiegel funktionierten immer noch nicht :) Kommen wir also zur Hauptverkabelung des "Elektropakets" (Nr. 6 im Diagramm). Ich habe vor langer Zeit die Verkabelung für vier elektrische Fensterheber gekauft, und im "Paket" waren die Reste der Zentralverriegelungsverkabelung enthalten. Es war notwendig, sie zu trennen. Meine Garage ist im Keller, dort ist es auch tagsüber dunkel, und ohne Licht geht nichts. Deshalb habe ich die Verkabelung zum Haus gezogen - meiner Frau hat es wahrscheinlich nicht so gefallen, aber sie hat es nicht rausgeschmissen - dafür bin ich ihr dankbar :) Hier ist so ein Kabelgewirr: Ich habe alles Überflüssige daraus entwirrt - die Reste der Verkabelung der Zentralverriegelung, mit abgeschnittenem Hauptstecker und dem hinteren Teil für Tank und Kofferraum. Und die übrige Verkabelung für vier elektrische Fensterheber ist in recht gutem Zustand. Nur zwei Pins vorne rechts ersetzt. Sogar das Schild mit der Nummer - 61 12 1 380 369 - entsprechend dem Jahr 85-86 ist erhalten geblieben. Was wird benötigt. Aber unter dieser Nummer ist im ETC das gleiche "Elektropaket" erhältlich - "Für Autos mit elektrischem Fensterheber und Zentralverriegelung". Daher habe ich meine Verkabelung aus der Garage genommen, von der ich auch die Verkabelung der beiden vorderen Fensterheber getrennt habe. Und es blieb ein "Paket" aus der Verkabelung von elektrischen Spiegeln, Zentralverriegelung, einer Zeitschaltuhr zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und einer Heizung des Fahrertürschlosses. Auf der linken Seite ist die Verkabelung der Zeitschaltuhr zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und zum Beheizen des Fahrertürschlosses gewebt. Auf der rechten Seite befinden sich die Zentralverriegelung und die elektrischen Spiegel. Stecker der hinteren Tür und Stecker der Zentralverriegelung an der Tankklappe und am Kofferraum. Ich habe oben bereits gesagt, dass es je nach Ausstattung des Autos unterschiedliche Kombinationen dieser Optionen geben kann. Und um die Kombination zu erleichtern, bestehen die Vordertürverbinder C405 (links) und C404 (rechts) aus zwei Verbindern - extern und intern. Dadurch kann die Verkabelung des "Elektropakets" sehr einfach von der Hauptkörperverkabelung getrennt werden - es reicht aus, einfach den Innenteil vom Außenteil zu trennen (wie man es richtig macht, habe ich in früheren Einträgen geschrieben). Der äußere Teil verbleibt an der Karosserieverkabelung - es gibt nur drei Drähte für die Stromversorgung des gesamten "Elektropakets": rot/schwarz - konstante Leistung grün/schwarz - Strom vom Zündschalter braun - Masse Das Innenteil verbleibt bei der Verkabelung des gesamten „Elektropakets“ und kann komplett ausgetauscht oder mit Pins für diverse Optionen aus dem „Elektropaket“ ergänzt werden. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nicht die ganze Verkabelung durch das Loch im Motorschild gezogen! ))) Rechts im äußeren Teil bleiben die Masse und drei Drähte des rechten elektrischen Spiegels. Die Verkabelung für Fensterheber und/oder Zentralverriegelung verbleibt im Innenraum. Übrigens befinden sich an den Innenteilen auf beiden Seiten in der Regel zwei weitere Drähte mit 1-poligen Steckern (blau und weiß) - dies ist die Audioverkabelung für die vorderen Hochtöner in den Türen. Das Etikett an meiner Verkabelung ist auch erhalten geblieben, aber es hat wenig genützt - die Nummer war komplett abgerieben. Logischerweise sollte es dasselbe sein - 61 12 1 380 369 Also legen wir die Drähte übereinander. Wir packen es in ein Bündel. Wir wickeln es mit dem Originalgewebe-Isolierband um und erhalten einen schönen Kabelbaum eines kompletten "Elektropakets". Mit zwei Etiketten :) Und nun nützliche (hoffentlich) Informationen zu Anschlüssen. Vorderseite links: 1.1 - C405 Türinnenstecker 1.2 - C405 externer Türanschluss 2.1 - Hochtöner + 2.2 - zwitschern - 3 - Standardalarm 4 - Stromversorgung der Fensterheber C302 (Q) 5 - Erdung der elektrischen Fensterheber G200 6 - Türstopper für das Komfortrelais der elektrischen Fensterheber 7 - Stromversorgung der Zentralverriegelung C302 (D) 8 - Erdung der Zentralverriegelung G200 9 - Block des Zentralschlosses 10 - Zeitrelais zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und Beheizung des Fahrertürschlosses 11 - Fahrertürstopper 12 - Kontakt für den Endanschlag der Fahrertür Vorne rechts: 1.1 - C404 Türinnenstecker 1.2 - C404 externer Türanschluss 2.1 - Hochtöner + 2.2 - zwitschern - 3 - Türstopper für das Komfortrelais der elektrischen Fensterheber Fensterheber-Tasten: 1 - Knopf für elektrischen Fensterheber vorne links 2 - Taste des elektrischen Fensterhebers vorne rechts 3 - Taste des elektrischen Fensterhebers hinten links 4 - Taste des elektrischen Fensterhebers hinten rechts 5 - Taste zum Verriegeln der hinteren Fensterheber Rückseite: 1 - C401 Stecker Tür hinten links 2 - Stecker C402 hintere rechte Tür 3 - zentrales Kofferraumschloss 4 - das zentrale Schloss der Tankklappe Damit dieses gesamte „Elektropaket“ funktioniert, muss jede Tür auch über eine entsprechende Verkabelung verfügen. Fahrerseite (Nr. 3 im Diagramm) - Verkabelung gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Ich habe wieder die „Top“-Version mit einer vollständigen Liste von „Elektropaket“-Optionen. Darüber hinaus enthält es auch die Verkabelung für das Magnetschloss der Standard-Alarmanlage - 61 12 1 385 855. 1 - Türstecker C405 2 - elektrischer Spiegel 3 - Taste zum Einstellen der elektrischen Spiegel 4.1 - Hochtöner + 4.2 - zwitschern - 5 - elektrischer Fensterheber 6 - Zentralverriegelung 7 - Türverriegelungsstopp 8 - Timer zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und zum Aufheizen des Fahrertürschlosses 9.1 - Magnetschloss des Standard-Alarmsystems 9.2 - Einheit des Standard-Alarmsystems C405 Pinbelegung: Beifahrerseite (Nr. 4 im Diagramm) - Verkabelung gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Passiert nur mit einem elektrischen Spiegel. Das geht ganz ohne Verkabelung, mit einem mechanischen Spiegel. Und das sogar ganz ohne Spiegel. Ich habe wieder die "Top"-Version mit einer vollständigen Liste der "Elektropaket"-Optionen - 61 12 1 385 856. 1 - Türstecker C404 2 - elektrischer Spiegel 3.1 - Hochtöner + 3.2 - zwitschern - 4 - elektrischer Fensterheber 5 - Zentralverriegelung 6 - Türverriegelungsstopp C404 Pinbelegung: Hintere linke und rechte Seite (Nr. 5 im Diagramm) sind gleich - die Verkabelung ist in der gleichen Konfiguration für ein komplettes "Elektrikpaket" - 61 12 1 375 794. Links: Rechte: 1 - C401 linker oder C402 rechter Türverbinder (ähnlich) 2 - Fensterhebertaste 3 - elektrischer Fensterheber 4 - Zentralverriegelung Pinbelegung C401 oder C402: Die gesamte Verkabelung des "Elektropakets" sieht so aus: Neben dem Anschluss an die Türverkabelung und der Stromversorgung über den externen Stecker C405 wird das "Elektropaket" auch an den Stecker der Zusatzausrüstung C302 angeschlossen: - Komfortrelais der elektrischen Fensterheber - an den Pins Q (weiß/schwarz) und Z (rot/gelb) - Stromversorgung für den Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneten Türen; - Zentralverriegelung - an Stift D (roter Stecker mit grünem Kabel) - Stromversorgung für die Notöffnung der Zentralverriegelung; Außerdem sind die Teile des "Elektropakets" durch die Verkabelung des Knopfes der Notsicherung der elektrischen Fensterheber miteinander verbunden. 1 - Stromversorgung vom Relais zum Notsicherungsknopf 2 - Stromversorgung vom Relais zum elektrischen Schiebedach 3 - Stromversorgung vom Notsicherungsknopf zu den elektrischen Fensterhebern 4 - Notsicherungsknopf Vielleicht ist das alles, was ich über das "Elektropaket" E30 weiß. Ich bin jetzt fast fertig mit der Neuverkabelung der anderen optionalen Extras. Dann muss ich mit C302 und C103 an der Hauptverkabelung fertig werden, die seit zwei Jahren in der Garage an der Wand hängt. Dann alles montieren und anschließen. Dann geht der Karosseriebau vielleicht schneller...

Versammlung_32. ETK_61_Verschiedene zusätzliche Kabelsätze. Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Vor kurzem habe ich bereits über diesen Abschnitt von ETC geschrieben, oder besser gesagt über einen Artikel daraus - Nr. 3. Jetzt werde ich mit anderen Positionen fortfahren: Nr. 1 - Verkabelung der Innenbeleuchtung (zu Lampenschirmen und "Enden" von Türen) - 61 12 1 373 554. Die Verkabelung zum linken und rechten Rollo ist gleich. Außerdem habe ich eine ähnliche Verkabelung für die dritte Blende gemacht, die ich vor langer Zeit in der Nähe des Innenspiegels anstelle des Steckers installiert habe. Ich weiß nicht - warum wurde das nicht im Werk gemacht? Nr. 2 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, Verschleiß der Bremsbeläge (mit separatem Kabelbaum). Bei meinem Auto wird es durch #3 ersetzt. Nr. 3 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, des Kraftstoffstands- und des Bremsbelagverschleißsensors (zusätzlicher Tankkraftstoffstandssensor als Option). Ich habe schon früher über sie geschrieben. Nr. 4 - Verkabelung der automatischen Sicherung der elektrischen Fensterheber - 61 12 1 370 980. Netzkabel für elektrische Fensterheber durch den Sicherungsknopf. Die Taste blockiert die Betätigung aller elektrischen Fensterheber. Nr. 5 - Verkabelung des Komfortrelais der elektrischen Fensterheber (Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür) - 61 12 1 376 064. Relais: Hab noch eins gefunden, ohne Relais. Nr. 6 - Verkabelung für Tagfahrlicht (nicht sicher, aber es scheint, dass die Option für Tagfahrlicht für skandinavische Länder vorgesehen war). Ich habe keine. Nr. 7 - Reparaturverkabelung der Vordertür (links und rechts). Einen Reparaturraum habe ich auch nicht, aber einen Standardraum, dazu später mehr. #8 - Diode (ich weiß nicht, was für eine Diode es ist) Nr. 9 - Verkabelung der Pyropatrone des Airbags (für Fahrzeuge mit Airbag). Ich habe es noch nicht, aber vielleicht bald. Allerdings werde ich keinen Airbag einbauen - nur für die Sammlung von Optionen. Nr. 10 - Verkabelung des Verzögerungszeitgebers für die Innenbeleuchtung (Ausschalten des Lichts im Innenraum nach dem Schließen der Tür mit einer Verzögerung von einigen Sekunden) - 61 12 1 380 379. Relais: Auf dem Foto ist die Verkabelung separat gewebt. Ich habe die Verkabelung in der Konfiguration "oben", also ist die gleiche Verkabelung in den Kabelbaum der Zentralverriegelung eingewebt, daher schreibe ich später auch darüber. Nr. 11 - Ich habe es nicht gefunden, es wird wahrscheinlich nicht verwendet Die nächste Unterteilung. Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Nr. 1 - Heizkabel. Ich werde eine Klimaanlage haben, daher wird die Verkabelung anders sein - darüber im entsprechenden Abschnitt. Nr. 2 - Verkabelung elektrisches Schiebedach - 61 12 1 369 295. Relais: Übrigens hat dieses Relais eine interessante Kennzeichnung der Kontakte - in Farben, entsprechend der Farbe der Drähte: Nr. 3 - Verkabelung eines zusätzlichen Elektrolüfters. Ich werde eine Klimaanlage haben, daher wird die Verkabelung anders sein - darüber im entsprechenden Abschnitt. Nr. 4 - Wischerverkabelung. Bei mir ist es natürlich Teil der Hauptverkabelung und ist mit dem Sicherungskasten verbunden. Nr. 5 - Airbagverkabelung (für Fahrzeuge mit Airbag). Ich habe es noch nicht, aber vielleicht bald. Allerdings werde ich keinen Airbag einbauen - nur für die Sammlung von Optionen. Das ist es für zusätzliche Drähte. Ich werde über ihre Installation zusammen mit der Installation aller Kabel schreiben. Das nächste Mal schreibe ich über das sogenannte "Elektropaket" - elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, elektrische Außenspiegel, Zentralverriegelung, Timer für Innenbeleuchtung und Heizung des Fahrerschlosses.

Versammlung_31. ETK_61_Drahtkontaktklemme Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль Wir sprechen über die "allgemeinen" Unterteilungen von ETK, in denen zahlreiche Drähte, Stecker, Kontakte, Schäume, Klemmen, Clips und andere Kabelbefestigungen aufgeführt sind. Ich sehe keinen Sinn darin, alles im Detail auf jeden Pin zu schreiben, also schreibe ich einfach, was und wie ich beim Reparieren und Wiederherstellen der Verkabelung verwende. Wire Beim Ersetzen oder Ergänzen von Kabeln verwende ich Originalkabel von Spenderstücken von E30, E34 und neueren BMW Kabeln. Ich wähle die Adern nach den im ETK angegebenen Farben aus. Es können zwar noch Drähte in vielen Farben neu bestellt werden, aber ich sehe darin keinen Sinn. Steckergehäuse Ich nehme auch einige Stecker und Stifte von ihnen aus der Spenderverkabelung. Es gibt viele ihrer Standardgrößen in ETK, daher ist es schwierig, ihre Anzahl und Menge zu verstehen - es ist tatsächlich einfacher, sie zu nehmen und anzuprobieren. Außerdem sind viele davon nicht mehr bestellbar oder unangemessen teuer. Mein Hauptproblem (wie die meisten) ist mit den Türanschlüssen. Daher habe ich mehrere solcher Spenderstecker gekauft, sowie einen C302-Stecker für zusätzliche Geräte, um meine eigenen zu bestücken, und einen C103-Stecker. Ich habe einen anderen Satz Stiftentferner gekauft, weil sie nicht sehr stark sind. Ein kleiner Offtop - ich werde am Beispiel von Spendersteckern zeigen, wie manche Leute die Verkabelung reparieren und "aufrüsten" ;) Nach so wunderbaren Elektrikern bricht sich der Teufel das Bein in dieser Verkabelung :) Nach allem zu urteilen, ist dies beispielsweise das Andocken der Restyle-Verkabelung mit dem Stecker an die Restyle - alles ist einfach - alles wurde abgeschnitten und dann alles gelötet. Sie haben nichts über das Ersetzen von Stiften gehört :) Also kam dieser schwarze Tintenfisch heraus: Jetzt ist der Türstecker super - die Kabel der Zentralverriegelung sind alle in einer Drehung - und für die Erdung! )) Und ein paar erstaunliche Wendungen in verschiedenen Farben! Und die "logische" Fortsetzung - das rote Kabel durch den Einsatz mit zwei Windungen zum werksseitigen braunen Massekabel! ) Wie es da irgendwie geklappt hat - kann ich mir nicht vorstellen! )) Der einzige normale C302-Stecker wurde einfach abgeschnitten. Also zurück zu meiner Verkabelung. Ich habe gewaschen, gereinigt, alle "Meisterstück" -Verdrehungen abgeschnitten und Spenderanschlüsse, Schaumentferner und neue Flachkontakte vorbereitet. Wie gesagt, die Hauptprobleme, die ich hatte, waren mit dem Türverbinder. Wie die Praxis zeigt, hat fast jeder ein solches Problem - die Gummiriffelung aus dem Alter lässt Wasser am Rack herunterfließen, die Kontakte oxidieren und verrotten schließlich vollständig. Vor allem solche mit Dauerleistung. Aus diesem Grund sind diese Verbinder schwierig zu entfernen, insbesondere wenn die Leute nicht wissen, wie sie entfernt werden sollen, und sie auf absolut barbarische Weise zerlegen. Nach dem Zustand derer zu urteilen, die ich gesehen habe, sind sie praktisch herausgerissen. Also werde ich zeigen, wie man sie richtig und sorgfältig zerlegt - vielleicht braucht es jemand. Zuerst ist es gut, den Stecker mit WD-40 oder ähnlichem zu füllen. Abwarten und dann klären. Entfernen Sie die Gummisicke, drücken Sie auf die beiden Laschen an den Seiten und ziehen Sie das Türteil (Nr. 14 auf dem ETK-Diagramm) aus dem Korpus (Nr. 15 und Nr. 16). Drücken Sie dann vorsichtig auf die drei Verriegelungen am Gehäuse und drücken Sie den Stecker in die Nische des Frontlautsprechers. Nun, wie man den Körperstecker zerlegt, um die Stifte darin zu ersetzen. Türverbinder C405 (links) und C404 (rechts) sind strukturell ähnlich und bestehen aus drei Teilen (obwohl aus irgendeinem Grund nur zwei im ETK abgebildet sind) Nr. 15 - Außengehäuse - 61 13 1 380 587 Nr. 16 - Innengehäuse - 61 13 1 375 690 Auskleidung des Innengehäuses Um an die Stifte zu gelangen, drücken Sie auf die beiden Riegel an den Seiten. Wir schieben sie entlang der Führungen nach oben Wir ziehen die Auskleidung des Innengehäuses heraus und haben bereits Zugriff auf die Stifte. Es ist jedoch viel bequemer, den Stift zu wechseln, indem Sie das innere Gehäuse vom äußeren trennen. Führen Sie dazu von der Seite der Verkabelung aus zwei dünne Schraubendreher in die seitlichen Nuten ein, drücken Sie damit auf die Verriegelungen und ziehen Sie das Innengehäuse heraus. Komplett zerlegter Türkarosserieverbinder. Übrigens bleiben 4 Pins im Außengehäuse. Dies geschieht der Einfachheit halber, um die Hauptverdrahtung und die Verdrahtung verschiedener zusätzlicher Optionen zu trennen. Ich werde darüber im entsprechenden Abschnitt mit einer detaillierten Erklärung schreiben. Wenn Sie vorgefertigte Scheinwerfer durch neu gestaltete mit Linsen ersetzen, müssen Sie alle ihre Anschlüsse austauschen. Diesmal habe ich alles richtig gemacht, ohne "Kolchos". Vielleicht findet es auch jemand nützlich: Der Körper des Steckers ist gerade: 61131378400 gerade schwarz 61131378401 gerade weiß (Fernlicht) 61131378402 gerade grau (Standlicht) 61131378403 direkt gelb (Abblendlicht) Ein gerader Stift mit einem Stück Draht: 61130007441 gerade dünn (0,5-1,0 mm2) 61130007442 gerade dick (1,0-2,5 mm2) Eckverbinderkörper: 61131378416 eckig schwarz 61131378417 Ecke weiß (Fernlicht) 61131378418 Ecke grau (Seitenlicht) 61131378419 Ecke gelb (Abblendlicht) Eckstift mit einem Stück Draht: 61130007445 eckig dünn (0,5-1,0mm2) 61130007446 Ecke dick (1,0-2,5 mm2) Über alle anderen Anschlüsse und Pins, die ich im Laufe des Falls ändern oder hinzufügen werde, werde ich in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Verschiedene Teile für die Kabelreparatur[/URL ] Hier ist alles einfach - Tesa-Isolierband, das im Original kommt - PVC, Stoff und Mylar, Schrumpfschlauch und Streichhölzer :) Ich umwickle die Kabelbäume lückenlos mit Isolierband - so gefällt es mir besser. Кабельные зажимы Ich habe alle Befestigungselemente für die Verkabelung gesammelt - den Fotos im Internet nach zu urteilen, wurden in verschiedenen Jahren verschiedene Klemmen verwendet, daher werde ich sie nach meinem Ermessen platzieren. Die Menge in ETK ist nicht angegeben, also werde ich den Verlauf des Falls beobachten - ich hoffe, dass es ausreicht. Artikel Nr. 1 - Kunststoffklammern zum Verdrahten mit unterschiedlichen Durchmessern und entsprechenden Farben. Verkauft in jedem Autohaus. Detail Nr. 2 - Ich weiß nicht, wofür es ist, ich habe es nicht gefunden. Wenn es jemand weiß, lass es mich bitte wissen. Detail Nr. 3 - Klemmen zur Befestigung der Verkabelung entlang der Schwellen. In jeder Schwelle habe ich 11 Löcher gezählt, die für ihre Installation geeignet sind. Aber ich denke, dass mindestens 5-6 Stück für jede Seite ausreichen werden. Detail Nr. 4 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf späteren Maschinen verwendet. Detail Nr. 5 - Halterung für Türverkabelung. Wenigstens hatte ich ihn da. Detail Nr. 6 - eine Klemme zum Anbringen der Verkabelung an den Öffnungen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 10 Stück benötigt. Detail Nr. 7 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung an den Bolzen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 20 Stück benötigt. Detail Nr. 8 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung an den Bolzen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Ich hatte sie draußen unter dem Boden installiert. Laut ETK haben sie aus irgendeinem Grund die gleiche Nummer mit den Klemmen Nr. 7, obwohl sie tatsächlich unterschiedlich sind. Teil Nr. 9 - normaler Estrich 4,8/300 mm Detail Nr. 10 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Ich habe so etwas nicht gefunden. Wahrscheinlich etwas Ähnliches wie der blaue Kragen auf dem Foto. Wenn es jemand weiß, lass es mich bitte wissen. Teil Nr. 11 ist eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung am Torpedo. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 10 Stück benötigt. Artikel Nr. 12, 13, 14 - Metallklammern mit unterschiedlichen Durchmessern. Teil Nr. 15 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf späteren Maschinen verwendet. Teil Nr. 16 - wurde nicht verwendet. Teil Nr. 17 ist eine Halterung zum Anbringen von C103- und C302-Verdrahtungsverbindern. Es wurde vor dem Restyling an Autos verwendet. Teil Nr. 18 - eine Halterung zur Befestigung der Verkabelung. Es wurde nach der Neugestaltung an Autos verwendet und anstelle von Teil Nr. 17 eingesetzt. Teil Nr. 19 ist eine Halterung zum Anbringen von C103- und C302-Verdrahtungssteckern. Es wurde nach dem Restyling an Autos verwendet. Teil Nr. 20 - wurde nicht verwendet. Teil Nr. 21 ist eine Kunststoffmutter mit Kabelschuhen. Das war's mit "gewöhnlichen" Einheiten. Details zur Verkabelung und deren Installation in den folgenden Abschnitten.

Nun, wie soll ich Ihnen sagen ... das nächste Ding, das hereingeflogen ist - 400 Meter von meinem Haus entfernt.

In letzter Zeit beschäftige ich mich wegen der verdammten Moskowiter mit dringenden Hausarbeiten - alternative und autonome Beleuchtung, Stromversorgung und Heizung. Es hat ziemlich viel Zeit und Geld gekostet, also ist der Fortschritt beim Zusammenbau überhaupt nicht signifikant. Hauptsächlich auch auf Strom. Versammlung_30. ETK_61_Batterie Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль Der folgende Unterabschnitt BMW Batterie. mit Elektrolyt Laut ETK waren beim 325i 65Ah Akkus verbaut, ich hatte aber 70Ah. Meine Batterie ist nach mehrjährigem Stillstand in der Garage komplett tot. Habe versucht es aufzuladen, jedoch ohne Erfolg. Also nur ein Foto für ein Bild :) Aufgrund dieser Stromausfälle ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um eine Batterie oder einen Generator zu kaufen – die Preise sind unangemessen. Vielleicht kaufe ich mir etwas später einen neuen. Ich habe mich noch nicht entschieden – ob es sich um einen originalen BMW handelt oder nur um einen Exide, der im Original kommt. Neben dem Akku selbst sollte auch dessen Befestigung vorhanden sein. Ich hatte sie vorher nicht, und die Batterie lag einfach unten im rechten Kofferraum. Natürlich habe ich es jetzt repariert und alle nötigen Teile verbaut. Batterie Die Teile Nr. 3 und Nr. 10 werden mit der neuen Batterie geliefert, sind also noch nicht auf dem Foto. Die Teile Nr. 8, Nr. 9 und der Kunststoffabstandshalter Nr. 11 sind Befestigungselemente, die nur beim Einbau der Batterie unter der Motorhaube verwendet werden. Teil Nr. 13 wird anscheinend überhaupt nicht auf dem E30 verwendet. Das Montagekit enthält also Tank Nr. 4, Gasablassschlauch Nr. 5, Schlauchanschluss Nr. 12, Palette Nr. 6 und Schraube mit Platte Nr. 7. Es gibt Nuancen in einigen Details. Tank Nr. 4 für vor dem Restyling und nach dem Restyling ist anders. Durch 87 (61 21 1 374 963) ist es viel kleiner, aber es ist nicht mehr bestellbar. Nach Baujahr 87 (61 21 1 376 693) ist der Tank größer und dient als zusätzliche Stütze für die Palette. Darüber hinaus ist es einfacher zu finden und passt normalerweise auf Autos, die vor dem Restyling entwickelt wurden, daher sehe ich keinen Sinn darin, nach Tanks speziell für das Pre-Restyling zu suchen. Auf dem Foto sehen Sie ein weiteres Stück weißen Schaum - es ist kein Zufall ;) Aber laut ETK befindet es sich in einem anderen Abschnitt, also werde ich dort darüber schreiben. Kurz gesagt, es ist auch eine zusätzliche Stütze für die Palette. Obwohl es wie eine „Kollektivfarm“ aussieht, ist dies eine Werkslösung für ein Problem, das wahrscheinlich nicht sofort berücksichtigt wurde. :) Da bin ich mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich kann mir keine andere Verwendung dafür vorstellen... Falls jemand es ab Werk übrig hat und es irgendwie verlegt oder an der falschen Stelle ist - bitte korrigiere mich . Aber so sieht das Problem selbst aus – ohne diese Abstützung bricht die Befestigungsöse an der Palette unter dem Gewicht der Batterie. Wie die Praxis zeigt, sehen die meisten dieser Paletten auf Autos vor der Restylierung so aus, weil dieser Schaum nicht konserviert wurde. Vielleicht haben sie deshalb beim Restyling einen größeren Tank gemacht, damit er eine Stütze für die Palette wäre. Paletten zum Restyling und Restyling unterscheiden sich übrigens genau in diesem Auge. Jemand hat meine Palette bereits geklebt, aber es war sehr erfolglos - sie hat nicht einmal an ihren Platz gepasst. Deshalb habe ich alles neu gemacht - es sieht nicht perfekt aus, aber es erfüllt seine Funktion gut. Das Loch musste etwas vergrößert werden, da der Stift nicht exakt verschweißt war. Vielleicht kaufe ich mir später einen neuen. Ein weiterer Punkt, der nicht klar ist - es gibt keine Gummidichtung im ETK anstelle des Karosseriestopfens, um den Tank zu installieren. Der Durchmesser des Lochs im Körper ist viel größer als der Durchmesser des Tankstutzens. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Loch im Körper beim Restyling kleiner, aber ich habe die Größe des Gummistopfens ausgewählt, ein Loch für die Düse hineingeschnitten, und alles passt perfekt und fest auf den Körper. Kleinere Stopfen in den linken und rechten Kofferraumnischen habe ich bei ETK übrigens auch nicht gefunden, also habe ich sie auch einfach in einem Autohaus nach Größe ausgesucht. So sieht es von unten aus. Der Schlauch (61 21 1 377 745) wird per 1 Meter verkauft, obwohl die Hälfte ausreicht. Verschluss Nr. 7 (61 21 7 564 274) besteht aus drei Teilen, die jedoch jeweils separat bestellt werden müssen: 61 21 7 564 274 - Platte 1 Stk. 61 21 7 577 620 - Bolzen 1 Stk. 07 14 9 158 226 - Sicherungsscheibe 1 Stk. Der Bolzen wird in die Platte eingeführt, dann wird eine Sicherungsscheibe darauf geschraubt, die verhindert, dass die Platte vom Bolzen springt. Und die letzte Nuance - das ETK zeigt nicht die Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, die zur Befestigung der Palette verwendet werden - eine M8-Schraube, drei 8-Unterlegscheiben und zwei M8-Muttern. Batteriebefestigungsbaugruppe. Es bleibt nur noch, eine neue Batterie zu kaufen und einzubauen.

Versammlung_29. ETK_61_Kabelbündel (Batterie) Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Allgemeine elektronische Ausrüstung des Autos Nächster Unterabschnitt Kabelbündel (Batterie) Bei allen Diesel- und Topmodellen des E30 befand sich die Batterie in der recht Nische des Kofferraums – zur besseren Gewichtsverteilung zwischen den Achsen. Mein Auto hatte es auch im Kofferraum, aber es war nicht ganz richtig gemacht. Der „Plus“-Anschluss wurde nicht an seiner Stelle verschraubt, sondern auf der Plattform für die Batterie unter der Motorhaube, der „Minus“-Anschluss wurde ebenfalls nicht an den hinteren Kotflügel, sondern an die hintere Stoßfängerbefestigung geschraubt, und die Batterie selbst in die Nische wurde in keiner Weise befestigt und lag dort nur auf einem Stück Paralon und einer Abdeckung, die über den Tank geht. Natürlich habe ich alles repariert und es so gemacht, wie es sein sollte. Alles wurde gereinigt, Verbindungselemente wurden verzinkt, was fehlte, wurde durch Edelstahl ersetzt. Die Teile Nr. 1 und Nr. 2 werden nicht verwendet, sie sind für Autos mit einer Batterie unter der Motorhaube. Das Set beinhaltet das Hauptkabel mit einem dünnen Doppeldraht (Nr. 3), Kabel zum Anlasser (Nr. 4), "Minus"-Klemme (Nr. 5), "Masse"-Kabel zum Motor (Nr. 6), Klemmenhalterung mit a Abdeckung (Nr. 7-9), M6-Befestigungen für den Innensechskant (Nr. 10, 11), Kunststoff-Schutzabdeckung (Nr. 12), Gummimanschette (Nr. 13) und 50-A-Sicherung (Nr. 14). Das ETC-Diagramm zeigt nicht die Befestigung der Klemmenhalterung - drei M6-Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben, die Befestigung der "Minus" -Klemme und des "Masse" -Kabels - eine M8-Schraube und Mutter mit Unterlegscheiben. Fangen wir also vorne an. Wir behandeln das Loch für das Kabel mit Wachs und installieren eine Gummimanschette (#13) zusammen mit dem Kabel (#3) darin. Der Anschlusswinkel (Nr. 7-9) muss nach der Installation der Geräuschdämmung des Motorschirms montiert werden. Es ist auch wichtig, nicht zu vergessen, zuerst drei M6-Schrauben hineinzustecken. Ich habe vergessen. :) Ich musste es abschrauben. Die Halterung wird mit zwei Schrauben unter dem Innensechskant und Muttern auf der anderen Seite (Nr. 10, 11) an den Löchern befestigt. Ein doppelter dünner Draht wird an den oberen Stift geschraubt und das Hauptkabel wird an die beiden unteren gedrückt. Übrigens, das dünne und das Hauptkabel sind parallel und kommen vom selben Terminal. Die 50-A-Sicherung (Nr. 14) befindet sich nur an einem dünnen Draht - im hinteren Teil unter dem Gehäuse. Wir schrauben das Kabel zum Starter (#4) an die Klemme des Hauptkabels (#3) Wir setzen eine Plastikabdeckung auf die Klemmen und schließen sie. Das ist zu diesem Zeitpunkt alles unter der Haube. Das Starterkabel hat eine Schutzwellung - prüfen Sie deren Zustand. In der Kabine senken wir das Kabel auf die Schwelle und legen es entlang der Schwelle zum Rücksitz. Unter der Rücksitzbank verläuft das Kabel zwischen der Karosserie und dem Rohr für die Tankentlüftungsrohre. An dieser Stelle ist eine Schutzwelle angebracht - wir prüfen deren Zustand. Natürlich wird das Kabel nach der Installation zusammen mit den anderen Kabeln mit Clips und Klemmen gesichert. Durch das Loch in der Trennwand führen wir das Kabel in den Kofferraum. Dort ist es mit einer schützenden Plastikabdeckung (#12) abgedeckt. Die Abdeckung wird in die Öffnung der Trennwand eingesetzt und im hinteren Teil an dem Körperstift befestigt. Es wird später zusammen mit dem Bogenschutz mit einer Kunststoffmutter gesichert. Dies wird im nächsten Beitrag besprochen. Der „Minus“-Anschluss wird mit einem speziellen Halter am Heckflügel verschraubt. Alles ist bereit, um die Batterie zu installieren. Die "Minus"-Leitung zum Motor bleibt. Wir schrauben es an die Halterung des linken Holms. Ich habe meine restauriert. Er sah so aus. Geschliffen, mit Zink überzogen und den Schrumpfschlauch ersetzt. Übrigens, über die "Minus" -Drähte - irgendwo im Internet habe ich ein vernünftiges Foto von allen mit einer Beschreibung gefunden - danke an den Autor. Als nächstes über die Batterie und ein wenig mehr über die Verkabelung.

Versammlung_28. ETK_61_ABS-Drähte In der Versammlung gibt es fast nichts Neues - wegen der verfluchten Podarashisten gibt es nur ein paar Stunden am Tag Licht, und dann morgens oder nachts. Und da meine Garage im Keller ist, ohne Licht, in völliger Dunkelheit, können Sie dort nichts tun ... Sie müssen wahrscheinlich eine Art autonome "Not" -Beleuchtung machen ... Deshalb schreibe ich über was Ich habe es geschafft, ein wenig früher zu tun. Also fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Allgemeine elektrische Ausrüstung des Fahrzeugs Nämlich ABS-Kabel Das ABS-System war für den BMW E30 als Zusatzoption erhältlich, bei Topmodellen in der Grundausstattung. Daher war die ABS-Verkabelung im ersten Fall ein separater Kabelbaum, der über den Stecker C302 für zusätzliche Ausrüstung angeschlossen wurde. Und im zweiten Fall war die ABS-Verkabelung ein ganzer Kabelbaum mit der Hauptverkabelung. In meinem Fall ist die Verkabelung vom Topmodell 325i, daher ist dies die zweite Option. Also werde ich später über die Hauptverkabelung schreiben. ABS-Sensoren und ihre Montage im ETK sind aus irgendeinem Grund nicht im selben Abschnitt, sondern in Abschnitten am Chassis gezeigt. Dort habe ich sie bereits erwähnt. Vorne (links und rechts unterscheiden sich in der Drahtlänge - rechts ist länger): Hinten (links und rechts sind gleich): Daher gibt es fast nichts zu schreiben. Es gibt jedoch einige Nuancen bezüglich der Installation und Befestigung der Sensoren. Das ETK-Diagramm zeigt die Verbindungselemente. Teil Nr. 2 (61 13 1 371 074) - deren Nummer ist im ETK nicht ganz korrekt. Für Autos mit 6-Zylinder-Motoren benötigen Sie 2 davon - für den linken und rechten vorderen Sensor. Und Teil Nr. 3 (61 13 1 374 899) wird nur bei Fahrzeugen mit 4-Zylinder-Motoren für den linken vorderen Sensor verwendet (Foto aus dem Internet). Und Teil Nr. 2 (61 13 1 371 074) wird auch für den rechten Sensor verwendet. D.h. für 4-Zylinder benötigen Sie jeweils 1 Stück. Teile-Nr. 4 (61 61 1 356 460) - deren Nummer ist im ETK nicht korrekt angegeben. Sie benötigen 2 davon - für den linken und rechten vorderen Sensor. Sie sind auf Bestellung erhältlich, aber der Preis von 25-30 Euro pro Stück hat mir nicht gefallen - ein weiterer unangemessener Preis. Ich habe keine Analoga gefunden. Aber früher habe ich ähnliche Gummiringe für Scheibenwischer bestellt (61 61 1 353 754). Ich habe sie anprobiert - sie passen fast perfekt! Der Unterschied beträgt 1-2 Millimeter im Durchmesser. Und der Preisunterschied beträgt 3,5 Euro pro Stück. Für mich ist die Preislogik für diese beiden fast identischen Teile nicht klar :) Ich habe natürlich noch zwei 61 61 1 353 754 bestellt. Teil Nr. 5 (12 52 1 276 147) - 1 Stück, D=16,8 mm (blau). Es ist auf Bestellung erhältlich, aber wie sich herausstellte, kann es in fast jedem Autohaus viel billiger gekauft werden. Dabei handelt es sich um Universalklammern, die je nach Größe in Größe und Farbe voll und ganz den Originalen entsprechen. Sie werden immer noch viel benutzt, also kaufte ich sie sofort mit einem Vorrat an verschiedenen - grau, grün, blau, rot, gelb - in der Reihenfolge zunehmender Größe. Teil Nr. 6 ist ein Reparaturdrahtstück mit Stecker. Es scheint mir, dass es besser ist, den gesamten Sensor auf einmal zu kaufen. Die hinteren habe ich in sehr gutem Zustand gekauft, da meine an vielen Stellen sehr beschädigt waren. Daher die Installation von Sensoren. Alles ist elementar. Vorne links. Wir reinigen den Sitz, setzen ihn bis zum Anschlag ein und befestigen ihn mit einer Schraube. Wir befestigen den Draht mit einer Schlaufe am Gestell in einer Kunststoffhalterung und in einer Metallhalterung. Ich werde gleich sagen, dass es nicht notwendig ist, mit zwei Schlaufen an der Metallhalterung zu befestigen, weil dann die Länge des Drahtes nicht ausreicht. Dann verließ ich nur eine Schleife. Ich weiß nicht, warum sie zwei Gummiclips und zwei Rillen in der Halterung gemacht haben ... Wir schlagen die Metallstopfen in der Karosserie aus (zum Glück habe ich es vor dem Lackieren gemacht). Wir behandeln das Loch mit Wachs und montieren die oben erwähnten Gummiringe. Wir führen den Draht durch sie in den Motorraum. Wie Sie sehen können, ist der Draht kurz. Daher lassen wir nur eine Schlaufe am Gestell und ziehen das Kabel zum Steckerhalter, der in einem speziellen Loch am Körper installiert ist. Alles ist auch auf der rechten Seite. Wir ziehen den Draht in einem speziellen Loch zu dem am Holm installierten Steckerhalter. Als nächstes installieren wir eine blaue Halterung für die Verkabelung am rechten Holm. Die Frontsensoren sind verbaut. Bei den hinteren war es etwas schwieriger. Meine Karosserie wurde Ende 1984 unter dem M10-Motor mit Vergaser hergestellt. Es scheint mir, dass ABS für diese Konfiguration überhaupt nicht verfügbar war. Vielleicht gibt es deshalb keine Löcher oder Stecker für die hinteren Sensoren in der Karosserie. Früher wurde die Verkabelung der Sensoren durch die Löcher für die Karosserieverkabelung gezogen, wodurch sie nicht abgedichtet waren und Staub und Schmutz ins Innere gelangten. Ich habe vergessen, diese Löcher vor dem Lackieren zu machen ... Ich wollte es so lassen, wie es war, aber dann entschied ich mich trotzdem, es nach Bedarf zu tun. Dafür habe ich mir einen Spezialbohrer gekauft (übrigens eine coole Sache), habe die Gummimanschette ausgemessen - sie ist bei den neueren Sensoren etwas größer ausgefallen als bei meinen alten. Daher musste das Loch größer gebohrt werden, als auf der Schwingungsisolierung vorgesehen war. Vor Wut auf sich selbst knirschte er mit den Zähnen und begann sehr vorsichtig zu bohren... Aber alles ist gut gegangen :) Ich habe die Löcher mit Zink behandelt, grundiert und getönt. Auch die Montage der hinteren Sensoren ist sehr einfach. Hinten links. Wir reinigen den Sitz, setzen ihn bis zum Anschlag ein und befestigen ihn mit einer Schraube. Wir befestigen den Draht am Hebel mit zwei Kunststoffclips und einer Gummimanschette in der Metallhalterung des Hebels. Wir befestigen den Draht mit einer Kunststoffhalterung am Balken. Die Befestigungspunkte am Draht sind übrigens mit weißer Farbe markiert. Wir behandeln das Loch mit Wachs und installieren Gummibuchsen mit einem Draht. Alles ist auch auf der rechten Seite. Wir führen das Kabel mit dem Stecker in die Kabine unter dem Rücksitz. Nach dem Verlegen der Hauptverkabelung mit der ABS-Verkabelung müssen nur noch die Stecker der Sensoren und des Hydroblocks angeschlossen werden. Die ECU wird installiert, nachdem der Torpedo installiert ist. Als nächstes werde ich wohl noch etwas über die Verkabelung schreiben, und dann kommt auch noch etwas über die Montage.... Die verdammten Moskowiter erlauben einem nicht, irgendetwas normal zu machen.

Thanks, I'm trying :)

Papier ETK. Die Aufnahme ist halt so :) Obwohl es für mich um eine interessante Sache geht ;) Ich habe viele E30-Reparatur- und Servicebücher in elektronischer Form, ich habe mehrere gedruckte Bücher, und ich habe auch selbst gedruckte Etzold- und ETM-E-Books. Aber ich habe noch nie gesehen und wusste nicht, dass es eine Papierversion des originalen BMW-Ersatzteilkatalogs gibt - ETK! Aber es gibt ihn! Ich habe zufällig so ein Buch in unserem "E30-Flohmarkt" gesehen und es nur aus Neugier gekauft :) Es umfasst eine ziemlich große Auswahl an Modellen. Allgemeine Information. Leider weist das Buch weder den Verlag noch das Erscheinungsjahr aus, aber der beschriebenen Modellpalette nach zu urteilen, handelt es sich um die 90er Jahre. Natürlich ist die Veröffentlichung nicht offiziell, aber der Katalog ist sehr umfangreich und detailliert – gerade zu dieser Zeit eine sehr mühevolle Arbeit von jemandem! Und das ist nur ein Geschenk von einem Freund - ein Leerlaufdrehzahlregler und vor der Neugestaltung der vorderen Sicherheitsgurte. Jetzt habe ich sowohl die hinteren als auch die vorderen Sicherheitsgurte mit den gleichen Schlössern und werden dem Baujahr des Autos entsprechen.Der letzte Monat ihrer Produktion ist übrigens 11.1985 Bald kommt noch ein Paket, und dann schreibe ich etwas über die Montage. ;)

S428 Erste-Hilfe-Set Not-Halt-Schild mit integrierter Aufbewahrungsbox. Ich habe fast einen Monat nichts mit dem Auto gemacht. die Rashisten mit ihren Raketen zerstörten wieder einmal alle Pläne und den Frieden. Mich eingeschlossen, ich kann in der Garage nichts ohne Licht machen, und sie schalten es oft aus. Und im Allgemeinen gibt es irgendwie keine Inspiration ... Deshalb werde ich heute über Raritäten schreiben. Krieg, Krieg, und die Ausrüstung muss, wenn möglich, wieder aufgefüllt werden. Ich habe schon lange eine Box für einen Standard-Verbandskasten und ein Not-Aus-Schild im Kofferraum. Aber das Schild war von einem neueren BMW und passte daher nicht in den Karton, und es gab überhaupt keinen werkseitigen Erste-Hilfe-Kasten. Und so fand ich im Sommer beim Stöbern auf einem Flohmarkt zufällig eine Anzeige, in der es in mehreren Versionen angeboten wurde. Ich habe anhand des Baujahres die passende Version des Verbandkastens für den E30 ausgesucht. Ablaufdatum bis Juni 1995. Das Erste-Hilfe-Set ist in einem neuwertigen Zustand - es sind nicht einmal Kratzer vorhanden. Auch sein Inhalt ist vollständig erhalten. Der Inhalt unterscheidet sich übrigens stark von unseren Auto-Verbandskästen. Es gibt sogar eine Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen. Dieses Erste-Hilfe-Set wird es natürlich nur als Original-Option geben. Das Auto wird einen frischen Auto-Verbandskasten haben, der gemäß den Anforderungen unserer Regeln ausgefüllt ist. Das Not-Aus-Schild ist speziell für den E30 - sein Gehäuse hat eine spezielle Form mit einem Ausschnitt in der Größe einer Schachtel. Es gibt Koffer mit und ohne BMW Logo. Ich habe ohne das Logo gekauft (ein leerer Kreis auf dem Deckel über dem Ausschnitt). Mit Logo wird es deutlich teurer. Weitere Unterschiede gibt es nicht. Vielleicht kaufe ich mir später einen mit Logo. Das Notstoppschild ist ebenfalls in neuwertigem Zustand. Test in der Garage ) Ich hoffe, ich brauche es nie auf der Straße ... Jetzt ist die Option S428 vollständig. Wie es am Auto aussieht, kommt später, wenn ich dazu komme. Danke an den Verkäufer für den guten Preis und den hervorragenden Zustand - er entpuppte sich auch als Kollege am E30 ;) Gleichzeitig kamen weitere Kisten an. Klimaanlagenschläuche nach dem Galvanisieren. Und noch ein paar Details. Rostfreie selbstschneidende Schrauben und Buchsen für sie. Und noch eine Ladung neuer Taschen. Es gibt Fortschritte bei der Montage, aber nicht viel. Heute hat die gute Nachricht bereits die Stimmung gehoben – die Inspiration, etwas zu tun, wird sich einstellen! :)

Montage_27. ETK_61_Verschiedene zusätzliche Kabelsätze. So ist fast alles unter dem Boden verbaut. Geblieben ist nur der hintere Teil der Karosserieverkabelung – zum Drehzahlsensor im Getriebe, zum Bremsbelagverschleißsensor am rechten Hinterrad, zum Tankfüllstandssensor und zur Speisepumpe sowie vom Tankfüllstandssensor zum Zusatztank. Hier beginnen wir mit dem großen ETK-Bereich Allgemeine /autoausstattung Es hat zwei Unterteilungen mit dem gleichen Namen und Schemata. Ich verstehe nicht, warum sie getrennt wurden, also können sie meiner Meinung nach zusammen betrachtet werden. Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Jetzt werde ich nur über Position Nr. 3 schreiben, aber im Laufe des Zusammenbaus der Maschine werde ich zu anderen Positionen zurückkehren: Nr. 1 - Verkabelung der Innenbeleuchtung (zu Lampenschirmen und "Enden" von Türen) Nr. 2 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, Bremsbelagverschleiß (mit separatem Kabelbaum) Nr. 3 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, des Kraftstoffstands- und des Bremsbelagverschleißsensors (zusätzlicher Tankkraftstoffstandssensor als Option) Nr. 4 - Verkabelung der automatischen Sicherung der elektrischen Fensterheber (Blockierung aller elektrischen Fensterheber) Nr. 5 - Verkabelung des Komfortrelais der elektrischen Fensterheber (Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür) Nr. 6 - Verkabelung für Tagfahrlicht (nicht sicher, aber es scheint, dass die Option für Tagfahrlicht für skandinavische Länder vorgesehen war) Nr. 7 - Reparaturverkabelung Vordertür (links und rechts) Nr. 8 - Diode (ich weiß nicht, was für eine Diode es ist) Nr. 9 - Verkabelung der Pyropatrone des Airbags (für Fahrzeuge mit Airbag) Nr. 10 - Verkabelung des Verzögerungstimers für die Innenbeleuchtung (Ausschalten des Lichts im Innenraum nach dem Schließen der Tür mit einer Verzögerung von einigen Sekunden) Nr. 11 - Ich habe es nicht gefunden, es wird wahrscheinlich nicht verwendet Position Nr. 3 war also in verschiedenen Versionen. In meinem Fall die Top-Version, die unter anderem die Verkabelung zum Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks enthält - 61 12 1 377 789 Natürlich habe ich die Verkabelung gesäubert, alle Kontakte "geklingelt", die Stecker mit Kontaktspray behandelt, fast alle Isolierungen erneuert. Zur Befestigung des Kabelbaums benötigen Sie sechs Kunststoffschellen und drei Clips zur Befestigung der Verkabelung am Bremsbelagverschleißsensor. Sie können sie auf dem Foto sehen. Anschlüsse im Foto von links nach rechts: schwarzes Quadrat - Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks weißes Quadrat - der Hauptkabelbaum der Karosserieverkabelung zwei schwarze flache - der Kraftstoffstandsensor und die Ladepumpe schwarz rund - Bremsbelagverschleißsensor am rechten Hinterrad schwarz T-förmig mit Gummikappe - Drehzahlsensor im Getriebe Beginnen wir mit dem Drehzahlsensor im Getriebe. Weiter oben im Getriebebereich habe ich bereits über die seltsame Metallschutzkappe für den Stecker des Geschwindigkeitssensors (62 16 1 365 817) geschrieben. Dem Foto nach zu urteilen, wird es mit dem Sensor verschraubt und drückt auf den Stecker. Es ist eine seltsame Entscheidung, denn anscheinend müssen Sie den Sensor abschrauben, um den Stecker zu entfernen. Andernfalls wird es sehr unpraktisch sein, dies zu tun. Vielleicht wurde es deshalb durch eine Gummikappe ersetzt? Das sind nur meine Vermutungen... aber ich habe ihn noch nie auf Autos gesehen, nicht einmal auf einem Foto im Internet. Ein seltsames Detail und angesichts des unangemessenen Preises von $105 überhaupt nicht nötig , was mich betrifft! :) Also schließen wir den Geschwindigkeitssensor an und schließen den Stecker mit einer Gummikappe. Wir befestigen den Draht mit einer Metallklammer am Rand des Getriebedeckels. ETK hat es übrigens nicht, aber es ist auf fast allen Autos. Als nächstes drei Plastikklammern an Karosseriebolzen unter dem Kofferraum. Und zwei weitere Schellen des gleichen Typs über dem hinteren Balken. Kabel zum Kraftstoffstandsensor und zur Kraftstoffpumpe sind mit Klebeband in einer speziellen Nut am Körper befestigt. Und die Verkabelung muss installiert werden, BEVOR der Tank installiert wird. Denn fallen sie beim Einbau des Tanks heraus, lassen sie sich nur sehr schwer zwischen Tank und Karosserie schieben. Übrigens, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wurden sie in meine Kabine gelegt und mit einer Abdeckung unter den Sitz gepresst. Die Verkabelung geht durch eine Gummimanschette in die Kabine. Der Stecker zum Andocken an die Hauptverkabelung wird mit einer weiteren Kunststoffklemme fixiert. Das Kabel für den Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks wird in das Loch in der Nähe des Tankentlüftungsrohrs gezogen und tritt in den Kofferraum aus. Dort wird es mit dem Sensor des Zusatztanks verbunden und mit Metallklammern an diesem Tank befestigt. In meinem Fall wird es keinen zusätzlichen Tank geben. Noch. Daher wird der Sensor einfach irgendwo hinter der Kofferraumverkleidung liegen. Die letzte Leitung zum Bremsbelagverschleißsensor ist mit drei Plastikclips am rechten Handbremsseil befestigt. Nach dem Einbau der Bremsen wird dieser Stecker mit einer speziellen Schelle am Metallbügel der Schutzabdeckung der Bremsscheibe befestigt. Aber es wird in einem anderen Abschnitt von ETK sein, auf Bremsen. Der hintere Teil der Karosserieverkabelung ist verbaut. Ich habe auch ABS-Sensoren installiert, aber darüber separat. Also alles unter der Unterseite verbaut, bis auf den Gimbal. Auch die Bremssättel sind noch nicht verbaut - sie befinden sich in der Restaurierung. Als nächstes nach dem Plan - der hintere Teil und die Karosserieverkabelung.

Versammlung_26. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 2) Kommen wir zurück zum ETC-Bereich ЕТК_51_ Оснащение кузова Eine der kleinsten und einfachsten Unterteilungen von ETK - Schutzumrandung/Schwellwert-Overlays Die Rede ist von Türdichtungen. Ich habe sie gewaschen, mit Silikonspray behandelt und vor langer Zeit montiert. Die vorderen sind in gutem Zustand, aber die hinteren mussten etwas geklebt werden. Wenn möglich, werde ich sie ersetzen, wenn ich die ganzen finde, denn der Preis für neue ist überhaupt nicht erfreulich. Als nächstes gehen wir unter den Boden, um alles zu installieren, was dort noch nicht installiert wurde. Wärmedämmung Zuerst die Hitzeschilde des Katalysators und des Schalldämpfers. Bei meinen Hitzeschilden hat chemische Korrosion die Befestigungslöcher stark beschädigt. Ich habe zuerst versucht, sie mit genieteten Aluminiumabdeckungen zu restaurieren, aber dann habe ich ganze Hitzeschilde gefunden und gekauft. Für alle Fälle habe ich sie mit Aluminium-Zink-Farbe gestrichen und rostfreie Muttern und Unterlegscheiben zur Befestigung verwendet. Dadurch soll die chemische Korrosion zwischen Aluminium und Stahl verringert werden. Das Hitzeschild des Schalldämpfers wird mit vier rostfreien M6-Muttern an den Stehbolzen befestigt. Das Hitzeschild des Katalysators ist etwas anders als bei meiner rechten vorderen Halterung, aber nicht kritisch. Vielleicht hängt es vom Restyling ab. Es wird mit acht M8-Schrauben am Kardantunnel und mit zwei selbstschneidenden Schrauben am Tankschild befestigt. Das Hitzeschild ist nicht vollständig angebracht, da es noch entfernt werden muss, um den Gimbal zu installieren. Ich habe es so geschraubt, dass es nicht in der Garage "unter den Füßen" liegt. Der Hitzeschutz der Abgaskrümmerrohre und das untere Kunststoffschutzschild des Motorraums mussten leicht repariert werden. Im Original wurde auf der Innenseite des Siebes der Auspuffkrümmerrohre etwas Paralon unter die Folie geklebt. Aus Schmutz und Wasser wurde er zu Asche. Außerdem hat die chemische Korrosion diesen Hitzeschild noch mehr geschädigt. Also habe ich fast einen ganzen Hitzeschutz gekauft, aber der Paralon war dort auch im Schrottzustand. Es war möglich, ein neues zu bestellen, aber nicht sehr billig. Daher entschied ich, dass es einfacher, billiger und besser wäre, das vorhandene zu "aufrüsten" - vor allem, um das Paralon loszuwerden, das Feuchtigkeit ansammelt. Also entfernen wir zuerst die Reste von Paralon und Kleber, dann sandstrahlen. Danach erschienen viele kleine Löcher durch Korrosion. Wir kleben sie mit Aluminiumband. Schneiden Sie einen Streifen der erforderlichen Größe aus hitzebeständigem, nicht brennbarem Asbestgewebe. Wir kleben es mit Aluminiumband um den Umfang. Und mit demselben Klebeband kleben wir es anstelle von Paralon auf den Bildschirm. Wir kleben die gesamte Innenfläche des Bildschirms mit Aluminiumband. Die Außenfläche streichen wir mit Alu-Zink-Lack. Und wir bekommen einen thermischen Bildschirm, der nicht schlechter ist als ein neuer. Und vielleicht noch besser. Im Vergleich zu meinem alten Bildschirm. Übrigens hat es eine große Öffnung. Ich weiß nicht, wofür er ist. Vielleicht für Rechtslenker? Das untere Kunststoff-Schutzschild des Motorraums ist für mich nicht ganz das Richtige - es ist zum Restyling. Aber laut Befestigung auch für Autos mit Klimaanlage gedacht - mit drei großen Löchern. Daher wird es vorerst so bleiben. Ich musste die Risse ein wenig versiegeln. So habe ich schon früher die kaputte rechte Halterung wiederhergestellt - mit der gleichen Halterung von meinem alten Schild, das ich an einem Bahnübergang abgerissen habe. Übrigens musste ich auch einen Ausschnitt für die Schläuche des Ölkühlers machen. Beim Restyling befinden sie sich anders und stören den Schild nicht. Ein bisschen "Kolchos", aber so...) Damit sind das Hitzeschild der Abgaskrümmerrohre und das untere Kunststoffschutzschild des Motorraums einbaufertig. Das Sieb wird mit zwei (oder drei in einer anderen Version) Kunststoffmuttern #6 (51 48 1 923 999), die auch die Schalldämmung des Motorschutzes befestigen, und drei Metallscheiben #7 (51 48 1 884 110) befestigt die Unterseite. Es gibt auch Teil Nr. 14 (07 14 6 949 380) auf dem ETC-Diagramm, das sich eigentlich auch auf die Befestigung dieses Bildschirms bezieht. Ich hatte Unterlegscheiben Nr. 14 und bestellte neue Unterlegscheiben Nr. 7, aber wie sich herausstellte, werden entweder drei Unterlegscheiben Nr. 7 oder drei Unterlegscheiben Nr. 14 verwendet. Vielleicht kommt es auf das Erscheinungsjahr an. Befestigung mit Kunststoffmuttern zusammen mit Geräuschdämmung. Montage auf der Unterseite - in meinem Fall wurden M6-Bolzen an die Unterseite geschweißt, daher waren Unterlegscheiben Nr. 14 für mich besser geeignet. Und die neue Nr. 7 blieb unnötig. Das untere Kunststoffschutzblech des Motorraums ist mit vier Kunststoffmuttern #11 (16 13 1 176 747) an der Karosserie befestigt. Das Diagramm zeigt jedoch immer noch die Befestigungselemente Nr. 12 und Nr. 13 - dies sind selbstschneidende Schrauben und Einsätze für die seitlichen Kunststoffabschirmungen. Mehr dazu später. Ich habe es anprobiert - es ist gut geworden. Natürlich werde ich es nach dem Einbau des Motors einbauen. Zwei Kunststoffmuttern auf jeder Seite. Aber die Seitenschilde der Bögen werden an diesen Löchern befestigt. So, jetzt zu den Seitenschildern. Luftkanal Wie gesagt, ich habe das untere Schild vom Restyling, also sind die Seitenschilde dementsprechend auch Teil Nr. 4 auf dem ETK-Diagramm. Aber die Luftkanäle Nr. 2 und Nr. 5 zum Blasen der Bremsen funktionieren bei mir nicht, da die Frontschürze keine Löcher dafür hat und die BBS-Schürze sie viel niedriger hat. Also werde ich mir nach dem Einbau der Schürzen vor Ort etwas einfallen lassen. Und jetzt habe ich taiwanesische Analoga von Schilden gekauft - es wird nicht so schade sein, dass sie eine "Kollektivfarm" sein werden :) Auf dem Diagramm sind die Teile Nr. 1 und Nr. 3 Abschirmungen und Lüftungskanäle für Autos mit Produktionsjahren von 83 bis 85, die keine untere Abschirmung haben. Foto aus dem Internet. Wenn ich es finde, kaufe ich gerne das richtige untere Schild für meinen Fall - für Autos von 85-87 Produktionsjahren. Es ist einteilig mit Seitenschutz und ohne Belüftungskanäle. Foto aus dem Internet. Übrigens wird unter diesen Schilden geblasen. Dies scheint mir ein Nachteil dieser Option zu sein. Immerhin kühlen die Bremsen durch die Kanäle besser – davon bin ich aus eigener Erfahrung überzeugt. Im Idealfall brauche ich es für eine Klimaanlage - mit Löchern unten. Damit es gar keine "Kolchos" gäbe ;) Und jetzt wird es so sein wie beim Restyling, nur mit kleinen Verbesserungen an den Seitenschilden und ihren Kanälen ;) Um schon mit dem unteren Schutz des Motorraums fertig zu werden, werde ich über eine weitere seltene Option schreiben, die ich noch nicht gefunden und gekauft habe. Ich werde es übrigens kaufen, falls es jemand hat ;) Ref. Schutzblech für Südmotor Motorschutz aus Metall für Pkw bis 1987 - 51 71 1 929 451 (Foto aus dem Internet) Metall-Motorschutz für Autos nach 1987 - 51 71 1 971 001 (Foto aus dem Internet) Ich bin mir nicht sicher, ob diese Optionen austauschbar und mit den entsprechenden Kunststoffschilden kompatibel sind, aber um das herauszufinden, müssen Sie mindestens eines finden ;) Sie können beide neu bestellen, aber der Preis beträgt 400 bzw. 1100 Euro , steht mir überhaupt nicht... Über andere Unterteilungen werde ich in den folgenden Teilen nach und nach schreiben.

Nachdem alle Rohre verlegt sind, können Sie den Tank installieren. Der E30 hatte insgesamt drei Tankoptionen. Der erste – (16 11 1 176 250) ist der seltenste, wurde nur im ersten Produktionsjahr E30 platziert – bis 83. Im ETK beträgt sein Volumen 58 Liter, aber auf dem Foto sieht es kleiner aus als der Tank vor der Neugestaltung mit 55 Litern. Der zweite - (16 11 1 177 983) vor dem Restyling-Tank für 55 Liter, eingebaut von 83 bis 87. Ein solcher Tank wurde auch nach der Neugestaltung in Dieselfahrzeuge eingebaut. Der dritte - (16 11 1 180 175) Tank für 63 Liter, seit 1987 nach der Neugestaltung eingebaut. Foto aus dem Internet - zwei Panzer vor der Neugestaltung. 83-87 Jahre links, bis 83 Jahre rechts. Das Foto zeigt, dass bei der zweiten Version das Volumen deutlich vergrößert und ein Verbindungsrohr zwischen den Tankhälften hinzugefügt wurde. In der dritten Version wurde das Volumen erhöht, aber anstelle des Verbindungsrohrs wurde ein "Ejektor" verwendet, dank dessen der Kraftstoff von einer Tankhälfte zur anderen gesaugt wurde. In meinem Fall wurde die zweite Version des 55-Liter-Tanks verbaut. Kommen wir also zur entsprechenden Unterteilung von ETK. Kraftstofftank/Kraftstoffversorgungssystem Teil Nr. 7, 8 auf dem Diagramm ist ein Kraftstoffstandsensor, der anstelle der Ansaugpumpe Nr. 10 mit Sensor Nr. 11 in kompletten Sätzen ohne Ansaugpumpe platziert wird. Tank- und Einfüllstutzendetails. Die Klemmen sind neu original, die Gummiringe des Kraftstoffstandsensors und der Kraftstoffpumpe sind neu, die Gummidichtung des Steckers ist neu. Der Tank ist an 5 Punkten befestigt, aber die Anzahl der Schrauben und Muttern ist im ETK nicht korrekt angegeben. Sie benötigen tatsächlich 4 Schrauben und 1 Mutter. Übrigens habe ich rostfreie Schrauben und Muttern verwendet. Das Halsrohr hat am Ein- und Ausgang unterschiedliche Durchmesser, daher kann es nur gegen das Original getauscht werden. Glücklicherweise blieb meiner in gutem Zustand. Die Sumpfpumpe wurde gereinigt und mit Zinkfarbe gestrichen. Der Einfüllstutzen wurde geschliffen, mit Anti-Kies beschichtet und lackiert. Aber ich mochte sie nicht wirklich. Und hier ist der Grund. Insgesamt gab es beim E30 vier Arten von Einfüllstutzen. Ich hatte die einfachste - nur eine Pfeife. Die Gummidichtung des Stopfens war nicht sehr dicht, und beim Slalom lief bei fast vollem Tank Benzin auf den Flügel. Ich habe gehört, dass es einen Fall gab, in dem das Auto während eines Burnouts Feuer fing - es ist gut, dass sie es schnell löschen konnten. Deshalb habe ich mich für alle Fälle entschieden, den Hals durch einen sichereren zu ersetzen - durch ein Ventil. Solche Düsen wurden in Autos eingebaut, die nur mit bleifreiem Benzin betrieben wurden. Aber aus irgendeinem Grund haben beide Hälse die gleiche ETC-Nummer (16 11 1 180 956). Dann bemerkte ich zwei interessante Teile im ETK, von denen sich herausstellte, dass es sich bei einem um dasselbe Ventil handelte - Nr. 16 (16 11 1 180 157). Laut ETK passt es auf alle E30 - ich habe es bestellt. Über den zweiten Teil Nr. 18 (16 11 1 176 708) werde ich etwas später schreiben. Das ist ein Plastikventil. Aus irgendeinem Grund habe ich entschieden, dass es an der Verbindungsstelle des oberen breiten Teils des Halses und des unteren Rohrs platziert wird. Aber so sehr ich es auch versuchte, das Ventil passte dort nicht. Ich konnte körperlich einfach nicht passen. Also beschloss ich, einen anderen Hals mit einem Ventil zu kaufen. Und nach dem Vergleich wurde klar, dass dieses Ventil nicht einfach in einen normalen Hals passen kann. Dazu wird ein spezieller Landering in den breiten Teil des Halses über dem Belüftungsrohr eingeschweißt. Warum im ETK diese beiden Hälse unter der gleichen Nummer stehen und angegeben wird, dass das Ventil auf beide passt, ist nicht klar. Obwohl sie äußerlich und in Bezug auf die Befestigung wirklich gleich sind. Aber das neue Ventil entpuppte sich als überflüssig :) Nun, lassen Sie uns über die Arten von Hälsen sprechen - ich habe auch einen Hals für einen zusätzlichen Tank - er hat ein Metallventil. Diesen Panzer habe ich bereits erwähnt, und ich werde im entsprechenden ETC-Abschnitt noch einmal kurz darauf eingehen. Und die letzte Art von Hälsen ist ein Kunststoffhals, der den Ausgleichsbehälter des Tankentlüftungssystems kombiniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber anscheinend wurden solche Hälse an Tourenwagen der letzten Produktionsjahre angebracht. Also habe ich auch den zweiten Hals in Form gebracht, sowie den Tank. Obwohl der Tank noch in ausgezeichnetem Zustand war. Auf dem Foto befinden sich übrigens vier verzinkte Halterungen, die an den Stellen angebracht sind, an denen der Tank befestigt ist - aus irgendeinem Grund sind sie im ETK überhaupt nicht dargestellt. Auch innen ist der Tank sauber und schön. Wir montieren die Kraftstoffpumpe an den Gummiringen, schrauben dann den Kraftstoffstandsensor daran und die Kraftstoffversorgungs- und Rücklaufschläuche, über die ich im vorherigen Abschnitt geschrieben habe. Wir setzen einen Schutzschlauch auf den Kraftstoffversorgungsschlauch und befestigen ihn mit einem Kabelbinder, befestigen den Schlauch mit Klebeband. Wir installieren Halterungen an den Befestigungslöchern des Tanks. Ich habe die Halterungen des Schutzschildes sofort an den Tank geschraubt - so ist es bequemer. Alles ist bereit für die Installation. Es ist besser, den Tank zusammenzusetzen. Übrigens ist es viel bequemer, es vor der Installation des hinteren Trägers und der Aufhängung zu platzieren. Aber in meinem Fall hat es nicht so geklappt, also musste ich ein bisschen daran basteln. Beginnen wir mit dem Einfachsten. In das Loch am rechten hinteren Holm stecken wir das eingangs erwähnte Distanzgummi Nr. 18 (16 11 1 176 708). Ich hatte es vorher nicht, aber jetzt ist der Hals besser vor Reibung am Körper geschützt. Als nächstes wird anstelle des Gehäusehalters auch eine Gummischutzkupplung Nr. 17 (16 11 1 176 761) auf den Hals gesetzt Wir schrauben den Hals mit einer Schraube an die Karosseriehalterung. Jetzt tanken. Ein wichtiger Punkt: Zuerst müssen Sie die Verkabelung unter dem Boden zum Füllstandssensor und zur Pumppumpe verlegen, da dies nach der Installation des Tanks sehr schwierig sein wird. Achten Sie auch darauf, die Belüftungsschläuche nicht zwischen Tank und Karosserie einzuklemmen. Ich habe schon geschrieben, dass ich den Pumpentank entfernen musste, weil er im Weg war. Der Heckträger und die Federung sind auch etwas hinderlich, aber wir suchen keine einfachen Wege! :) Wie die Praxis mehrerer Versuche gezeigt hat, ist es besser, die beiden hinteren Schrauben sofort mit großen Unterlegscheiben festzuziehen, dann den Tank auf diese Schrauben mit Rillen zu setzen und ihn zurückzudrücken. Anschließend die vordere Zentralschraube am Kardantunnel festziehen. Ziehen Sie dann die vordere rechte Mutter an und ziehen Sie alle vier Befestigungselemente gleichmäßig fest. Erst dann fällt der Tank ein, danach ziehen wir die letzte vordere linke Schraube (ohne Halterung) in der Nähe der Pumpe fest. Wir schrauben die Kraftstoffzu- und -rücklaufschläuche an die entsprechenden Kraftstoffschläuche. Der Tank ist vorhanden. Wir verbinden den Einfüllstutzen mit einem Rohr an Schellen mit dem Tank. Es ist auch nicht sehr bequem, aber es ist geschafft! Wir verbinden einen dicken Schlauch und ein 6 mm Kunststoff-Entlüftungsrohr mit den entsprechenden Armaturen des Tanks. Wir verbinden die Kabelstecker mit dem Kraftstoffstandsensor und der Kraftstoffpumpe. Wir setzen vier Clips ein und setzen eine Dichtung ein. Ich habe auch dieses Pad aus Splenium geschnitten, anstatt das Original aus Paralon. Und schließen Sie die Luke mit einem Deckel auf Schrauben. Der Tank ist eingebaut. Das Folgende ist keine große Abteilung von ETK. Wärmeschutzgitter Teil Nr. 2 wird nicht verwendet. Anscheinend ist dies ein Teil für den Panzer vor 83, über den ich oben geschrieben habe - auf dem Foto rechts. Teil Nr. 13 ist nicht mehr bestellbar, aber obwohl es seinen Weg durch das ETK findet, wird es höchstwahrscheinlich auch zusammen mit diesem Panzer vor 83 verwendet. Weil ich es einfach nirgendwo an meinem Tank anbringen kann. Mein Freund hat es geschafft, es zu kaufen, aber er hat auch nie einen Platz gefunden, um es zu installieren. Es gibt also zwei Kunststoffschilde, die mit jeweils drei Kunststoffmuttern am Boden befestigt sind, und ein Metallschild, das mit zwei Klammern an den Tank geschraubt wird. Die Tankbefestigungsschrauben sind auch auf dem ETK-Diagramm dargestellt. Hier sind alle Einzelheiten. Wir schrauben das linke Schild an, das den Tank und die Pumpe verschließt, und drücken auch auf die Kraftstoffleitungen. Aber das richtige Schild, das den Tank verschließt. Die Halterungen der Metallabschirmung werden mit dem Tank verschraubt. Dann schrauben wir an diese Halterungen eine Metallabdeckung, die das Verbindungsrohr der Tankhälften von der Abgasanlage verschließt. An diesem Schild wird dann das thermische Sieb der Abgasanlage befestigt. Alles ist installiert. Die letzte Einheit von ETK bleibt - die erste :) Zusätzlicher Kraftstofftank Eine weitere interessante und seltene Option im Bereich Kraftstoffsystem ist der S850-Zusatztank. Ich habe schon früher über sie geschrieben, also werde ich dich nur daran erinnern. Diese Option war für Fahrzeuge mit M20-Motor vor der Neugestaltung und für den M3 verfügbar. Ein zusätzlicher 15-Liter-Tank wurde im Kofferraum hinter der Rücksitzabtrennung eingebaut. Hatte seinen Doppelhals Die Verkabelung für den zusätzlichen Kraftstoffstandsensor und den Sensor auf der Instrumententafel auf zwei Skalen. Auch die gesamte Kofferraumverkleidung ist anders. Ich habe das meiste davon außer den Kofferraumauskleidungen, aber ich werde diesen zusätzlichen Tank nicht einbauen. Denn dies ist der seltene Fall, wenn die originale Werksoption nicht „bolt-on“, sondern mit Hilfe von Schweiß- und Karosseriebohrungen eingebaut wird – die Halterungen müssen an der Kofferraumtrennwand angeschweißt und ein großes Loch in den Boden gebohrt werden ein zusätzlicher Einfüllstutzen. Ich habe keine Lust, dies nach dem Lackieren der Karosserie zu tun. Außerdem habe ich keine Skins, und ohne sie wird der Look überhaupt nicht ästhetisch sein. Daher werden nur der elektrische Teil - die Verkabelung und der Sensor auf der Instrumententafel installiert. Aber das wird später sein. Und mal sehen... vielleicht finde ich irgendwann die Skins, dann baue ich den Tank ein. Und jetzt wird es als Sammlerstück liegen :) Damit ist der große Abschnitt des ETK „Kraftstoffversorgungssystem“ abgeschlossen. Es wird zwar zwei Einträge zum Adsorber und zum Kraftstofffilter geben, aber das ist ein anderes Kapitel.

I'm glad someone found it interesting :) I love all kinds of rare stuff, and I have a few more rare options in my car. And in general, I collected a very good set for my E30 ;) Thank you.

Die nächste Unterteilung von ETK Ausgleichsbehälter/Schläuche Aber ich ziehe es nicht in Betracht, weil mein Auto mit einem Kraftstoffsystem-Entlüftungssystem mit Kohlefilter ausgestattet ist, gemäß der damaligen Umweltnorm "Euro 2". Dieses System enthält neben den Entlüftungsrohren einen Adsorber mit Aktivkohle und ein Ventil, um Benzindämpfe in den Ansaugkrümmer einzulassen, anstatt sie in die Atmosphäre abzugeben. Daher ziehen wir diese Option in Betracht. Ausgleichsbehälter/Filter mit Aktivkohle Einzelheiten zu diesem System Wenn Sie sich das Schema genau ansehen, ist bis auf zwei seiner Elemente alles klar. Teil Nr. 26 (13 31 1 287 351) ist eine Schelle für zwei Schläuche, aber es ist nicht klar, wo genau sie platziert ist. Wenn jemand ein Foto hat, wo es stehen sollte, wäre ich dankbar. Solange ich es nach meinem Verständnis ausdrücke, werde ich Ihnen genau zeigen, wo. Der ETK gibt die Anzahl der Clips #14 (16 13 1 177 490) nicht an - ich habe sechs davon unter dem Boden und vier weitere über dem Tank gezählt, insgesamt zehn Stück. Sie sind nicht mehr bestellbar, aber die Ersatznummer (16 13 1 177 494) kommt genau so. Klemmen sind alle neue originale Gates-Schläuche. Das Lüftungsrohr aus Stahl (16 13 1 177 466) ist neu. Ich habe neue 6 mm und 8 mm Kunststoffrohre für LKW-Bremssysteme gekauft, aber dann zufällig die Originalrohre in gutem Zustand gefunden. Ich habe kürzlich ausführlich über die Restaurierung des Adsorbers geschrieben - ich habe die darin enthaltene Aktivkohle ersetzt und lackiert. Ich erwähnte auch den Metallschlauchschutz im hinteren rechten Bogen - glücklich, einen zu finden, wie er sein sollte und in ausgezeichnetem Zustand. Auch eine Plastikabdeckung dafür. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es sich bei diesen beiden Schilden um zwei Typen handelt, obwohl sie dieselben ETK-Nummern haben. Alles ist gereinigt, lackiert, verzinkt. Der Ausgleichsbehälter wurde gewaschen. Übrigens habe ich versehentlich einen Tank für ein Cabrio mit den Rohren gekauft - dort sieht es etwas anders aus. Zur Montage habe ich mir Notizen gemacht - dort sind Größe, Länge der Schläuche, Größe und Anzahl der Schellen angegeben. Vielleicht ist es für jemanden nützlich. Zuerst schieben wir einen dicken 14x20 Schlauch und 6mm und 8mm Kunststoffschläuche in einen speziellen Karosseriekanal. Silikonspray hilft dabei sehr. Wir verbinden die entsprechenden Schläuche gemäß dem Diagramm mit den Rohren. Und die Schläuche wiederum sind nach dem gleichen ETK-Schema mit dem Ausgleichsbehälter und dem Einfüllstutzen verbunden. Dicker Schlauch bis zum Hals. Es gibt einen dünnen Schlauch 6x11 und an der oberen Armatur des Tanks. Wir verbinden einen 8x13-Schlauch mit dem zweiten oberen Anschluss des Tanks, der zu einem Kunststoffrohr von 8 mm und dann zu einem Belüftungsrohr aus Stahl führt. Wir verbinden einen dünnen 6x11-Schlauch, der zum Tank führt, mit der unteren Armatur des Tanks. Übrigens habe ich ein sehr gutes Diagramm für all diese Schläuche und Rohre gefunden. Wir setzen den Tank auf seine Halterungen und schrauben ihn mit einer selbstschneidenden Schraube fest. Wir decken den Schlauch und die Belüftungsrohre mit einem Metallschild ab und befestigen ihn mit vier Kunststoffmuttern (es besteht die Möglichkeit, ihn mit sechs Kunststoffmuttern zu befestigen). Schläuche und Tank montiert Wir setzen die Halterung des Kunststoffschildes. Mein Schweißer hat die Stellen seiner Befestigungselemente leicht verändert, aber nicht kritisch. Jetzt wird die Abschirmung nicht mit einer selbstschneidenden Schraube, sondern mit einer Kunststoffmutter daran geschraubt. Die zweiten unteren und oberen Befestigungselemente blieben auf selbstschneidenden Schrauben an der Halterung an der Karosserie. Das ist alles im hinteren Bogen, lass uns unter den Boden gehen. Der Schlauch und die Rohre vom Kanal gehen zur Luke unter dem Rücksitz zum Tank. Dorthin geht auch das Stahlrohr der Tankentlüftung. Ich habe das Rohr zusammen mit den Kraftstoffleitungen verlegt - es war auf dem Foto im vorherigen Abschnitt zu sehen. Es verläuft auf der anderen Seite des Holms und wird mit separaten Clips gegenüber der Befestigung der Kraftstoffleitungen befestigt. Als nächstes geht der Schlauch über den Tank und wird dort mit vier weiteren Clips des gleichen Typs befestigt. Unter der Luke ist ein Stahlrohr durch einen Schlauch mit einem 8 mm Kunststoffrohr verbunden. Ein 6-mm-Kunststoffrohr und ein Schlauch gehen in die Luke unter dem Rücksitz. Dort werden sie mit dem Tank verbunden. Jetzt der vordere Teil. Ein Stahlrohr wickelt sich um den Holm in der Nähe des Silentblocks der Vorderradaufhängung und führt zu den Kraftstoffleitungen. Montieren Sie die Adsorberhalterung am linken Holm. Der Kraftstofffilterhalter wird zusammen mit ihm befestigt - ist auch auf dem Foto. Wir installieren den Absorber und befestigen ihn mit einer Klemme an der Halterung. Wir verbinden das Rohr mit einem Einlassschlauch mit dem Adsorber. Wir verbinden den Auslassschlauch mit dem Ventil mit dem Adsorber. Als nächstes wird from mit der Drossel verbunden. Und hier habe ich die Doppelschelle #26 (13 31 1 287 351) auf die Schläuche gesteckt. Andere Ideen gibt es nicht. Nach der kompletten Montage werde ich schauen, wo es besser platziert werden kann. PS In ETK gibt es separate Abschnitte zu Adsorber und Kraftstofffilter, daher werde ich später ausführlich darauf eingehen.

Montage_25. ETK_16_ Kraftstoffversorgungssystem Der nächste Schritt ist das Kraftstoffsystem. Er ist seit langem ziemlich reparaturbedürftig - der Tank ist seit langem an der Naht undicht und wurde schon mehrmals direkt auf der Straße mit "Kaltschweißung" abgedichtet (hält übrigens gut), die Rohre sind sehr rostig, mit "Rohrleitungen" aus Schläuchen, Schläuche mit Rissen, Schellen sind rostig, einige Teile haben ganz gefehlt. Daher wurde das Kraftstoffsystem fast vollständig ersetzt. Dazu kaufte ich neue Original-Stahlrohre, Original-Klemmen, alle Schläuche, Plastikschläuche, Befestigungselemente, Gummihals- und Pumpenabdeckungen, Clips und andere Kleinteile. Ich fand auch den Tank, den Ventilhals, die Metall- und Kunststoffabschirmungen im hinteren rechten Bogen, die Kunststoffabschirmungen am Tank, die Tanks und die Kraftstoffpumpenhalterungen in sehr gutem Zustand. Alles wurde gereinigt, lackiert und verzinkt. Also, der nächste große ETK-Bereich - ЕТК_16_ Supply Systemtreibstoff Wir fangen wieder am Ende des Kapitels an. Es gibt so eine interessante Unterteilung: Kraftstoffkühlsystem Dem ETC nach zu urteilen, war diese interessante Option nur für den australischen Markt verfügbar - wahrscheinlich, weil es dort sehr heiß ist ;) Ich habe dieses Ding nur einmal bei ebay zum Verkauf gesehen, im selben Australien. Ich hatte keine Zeit zum Kaufen, und die Lieferung wäre zu teuer. Das Foto habe ich aber behalten, weil ich hier wahrscheinlich mal was live sehen werde... Die Fotos sind nicht von mir - nur zur Information über die seltene E30-Option. Dem Foto nach zu urteilen, dient ein spezieller Klimaanlagenschlauch mit umlaufenden Kraftstoffleitungen als Kühler. Daher ist es logisch, dass diese Option nur zusammen mit der Klimaanlage platziert wurde. Außerdem waren die Rohre mit dem Schild irgendwie am Motorschild befestigt, vielleicht anstelle des üblichen Schildes. Dann gingen sie zur Kraftstoffrücklaufleitung. Das ist so eine interessante Sache. Vielleicht werde ich es eines Tages später kaufen! ;) Nun zu meiner Automontage. Bei Autos vor der Neugestaltung wurde eine externe Außenbord-Kraftstoffpumpe installiert. Es befindet sich unter der Schwelle vor dem linken Hinterrad. Es gab auch eine Option mit zwei Pumpen - mit einer zusätzlichen Pumppumpe im Tank. Das ist genau die Option bei meinem Auto. Fangen wir damit an. Kraftstoffpumpe Details der Außenborder-Kraftstoffpumpe. Pumpe Nr. 8 im Diagramm (16 14 1 179 232) wird nur in Kombination mit einer Pumppumpe verwendet. Die Originalpumpe ist BOSCH 0 580 464 070. Ich habe es vor vielen Jahren neu gekauft, und bis jetzt gibt es keine Beschwerden über seine Arbeit. Deshalb habe ich ihn verlassen. Aber ich interessiere mich schon lange für seine Befestigung. Ich hatte es mit einem Gummiring #9 befestigt - wie auf diesem Foto: Aber der ETK hat noch die Teile #10 (16 12 1 178 642), #11 (16 12 1 178 738), #12 (16 12 1 178 668), die ich noch nie bei einem E30 gesehen habe. Ich habe ihr Foto in Google gefunden. Dies sind Gummigehäuse der Pumpe. Mir gefiel das Aussehen, also bestellte ich es, obwohl ich nicht sicher war, ob es passen würde, und das Set kostet mehr als 100 Dollar. Glücklicherweise näherten sie sich. Aber gleichzeitig wird der Gummiring Nr. 9 überflüssig. Die Pumpe wird entweder durch einen Ring oder durch diese Gehäuse befestigt. Sie sind nicht miteinander kompatibel. Ich war auch an den Details Nr. 14 und Nr. 20 interessiert. Ich verstehe, dass sie benötigt werden, um die Kraftstoffpulsation von den Pumpen zu reduzieren. Ich hatte sie gar nicht. Ich kann nicht sagen, dass es den Betrieb des Kraftstoffsystems irgendwie negativ beeinflusst hat, aber ich habe beschlossen, alles so zusammenzubauen, wie es ab Werk hätte sein sollen. Ich habe diese Panzer gefunden, und Nr. 14 ist in drei Versionen erhältlich. Der erste Wahler Zweiter Bischoff Der dritte Bosch Der erste und der zweite sind nur leere Tanks mit einem Durchgang. Der dritte befindet sich unter einem Gummistopfen im Inneren mit einer Art Membran an der Feder. Aber ich weiß nicht, was damit gemacht wurde, weil es Spuren von Schweißnähten gibt. Daher habe ich die erste Option für die Installation gewählt. Ich möchte auch auf die Details Nr. 4 (16 12 1 177 892) und Nr. 5 (61 21 1 243 530) achten. Nur Nummer 5 kann verwendet werden. In den meisten Fällen sind sie kaputt, aber der Preis für neue Originale ist meiner Meinung nach unzureichend. Und es gibt keine Analoga für die Nummer. Ich hatte sie auch zerrissen, ich habe versucht, dort an etwas zu denken, eine Art Kolchose :) Ich hatte das Glück, eine ganze Pumpenhalterung mit all diesen Teilen zu finden. Aber ich habe auch eine Alternative gefunden - nachdem ich bei Google nach "Vibroisolator" gesucht hatte, fand ich diese Ich möchte auch auf die Details Nr. 4 (16 12 1 177 892) und Nr. 5 (61 21 1 243 530) achten. Nur Nummer 5 kann verwendet werden. In den meisten Fällen sind sie kaputt, aber der Preis für neue Originale ist meiner Meinung nach unzureichend. Und es gibt keine Analoga für die Nummer. Ich hatte sie auch zerrissen, ich habe versucht, dort an etwas zu denken, eine Art Kolchose :) Ich hatte das Glück, eine ganze Pumpenhalterung mit all diesen Teilen zu finden. Aber ich habe auch eine Alternative gefunden - nachdem ich bei Google nach "Vibroisolator" gesucht hatte, fand ich diese this Eine großartige Option für lächerliches Geld im Vergleich zum Original. Beginnen wir also mit der Montage. Alle Klemmen waren neu original aus Edelstahl. Wie die Praxis gezeigt hat, drehen sie auch nach 30 Jahren viel besser als die neuen chinesischen. Zur Montage habe ich mir Notizen gemacht - dort sind Größe, Länge der Schläuche, Größe und Anzahl der Schellen angegeben. Vielleicht ist es für jemanden nützlich. Wir setzen die Abdeckungen auf die Pumpe - sie werden sehr eng. Wir schrauben die Tanks. Die Klemmen sind jetzt besser durch ein Gehäuse geschützt. Wir schrauben die Pumpenhalterung über Schwingungsisolatoren und eine Schlauchschelle an die Karosserie. Übrigens habe ich im Abschnitt über Stecker geschrieben, dass Stecker in der Nähe der Kraftstoffpumpe in der Tür angebracht sind. Ich habe diese Löcher hier schweißen lassen, als die Befestigungselemente für die Pumpe restauriert wurden. Aber auf der rechten Seite blieben diese Stopfen unter dem Rostschutz. Je Seite werden zwei Stopfen mit 20 mm Durchmesser (51 71 1 801 066) benötigt. Eine Außenborder-Kraftstoffpumpe ist installiert. Schlauch Nr. 18 mit Schutzschlauch Nr. 19 wird zuerst am Tank installiert, also sprechen wir später darüber. Und wie sich später herausstellte, ist es besser, den schwarzen Tank Nr. 20 bereits nach dem Einbau des Tanks zu montieren, da er ein wenig im Weg ist und es nicht bequem ist, den Schlauch Nr. 18 später vom Tank dorthin zu schrauben. Ich musste es entfernen. Die nächste Unterteilung von ETK Kraftstoffleitung/Befestigungselemente Zuerst wollte ich kundenspezifische Kupferkraftstoffleitungen nach einem Muster aus alten Rohren herstellen. Aber dann habe ich mich doch entschieden, fertige Original-Stahl zu bestellen. Gut, dass sie bereits gebogen sind und perfekt passen, im Gegensatz zu den originalen Bremsleitungen, die selbst gebogen werden müssen. Nur drei Rohre - Kraftstoffvorlauf (16 12 1 179 285), Kraftstoffrücklauf (16 12 1 177 372) und Tankentlüftung (16 13 1 177 466). Der Durchmesser aller Rohre beträgt 8 mm, die Länge ist im ETK angegeben. Alt und Neu. Einzelheiten zu Rohren und deren Befestigung. Zur Montage habe ich mir Notizen gemacht - dort sind Größe, Länge der Schläuche, Größe und Anzahl der Schellen angegeben. Vielleicht ist es für jemanden nützlich. Zuerst verbinden wir die Schläuche mit der Pumppumpe und dem Tank. Der dicke 12 x 18 mm Schlauch ist der Schlauch für die Außenbordpumpe, über die ich im vorherigen Abschnitt geschrieben habe. Und ein dünner Schlauch von 13 x 18 mm ist ein Kraftstoffrücklaufschlauch. Am anderen Ende dieses Metallrohrs des Tanks müssen Sie denselben Schlauch anschließen, obwohl er auf dem ETC-Diagramm nicht dargestellt ist. Die Kraftstoffleitungen passen perfekt zur Form des Bodens und werden mit einem speziellen Befestigungselement daran angeschraubt - Teile Nr. 3, 4, 5, 6. Ihre Nummer ist im ETK nicht angegeben, aber ich habe sechs Befestigungspunkte gezählt. Die Kraftstoffversorgungs- und -rücklaufleitungen sind zusammen mit der hinteren Bremsleitung befestigt. Laut Original habe ich nur noch einen Befestigungspunkt übrig - den ersten, am linken Holm. Dies ist eine Gewindehülse Nr. 6 und eine rostfreie Schraube Nr. 3, die an den Körper geschweißt sind. An anderen Stellen wurden die verrosteten Gewindebuchsen durch normale M6-Gewindebolzen ersetzt. Außerdem erwiesen sich einige als sehr kurz, und es war schwierig, die Rohre an sie zu schrauben. Eine kleine "Kolchose", aber meiner Meinung nach nicht kritisch. Ich habe die alten Plastikclips Nr. 6 gelassen, nur gereinigt und neue Nr. 4 gekauft. Sie bestehen aus Edelstahl und sind mit 16 12 1 155 064 nummeriert und werden jeweils komplett mit Edelstahlschraube Nr. 3 geliefert. Die Schrauben haben mir zwar nicht gepasst - ich habe sie durch rostfreie M6-Muttern mit Unterlegscheiben ersetzt. Lediglich die Löcher in den Lamellen mussten auf 6 mm vergrößert werden. Auch die Anzahl der zusätzlichen Kunststoffclips #7 ist im ETK nicht angegeben. Ich habe die alten so viele wie es gab - 4 oder 5 Stück. Als nächstes geht es um das Tankentlüftungssystem.

Versammlung_24. ETK_35_ Kupplung Um mit den Pedalen fertig zu werden, müssen Sie den Kupplungsgeberzylinder darauf installieren. Gehen wir zum entsprechenden Abschnitt von ETK. Kupplung Seine erste Unterteilung. Kupplung Obwohl es lange her ist, habe ich bereits die Kupplungsscheibe und das Ausrücklager gewechselt. Ich hatte keine Beschwerden über die Kupplung, also habe ich nicht vor, dort noch einmal zu klettern. Ich werde nicht einmal das Getriebe vom Motor abschrauben. Daher überspringen wir diesen Abschnitt. Wenn ich dort klettere, werde ich später darüber schreiben. Die zweite Unterteilung. Kupplungsstellantrieb Details #6, 11, 20-24 werden nicht verwendet. Die Teile Nr. 20-24 werden nur bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung verwendet. Details zum Kupplungsantrieb. Schrauben und Muttern sind mit „Gelbzink“ verzinkt. Alle anderen Teile sind neu. Auf dem Foto ist nur der Schlauch alt - ich mochte seine blaue Farbe sehr, nachdem ich ihn vom Schmutz abgewaschen hatte - fast die Farbe des Autos :) Aber es stellte sich als kurz heraus, weil die Bremse des Vakuumverstärkers nach vorne verschoben wurde und Ein neuer Schlauch musste auch montiert werden. Aber zuerst wollte ich den originalen Kupplungsgeberzylinder restaurieren. Obwohl es gut funktionierte, nahm ich es auseinander. Karosserie gereinigt, lackiert und neues Reparaturset Frenkit 419007 eingebaut. Links alte Originalteile, rechts ein neues Reparaturset. Ich habe ihre Nummern auf den alten Originalteilen gefunden, vielleicht braucht sie jemand. Manschette Wellung Schlaucheinsatz FAG-Gehäuse Die Montage ist einfach - Riffelung entfernen, Sicherungsring entfernen, Schaft und Feder herausziehen. Ziehen Sie den Stangenring aus dem Scharnier, entfernen Sie die Manschetten. Bauen Sie die Teile aus dem Reparatursatz in umgekehrter Reihenfolge zusammen. Ich habe das alles gemacht und dann einen neuen Zylinder gekauft :) Ich weiß nicht warum ... es ist nur so, dass ich den Kupplungszylinder vor langer Zeit gewechselt habe, auch nachdem ich das Auto gekauft hatte, also entschied ich, dass es besser ist, ihn zur Vorbeugung zu wechseln. Naja, zusammen mit dem Hauptbremszylinder auch, damit alles schon neu ist und man dort nicht mehr klettern muss. Beide Zylinder wurden von ABS gekauft. Haupt-ABS 51718X, Arbeits-ABS 1800. Die Gummieinlagen #3 und #9 im Motorschild sind gleich (21 52 1 156 082), aber nicht mehr bestellbar. Obwohl sie fast intakt waren, entschied ich mich, sie gemäß der Austauschnummer (21 526 863 043) für E36 und andere neuere Modelle durch neue zu ersetzen. Ich habe beim Ausbau des Zylinders irgendwie den Kunststoff-Schlauchflansch Nr. 7 (21 52 1 151 697) gebrochen, also ist das auch neu. Links alte Teile, rechts neue Teile. Die neuen Einsätze haben neben der Einbaunut einen zusätzlichen „Kragen“, der sich außen eng an die Schalldämmung des Motorschildes anschmiegt. Halter Nr. 12 (34 34 1 163 565), ähnlich wie Bremsleitungshalter. Ich habe bereits geschrieben, dass nur 10 davon für das Auto benötigt werden. 2 Stück für die vorderen Bremsleitungen, 7 Stück für die hinteren Bremsleitungen und 1 Stück für die Kupplungsleitung. Das Kupplungsrohr ist aus Stahl mit einer WP-Polymerbeschichtung, 260 mm lang. Nun ein kleiner "Live-Hack", den ich im Internet gefunden habe. Wenn Sie sich das erste allgemeine Foto der Teile genau ansehen, werden Sie keinen Schlauch mit einem Metallrohr Nr. 19 (21 52 1 153 513) sehen. Es ist bestellbar, aber zum Preis von 75 Euro - zu viel für mich. Ich habe einfach meinen alten Schlauch abgeschnitten, als ich ihn abnahm, damit ich nicht damit herumspielen musste. Wenn ich den Preis damals gekannt hätte, wäre ich vielleicht in Ohnmacht gefallen! :) Obwohl es noch geändert werden müsste, war es geknackt. Also kaufen wir einen normalen hinteren Bremsschlauch (34 32 1 159 881), 200 mm lang (ich kaufte einen ATE-Schlauch), und eine WP-Stahlbremsleitung, 100 mm lang. Wir verbinden sie und erhalten einen ähnlichen Schlauch, nur 10-mal billiger. Wir vergleichen ihn mit dem Originalschlauch - kein Unterschied. Warum also mehr bezahlen? :) Nun zur Montage. Logischer und einfacher wäre es, den Kupplungsgeberzylinder zusammen mit dem Schlauch direkt an der Pedaleinheit zu verbauen und dann alles zusammen am Auto zu verbauen. Aber ich habe das nicht getan, und jetzt war es sehr unpraktisch, es zu schrauben und den Schlauch mit einem Kunststoffflansch einzusetzen. Aber trotzdem habe ich es vermasselt. Schrauben Sie die Zylinderstange an das Pedal. Der Zylinderkörper und sein Schlauch führen durch Gummieinsätze im Motorschild. Die äußeren Gummieinlagen haften mit ihrem "Kragen" fest an der Geräuschdämmung - viel besser als die alten Originale. Wie gesagt, der alte schöne blaue :) der Schlauch war jetzt kurz und reichte nicht bis zum Tank, also habe ich einen neuen eingebaut. Es bleibt, das Rohr an den Zylinder zu schrauben. Es war auch nicht sehr bequem, es zu tun, aber ich habe es vermasselt. Als nächstes setzen wir eine Klemme und befestigen einen "selbstgemachten" Schlauch am Rohr. Der Arbeitszylinder der Kupplung liegt bis zum Einbau des Getriebes im Regal. An Ort und Stelle biege ich dann das Rohr des "selbstgemachten" Schlauches. Das war's mit den Pedalen. Als nächstes geht es um das Kraftstoffsystem.

Versammlung_23. ETK_35_Pedalsteuerung Wie ich bereits im vorigen Abschnitt geschrieben habe, wird der Unterdruckbremskraftverstärker zusammen mit der Pedaleinheit am Motorschild befestigt. Daher fahren wir mit dem nächsten Abschnitt von ETC fort: Pedalsteuerung Es ist bequemer, zuerst das Gaspedal und dann die Pedaleinheit zu installieren. Daher beginnen wir mit dieser Einheit. Gaspedalantrieb/Kabel LR Details zum Gaspedal. Details #3, 18, 19 werden nicht verwendet. Ich hatte den Sicherungsbügel #6 überhaupt nicht, also habe ich einen neuen gekauft, und auch neue Gummibuchsen #11, 13 für die Feder gekauft, weil die alten verrostet waren und auseinandergefallen sind. Alles andere wurde einfach gereinigt und gestrichen. Die Anzahl der Gummibuchsen ist im ETK nicht korrekt angegeben - Sie benötigen jeweils eine. Sie unterscheiden sich in der Breite. Breite Nr. 11 (35 31 1 113 725) wird auf den Gaspedalhebel und schmale Nr. 13 (35 41 1 113 728) auf das Pedalwerk aufgesetzt. Aus irgendeinem Grund habe ich vergessen, die Plastikbuchsen Nr. 7 und den Gummianschlag Nr. 10 für den Pedalhebel vor dem Lackieren zu entfernen. Daher musste ich sie gut von der Farbe reinigen. Aber sie waren in gutem Zustand erhalten. Details der Kabelkonfektion Aus irgendeinem Grund habe ich auch vergessen, den Anschlag des Gaspedals vor dem Lackieren abzuschrauben, obwohl ich es später versucht habe, aber nicht konnte. Ich wollte den Bolzen nicht brechen, also habe ich ihn so gelassen und bemalt. Übrigens zu den Haltestellen - wie sich herausstellte, gibt es noch zwei weitere, von deren Existenz ich keine Ahnung hatte. Auf dem Foto unten sind die Orte ihrer Installation durch rote Pfeile gekennzeichnet. Zum oberen habe ich schon gesagt - es ist ein Gummianschlag (35 41 1 158 149) des Gaspedalhebels, der mir vorher unter dem Lack nicht aufgefallen war. Und der untere ist der Anschlag des Kupplungspedals - darüber im nächsten Unterabschnitt. Die Montage ist sehr einfach - wir setzen die Buchsen in die Halterungen ein, schmieren sie mit Silikonfett, setzen den Hebel ein und verriegeln ihn. Wir befestigen das Pedal in der Halterung an der Unterseite. Das ist übrigens eine "Schwachstelle" des E30 - Wasser von nassen Schuhen fließt ständig das Pedal herunter auf diese Halterung und es rostet sehr stark. Ich ließ es von einem Schweißer neu machen. Deshalb habe ich es für alle Fälle mit Rostschutz gefüllt. Noch ein Punkt - die Pedale und Halterungen sind für Restyling und Restyling unterschiedlich. Als nächstes verbinden wir das Pedal mit dem Hebel, setzen aber noch nicht den Verriegelungsbügel ein - damit wir ihn beim Einbau der Geräuschdämmung und des Innenteppichs nicht wieder entfernen müssen. Wir setzen eine Feder mit einem Gummieinsatz Nr. 11 und ein Kabel mit einem Gummieinsatz Nr. 9 in den Hebel ein. Wir setzen die gleichen Stopps, die ich oben erwähnt habe. Wir führen das Kabel durch die Motorabschirmung und befestigen es mit Riegeln im Loch. Als nächstes fahren wir mit der Installation der Pedaleinheit fort. Pedal/Bremslichtschalter Details der Pedalbaugruppe. Die Halterung ist verzinkt, die Pedale sind lackiert, alles ist gereinigt. Dichtung Nr. 2 (35 11 1 150 370) habe ich aus Splenium geschnitten, ist zwar bestellbar und nicht teuer, aber im Original ist sie aus Schaumstoff. Meiner Meinung nach passt Splenum an dieser Stelle (sowie an der Lenksäulendichtung) viel besser - es nimmt keine Feuchtigkeit auf, die Korrosion hervorrufen kann. Auf dem Foto fehlen die Pedalbuchsen Nr. 9 (35 21 1 109 541). Eigentlich sind sie da, ich habe sie nur nicht von den Pedalen entfernt. Sie sitzen dort sehr fest, es sind keine Gebrauchs- und Spielspuren vorhanden, daher habe ich mich entschieden, sie nicht anzufassen, um sie nicht kaputt zu machen, da neue unangemessen teuer sind. Also habe ich es gemalt. Die Gummibuchsen Nr. 12 und Nr. 18 unter den Federn sind die gleichen wie am Gaspedal. Ihre Nummer ist auch hier im ETK falsch angegeben. Die breite Nr. 18 (35 31 1 113 725) benötigt einen, die schmale Nr. 12 (35 41 1 113 728) zwei. Der breite wird auf dem Kupplungspedal platziert, und die schmalen auf der Halterung der Pedaleinheit (Bremspedal) und auf der Karosseriehalterung der Lenksäule (Kupplungspedal). Insgesamt werden für das Auto 35 31 1 113 725 - 2 Stück, 35 41 1 113 728 - 3 Stück benötigt. Die Gummipolster an den Pedalen Nr. 8 und Nr. 16 sind gleich - 35 21 1 108 634. Aus Schönheitsgründen kaufte ich neue, obwohl meine noch mehr oder weniger normal waren. Übrigens gibt es preiswerte Analoga, aber den Bewertungen nach zu urteilen, nutzen sie sich sehr schnell ab. Die Teile Nr. 32 und Nr. 34 werden nur verwendet, wenn der Tempomat am Fahrzeug installiert ist - dies ist sein Schalter mit einer Halterung. Es wird ein separates Kapitel zum Tempomat geben, aber es ist bequemer, diesen Schalter jetzt als später an eine bereits installierte Pedaleinheit zu schrauben. Teil Nr. 31 (35 21 1 155 135) ist ein Distanzstück, das nur bei neu gestalteten E30 mit Allradantrieb verwendet wird. Ich habe schon letztes Mal darüber geschrieben - es wird für den "bolt-on" Einbau des Doppelunterdruck-Bremskraftverstärkers aus dem E32/E34 auf den E30 benötigt. Den Anschlag des Kupplungspedals habe ich bereits erwähnt. Ich sah eine Buchse auf dem Motorschild mit einem gebrochenen Bolzen darin, aber ich wusste nicht einmal, dass es einen Anschlag geben sollte, da es unter dem Teppich gebrochen war. Aber nachdem ich es in ETK gesehen hatte, bestellte ich es. Es besteht aus zwei Teilen - einer Kunststoffschraube Nr. 21 (35 31 1 152 237) und einem darauf befindlichen Gummipolster Nr. 20 (35 31 1 153 896). Der Schwerpunkt liegt auf der Montage. Er begann nach der Stelle zu suchen, an der es angebracht war, und sah sich den Ärmel genauer an. Unter der Farbe und Dichtmasse stellte sich heraus, dass kein Bolzen gebrochen war, sondern eine Kunststoff-Stoppschraube. Es war leicht aufzubohren, und der Anschlag fiel an seinen Platz. Auf der Zeichnung im ETK fehlen zwei von mir eingebaute Teile - Kunststoffabdeckungen des Kopfes der Achsschraube der Pedale. Vielleicht sollten sie nicht da sein, aber ich habe sie auf einem Foto im Internet gesehen, also habe ich sie gelassen. Sie erfüllen ihre dekorative Funktion. Aber ich habe das Detail Nr. 22 nicht. Dies ist eine Art zusätzliche Feder am Kupplungspedal. Es ist nicht bei allen E30, und es hängt wahrscheinlich von der Konfiguration oder dem Produktionsjahr ab - ich weiß es nicht genau. Ich habe stattdessen einen Kupplungsgeberzylinderring - er ist dort auf dem Foto. Also bauen wir die Pedaleinheit nach dem ETK-Schema zusammen. Vergessen Sie nicht, ein Milzpolster anzulegen. Und der Platz für den Anschlag des Kupplungspedals ist auch schon fertig. Wir befestigen 4 Muttern am Vakuumbremsverstärker und 2 Schrauben von oben an der Lenksäulenhalterung. Wir befestigen eine Feder mit einer Gummimanschette vom Kupplungspedal an derselben Halterung. Wir befestigen die Stange des Vakuumbremsverstärkers am Bremspedal. Wir haken die Feder des Bremspedals ohne Gummimanschette an den Stangenbolzen. Wir haken die Feder des Gaspedals mit einer Gummimanschette an der Halterung der Pedalbaugruppe ein. Wir schrauben den Anschlag für das Kupplungspedal ein. Die Pedaleinheit ist installiert. Daran muss noch der Kupplungsgeberzylinder angeschraubt werden, aber dazu mehr im entsprechenden Abschnitt.

Versammlung_22. ETK_34_ Bremsmechanismen (Teil 2) Nach der Installation der Geräuschdämmung können Sie Bremsleitungen und die gesamte Bremsanlage installieren. Ich habe dafür alle neuen Clips, Gummistopfen und Befestigungselemente gekauft. Neue Stahlbremsrohre mit Polymerbeschichtung - die vorderen sind original und die hinteren ein absolut exaktes Analogon des polnischen Herstellers WP. Das Gewinde an allen Rohren ist M10, die Länge ist jeweils im ETK angegeben. Ein Satz verstärkter Bremsschläuche stammt ebenfalls vom polnischen Hersteller PHU Donocik Racing. Auch zum Biegen von Rohren benötigen Sie einen speziellen Schlüssel - ohne ihn wäre es schwierig, Stahlrohre zu biegen. Also zurück zu diesem Abschnitt. ЕТК_34_Тормозные механимы Im ersten Teil habe ich bereits über die Installation der Handbremse geschrieben, und im zweiten Teil werden wir über die Rohre und den hydraulischen Antrieb der Bremsen für Autos sprechen, die mit hinteren Scheibenbremsen und dem ABS-System ausgestattet sind. Beginnen wir mit der Vorderseite. Bremsrohr vorne Vorderrohre: Klemme Nr. 7 im Diagramm ist nicht mehr bestellbar, daher habe ich sie durch eine ähnliche Schlauchklemme ersetzt. Ich denke, es wird gut. Sie brauchen zwei Schlauchschellen #2 für die vorderen Rohre, aber Sie brauchen insgesamt 10 davon für das Auto - genau wie auf dem Foto sind 10 davon in der Verpackung. Das rechte vordere Rohr wird mit drei Clips Nr. 6 befestigt, die gleichzeitig die Befestigung der Schalldämmung des Motorschilds sind - darüber habe ich kürzlich bereits geschrieben. Der Schlauch tritt durch den Gummieinsatz Nr. 3 in den Bogen aus. Und es ist mit einer Schelle an Schlauch Nr. 2 befestigt. Dasselbe gilt für die linke Seite. Ich habe das linke Rohr zusammen mit dem rechten mit einem Clip Nr. 7 am Rand der Stütze befestigt. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob das ab Werk so war, aber ich sehe keine andere Stelle für diesen Clip. Die beiden vorderen Rohre führen zum Einbauort der ABS-Hydraulikeinheit. Da die hinteren Rohre gebogen werden mussten, musste zunächst ein Unterdruckverstärker mit Hauptbremszylinder und ABS-Hydraulikeinheit eingebaut werden. Beginnen wir mit der ABS-Hydraulikeinheit. ECU-Antiblockiersystem Alle Halterungen und Bolzen wurden verzinkt, die Karosserie gereinigt und lackiert. Das Cover wurde von einem Spezialisten mit Strukturlack für Kunststoff lackiert - das Ergebnis hat mir gefallen. Ich habe die Kontakte beider Relais gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, den Block zusammengebaut, die Befestigungselemente installiert. Der ABS-Hydroblock ist einbaufertig. Wir schrauben die Befestigungselemente an die ABS-Elektronikeinheit. Wir installieren das ABS-Relais an Ort und Stelle. Saubere Kontakte, einbaufertig. Aber nach dem Verlegen der gesamten Verkabelung. Wir setzen die Gummikissen des Hydroblocks und die "Masse" -Schraube G104 ein. Das dritte Kissen in die Nut einlegen und befestigen. Wir schrauben auch den "Masse" -Draht ein. Der ABS-Hydroblock ist eingebaut. Weiter - ein Vakuum-Bremskraftverstärker. Ich habe schon früher über ihn geschrieben. Ich hatte das Glück, einen Doppelverstärker aus einem E30 325ix zu finden, der zu einem Anschraubgerät wird. Aber während der Installation wurden einige Nuancen enthüllt - dazu später mehr. Unterdruck-Bremskraftverstärker Teile Nr. 7, 16, 17, 20 werden nicht verwendet. Das Diagramm zeigt einen normalen Verstärker, daher enthält das Foto unten Teile, die nicht im Diagramm enthalten sind. Nämlich - der originale Werks-Übergangsspacer mit Dichtung, dank dem aus dem Doppelverstärker vom E32/E34 ein Bolt-on E30 wird. Distanzscheibe von E30 325ix (35 21 1 155 135) Ein weiterer Teil, der in der Zeichnung fehlt, ist die Cliphalterung für den Kraftstoffschlauch (13 31 1 714 455). Es ist für diesen Abschnitt nicht relevant, aber es wird in den Unterdruckverstärker geschraubt, also ist es hier. Teil Nr. 2 ist ein Luftfilter, der nicht mehr bestellt werden kann. Nach seinen Überresten zu urteilen, ist es ein gewöhnlicher Paralon. Ich schneide es nach den Maßen genommen. Gummiteile. Doppelte Vakuum-Bremskraftverstärker-Baugruppe. Den Spacer habe ich auf das Gewindedichtmittel gesteckt - so war es ab Werk. Als nächstes kommt der Hauptbremszylinder. Главный тормозной цилиндр/бахок Der Hauptbremszylinder für den doppelten Unterdruckverstärker unterscheidet sich vom normalen. Deshalb fehlt darin Detail Nr. 3. Außerdem passt die Abdeckung möglicherweise nicht auf die Verkabelung des Bremsflüssigkeitsstandsensors. Es gibt verschiedene Anschlüsse, aber die Abdeckungen können gegeneinander ausgetauscht werden. Wir installieren den Tank und den Deckel - alles ist einfach. Es bleibt, den Zylinder an den Verstärker zu schrauben. Vergessen Sie nicht, einen neuen Gummiring dazwischen zu legen. Wir vergessen auch nicht die Halterung für den Kraftstoffschlauch - sie ist auf dem Foto zu sehen. Bereit zur Installation. Natürlich wird der Vakuumverstärker zusammen mit der Pedaleinheit am Körper befestigt, aber es wird einen separaten Abschnitt darüber geben. Der Verstärker ist eingebaut. Das nächste Foto zeigt dieselbe Nuance, über die ich am Anfang geschrieben habe. Der Doppelverstärker hat eine größere Dicke als der übliche, außerdem hat er sich dank des Abstandshalters deutlich nach vorne verschoben. Und jetzt wird es natürlich einige Schwierigkeiten beim Einbau des Servolenkungstanks geben - er passt nicht mehr an seinen Platz. Es wird notwendig sein, sich etwas einfallen zu lassen, um es an Ort und Stelle zu reparieren. Aber wir werden Probleme lösen, wenn sie entstehen. Dann werden wir sehen... Und jetzt, wo die ABS-Hydraulikeinheit und der Hauptbremszylinder installiert sind, können Sie die Bremsleitungen darunter biegen und montieren. Wir beginnen mit den Schläuchen des ABS-Hydraulikblocks. Bremsleitung c ABS Pd Ich habe meine ABS-Rohre behalten, sie waren in gutem Zustand. Habe sie gerade gereinigt und lackiert. Ich habe neue Kunststoffrohrhalter bestellt, aber dann stellte sich heraus, dass ich sie alle hatte, also passten sie nicht. Wir montieren die Schläuche und verbinden den Hauptbremszylinder mit der ABS-Hydraulikeinheit. Am Zylinder ist die vordere Armatur der Auslass für die Vorderradbremse, die hintere Armatur für die Hinterradbremse. Die Verschraubungen am ABS-Hydraulikaggregat haben folgende Kennzeichnungen: V - vorderer Eingang H - hinterer Eingang l - Ausfahrt vor links r - Ausfahrt vor rechts h - hinterer Ausgang Wir verschrauben die Rohre und richten sie mit Kunststoffhaltern aus. Ein Analogon des zuvor erwähnten vorderen Rohrhalters. ABS-Rohre sind verbaut. Es bleibt, die hinteren Rohre zu installieren. Bremsantriebsrohr Zd Die Teile Nr. 7 und Nr. 8 werden nicht verwendet. Nach ETK zu urteilen, sind sie für Maschinen mit einer maximalen Belastung von mehr als 1700 kg vorgesehen. Ich denke, wir sprechen über das Ziehen eines großen Anhängers oder einer Kutsche. Bremskraftregler Nr. 7 (34 34 1 156 716) wird nach dem Hauptbremszylinder platziert und Distanzstück Nr. 8 (34 32 1 156 869) wird anstelle des üblichen Bremskraftreglers Nr. 5 (34 33 1 152 494) angebaut Also bei mir ist der übliche Bremskraftregler verbaut. Hintere Rohre: Clip Nr. 15 (34 32 1 158 467) auf dem Diagramm - ich habe immer noch nicht verstanden, wo es platziert werden kann. Es wird angezeigt, dass sie allein ist. Aber ich hatte 5 Clips auf der Unterseite im Rücken. Also bestellte ich es. Aber von der Befestigung passten sie überhaupt nicht. Gut, dass meine alten Clips erhalten geblieben sind - ich habe sie eingefügt, damit ich nicht noch ein paar Wochen warten muss. Clip Nr. 4 (34 30 1 161 567) ist nicht mehr bestellbar, aber es gibt einen Ersatz (34 32 6 855 500) - passend. Es werden nur 4 Stück benötigt, zwei für jeden hinteren Hebel. Für die hinteren Rohre werden 2 Schlauchschellen benötigt, insgesamt 7 Stück. Beginnen wir mit dem Einbau des Bremskraftreglers. Hier musste die Krümmung des Rohres kleiner gemacht werden. Dann zeige ich warum. Die Bremsleitung wird am Boden parallel zu den Kraftstoffleitungen verlegt und mit diesen befestigt. Diese Halterung befindet sich im Abschnitt der Kraftstoffleitung. Deshalb werde ich später über ihn schreiben. Es ist gut, dass, obwohl die Kraftstoffleitungen bereits ab Werk gebogen sind, ich die Bremsleitung daran entlang gebogen habe. Ich werde sagen, dass es nicht sehr bequem ist, ein 3-Meter-Stahlrohr zu biegen, während es unter dem Auto liegt. Vor allem über dem Heckbalken. Hier werden übrigens die Clips gesteckt, denen die neuen nicht gepasst haben. Das Foto zeigt die alten. Und hier sind die Folgen des Biegens des Rohrs, über das ich am Anfang geschrieben habe. Ich machte eine sehr große Biegung am Bremskraftregler und verfehlte mehrere Zentimeter des Rohrs an der Stelle, an der das T-Stück montiert ist. Außerdem war das Rohr selbst 3 cm kürzer als das Original. Es bestand keine Lust, das gesamte Stahlrohr zu begradigen und nachzubiegen. Ich wollte den Clip auch nicht über eine kürzere Strecke führen, also habe ich eine Verlängerungshalterung zum Anbringen des T-Stücks gemacht. Eine kleine Kolchose, aber ordentlich wie sie ist))) Weiter vom Abschlag nach links und rechts. Linker Schlauch Linker Hebel - zwei Clips. Der linke Schlauch ist am Hebel Rechter Schlauch Rechter Hebel - zwei Clips. Der rechte Schlauch am Hebel So sind alle Schläuche und hydraulische Bremsbetätiger für Autos mit hinteren Scheibenbremsen und ABS installiert. Es bleiben nur noch die Bremssättel zu montieren. Aber zuerst müssen sie in die richtige Form gebracht werden. Deshalb werde ich später darüber schreiben, im dritten Teil dieses Kapitels.

Als nächstes gehen wir zum Abschnitt Stoppers/plugs Um die Isolierung des Bodens abzuschließen, werden wir uns zuerst mit den Steckern befassen. Hier sind sie: Diagramm Nr. 18 (51 71 1 972 464) ist ein Stopfen für die Löcher in den Holmen und im Boden. Aber diese Nummer hat verschiedene Stecker - Gummi, Metall mit Dichtmittel und Kunststoff. Anscheinend haben sie sich mit den Jahren der Veröffentlichung verändert. Ich hatte das ganze Team :) Der Preis für einen neuen Stecker beträgt 30 Dollar - ein bisschen zu viel für mich. Deshalb habe ich nicht gleich neue bestellt, sondern links Gummi und rechts Kunststoff montiert. Meiner Meinung nach sind Gummis besser. Und solche aus Metall mit einer Versiegelung sind wegwerfbar, oder sie brauchen eine neue Versiegelung. Es sollten 4 Stecker auf jeder Seite sein. Aber links ist ein mittlerer am Holm angeschweißt, und rechts ist der seitliche unten angeschweißt. Deshalb habe ich drei davon, aber die Ausschnitte in der Isolierung sind für alle Stecker gemacht. In den Querträgern befinden sich zwei Dübel zur Befestigung der Sitze. Ich habe sie überhaupt nicht in ETK gefunden, also habe ich auch die alten eingefügt. Übrigens behandle ich alle Löcher mit Wachs vor. Linke Seite. Rechte Seite. Für die Befestigung des Gaspedals bei Rechtslenkern ist ein rechteckiger Ausschnitt in der Isolierung vorgesehen. Rechts ist noch ein Stopfen am Motorschild in der Nähe des Getriebetunnels - auf dem Foto zu sehen. Laut ETK hat es einen Durchmesser von 35 mm, tatsächlich gibt es aber ein Loch von 20 mm. Ich hatte es mit einem Metallstopfen zum Abdichten verschlossen. Aber sie verfaulte. Daher habe ich ihn mit einem Kunststoffstopfen in passender Größe Nr. 9 (51 71 1 801 066) verschlossen. In der Abbildung ist Teil Nr. 5 (41 12 8 200 462) ein Metallstopfen für die großen Löcher im hinteren Teil des Bodens. Bei mir wurden diese Löcher einfach zugeschweißt und mit Dichtmittel verschmiert. Deshalb habe ich diese Stecker nicht. Nun noch ein paar allgemeinere Informationen zu den Stubs, die ich gefunden habe. Ein großer Schild mit einer Dichtung und Klammern ist eine Abdeckung über dem Kraftstofftank (auf den Diagrammen Nr. 1...4). Kunststoffstopfen für Holme 52 mm - nach Schema Nr. 18 (51 71 1 972 464) Stopfen 14 mm unter der Mitte der Schwellen (2 Stk.) und in den oberen Stützen der hinteren Federn (2 Stk.) Stecker 6,9 mm am Batteriefach (2 Stk.) Dübel 12 mm seitlich in den Schwellen vor dem Heckbogen (2 Stk.) Dübel 20 mm Nr. 9 (51 71 1 801 066) in Einstiegsleisten, Hutablage, Kofferraumboden etc. (~20 Stück) Informationen zu anderen Steckern werde ich während des Montageprozesses in den entsprechenden Abschnitten des ETK hinzufügen.

Versammlung_21. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 1) Schalldämmung Die weitere Montage erfolgt im ETK-Bereich ЕТК_31_Оснащение кузова Ich werde fast ganz am Ende dieses Abschnitts beginnen - Schalldämmung Dazu gehören die Schwingungsisolierung und die Geräuschisolierung der Kabine. Eigentlich sogar noch früher, denn werkseitig wurde die Schwingungsisolierung vor der Lackierung der Karosserie verklebt und die Geräuschisolierung vor dem Einbau der Lenksäule eingebaut. Ich habe die Schwingungsisolierung bewusst nach dem Lackieren aufgeklebt - so scheint mir, dass das Metall des Bodens darunter besser vor Korrosion geschützt ist. Und die Lenksäule musste früher eingebaut werden, damit das Auto zum Lackierer transportiert werden konnte. Und überhaupt, der Vorbesitzer hat die Schalldämmung so geschnitten, dass sie ohne Demontage der Lenksäule entfernt werden konnte. Also habe ich es so installiert und dann geklebt. Es ist jedoch richtig, die Schalldämmung des Motorschilds und des Torpedos VOR dem Einbau der Lenksäule und der Kardanschiene zu installieren. Ich begann mit der Vibrationsisolierung des Bodens. Im Diagramm ist dies Teil Nr. 13 (51 48 8 165 271) - es ist ein Blatt 1160X700MM. Es kann im Original bestellt werden, aber der Preis ist meiner Meinung nach zu hoch. Deshalb kaufte ich ein ähnliches Material und viel billiger - StP Vizomat 3,5 mm, 5 Blätter 530 x 750 mm. Außerdem benötigen Sie eine spezielle Walze zum Kleben von Blechen und einen Industrieheizlüfter zum Heizen. Oberflächen gereinigt und entfettet. Im Vorfeld habe ich anhand von Fotos im Internet und Ausdrucken alter Schwingungsisolierungen Papiervorlagen gezeichnet und ausgedruckt. Nach mehreren Anproben und Anpassungen erhielt ich die genauen Muster der Muster, wie sie im Werk waren. Fotos dieses Vorgangs und Vorlagen sind irgendwo verloren gegangen, aber ich werde die Vorlagendateien im .pdf-Format später posten. Als nächstes erhitzen Sie das Muster mit einem Heizlüfter und rollen Sie es mit einer Rolle fest. Foto des fertigen Ergebnisses. Rechte Seite: Rücksitz: Linke Seite: Gesamterscheinung: Weiß übrigens jemand, warum die Isolierung im hinteren Teil ab Werk so seltsam verklebt war? Es ist nicht symmetrisch, aber das linke ist nach vorne verschoben und das rechte ist nach hinten verschoben. Wie man sieht, blieb am Getriebetunnel eine werkseitige Schwingungsisolierung, die überlackiert wurde. Für einen ästhetischeren Look entschied ich mich, es auch schwarz zu machen. Es ist sehr schwierig, die Farbe abzuwaschen, also habe ich sie einfach schwarz gestrichen und dann abgeschliffen. Es stellte sich die gleiche Textur heraus - so sieht es viel schöner aus. Werksseitig blieb die Schwingungsisolierung aller Türen und der Reserveradnische. Es ist in ausgezeichnetem Zustand. Als nächstes fahren wir mit der Schalldämmung der hinteren Dachträger fort - Nr. 7 im Diagramm. Sie sind nicht mehr bestellbar, daher habe ich im Shop "Car Audio" das ähnlichste Material für sie ausgewählt. Basierend auf den alten Drucken habe ich eine Schablone erstellt und diese ausgeschnitten. Übrigens ähneln die Gepäckträger von 4-türigen Autos denen von 2-türigen Autos, da sie auch Ausschnitte für die Installation von Seitenfenstergriffen haben, die sich öffnen lassen. Oberfläche vorbereitet und verklebt. Die Schalldämmung des Daches Nr. 3 und Nr. 4 wird nur bei Autos ohne Schiebedach verwendet, daher überspringen wir sie. Bei Fahrzeugen mit Schiebedach ist dies anders und wird im entsprechenden Abschnitt zum Schiebedach angezeigt. An dieser Stelle vervollständigen wir die geklebte Isolierung und fahren mit der Isolierung fort, die mit verschiedenen Clips befestigt wird. In der Abbildung ist dies Teil Nr. 1, bestehend aus drei Teilen (links 51 48 1 916 443, rechts 51 48 1 962 048, Mitte 51 48 1 916 442) und Nr. 2 (51 48 1 906 393). Der Einfachheit halber habe ich eine Tabelle zu ihrer Befestigung mit der Anzahl und Anzahl der Clips erstellt, da dies nicht im ETK angegeben ist. Ich habe auch die Clips und Muttern an der Motorschutzabdeckung zum Tisch hinzugefügt. Ich behaupte nicht, die Wahrheit zu sein, ich habe es einfach nach Logik gemacht - wo es Kabel gibt, habe ich es mit Kabelschuhen versehen, wo es keine Kabel gibt, gewöhnliche. Obwohl Clips und Muttern austauschbar sind. Ich habe ein paar ersetzt, falls vorhanden, es ist nicht kritisch. Ich habe die Muttern Nr. 10 für einen Schraubendreher nicht verwendet, da sie sich dann sehr schwer lösen lassen. Bei den meisten Autos ist diese Isolierung längst zu Asche geworden oder wurde durch moderne Materialien ersetzt. Aber ich hatte das Glück, es in ziemlich gutem Zustand zu finden. Und die linken und rechten Teile sind komplett neu. Beginnen wir mit dem Salon. Ich wiederhole es noch einmal - WICHTIG - Schalldämmung muss installiert werden, BEVOR das Lenksäulen- und Motorhaubenkabel installiert wird. Andernfalls muss es geschnitten werden. Ich habe das nicht berücksichtigt, also musste ich es schneiden und dann rechts von der Säule nähen und das Kabel entfernen. Die linke Seite - hier sehen Sie, wo die Clips platziert sind. Die rechte Seite - hier sehen Sie, wo die Clips platziert sind. Es wird auch im eingebauten Zustand mit der Handschuhfachstange auf der Unterseite mit drei Stehbolzen befestigt. Eingerichtet Als nächstes bewegen wir uns in den Motorraum. Die linke Seite - hier sehen Sie, wo die Clips platziert sind. Auch hier eine wichtige Nuance - die Isolierung muss installiert werden, BEVOR das Haubenkabel installiert wird. Ich musste es entfernen. Die rechte Seite - hier sehen Sie, wo die Clips platziert sind. Auch hier eine wichtige Nuance - die Isolierung muss installiert werden, BEVOR das Batteriekabel installiert wird. Ich habe hier alles richtig gemacht. Der mittlere Teil - hier sieht man, wo die Clips platziert sind. Im oberen Teil sind drei Clips für das Bremsrohr platziert - darüber werde ich später im entsprechenden Abschnitt schreiben. Hier gibt es noch weitere Nuancen - die Isolierung muss installiert werden, BEVOR die Lenksäule mit Kardanwelle, Unterdruckbremskraftverstärker, Kraftstoff, Bremsleitungen, Kupplungsschläuchen und Kühlerschläuchen der Innenraumheizung installiert werden. Eingerichtet. Es gibt zwei weitere Details auf dem Diagramm - Nr. 5 und Nr. 6. Dies ist die Schalldämmung des Bodens. Bei Autos vor der Neugestaltung war es vom Teppich getrennt. Ich bezweifle, dass ich es in einem besseren Zustand als meines vorfinden werde, also werde ich meins wieder in den normalen Zustand versetzen. Ich werde es installieren, nachdem alle Kabel verlegt sind, also werde ich später darüber schreiben.

Versammlung_20. Galvanisieren und Lackieren von Teilen Auch hier musste ich die Teile wieder für die Galvanik vorbereiten, da sie in dieser Zeit mit Flugrost überzogen waren. Und bereitete auch den nächsten Teil der Teile für die Verzinkung vor. Ich habe noch ein paar Details gemalt. Materialien und Technik sind die gleichen wie zuvor. Ich habe versucht, Kunststoff mit speziellen Materialien dafür zu lackieren. Fast hätte ich vergessen, darüber zu schreiben, was ich schon vor Kriegsbeginn geschafft habe - Vibrations- und Schalldämmung. Darüber beim nächsten Mal.

Krieg. Es scheint, dass alles dagegen spricht, dass ich diese Restaurierung fertigstelle ... Ich habe gerade angefangen, etwas zu tun - die verdammten Rashisten haben einen Krieg begonnen! Ich hatte nur Zeit, die Schwingungsisolierung zu verkleben, die Geräuschdämmung zu montieren und mit dem Verlegen der Bremsleitungen zu beginnen. und bereitete die Details für die Galvanik vor. In den ersten Kriegstagen gelang es mir, ein Paket mit neuen Taschen zu erhalten. Aber wieder war es nicht an der Zeit, das Auto zusammenzubauen ... Ich nahm die Familie weiter von Kiew mit und kehrte zurück, um die beschissenen "Rashists" zu treffen. Als die Raketen ganz in der Nähe des Hauses einschlugen, musste ich die Garage im Keller als "Luftschutzbunker" und die "Dreißig" als "Tresor" benutzen - ich habe mehr oder weniger wertvolle Dinge und warme Kleidung dorthin gebracht. So stand das Auto wieder fast ein halbes Jahr... Aber im Sommer entschied ich, dass Krieg Krieg ist und etwas getan werden muss. Es gibt also einige Fortschritte beim Build, aber dann gab es keine Zeit (oder Lust), darüber zu schreiben. Deshalb werde ich erst jetzt schreiben.

Pokal "Maschine des Tages" 02.01.2022 und "Raritäten" Wow! Vor vier Jahren bin ich zum ersten Mal zur Wahlurne gekommen - völlig zufällig, habe sie aber verpasst. Ich erfuhr, dass ich gleich am nächsten Tag den zweiten Platz belegte. Und so wiederholte sich die Geschichte. Gestern bin ich zum zweiten Mal versehentlich wieder ohne "Beförderungen" und "Rennen" zu den Wahlen gekommen und habe sie zum zweiten Mal verpasst, als ich zum Neujahrswochenende ins Dorf ging, um Verwandte zu besuchen, und ging nicht ins Internet. Aber diesmal hat er gewonnen. Habe es von Freunden am Telefon gehört. Sehr unerwartet und sehr schön! Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Wahl. Ich schätze es sehr, besonders jetzt. Jetzt wird die Motivation, das Auto zusammenzubauen, noch größer sein. VIELEN DANK. Ich habe mich nie für Likes, Bewertungen und sonstigen Müll interessiert. Nie danach gestrebt, an den Wahlen teilzunehmen. Vielleicht habe ich sie deshalb zum zweiten Mal verpasst. Aber das Ergebnis zeigt immer noch, dass das Auto interessant ist und der Blog für die Menschen nützlich ist. Das ist für mich wichtiger als der Pokal. Aber trotzdem ist es schön, es zu bekommen. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung bei den Wahlen und für Ihre Unterstützung im Allgemeinen ... Vielen Dank an diejenigen, die meinen Blog lesen und schreiben. Ich hoffe, Sie finden dort etwas Neues, Interessantes und Nützliches. Ich werde versuchen, es so zu halten. Viel Glück und Siege an alle! Und hier kam mein Pokal „Maschine des Tages“ 02.01.2022[/URL]. Sofort aufgeklappt zu sehen - es ist wirklich groß! Ich hatte es mir sogar viel kleiner vorgestellt... Ich habe es auf ein Regal in der Garage gestellt. Die Aufkleber waren übrigens dabei. Nun, gleichzeitig werde ich mich rühmen - die zweite Charge von "Raritäten" ist angekommen, die mir wirklich für das "Voll" gefehlt haben. Elektrische Fensterheber hinten - ich wollte sie schon sehr lange, bin aber nicht auf sie gestoßen. Und hier gab es plötzlich mehrere Möglichkeiten auf einmal. Ich habe separate Mechanismen mit geschnittener Verkabelung gekauft. Ich habe bereits die gesamte Verkabelung für vier elektrische Fensterheber, darüber habe ich letztes Mal geschrieben. Elektrische Fensterheber sind "ideologisch" richtig für das Vor-Restyling - "Seil", wie meine vorderen. Dann habe ich einen Satz Originalknöpfe für sie gekauft - vier hintergrundbeleuchtete Hauptknöpfe (zwei in der Konsole und zwei in den hinteren Türen), ein Heckscheibenschloss und eine gemeinsame automatische Sicherung (es wird ein Ersatz sein). Ich habe auch grünes Glas gekauft, bevor ich die hintere rechte Tür neu gestaltet habe - jetzt habe ich endlich alle grünen Fenster und alle elektrischen Fensterheber. Die nächste Rarität ist ziemlich selten, ich habe sehr lange danach gesucht - die Verkleidung des Kofferraumdeckels. Sie verkaufen zwar Glasfasernachbildungen, aber die sind so krumm und dumm, dass ich mich nicht getraut habe, eine zu kaufen. Und hier hatten wir wieder Glück - das Original ist in ausgezeichnetem Zustand und steht auch in der Nähe. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit einer großen Werkzeugkiste anfangen soll ... Soll ich versuchen, sie auf dieses Futter zu passen, oder nicht .... Zumal meine übliche Kiste voll mit Werkzeugen ausgestattet ist und die große ist vollständig leer ... mal sehen .. . Und noch ein seltener Nishtyak, den ich bereits hatte, aber nicht vorbeikommen konnte. Lukenverkleidung. Ich hatte es bereits installiert - ein Marken-"Aftermarket" von ClimAir. Und dieser ist genau derselbe, ich denke, dass er vom selben Hersteller ist, aber mit einem Unterschied - statt des gezeichneten ClimAir-Logos ist das BMW-Logo eingestanzt. Diese. Dies ist genau die Originaloption aus der Werksausstattung. So wird es richtiger. Letztes Mal erwähnte ich TRX "Flaschenverschlüsse" und Reifen für sie. Ich habe ihnen einen Satz Mützen gekauft. Embleme werde ich natürlich neu kaufen. Eine Kappe ist verbogen - ich suche eine andere gerade. Eine weitere kleine „Rarität“ ist ein neuer Bildschirm für das Radio „Business RDS“. Jetzt wird sie einen tollen Klang und Aussehen haben. Alles scheint ... Ich warte auf die nächste Ladung neuer Taschen und werde weiter zusammenbauen. Bald wird es Einträge auf der Versammlung selbst geben. Darüber hinaus bereits in Echtzeit, sodass die Aufzeichnungen viel seltener erfolgen.

Build_19. Klimaanlagen-Kit. Gekauft. (Teil 1) Also, wie ich im letzten Beitrag erwähnt habe, wurde der Traum eines weiteren Idioten wahr! Ich habe eine Klimaanlage gekauft, von der ich fast seit dem Kauf des Autos geträumt habe ... Ansonsten ist die Ausstattung fast "voll", aber es gibt keine Klimaanlage ... Es ist nicht ernst (c). Ich habe es nicht teuer gekauft, offensichtlich funktioniert es nicht - zur Restaurierung. Die Geschichte verspricht also, lang und interessant zu werden. Im ersten Teil zeige ich nur, was genau ich gekauft habe, und dann sortieren wir es aus und restaurieren es... Für Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar. Hier ist es eigentlich, Glück in einer Schachtel! Und in der Kiste Das Set scheint vollständig zu sein, aber mit großen und unterschiedlichen Nuancen ... Heizung mit Verdampfer, Eine Umluftklappe war natürlich bereits gebrochen und mit improvisierten Kollektivnieten repariert, und es ist unwahrscheinlich, dass sie so funktionieren könnte. Die Rohre sind alle intakt, müssen aber gereinigt und verzinkt werden. Das Karosseriegummi der Schläuche war mit einem stumpfen Karosseriedichtmittel gefüllt, es wurde kaum ausgeputzt. Fasteners Rohre brauchen fast alle neu. Drucksensor mit Sammelfarm "Adapter / Stecker", Leistung ist unbekannt ... Posting mit minimalen Verlusten, können wir das ganze sagen. Wie sich herausstellte, ist es für die Neugestaltung - Sie müssen den Heizungsanschluss irgendwie mit meiner Vorruheverkabelung kombinieren ... Ein paar Stunden mit ETM-Diagrammen und einem Tester - und alles scheint klar zu sein und nicht so beängstigend, wie alle normalerweise schreiben ... Der Kondensator sieht intakt aus, der Lüfter auch, aber mit einem kaputten Low-Speed-Widerstand. Der Luftentfeuchter braucht natürlich einen neuen. Der Kompressor mit Befestigungselementen, der Knopf und der Temperatursensor kamen etwas später an, sind also nicht auf dem Foto. Mehr dazu weiter unten. Der Legende nach wurde vor vielen Jahren bei der in engen Kreisen in Odessa bekannten Demontage des E30 der gesamte Bausatz aus dem Auto des M20 entfernt und an gleicher Stelle beim Kunden zusammen mit dem eingebaut M42. Aus irgendeinem Grund war es nicht möglich, es zu starten, und das Auto fuhr mehrere Jahre mit einer nicht funktionierenden Klimaanlage, bis die Folgen der "kollektiven Landwirtschaft" kamen ... Wie es auf dem M42 installiert wurde und die Folgen davon auf dem Foto unten. Der Kompressor mit Halterung für den M20 wollte anscheinend nicht wirklich auf den M42, aber die Schleifmaschine und das Schweißen wirken Wunder! Die Halterung wurde leicht gefeilt, leicht gebohrt, Buchsen eingesetzt, eine Adapterplatte aus Metall angefertigt und somit auf die M42 gepasst! Aber anscheinend war die Berechnung nicht sehr genau, wenn überhaupt, und etwas ging schief - schief, und die Ohren des Kompressors wurden herausgerissen ... So fuhr das Auto bis zum völligen Verrotten und wurde als Spender gekauft. Dann stand sie noch ein paar Jahre so bei meiner Freundin, bis ich mir das gekauft habe, das ist alles ... Zum Glück habe ich schnell einen ganzen Kompressor mit einem ganzen Satz Befestigungsmaterial für den M20 gefunden und gekauft. Aber es gibt einen Moment - der erste war BOSCH und es gibt nur einen Draht an seinem Stecker, und der zweite ist wie SEIKO und es gibt drei Drähte. Sind sie überhaupt kompatibel und austauschbar? Ich habe noch einen unangenehmen Moment vergessen - außerdem brach der tapfere Lieferservice während des Transports den unteren Teil des Heizungsgehäuses und das Ohr des oberen Dämpfers ... verdammt. Ich dachte schon daran, etwas aus einer herkömmlichen Heizung zu formen ... aber ich hatte wieder Glück - rein zufällig wurde dank eines Freundes ein anderes Heizungsgehäuse mit Verdampfer günstig gefunden, und das Wichtigste - mit ganzen Dämpfern !! Für alle Fälle kaufte ich einen anderen Lüfter mit einem ganzen Widerstand - aber früher, nach Laufrad und Stecker zu urteilen - für vor dem Restyling. Ich wollte es aussortieren, da es sehr laut funktionierte, ich habe es zerlegt, aber das Laufrad will nicht einmal entfernt werden, ich habe Angst, es zu brechen ... Dann ist noch einer aufgetaucht, derselbe, aber wieder, mit kaputtem Widerstand, dafür mit dem richtigen Stecker - hab ich vorsichtshalber gekauft. Und jetzt - "Wir haben, was wir haben!" Zwei Heizungen, zwei Verdampfer, zwei Kompressoren, drei Ventilatoren... Und es ist noch nicht bekannt, ob all dieser Müll einen Sinn haben wird ... Ich hoffe, dass es wird. P.S. Sogar ich wurde zu faul zum Schreiben ... Ich habe mich an etwas gewöhnt ... Es gibt schon etwas zu besprechen, aber bisher fehlt die Zeit und Lust ... Aber bald gibt es Neuigkeiten, der Montageprozess ist geht nach und nach ... In der Zwischenzeit "Vorschau" . Ich habe Taschen für das Kraftstoffsystem gekauft: Alle Schläuche, Kunststoffrohre, rostfreie Verbindungselemente: Ich habe Taschen für das Bremssystem gekauft: Alle Rohre sind wie erwartet aus Stahl. Panzerschläuche gehen noch. Auch bei der Schwingungs- und Schalldämmung gibt es Fortschritte – es scheint nicht schlecht ausgefallen zu sein. Aber für heute, navergoe, alles.