The_Glory

Assembly_80. ETK_66_Tempomat Diese Option wird in einem separaten Abschnitt in ETK behandelt Distanzunterstützung, Tempomat Einheit Tempomatsystem Ich weiß nicht warum, aber dies ist immer noch in einem ähnlichen Abschnitt zur Neugestaltung dupliziert: Tempomatsystem Diese Option war auch als Bausatz zur Bestückung erhältlich: Tempomat Die Systeme vor und nach der Neugestaltung weisen keine wesentlichen Unterschiede auf. Es gibt auch Unterschiede zwischen Schaltgetriebe und Automatikgetriebe. Ich habe einen Bausatz zur Neugestaltung eines Schaltgetriebes. Allerdings mit Servoaufsatz zum Umgestalten. Teil Nr. 1 – Steuergerät (65 71 1 386 189). Es wird im Torpedo über der Kiste für Kleinigkeiten installiert. Teil Nr. 2 – ECU-Halterung (65 71 1 373 332) Teil Nr. 3 - selbstschneidende Schraube 4,2x13 (07 11 9 904 310) - 2 Stk. Teile-Nr. 4 - Servoantrieb (65 71 1 373 681) Teil Nr. 5 – Servoantriebshalterung (41 14 1 902 591). In meinem Fall kommt eine Restyling-Halterung (65 71 1 386 226) zum Einsatz. Details Nr. 6...10 - Montagehalterung Detail 11 – Tempomatschalter am Lenkrad. Es gibt verschiedene Typen mit Inschriften in verschiedenen Sprachen. Es unterscheidet sich auch vor und nach der Neugestaltung. Nach der Neugestaltung ist eine stufenweise Geschwindigkeitsänderung in Schritten von 1 km/h möglich. Ich habe vor der Neugestaltung eine Option mit Inschriften auf Englisch. Teile-Nr. 12 - Schraube M5x16 (07 11 9 906 415) - 1 Stk. Zur Befestigung des Schalters. Teile-Nr. 13 – Verkabelung des Tempomaten (61 12 1 372 793) 1 - Stecker des Lenkradschalters 2 - Stecker des Kupplungspedal-Endschalters 3 - „Masse“-Klemme G200 4 - Servoantriebsstecker 5 - Verbinder C302-Schaum R und S 6 - nicht verwendet (für Automatikgetriebe) 7 – Geschwindigkeitssignalstecker – einer der drei identischen Stifte im grünen Stecker auf der Instrumententafel C6 (Tempo) 8 - Stecker des Tempomat-ECU Teile-Nr. 14 - Servoantriebskabel (65 71 1 371 394) Teil Nr. 15 – nicht verwendet Teile-Nr. 16 – Servokabelhalterung (13 54 1 747 519) Teile-Nr. 17 – Kabelmutter aus Kunststoff (35 41 1 156 139) Detail Nr. 18, 19 – nicht verwendet Teile-Nr. 20 - Endschalter des Kupplungspedals (61 31 1 362 809) Teile-Nr. 21 – Kupplungspedalschalterhalterung (65 71 1 370 487) Teile-Nr. 22 - Schraube M6x12 (07 11 9 915 033) - 1 Stk. Teilenummer 23 - grüner Stecker der Instrumententafel (62 11 1 372 218) Teile-Nr. 24 – Kabelbinder L=292 mm/B=4,8 mm (61 13 1 377 134) – 5 Stk. Wir beginnen mit der Installation des Servos. Vor der Neugestaltung müssen Sie für den Einbau drei Löcher in die Karosserie hinter dem linken Scheinwerfer bohren. Ich hatte genau so eine Halterung, wollte aber keine Löcher bohren. Deshalb habe ich mir eine neue Restyling-Halterung gekauft, die in der Nähe des Luftfiltergehäuses angeschraubt wird – das ist meiner Meinung nach bequemer und einfacher. Wir befestigen den Servoantrieb, ziehen sein Kabel zum Gashebel. Nach dem Einbau des Motors werde ich ihn an den Gashebel anschließen. Das Kabel wird mit einer Halterung (35 41 1 120 354) unter der Stützlagermutter am Karosserieträger befestigt. Aus irgendeinem Grund ist die Klammer in ETK nur im Schema für die Neugestaltung (Teil Nr. 19) angegeben. Da es nicht mehr erhältlich ist, habe ich es selbst gemacht. Für diese Halterung gibt es am Kabel einen Platz – ein weißes Pad. Wir verlegen die Verkabelung vom Servoantrieb entlang des linken Flügels und führen sie durch den Gummieinsatz im Motorschild in die Kabine. Wir schließen es an Stecker 4 der Kabinenverkabelung des Tempomaten Nr. 13 an. Wir verbinden den Stecker 5 mit C302 mit den Pins R und S. Dies ist die Stromversorgung und das Signal der eingeschalteten Bremslichter. Wir schrauben die „Masse“-Klemme 3 an Punkt G200 unter dem Lenkrad. Wir montieren den Tempomatschalter an der Lenksäule. Dazu müssen Sie gemäß den Werksmarkierungen ein Loch in die Kunststoffauflage schneiden. Wir schließen es an Stecker 1 an – auf dem Foto der obere Stecker an der Lenksäule. Auf dem Foto des Bausatzes fehlen der Kupplungspedal-Endschalter und seine Halterung. Das liegt daran, dass ich es früher beim Zusammenbau der Pedale an der Pedalbaugruppe installiert habe. Das war praktischer, als es festzuschrauben. Verbinden Sie also Stecker 2 mit dem Schalter. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wird stattdessen eine Brücke verwendet. Wir verbinden den Geschwindigkeitssignalstecker 7 mit einem der drei identischen Pins im grünen Stecker auf der Instrumententafel C6 (Tempo). Jetzt sind alle drei parallelen Pins belegt – Tempomat, Radio und Telefon. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe mit elektronischer Steuerung wird hier auch die Verkabelung des Automatikgetriebes angeschlossen. Anschließend wird dieser Stecker in das Armaturenbrett eingesteckt. Wir verlegen die Verkabelung nach rechts und verbinden sie mit Stecker 8 des Tempomat-ECU. Die Computereinheit wird nach dem Zusammenbau des Innenraums im Torpedo über der Box für Kleinigkeiten befestigt. Der Tempomat ist eingestellt. Daher werden alle Standardpins des C302-Steckers verwendet, sogar ein zusätzlicher Pin (P). Aber ich habe den C302 „pro-upgegradet“, also werde ich noch ein paar Anschlüsse daran anschließen. ;) Darüber nächstes Mal.

Collection_79. ETK_63_Neigungswinkel der Scheinwerfer einstellen Wir kehren zum ETK-Bereich zurück Beleuchtungsgeräte Einheit Scheinwerferzielsteuerung Vor langer Zeit habe ich neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen und Aktuatoren zur Winkelverstellung eingebaut. Ich habe auch eine Lenkradabdeckung mit Reglergriff eingebaut. Aber die Schläuche an den Stellantrieben und am Regler wurden barbarisch abgeschnitten. Ich habe vor kurzem einen Atemregler mit ganzen Röhren gekauft – jetzt habe ich ein komplettes Set, aber es funktioniert natürlich nicht. Nach dem Zusammenbau der Maschine werde ich versuchen, die Schläuche mit Frostschutzmittel zu füllen, das gesamte System abzudichten und zu pumpen. Im Internet gibt es eine Beschreibung dieses Verfahrens, allerdings ist die Wirkung, wie die Praxis zeigt, nicht von langer Dauer und muss regelmäßig wiederholt werden. Oder ich kaufe ein neues Set, falls es noch verfügbar ist. Und diese Option bleibt für mich vorerst „dekorativ“ :) Teil Nr. 1 - Hydraulikantrieb für Scheinwerferverstellung (63 12 1 370 959). Im Set enthalten sind zwei Stellantriebe, zwei Rohre mit Gummidichtung und ein Reglergriff. Auf dem Foto fehlen die Stellglieder, da diese an den Scheinwerfern verbaut sind. Ich werde sie nach dem Einbau der Scheinwerfer anschließen. Teil Nr. 2 – Abdeckung der Regler-Hintergrundbeleuchtung (63 12 1 370 950) Teil Nr. 3 - Reglergehäuse (63 12 1 370 961) Teile-Nr. 4 – Montagehalterung (63 12 1 372 619) Teil Nr. 5 - Befestigungsbolzen (63 13 1 370 849) - 2 Stk. Teil Nr. 6 – Reglerbefestigungsschraube (07 11 9 902 236) – 2 Stk. Teil Nr. 7 - Verkabelung der Hintergrundbeleuchtung des Reglergriffs (61 12 1 372 743) Teil Nr. 8 – Hintergrundbeleuchtungslampe 0,36 WATT (61 13 8 360 844) – 2 Stk. Teil Nr. 9 – Scheinwerferwinkel-Einstellsatz (63 12 9 060 602). Das Gehäuse Nr. 3 wird in ein spezielles Loch im Gehäuse eingesetzt und von der Mitte aus mit der Halterung Nr. 4 und den Schrauben Nr. 5 verschraubt. Die Backlight-Abdeckung mit Lampenfassung Nr. 2 wird einfach in das Gehäuse eingerastet. Wir führen die Rohre durch ein spezielles Loch im Gummieinsatz am Motorschild und befestigen die Gummidichtung. Wir verlegen die Rohre zusammen mit anderen Kabeln entlang des linken Kotflügels zu den Scheinwerfern. Die Röhren für etwas haben unterschiedliche Farben – die linke ist blaugrün und die rechte weiß. Wir strecken sie bis zu den Scheinwerfern. Nach dem Einbau der Scheinwerfer werde ich deren Armaturen mit den Antrieben der Abblendlichtscheinwerfer verbinden. Verkabelung der Hintergrundbeleuchtung des Reglergriffs: 1 - Stecker C302 Pin E, Stromversorgung über die Hintergrundbeleuchtung der Geräte. 2 - Klemme „Masse“ G200. 3.1, 3.2 - Beleuchtungslampen des Reglergriffs Wir schließen die Verkabelung an Stecker C302 an Pin E an und schrauben den „Masse“-Anschluss an Punkt G200 unter dem Lenkrad fest. Es bleibt nur noch der Regler am Gehäuse festzuschrauben, die Lampen in die Abdeckung einzusetzen und die Lenkradabdeckung anzubringen. Aber es wird nach der Montage der Kabine sein. Die nächste Option ist der Tempomat.

Collection_78. ETK_65_Antennenzubehör Also, über die Antenne. Es gab verschiedene Arten davon – mechanisch oder elektrisch, mit unterschiedlichen Kabeln und Anschlüssen, unterschiedlichen Befestigungselementen, mit verchromtem oder schwarzem Stab. Über die Installation einer elektrischen Antenne habe ich bereits geschrieben, daher werde ich kurz und ohne unnötige Details und Zahlen schreiben. Bis 1985 waren Antennen mit Gewindeanschlüssen ausgestattet. Antennenzubehör Detail Nr. 1 – mechanische Antenne. Auf die Einzelheiten gehen wir nicht ein. Artikel Nr. 3 – Hirschmann Auta 6000-Antenne mit eigener Stromversorgung. Detail Nr. 5 – Teleskopelement aus Chrom oder Schwarz (Schattenlinie). Detail Nr. 7 – Verkabelung und Antennenkabel. Es kann mit einem Gewinde- oder Steckanschluss für die Antenne ausgestattet sein. Artikel Nr. 8 - Antennenanschlussadapter Bei Artikel Nr. 10 handelt es sich um einen Spezialschlüssel zur Befestigung der Antenne Teil Nr. 11 – die Befestigungsmutter der Antenne Artikel Nr. 12 – Antennenreparaturset Nach 1985 waren die Antennen mit Steckverbindern ausgestattet. Antennenzubehör Im Grunde ist alles gleich, es gibt jedoch zwei Arten von Antennenkabeln – mit unterschiedlichen Anschlüssen zum Radio – „Vater“ oder „Mutter“, für unterschiedliche Radios. Teil Nr. 13 ist ein Kabel-„Vater“ für spätere Radiomodelle. Teil Nr. 14 – „Mutter“-Kabel, für frühere Radiomodelle (oben links im Foto). Adapter für beide Kabeltypen wurden ebenfalls mitgeliefert. Teile-Nr. 8 - Adapter „Mama-Papa“ (65 12 1 394 202) Teile-Nr. 16 - Adapter „Vater-Mutter“ (65 12 1 388 950) Originaladapter kosten 18-20 Euro – meiner Meinung nach unverhältnismäßig teuer. Deshalb habe ich Analoga zum Preis von 0,5 Euro gekauft. Darüber hinaus werden Analoggeräte in einem Gehäuse hergestellt, ohne zusätzliche Kabelverbindungen – das ist noch besser für die Empfangsqualität. Die Antenne selbst ist nicht auf dem Foto - die Hirschmann Auta 6000 konnte ich nicht finden. Im Zubehörbereich standen jedoch Bausätze zum Ausrüsten zur Verfügung. Es könnte sich um eine mechanische Antenne handeln – wir denken nicht daran. Mechanische Antenne Hirschmann Auta 6000 Elektroantennen-Set. Im Prinzip das Gleiche wie oben dargestellt. Automatische Antenne Elektrisches Antennenset Hirschmann Hit Auta 5091. Dies ist ein universelleres Modell, das in verschiedene Automarken und -modelle eingebaut wurde. Automatische Antenne Es ist mir gelungen, genau eine solche Antenne zu finden, allerdings nicht im kompletten Satz und in einem nicht funktionierenden Zustand. Die Antenne wurde repariert, gereinigt, mit dem Original-Relais und der Verkabelung mit einem Kabel, einem Schlauch für die Entwässerung, ausgestattet und anstelle einer universellen Montageplatte eine Halterung für ihre Befestigung angefertigt. Kurz zur Reparatur. Höchstwahrscheinlich wurde das Teleskopelement in der Antenne ausgetauscht, es ist jedoch etwas kürzer, sodass die Extrempositionen des Elements nicht mit der Position der Endschalter übereinstimmten und die Sicherung ständig durchbrannte. Wir zerlegen das Gehäuse, entfernen die Kunststoffabdeckungen, nehmen das Getriebe vom Motor ab, damit das Teleskopelement frei von Hand bewegt werden kann. Entfernen Sie andererseits die Gummidichtung und die Endschalterabdeckung. Es geht darum, die Größe des Sektors zu wählen, der die Kontakte in den Extrempositionen des Teleskopelements unterbricht. In Worten ist es schwierig, aber eigentlich ist alles einfach: Sie bewegen das Teleskop, zählen die Umdrehungen der Zahnräder und markieren die Extrempositionen. Um den Kontaktlückenbereich zu vergrößern, habe ich ein Stück schwarzes Orakel aufgeklebt – es funktioniert gut. Damit die Antenne funktioniert, benötigen Sie außerdem ein Relais zum Umkehren der Polarität der Kontakte, das nicht im Kit enthalten war. Bei späteren Modellen ist es bereits in der Antenne integriert, bei diesem Modell wird es separat herausgenommen. Zuerst habe ich es aus zwei Standardrelais nach folgendem Schema gemacht: Theoretisch sollte alles funktionieren. Doch oft, insbesondere im Moment des Motorstarts bei eingeschaltetem Radio, arbeiteten nicht beide Relais synchron, sondern eines mit einer Verzögerung von Bruchteilen einer Sekunde. Dies reichte aus, um einen Kurzschluss zu verursachen und die Sicherung durchzubrennen. Und als mir die Originalsicherungen ausgingen, habe ich dummerweise eine chinesische Sicherung eingebaut – die gesamte Verkabelung dieser beiden Relais ist durchgebrannt, gut, dass das Auto nicht abgebrannt ist. Ich empfehle diese Option nicht. Ich habe in einem Radiofachgeschäft ein originales Umpolrelais gekauft und nach dem Originalschema des Herstellers zusammengebaut. Relais lösen Arbeitsplan Bei der Verkabelung habe ich bei früheren Radiomodellen das Antennenkabel durch einen „Mutter“-Stecker ersetzt. 1 - Stecker des Antennenkabels zum Radio („Mutter“) 2.1 – Antennenstrom-Steueranschluss (schaltet sich ein und aus, wenn das Radio ein- und ausgeschaltet wird) 2.2 - Parallelanschluss passend für 2.1 (zur Stromversorgung des Audioverstärkers) 3 - Anschluss für konstante Stromversorgung der elektrischen Antenne C302, Pin Z 4 - elektrischer Antennenanschluss 5 - Stecker des Antennenkabels zur elektrischen Antenne Ich hatte überhaupt keine normale Antenne, also musste ich ein Loch in den Flügel bohren, um sie zu installieren. Die Abmessungen der Öffnung sind in den EBA-Werksanweisungen angegeben. Standardmäßig wird diese Antenne mit einer universellen Montageplatte befestigt. Ich habe eine Halterung dafür angefertigt – sie ist zuverlässiger und sieht ordentlicher aus. Ich füge die Zeichnung bei, vielleicht braucht sie ja auch jemand. Die Halterung wird in der dort vorgesehenen Bohrung mit dem Antennenkörper verschraubt. Wir verbinden die Verkabelung und das Antennenkabel mit der Antenne. Im vorherigen Thema habe ich übrigens über den Antennenadapter geschrieben. In diesem Fall verbinden wir also das Antennenkabel vom Radio mit dem oberen Anschluss des Adapters und das Kabel vom mittleren Anschluss des Adapters mit der Antenne. An den unteren Anschluss wird das Telefonantennenkabel angeschlossen. Wir stecken die Antenne in das Loch, legen alle auf dem Foto gezeigten Unterlegscheiben, Abstandshalter, Gummidichtungen und dekorativen Überzüge ein und befestigen sie mit einer Mutter. Unten schrauben wir die Halterung zusammen mit der „Masse“-Klemme in das Loch am Radhausrand. Ich habe das Relais mit einem Kabelbinder am Antennengehäuse befestigt. Wir stecken einen Schlauch auf den unteren Ablaufstutzen der Karosserie und führen ihn nach draußen, durch das Lüftungsgitter im Heckflügel. Der Schlauch wurde mit einem Kabelbinder am Wasserablaufschlauch der Luke befestigt. Ich habe auch einen Aufkleber auf das Antennengehäuse gemacht, da das alte völlig abgenutzt war. Wir ziehen die Leitungen und Kabel in die Kabine und entlang der linken Schwelle. Das rote Kabel wird an den Stecker C302 am Z-Pin angeschlossen. Dort ist aber schon das ESP-Komfortrelais angeschlossen. Verbinden Sie daher den Antennenstecker mit einem rot-gelben Kabel mit dem entsprechenden Relaisstecker. Wir verbinden das weiße Kabel mit dem entsprechenden Anschluss der Audioverkabelung in der Nähe des Radios. Wir führen den Stecker des Antennenkabels zum Radio. Die Antenne ist installiert. P.S. Vielleicht werde ich später, nach dem Zusammenbau des Autos, eine neue Antenne mit schwarzem Teleskopelement kaufen, sofern diese noch verfügbar ist. Es gibt auch Analoga anderer Hersteller.

Collection_77. Telefon (Teil 1 Verkabelung) Aus irgendeinem Grund verfügt das ETK für E30 nicht über einen Abschnitt für ein normales Telefon, obwohl diese Option verfügbar war, und zwar in mehreren Varianten. Der Einbau des Telefons in den E30 ist in der EBA-Werksanleitung beschrieben und in den Firmenbroschüren abgebildet. Darüber habe ich bereits ausführlich geschrieben, deshalb werde ich mich nicht wiederholen. Ich habe das vom E38 abgenommene GSM-Telefon-Kit installiert, die Einrichtung entspricht also nicht ganz der Werkseinstellung, aber bei weitem nicht. Jetzt werde ich nur über die Installation der Verkabelung schreiben und nach der Montage der Kabine über die Installation des Telefons selbst und des Lautsprechersystems (Freisprecheinrichtung). Das Set umfasst also die Stromverkabelung für die Telefoneinheit, die direkte Telefonverkabelung, die Verkabelung für das Lautsprechersystem und ein Antennenkabel. Die Stromverkabelung der Telefoneinheit sieht folgendermaßen aus: 1 - Stromanschluss. Standardmäßig ist die Stromversorgung des Telefons an den C103-Anschluss angeschlossen, aber ich dachte, es wäre bequemer, sie von der Stromversorgung des Radios an einen separaten Anschluss zu duplizieren: BATT+ konstante Leistung aus der Batterie - C302 (V) ACC+ Stromversorgung von der Zündung - C302 (X) 2 - Geschwindigkeitssignal-Anschluss zur Lautstärkeregelung (jeder der drei identischen Pins im grünen Anschluss an der Instrumententafel C6 (Tempo) 3 - der Anschluss des vorderen linken Lautsprechers für das Lautsprechersystem (Freisprecheinrichtung) - das zweite Kontaktpaar 4 - der Anschluss des vorderen rechten Lautsprechers für das Lautsprechersystem (Freisprecheinrichtung) - das zweite Kontaktpaar 5 - Anschluss zum Anschließen des Telefons an das Radio (TEL MUTE und I-BUS). Das Stummschalten des Musiktons während eines eingehenden Anrufs funktioniert auch bei den meisten Standard-E30-Radios. Um die Nummer eines eingehenden Anrufs auf dem Radiobildschirm anzuzeigen, müssen Sie wahrscheinlich neuere Radiomodelle installieren, die I-BUS unterstützen. 6 - Anschluss zur Hintergrundbeleuchtung der Telefontasten. Ich habe es mit einem separaten Stecker an die Hintergrundbeleuchtung des hinteren Aschenbechers angeschlossen, zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung der Tasten für die Heizung der Rücksitze. 7 - „Masse“-Klemme G300 8 - Stromanschluss der Telefon-ECU 9 - Telefon-ECU-Anschluss für Freisprechanlage 10 - Freisprechmikrofonanschluss (Freisprecheinrichtung) Telefonverkabelung: 1 - Telefon-ECU-Anschluss 2 - Stecker des Telefon-ECU für die Freisprechanlage (Freisprecheinrichtung). Wird an Anschluss 9 der vorherigen Verkabelung angeschlossen. 3 - Stromanschluss der Telefon-ECU. Wird an Anschluss 8 der vorherigen Verkabelung angeschlossen. 4, 5 - Basis- und Mobilteilanschlüsse Zusätzlich ist ein Antennenkabel an die ECU angeschlossen. Ohne Antenne kann das Telefon ausfallen. Telefon-ECU auf einer Halterung mit E38 Die SIM-Karte wird als Ganzes eingelegt. Das Steuergerät wird normalerweise an einer speziellen Halterung an der hinteren linken Kotflügelverkleidung montiert. Ich habe es aber unter der Hutablage eingebaut, da dieses Steuergerät viel kompakter ist als die älteren Modelle. Er wurde sehr gut, als wäre er da! Wir schließen die Verkabelung und das Antennenkabel an. Übrigens zur Antenne. Für das Telefon wird eine separate GSM-Antenne verwendet. Sie können jedoch einen Adapter installieren, um eine Antenne für Radio und Telefon zu verwenden. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe zwei solcher Geräte und mehrere Telefonantennen gefunden. Sogar noch ein weiteres sowjetisches Exemplar auf einem Magneten! :) :) Es gab auch die Idee, wie bei den neueren BMW-Modellen eine Abstandsantenne aus den Glühfäden der Heckscheibenheizung herzustellen, aber dafür müsste die Heizung physisch in einzelne Teile getrennt werden. Nun, diese Idee wurde auf Eis gelegt und der Remote-Antennenblock blieb ungenutzt :) Ich habe aber den Block für die Radioantenne eingebaut, um keine separate Antenne für das Telefon zu installieren. Da das VIMAR-Gerät optisch weniger ansprechend war, habe ich mich für das KATHREIN-Gerät entschieden, zumal auch die GSM-Antenne von diesem Hersteller stammte. Ich habe ein kurzes Antennenkabel daran befestigt. Wird zusammen mit dem Steuergerät für die Rückleuchte eingebaut und befestigt. Ich habe das Antennenkabel des Telefons und des Radios angeschlossen. Ich werde über die separate Verkabelung der Radioantenne schreiben. In der Kabine habe ich die Stromkabel entlang der linken Schwelle verlegt und an den separaten Stecker von C302 angeschlossen Ich habe die Telefonkabel unter dem Rücksitz und durch den Kontrollpunkttunnel verlegt. Ich habe die Verkabelung am Tunnel mit Klebeband befestigt. Die Anschlüsse der Basis und des Rohrs wurden an die Rückseite der Konsole gebracht, das Mikrofon an die Vorderseite. Ich werde sie nach dem Zusammenbau des Innenraums einbauen. Anschlüsse des Lautsprechersystems (Freisprecheinrichtung) werden links und rechts an die Frontlautsprecher angeschlossen. Lautsprecher verfügen über zwei Kontaktpaare – getrennt für Musik und Telefon. Ich werde sie später auch installieren. Hier ist vorerst ein altes Foto meines installierten Telefons Aber das Video seiner Arbeit https://www.youtube.com/watch?v=_U1_hLKYQsg Das nächste Mal werde ich über die elektrische Antenne schreiben.

Thanks, I'll try...

Turbo Works-Krümmer gleicher Länge und andere Spielzeuge Ich habe es schon satt, über diese Verkabelung zu schreiben ... Ich zeige lieber die Spielzeuge, die ich in letzter Zeit gekauft habe! :) :) Ich wollte schon lange einen Kollektor gleicher Länge einbauen – weniger aus „Sport“- als aus Schönheitsgründen! :) Und vor kurzem verkaufte ein Freund ein neues Set zu einem guten Preis, also beschloss ich, es zu kaufen. Alles, das gesamte Produktionssystem, muss praktisch von Grund auf neu erstellt werden. Es sei denn, nur der alte Doppelgänger bleibt übrig... wir werden sehen... Der Turbo Works-Krümmer ist also ein polnischer Krümmer, der höchstwahrscheinlich in China hergestellt wurde! )) Die Leute sagen, dass dies eine Kopie von Supersprint ist, aber ich weiß nicht, wie wahr das ist ... Das Set beinhaltet vordere und hintere Kollektoren, X-Rohr, Dichtungen und Estriche zur Wärmedämmung. Ist eine Wärmedämmung übrigens Pflicht oder kann auch darauf verzichtet werden? Ohne sie ist es schöner! ))) Die Qualität der Rohre und Schweißnähte ist optisch gut, alle Flansche liegen flach auf der Ebene. Ich habe es anprobiert - es scheint normal zu sein... Obwohl ein Stift ein bisschen nicht durchgeht... Übrigens, sollte man die alten Stifte abschrauben, oder ist es besser, sie nicht zu berühren, um sie nicht zu zerbrechen ? Sechs Stücke kamen heraus und sechs weitere blieben übrig. Aber der Ölfilterwechsel wird jetzt wohl ein „besonderes Vergnügen“ sein! :) :) Aber Schönheit braucht Opfer! (mit) :) Der „Bonus“ für den Sammler war tatsächlich ein neuer, originaler Kurzlink von Z3M. Vorher hatte ich sein Analogon, jetzt wird es das Original sein. Ich habe auch angefangen, einen Holzstift mit Hintergrundbeleuchtung herzustellen. Ich habe noch ein paar Kassettendecks gekauft – mit vertikalen Kassetten – ich habe eine Idee dazu, aber dazu später mehr. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten – ein Freund hat einige nützliche Kunststoffe auf einem 3D-Drucker gedruckt. Übrigens habe ich nicht alle fotografiert. Aber ein bisschen Galvanisieren – etwas, das ich letztes Mal vergessen habe. Das sind die Updates! ;) Dann noch einmal zur Verkabelung...)

Collection_76. ETK_65_Details des Audiosystems (Teil 1 Verkabelung) Kehren wir zum ETK-Bereich zurück Audio, Navigation, Information. Systeme Also, Abschnitt Details zum Audiosystem Jetzt werde ich kurz nur über die obere Audioverkabelung „Soundsystem“ des E30 schreiben (Detail Nr. 4 im Diagramm) und über das gesamte Set schreiben, nachdem der Innenraum zusammengebaut ist. Es ist mir gelungen, die „Soundsystem“-Verkabelung für den Touring zu finden – sie unterscheidet sich von der Limousine in den Anschlüssen und Kabellängen für die hinteren Lautsprecher und den „Masse“-Anschluss. Daher müssen Sie die hinteren Lautsprecher über selbstgebaute Adapter anschließen, aber dazu später mehr. Dies sind die Anschlüsse, für die es sich als sehr schwierig herausstellte, die entsprechenden „Ordner“ zu finden. Die Verkabelung war in sehr gutem Zustand ... allerdings mit den Auswirkungen des MP3-Audio-Tunings der frühen 2000er Jahre. - mit abgeschnittenem Stecker für das Standardradio... Ich musste es von der Spender-Audioverkabelung E46 nehmen und an meiner eigenen Verkabelung installieren. Ich habe auch die Anschlüsse des Radios und des „Soundsystem“-Verstärkers entschäumt – vielleicht braucht das ja auch jemand. Ich habe der Verkabelung für den Betrieb des Telefons zwei Drähte hinzugefügt – TEL MUTE, das den Ton bei einem eingehenden Anruf an ein Standardtelefon stummschaltet, und den I-BUS-Bus. Ich weiß nicht, ob das letzte nützlich sein wird oder nicht, aber nur für den Fall! ;) Mehr dazu schreibe ich im entsprechenden Eintrag zum Telefon. Als Ergebnis habe ich folgende „Soundsystem“-Verkabelung: 1 - 16-poliger Radioanschluss (für spätere Modelle, nach Neugestaltung) 2 - Stromverwaltungsanschluss für elektrische Antenne (und Audioverstärker). 3 - Geschwindigkeitssignal-Anschluss zur Lautstärkeregelung (jeder der drei identischen Pins im grünen Anschluss an der Instrumententafel C6 (Tempo) 4.1 - Anschluss BATT+ konstante Stromversorgung des Verstärkers aus der Batterie - C302 (H) 4.2 - Stecker entsprechend 4.1, zur Parallelschaltung der Bordcomputerverkabelung - C302 (H) 4.3 - Funkstromanschluss: BATT+ konstante Leistung aus der Batterie - C302 (V) Hintergrundbeleuchtung – C302 (W) ACC+ Stromversorgung von der Zündung - C302 (X) GND-Masse - C302 (Y) 5.1, 5.2, 5.3 – Anschlüsse für den vorderen linken Lautsprecher und den Hochtöner 6.1, 6.2, 6.3 – Anschlüsse für den vorderen rechten Lautsprecher und den Hochtöner 7 - Anschluss zum Anschluss eines Telefons (TEL MUTE und I-BUS) - unabhängig hinzugefügt. 8 - Anschluss für den hinteren linken Lautsprecher 9 - Anschluss für den hinteren rechten Lautsprecher 10 - Erdungsklemme 11 - Audioverstärkeranschluss Wir verbinden den Stromanschluss des Radios 4.3 mit dem Anschluss des Zusatzgeräts C302 (Pins V, W, X, Y) und den Stromanschluss des Verstärkers 4.1 (Pin H). Der Bordcomputer ist aber bereits an Pin H angeschlossen. Deshalb entfernen wir es, schließen an seiner Stelle den Verstärker 4.1 an und verbinden den Bordcomputerstecker mit dem parallelen entsprechenden Stecker des Verstärkers 4.2. Der Geschwindigkeitssignalstecker 3 ist mit dem grünen Stecker der Instrumententafel verbunden. Der Stecker 1 des Radios und der Stecker zur Leistungssteuerung der elektrischen Antenne 2 werden an das Radio angeschlossen. Wir verlegen die Anschlüsse der Frontlautsprecher zu den Nischen und verbinden die blauen Anschlüsse 5.3 und 6.3 mit der Türverkabelung zu den Hochtönern. Die anderen beiden Anschlüsse werden mit den Lautsprechern verbunden. Ebenso auf der rechten Seite. Der Anschluss 7 wird an die Mittelkonsole, an das Telefon ausgegeben – darüber werde ich in einem separaten Thema schreiben. Wir verlegen die Verkabelung entlang der linken Schwelle zum hinteren Teil und führen die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher 8 und 9 heraus. Wie gesagt, ich habe Verkabelung vom Touring, daher muss ich Adapter-Erweiterungen installieren. Zumindest auf der linken Seite. Wir ziehen die Verkabelung in den Kofferraum. Anscheinend hat der Touring einen speziellen Kontakt für „Masse“, den die Limousine nicht hat. Um das Kabel nicht bis zur G300-Klemme zu verlängern, musste ich daher Klemme 10 in das werkseitige Loch an der Karosseriehalterung schrauben. Die Buchse 11 des Audioverstärkers ist für die linke Schlaufe des Kofferraums herausgeführt – dort wird der Verstärker installiert. Über den Einbau von Lautsprechern, Radio und Verstärker werde ich im zweiten Teil schreiben, wenn der Innenraum bereits zusammengebaut ist. Im nächsten Eintrag geht es um eine elektrische Antenne oder ein Telefon.

Assembly_75. ETK_62_Bordcomputer Wie versprochen sprechen wir also über den Bordcomputer. In ETK befindet sich dieser Abschnitt im allgemeinen Abschnitt Instruments BC-Sets unterscheiden sich geringfügig für Autos vor und nach der Neugestaltung. Die Hauptunterschiede liegen in der Verkabelung und dem Standort der Sirene. Ich habe eine kombinierte Option :) Innenverkabelung vor der Neugestaltung und Verkabelung unter der Motorhaube nach der Neugestaltung. Darüber hinaus wurde dieser Bausatz in den USA aus einem Auto entfernt. Möglicherweise ist dies ein Merkmal der Konfiguration für diesen Markt, da diese Verkabelungen bei europäischen Fahrzeugen ohne zusätzliche Modifikationen nicht sehr kompatibel sind. Und ich habe alles ohne Probleme angeschlossen. Bordcomputer Deshalb möchte ich Sie daran erinnern, dass ich bereits ein werksseitiges Alarmsystem installiert habe. In diesem Fall ist das BC ein „Anhang“ dazu – sie teilen sich den Teil der Verkabelung im Motorraum und das Steuergerät. Darüber hinaus ist das Signalisierungs-ECU auch für BC geeignet, das BC-ECU ist jedoch nicht für die Signalisierung geeignet. Daher beschreibe ich in diesem Thema nur den Einbau von Bordcomputerteilen, die nichts mit der Signalisierung zu tun haben (linker Teil des Diagramms): Bordcomputer: Auf dem Foto fehlen mehrere Teile, die bereits am Auto installiert sind – Innenverkabelung (Nr. 13), Verkabelung unter der Motorhaube (Nr. 14). Das Steuergerät (#7), der Lenkradschalter (#12) und die Sirene (#20...#25) sind ebenfalls nicht dargestellt. Teil Nr. 1 – Bordcomputereinheit (65 81 1 374 917) – für den US-Markt, mit Aufschriften in Englisch. Teil Nr. 2 – Encoder (65 81 1 373 698) – ist hauptsächlich für die Genauigkeit der Kraftstoffverbrauchsanzeigen verantwortlich. Laut Tabelle handelt es sich hierbei um 3-8 Typ – für 325e. Nicht gerade das, was man für einen 325i braucht, aber okay :) Auf dem Foto ist auch die Zeitschaltuhr zur Steuerung der Standheizung (Webasto) zu sehen. Teile-Nr. 3 – Tastenbeleuchtungslampe 1,2 W (62 11 1 368 299) – 1 Stk. Teil Nr. 4 - Bildschirmbeleuchtungseinheit (65 81 1 375 461) - weißes Gehäuse mit zwei angelöteten Lampen. Zum Austausch der Lampen wird der BC einfach aus dem Gehäuse gezogen. Teile-Nr. 5 - Stecker (65 81 1 374 938) Teil Nr. 6 – Schraube M3X10 (07 11 9 907 605) – 4 Stk. Teil Nr. 7 – Signalisierungs-ECU (65 75 1 386 605) – wird auch für BC verwendet. Bei der Version ohne Alarm kommt die ECU (65 81 1 373 726) zum Einsatz – ohne Anschluss für das Kabel des Magnetschlosses. Teil Nr. 8 - Blechschraube ST6,3X25-C-Z2 (07 11 9 916 973) - 1 Stk. Teile-Nr. 9 - Kunststoffmutter (61 13 1 372 722) - 1 Stk. Teile Nr. 8 und Nr. 9 zur Befestigung des Steuergeräts an der Karosserie. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich dort überhaupt keine Löcher oder Stifte. Vielleicht hängt es vom Baujahr des Autos ab. Also habe ich eine Halterung für die Neugestaltungshalterung angefertigt und das Steuergerät mit zwei selbstschneidenden Schrauben (Nr. 8) daran befestigt. Teil Nr. 10 – Gong (65 81 1 376 047) – für den US-Markt, mit zwei Anschlüssen. Eine für BC, die andere für die Sicherheitsgurt-Warnleuchte des Fahrers. Europäische Maschinen haben nur einen Anschluss für BC. Teile-Nr. 11 – Halterung (62 13 1 373 572) – Gonghalter, der im Steuerpult platziert wird. Teil Nr. 12 – Blinkerschalter (61 31 1 375 186) – für BC verfügt über einen zusätzlichen Knopf am Ende, der das Drücken der Tasten am BC zyklisch dupliziert Teile-Nr. 13 - Innenverkabelung des Bordcomputers (61 12 1 373 727). Auf dem Foto ist es mit dem Buchstaben A gekennzeichnet. Teil Nr. 14 – Verkabelung des Bordcomputers im Motorraum (61 12 1 373 729), ähnlich der Alarmanlage. Auf dem Foto ist es mit dem Buchstaben B gekennzeichnet. Verbindung von zwei Drähten. A1 – Anschluss für die Verkabelung im Motorraum Nr. 14 B1 A2 – Anschluss für die Verkabelung im Motorraum Nr. 14 B2 A3 - Stecker zum Signalisierungs-ECU (oder BC) A4 - Gong-Anschluss A5 - Stecker zum Blinkerschalter A6 - Stecker zum gelben Stecker C3 der Instrumententafel A7 - Stecker zur Bordcomputereinheit A8 - Anschluss für eine autonome Heizung (Webasto) A9, A10 – entsprechende Anschlüsse für das Motronic-Motorverkabelungs-ECU B1 – Anschluss für Verkabelung Nr. 13 A1 B2 – Anschluss für Verkabelung Nr. 13 A2 B3 – Stecker zum Signalisierungs-ECU (oder BC) B4 - Stecker C302 Pin H B5 - „Masse“ G200 unter der Lenksäule B6 – Anschluss für Alarmverkabelung B7 – Anschluss am Ende der Haube B8 – Anschluss zum externen Temperatursensor B9.1, B9.2 – Sirenenanschluss Teilenummer 15 – externer Temperatursensor (65 81 1 385 337). In meinem Fall ist der Sensor anders – neu gestaltet. Daher werden die Einzelheiten seiner Befestigung Nr. 16...Nr. 19 und Nr. 22, Nr. 24 nicht verwendet. Es wird die oben im Abschnitt Signalisierung beschriebene Befestigung verwendet. Alle Details der Sirene und ihrer Befestigung ähneln auch der Alarmanlage. Art.-Nr. 20 - Tonsignal mit zwei Montageplatten (61 33 1 367 358) - 1 Stk. Es wird in der Nähe des Sicherungsblocks installiert. Nach der Neugestaltung wird es hinter dem linken Nebelscheinwerfer eingebaut. Ich habe genau eine solche Option. Teil Nr. 21 – ein Schild aus Kunststoff (65 81 1 373 714) oder Metall (65 75 1 385 907) nach der Neugestaltung. Teil Nr. 23 – selbstschneidende Schraube ST6,3X16-C-Z2 (07 11 9 916 966) – 1 Stk. Zum Anbringen eines Tonsignals. Vielleicht ist das ein Fehler, oder es dient der Neugestaltung. Meine Halterung (Nr. 25) hat eine Schraubbefestigung. Teil Nr. 25 – Hupenhalterung (61 33 1 380 019) oder (65 75 1 385 783) nach der Neugestaltung. Also beginnen wir mit der Installation des Bordcomputers. Da der Teil unter der Motorhaube dem Alarmsystem ähnelt, wiederhole ich einfach alles: Wir führen die Verkabelung Nr. 14 durch ein spezielles Loch im Gummieinsatz des Motorschilds. Wir führen die Verkabelung zum Sicherungskasten und verlegen sie entlang des linken Kotflügels hinter dem linken Nebelscheinwerfer. Von der Unterseite der Plattform aus schrauben wir das Tonsignal in die dafür vorgesehenen Löcher. Daran die Stecker B9.1 und B9.2 vorstecken und die Leitung mit einer Klammer fixieren. Das Tonsignal wird durch einen Schutzschild verschlossen, der mit einer Kunststoffmutter und zwei Schrauben in den Löchern der Plattform an einem Stift am Holm befestigt wird. Der Stecker des externen Temperatursensors B8 mit dem Sensor wird unter dem linken Nebelscheinwerfer herausgeführt und wir befestigen das Kabel mit einer Klammer an der Abschirmung. Standardmäßig wird es in ein spezielles Loch im Frontspoiler (oder nach der Neugestaltung in den Luftkanal) eingesetzt. Ich werde aber anstelle des Serienspoilers, der dieses Loch nicht hat, eine BBS-Schürze verbauen lassen. Deshalb werde ich mich dann vor Ort umschauen, wie man es dort besser reparieren kann. Befestigungspunkte des Tonsignals und der Abschirmung auf der Baustelle - Draufsicht: Schließen Sie in der Nähe des Sicherungsblocks den Anschluss der Haube an den Anschluss B7 an. Das Ende der Haube dient nur der Signalisierung. Bei separatem Einbau des Bordcomputers wird dieser nicht verwendet. Mit Hilfe der Halterung befestigen wir das Terminal an der linken Halterung der Haubenschlösser. Wir befestigen die Halterung mit dem Terminal. Der Anschlag ist gesetzt. Das ist alles unter der Haube. Lass uns in den Salon gehen. Wir verbinden den Alarmkabelstecker, den Kabelstecker des Magnetschlosses, den A3-Kabelstecker Nr. 13 und den B3-Kabelstecker Nr. 14 mit dem Alarm-ECU. Wir verbinden den schwarzen Stecker B6 der Verkabelung Nr. 14 und den schwarzen Stecker der Alarmverkabelung. Stecker B4 der Verkabelung Nr. 14 wird mit dem Stecker der Zusatzoptionen C302 an Pin H verbunden. Wir befestigen den ECU-Block mit zwei selbstschneidenden Schrauben an der hinter der Instrumententafel angebrachten Kunststoffhalterung. Wir befestigen die „Masse“-Klemme B5 der Verkabelung Nr. 14 am Punkt G200 unter der Lenksäule. Wir verbinden die entsprechenden Kabelanschlüsse Nr. 13 und Nr. 14 – A1 mit B1 und A2 mit B2. Auf dem Foto sind auch die Gong- und Blinkeranschlüsse zu sehen. Wir schließen den Gong an den Anschluss A4 an. Wir installieren den Drehschalter Aber wir schließen den blauen A5-Stecker daran an. Der Blinkerschalter für den US-Markt verfügt nicht über einen Anschluss für Parkmarkierungsleuchten – diese Option war in den USA nicht verfügbar. Daher blieb dieser weiße 2-polige Stecker der Hauptverkabelung ungenutzt. Vielleicht finde ich später einen europäischen Blinkerschalter für BC, dann werde ich auch die Parkmarkierungsleuchten anschließen. Verbinden Sie im eingebauten Zustand den gelben Stecker A6 mit dem gelben Stecker C3 der Instrumententafel. Wir schrauben den BC-Block direkt an den Rahmen – ohne Adapter, der nur für die Uhr dient. Bei der Montage bauen wir den Rahmen in den Torpedo ein. Es ist wahrscheinlich fast unmöglich, die BC-Einheit zu reparieren, ohne den gesamten Rahmen zu entfernen. Wir verlegen die Verkabelung Nr. 13 rechts, verbinden den grünen Stecker A7 mit der Einheit des Bordcomputers. Der weiße kleine Stecker A8 ist der Stecker für die Standheizung (Webasto). Ich habe es noch nicht, daher bleibt es inaktiv. Die Anschlüsse A9 und A10 werden im Spalt mit den entsprechenden Anschlüssen der Motronic-ECU der Motorverkabelung verbunden. Ich habe die Motorverkabelung noch nicht installiert, das werde ich also später tun. Diese Anschlüsse werden verwendet, um die Stromversorgung des Motronic-Steuergeräts mithilfe der CODE-Funktion des Bordcomputers zu trennen. Wenn aus irgendeinem Grund die Verkabelung Nr. 13 nicht mit der Verkabelung Nr. 14 verbunden ist (A1 von B1 und A2 von B2) oder unter der Haube überhaupt keine Verkabelung vorhanden ist, müssen diese Anschlüsse nicht angeschlossen werden – Andernfalls startet der Motor nicht. Das war's mit der Installation des Bordcomputers.

Collection_74. ETK_65_Sicherheitsalarmsystem Die nächste Option, die beim E30 eher selten ist, ist eine serienmäßige Alarmanlage. In ETK befindet sich dieses Gerät im allgemeinen Abschnitt Audio, Navigation, Informationen Systeme Modernere Alarmanlagen mit Fernbedienung über die Fernbedienung waren bereits in Fahrzeugen der letzten Produktionsjahre verfügbar. Aber ich habe die früheste Version davon, mit Magnetschlüssel – S301 Diebstahlwarnanlage. Sicherheitsalarmsystem Ich sage vorab, dass ich auch vorhabe, eine serienmäßige Wegfahrsperre einzubauen – S900. Von AZT/TÜV anerkannte Wegfahrsperre. Aber das wird wahrscheinlich das Letzte sein. Daher kann die Alarmanlage separat oder zusammen mit dem Bordcomputer installiert werden – sie haben einen gemeinsamen Teil der Verkabelung unter der Haube und dem Steuergerät. Darüber hinaus ist das Signalisierungs-ECU auch für BC geeignet, das BC-ECU ist jedoch nicht für die Signalisierung geeignet. Daher beschreibe ich in diesem Thema teilweise den Einbau des Bordcomputers, zumindest dessen Verkabelung. Und später wird es einen separaten Eintrag über ihn geben. Standard-Alarmsatz (#1): Auf dem Foto fehlen mehrere Teile, die bereits am Auto installiert sind – die Hauptverkabelung (Nr. 13) und die Diodenverkabelung (Nr. 9). Auch die Verkabelung von BC (#15) wird nicht gezeigt – dazu wird es später einen separaten Eintrag geben. Teil Nr. 2 – Signalisierungs-ECU (65 75 1 386 605) – wird auch für BC verwendet. Teil Nr. 3 - Kunststoffmutter (61 13 1 372 722) - 1 Stk. Teil Nr. 4 - Blechschraube ST6,3X25-C-Z2 (07 11 9 916 973) - 1 Stk. Teile Nr. 3 und Nr. 4 zur Befestigung des Steuergeräts an der Karosserie. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich dort überhaupt keine Löcher oder Stifte. Vielleicht hängt es vom Baujahr des Autos ab. Also habe ich eine Halterung für die Neugestaltungshalterung angefertigt und das Steuergerät mit zwei selbstschneidenden Schrauben (Nr. 4) daran befestigt. Teil Nr. 5 - Magnetschloss mit Verriegelungsbügel (65 75 1 368 904) - 1 Stk. Installiert an der Fahrertür. Teil Nr. 6 – Abdeckung des Schlosses mit einer LED (65 75 1 368 903) – 1 Stk. Teil Nr. 7 - Gummidichtung (65 75 1 368 912) - 1 Stk. Teil Nr. 8 – Magnetschlüssel (65 75 1 380 684) – gibt es in zwei Ausführungen, das Funktionsprinzip und die Codierung sind jedoch ähnlich. Teil Nr. 9 – Kontrollleuchte (65 75 1 369 412) – eine doppelte LED, die unter dem hinteren Nummernschild platziert ist. Ich habe es bereits erwähnt, als ich das Overlay unter der Nummer installiert habe. Aus irgendeinem Grund gibt es im Overlay übrigens keinen Platz für den Einbau – ich musste es selbst markieren und bohren. Art.-Nr. 10 - Tonsignal mit zwei Montageplatten (61 33 1 367 358) - 1 Stk. Es wird in der Nähe des Sicherungsblocks installiert. Nach der Neugestaltung wird es hinter dem linken Nebelscheinwerfer eingebaut. Ich habe genau eine solche Option. Teil Nr. 26 – Hupenhalterung (61 33 1 380 019) oder (65 75 1 385 783) nach der Neugestaltung. Teil Nr. 11 – ein Schild aus Kunststoff (65 81 1 373 714) oder Metall (65 75 1 385 907) nach der Neugestaltung. Teil Nr. 12 – selbstschneidende Schraube ST6,3X16-C-Z2 (07 11 9 916 966) – 1 Stk. Zum Anbringen eines Tonsignals. Vielleicht ist das ein Fehler, oder es dient der Neugestaltung. Meine Halterung (Nr. 26) hat eine Schraubbefestigung. Teil Nr. 13 – Hauptalarmverkabelung (61 12 1 375 608). Ich habe es zusammen mit der anderen Verkabelung bereits am Auto installiert. 1 - Stecker des Alarm-ECU 2 – Anschluss für Verkabelung Nr. 16 (oder BC-Verkabelung) 3.1, 3.2 - entsprechende Anschlüsse zum Türanschlag 4 - Stecker zur Verkabelung „Elektropaket“ 5 - „Masse“ G300 unter dem Rücksitz 6.1, 6.2 - entsprechende Anschlüsse zur Beheizung der Heckscheibe 7.1, 7.2 - entsprechende Anschlüsse am Ende des Kofferraums 8 - Anschluss zur hinteren LED Teilenummer 14 – Magnetschlosskabel (61 12 1 380 488) – wird in den Türanschluss der Fahrertür eingesteckt. 1 - Stecker des Alarm-ECU 2 - in den Türverbinder C405 Teilenummer 15 – Alarmverkabelung (61 12 1 375 606) – zum Motor-ECU (oder BC-Verkabelung). Auf dem Foto ist es mit dem Buchstaben A gekennzeichnet. Teil Nr. 16 – Signalverkabelung im Motorraum (61 12 1 375 606), ähnlich wie BC. Auf dem Foto ist es mit dem Buchstaben B gekennzeichnet. Verbindung von zwei Drähten. A1 – Anschluss für die Verkabelung im Motorraum Nr. 16 B1 A2 – Anschluss für die Verkabelung im Motorraum Nr. 16 B2 A3 - Stecker zum Alarm-ECU A9, A10 – entsprechende Anschlüsse für das Motronic-Motorverkabelungs-ECU Es ist wahrscheinlich, dass bei einer Alarmanlage ohne Bordcomputer diese Verkabelung nur über diese Anschlüsse verfügte. Andere Anschlüsse dieser Verkabelung werden nur für den Bordcomputer verwendet. Ich werde darüber im entsprechenden Thema schreiben. B1 – Anschluss für Verkabelung Nr. 15 A1 B2 – Anschluss für Verkabelung Nr. 15 A2 B3 – Stecker zum Alarm-ECU B4 - Stecker C302 Pin H B5 - „Masse“ G200 unter der Lenksäule B6 – Anschluss für Alarmverkabelung Nr. 13, Anschluss 2 B7 – Anschluss am Ende der Haube B8 – Anschluss zum externen Temperatursensor B9.1, B9.2 – Audiosignalanschluss Teile-Nr. 17 – Haubenendkappe (65 75 1 370 492) – 1 Stk. Teile-Nr. 18 – Haubenendhalterung (65 71 1 378 069) – 1 Stk. Es wird an der linken Halterung der Motorhaube angebracht, ich habe es bereits weiter oben im Thema über die Motorhaube erwähnt. Teile-Nr. 19 - Zentralverriegelungsantrieb Fahrertür (51 26 1 375 111) - 1 Stk. Ich weiß nicht, wie es sich von einer normalen Fahrt unterscheidet, aber bei mir hat auch auf einer normalen Fahrt alles funktioniert. Teile-Nr. 20 – Antriebsbefestigungsschraube (51 26 1 375 979) – 2 Stk. Teile-Nr. 21 - Halterung D = 13MM (61 13 1 371 074) - 1 Stk. Zur Befestigung des externen Temperatursensorsteckers. Teile-Nr. 22 – Clip D=16,8 mm (12 52 1 276 147) – 1 Stk. Zur Befestigung des Tonsignalkabels. Teile-Nr. 23 - Klemme D=15/B=4 (61 13 1 353 866) - 1 Stk. Zur Befestigung des Kabels des externen Temperatursensors. Teil Nr. 24 ist eine Klemme für einen Mikroschalter (65 81 1 377 861). Ich bin mir nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich das gleiche Teil wie Nr. 18. Also beginnen wir mit der Installation der Alarmanlage. Die Hauptverkabelung (Nr. 13) ist bereits entlang der linken Türschwelle, unter dem Rücksitz und im Kofferraum bis zum hinteren Nummernschild verlegt. Es wird ebenfalls entlang der Rippe im Kofferraumdeckel gewickelt und über einen 7.1-Stecker mit der Klemme verbunden. Die Hauptverkabelung des Abschlusswiderstandes wird an den entsprechenden Anschluss 7.2 angeschlossen. In der Karosserie ist ab Werk kein Loch für den Einbau einer Alarmkontrollleuchte unter dem hinteren Nummernschild vorgesehen. In der Original-EBA-Anleitung gibt es jedoch ein Diagramm zum Markieren des Lochs, nach dem es selbst gebohrt werden muss. Wir markieren und bohren. Das ist mein altes Foto: Setzen Sie die LED in das Loch ein und verbinden Sie sie mit Anschluss 8. Es hat alles im Kofferraum. Gehen wir zum vorderen Teil. Wir führen die Verkabelung Nr. 16 durch ein spezielles Loch im Gummieinsatz des Motorschilds. Als nächstes führen wir die Verkabelung zum Sicherungskasten und verlegen sie entlang des linken Kotflügels hinter dem linken Nebelscheinwerfer. Von der Unterseite der Plattform aus schrauben wir das Tonsignal in die dafür vorgesehenen Löcher. Schließen Sie die Anschlüsse B9.1 und B9.2 vorab daran an und fixieren Sie das Kabel mit der Klemme Nr. 22. Das Tonsignal wird durch einen Schutzschild verschlossen, der mit einer Kunststoffmutter und zwei Schrauben in den Löchern der Plattform an einem Stift am Holm befestigt wird. Der Stecker des externen Temperatursensors B8 mit dem Sensor wird unter dem linken Nebelscheinwerfer herausgeführt und wir befestigen das Kabel mit Clip Nr. 23 an der Abschirmung. Standardmäßig wird es in ein spezielles Loch im Frontspoiler (oder nach der Neugestaltung in den Luftkanal) eingesetzt. Ich werde aber anstelle des Serienspoilers, der dieses Loch nicht hat, eine BBS-Schürze verbauen lassen. Deshalb werde ich mich dann vor Ort umschauen, wie man es dort besser reparieren kann. Befestigungspunkte des Tonsignals und der Abschirmung auf der Baustelle - Draufsicht: Schließen Sie in der Nähe des Sicherungsblocks den Anschluss der Haube Nr. 17 an den Anschluss B7 an. Mit Hilfe der Halterung Nr. 18 (bzw. Nr. 24) befestigen wir das Endstück an der linken Halterung der Haubenschlösser. Wir befestigen die Halterung mit dem Terminal. Der Anschlag ist gesetzt. Das ist alles unter der Haube. Lass uns in den Salon gehen. Wir verbinden Stecker 1 von Kabel Nr. 13, Stecker 1 von Kabel Nr. 14, Stecker A3 von Kabel Nr. 15, Stecker B3 von Kabel Nr. 16 mit der ECU-Signalisierung Nr. 2. Wir verbinden den schwarzen Stecker B6 der Verkabelung Nr. 16 und den schwarzen Stecker 2 der Alarmverkabelung Nr. 13. Stecker B4 der Verkabelung Nr. 16 wird mit dem Stecker der Zusatzoptionen C302 an Pin H verbunden. Wir befestigen den ECU-Block mit zwei selbstschneidenden Schrauben an der hinter der Instrumententafel angebrachten Kunststoffhalterung. Wir befestigen die „Masse“-Klemme B5 der Verkabelung Nr. 16 am Punkt G200 unter der Lenksäule. Die Signalkabelanschlüsse Nr. 13 3.1, 3.2 und 4 werden in die Nische des linken Lautsprechers geführt. Wir verbinden den Stecker 3.1 mit der Klemme der Fahrertür und verbinden die Hauptverkabelung der Klemme mit dem entsprechenden Stecker 3.2. Stecker 4 wird mit dem entsprechenden Kabelstecker des „Elektropakets“ in der Nische des Lautsprechers verbunden. Wir verbinden die entsprechenden Kabelanschlüsse Nr. 15 und Nr. 16 - A1 mit B1 und A2 mit B2. Kabel Nr. 15 wird nach rechts verlegt, die Anschlüsse A9 und A10 werden im Spalt mit den entsprechenden Anschlüssen der Motorverkabelung des Steuergeräts Motronic verbunden. Ich habe die Motorverkabelung noch nicht installiert, das werde ich also später tun. Diese Anschlüsse dienen zum Trennen der Stromversorgung vom Motronic-Steuergerät. Wenn aus irgendeinem Grund die Verkabelung Nr. 15 nicht mit der Verkabelung Nr. 16 verbunden ist (A1 von B1 und A2 von B2) oder unter der Haube überhaupt keine Verkabelung vorhanden ist, müssen diese Anschlüsse nicht angeschlossen werden – Andernfalls startet der Motor nicht. Wir gehen in den hinteren Teil des Salons. Wir befestigen die „Masse“-Klemme 5 der Verkabelung Nr. 13 am Punkt G300 unter dem Rücksitz. Es bleibt noch ein für mich nicht ganz klarer Stecker anzuschließen – an die Heckscheibenheizung. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht... Vielleicht funktioniert der Alarm, wenn die Heizfäden brechen, wenn Sie die Heckscheibe zerbrechen... Ich werde nicht experimentieren. :) :) Wir verbinden also den Stecker 6.2 der Verkabelung Nr. 13 mit dem linken Kontakt der Heckscheibenheizung (das Glas ist noch nicht montiert). Und an den entsprechenden Stecker 6.1 schließen wir den Glasheizungsstecker der Hauptverkabelung an. Das ist alles für die Kabine. Jetzt muss nur noch das Magnetschloss in der Fahrertür eingebaut und angeschlossen werden. Wir verlegen Kabel Nr. 14 zur Nische des linken Lautsprechers. Wir stecken seinen Stecker 2 in ein spezielles Loch im Türstecker C405 und befestigen ihn mit Riegeln. Wir installieren den Stecker und schließen den entsprechenden Türverkabelungsstecker daran an. Es ist nicht sehr bequem, das zu tun, aber am Ende habe ich es geschafft. Natürlich ist ab Werk kein Loch für den Einbau eines magnetischen Alarmschlosses in der Tür vorgesehen. In der Original-EBA-Anleitung gibt es jedoch ein Diagramm zum Markieren des Lochs, nach dem es selbst gebohrt werden muss. Wir markieren und bohren. Das ist mein altes Foto: Wir bekommen so eine nette Eröffnung (das ist auch mein altes Foto): Da im Zuge der Karosseriearbeiten alle Türen ausgetauscht wurden, war es notwendig, ein solches Loch auch in den anderen Türen neu zu bohren. Ich beschloss, dass es einfacher wäre, wenn die Handwerker das Loch direkt vor Ort bohren würden – ich habe ihnen das gleiche Diagramm mit den Maßen vom EBA gegeben. Ich habe es vergeblich getan... das ist dabei herausgekommen... ...*??%№№"""**??:%%; Mir fielen keine anderen Worte ein, als ich es sah....na ja, WIE SO??? Ein anschauliches Beispiel für Volksweisheit – „Willst du?“ etwas Gutes tun – selbst tun!“ (c) Zu meinem Glück überdeckt die neue Gummidichtung diese Schande – obwohl das ein wenig beruhigend ist … Auf die gleiche Weise führen wir den Stecker des Türkabels zum Magnetschloss in dieses Loch (nennen Sie es Loch – die Zunge dreht sich nicht). Wir stecken das Schloss von der Mitte in das Loch, legen außen eine Gummidichtung und eine Auflage mit einer LED ein. Anschließend fixieren wir alles in der Baugruppe von der Mitte aus mit einem Sicherungsclip in einer speziellen Nut im Schloss. Ich habe das Schloss noch nicht eingebaut, da ich vergessen habe, die Abdeckung mattschwarz zu lackieren. Wird später lackiert, mit den anderen Teilen zusammen. Der LED-Stecker und der Türverkabelungsstecker werden mit dem Schloss verbunden. Es wird so aussehen (wieder mein altes Foto): Damit kein Zweifel daran besteht, dass der Schlüssel magnetisch ist! ;) Ein reguläres Sicherheitsalarmsystem ist installiert. Wenn Sie sich fragen, wie es funktioniert, habe ich letztes Mal ein Video gemacht: [MEDIA=youtube]LyveS8qmx34[/MEDIA] Ansicht: https://youtu.be/LyveS8qmx34 [MEDIA=youtube]vQHqyZiRz34[/MEDIA] Ansicht: https://youtu.be/vQHqyZiRz34 Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich über den Bordcomputer schreiben.

Collection_73. ETK_52_Sitze. Sitzheizung. Ich werde mit der Verkabelung fortfahren. Damit sind die Hauptverkabelung, die Verkabelung des „Elektropakets“ und die Verkabelung zusätzlicher Optionen verlegt, jetzt müssen Sie alles anschließen. Ich werde über die Verkabelung jeder Option separat schreiben. Da der Innenraum jedoch noch nicht zusammengebaut ist, werde ich später in separaten Einträgen auf die Installation einiger Blöcke und Knöpfe eingehen. Ich beginne mit der Verkabelung der Sitzheizung. Dies ist die letzte Unterteilung der großen ETK-Sektion Sitze[/ URL] Beim E30 war die Heizung nur für die Vordersitze verfügbar. Die Kits unterscheiden sich für normale und Sportsitze. Sie unterscheiden sich auch in der Art der Sitzpolsterung – Stoff oder Leder. Nachrüstsatz Sitzheizung Pd Außerdem habe ich die Rücksitze beheizt – analog zum E32 und E34. Aber zuerst zu den vorderen. Sitzheizung Teil Nr. 1 - Sitzkissen-Heizelement - 2 Stk. Detail Nr. 2 – Heizelement für die Rückenlehne – 2 Stk. Beide Elemente unterscheiden sich in der Art der Sitzfläche und ihrer Polsterung. Ich habe Elemente für die Leder-Sportsitze des Cabriolets (64 11 1 380 687, 64 11 1 380 688) eingebaut – ich habe es einmal geschafft, sie neu zu kaufen. Teil Nr. 3 - Sitzheizungsschalter (61 31 1 366 464) - 2 Stk. - links im Foto. Bei früheren Maschinen waren Tasten mit grüner Hintergrundbeleuchtung verbaut – auf dem Foto in der Mitte. Auf der rechten Seite befindet sich die E32/E34-Taste. Teil Nr. 4 - Relais (61 31 1 373 588) - 1 Stk. Ich habe bereits früher über das Relais geschrieben, aber ich werde es klarstellen: Es ist ein K5-Relais. Außerdem muss die Sicherung Nr. 16 mit einer Nennleistung von 15 A installiert werden. Teil Nr. 5 - Sitzheizungskabel (61 12 1 380 484) - 1 Stk. Natürlich habe ich die gesamte Verkabelung überprüft und neu gewickelt. 1 - der Stromanschluss, verbindet sich mit dem Anschluss der Zusatzoptionen C302 an den Pins T und U. Tatsächlich wird nur ein Pin U verwendet. Das Kabel zum Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Geräte kommt an Pin T, wird aber nicht verwendet. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es dort ist ... Übrigens habe ich meine Tabelle auf Pinbelegung C302 aktualisiert. 2 - „Erdungs“-Kabel, am Punkt G200 angeschraubt. 3, 4 - Anschlüsse für Heizelemente, linker und rechter Sitz. 5, 6 - Anschlüsse für Heizknöpfe, linker und rechter Sitz. Teil Nr. 6 – Halterung (52 10 1 916 175) – 2 Stk. Es wird unter den Sitzen an den Rahmenfedern montiert, um die Anschlüsse der Heizelemente zu befestigen. Teil Nr. 7 – Klemme D=9/B=4 (61 13 1 351 045) – 1 Stk. Um die Verkabelung zu reparieren, aber an welcher Stelle, habe ich nicht verstanden... deshalb habe ich es nicht angebracht... Teil #8 – Estrich L=292MM/B=4,8MM (61 13 1 377 134) – 4 Stk. Zur zusätzlichen Fixierung der Verkabelung an den Hauptkabelbäumen. Die Verkabelung für die Heizung der Rücksitze habe ich selbst gemacht. Es basierte auf einer universellen Sitzheizung und wurde nach dem ETM-Schema und den E32/E34-Tasten modifiziert. 1 – Stromanschluss, verbindet sich mit dem Anschluss für zusätzliche Optionen C302 an Pin P. Dieser Pin ist ab Werk unbenutzt und leer. Ich habe es parallel zum U-Stift für die beheizten Vordersitze hinzugefügt. Sie müssen sich noch ein Plastikgehäuse mit dem nötigen „Code“ dafür besorgen 2 - „Masse“-Draht, verschraubt am Punkt G300. 3.1, 3.2 - Anschlüsse für Heizelemente des Kissens und der Rückenlehne des linken Rücksitzes. 4.1, 4.2 - Anschlüsse für Heizelemente des Kissens und der Rückenlehne des rechten Rücksitzes. 5, 6 - Anschlüsse für Heizungstasten, linke und rechte Rücksitze. 7 - Stromanschluss für die Tastenbeleuchtung, angeschlossen an die Beleuchtungslampe des hinteren Aschenbechers. 8 - das „Masse“-Kabel der Hintergrundbeleuchtung der Tasten, mit dem Stift der Konsole verschraubt. Daher wird die Verkabelung entlang der linken Schwelle, zum Getriebetunnel und unter der Rückbank verlegt. Wir verbinden die Stromanschlüsse in C302. Die vorderen befinden sich auf den T- und U-Pins und die hinteren auf dem P-Pin. Die Tastenanschlüsse befinden sich am Getriebetunnel und die Heizelementanschlüsse befinden sich unter dem linken und rechten Vordersitz. Dann werden sie durch spezielle Schlitze im Teppich herausgeführt, mit den Sitzen verbunden und in speziellen Halterungen (#6) befestigt. Das sind meine alten Fotos. Wahrscheinlich müssen Sie hier eine Klemme und Spurstangen (Nr. 7 und Nr. 8) hinzufügen, damit die Einstellung der Sitzposition nicht beeinträchtigt wird. width=800 height=600https://i.ibb.co/Xtymmqg/01.jpg[/img] Anschlüsse für die Beheizung der Rücksitze befinden sich unter der Rücksitzbank. Anschließend werden das Kissen und die Rückenlehne des Sitzes damit verbunden. width=450 height=600https://i.ibb.co/25Gtfzz/20230509-164347.jpg[/img] Die Anschlüsse für die Tasten und deren Beleuchtung werden zum Getriebetunnel herausgeführt und an die Lampe des hinteren Aschenbechers angeschlossen. Dafür habe ich dort einen speziellen Stecker angefertigt, den zeige ich später. Nachdem der Innenraum vollständig zusammengebaut ist, sehen die beheizten Sitze so aus (das ist vorerst mein altes Foto): Ich werde dieses Auto im Winter nicht fahren, aber alle Sitze sind beheizt! ;) P.S. Tatsächlich hat sich schon einiges getan – ich werde irgendwie nach und nach darüber schreiben...

Collection_72. ETK_41_Body. Gleichzeitige Verriegelung (Fahrerschloss). Und noch einmal zu den Schlössern... Ich habe bereits darüber geschrieben, dass es nicht einfach war, ein ganzes Fahrerschloss zu finden. Auch das neue Schloss wurde abgelehnt – es gibt sie nicht mehr. Deshalb suchte ich weiter auf Flohmärkten und auf Schrottplätzen und schaffte es dennoch, den Zylinder des Fahrerschlosses für die Zentralverriegelung zu finden. Beim vierten Versuch... Fast intakt... :) Der Verschlussschaft war gerissen, aber Hauptsache, der Hebel ist intakt! Ich wollte einfach den gesamten Hebel an meinem bereits geknackten Schloss neu anordnen, aber es stellte sich heraus, dass nicht alles so einfach ist. Beide meiner kaputten Schlösser hatten ein Rollenlager am Hebel und das, das ich gefunden habe, hatte ein Kugellager. Es gibt also mindestens zwei Arten. Dementsprechend unterscheiden sich auch andere Details des Schlosses. Es ist auf dem Foto zu sehen. Die Lagerscheibe befindet sich links beim Kugellager, rechts beim Rollenlager. Die Unterlegscheibe mit Feder weist auch geringfügige Unterschiede in den Halterungen auf. Und das Wichtigste: unterschiedliche Rillen am Schließzylinder selbst! Links für Kugellager, rechts für Rollenlager. Eine einfache Umstellung des Hebels wird also nicht funktionieren – alle Details der Schlösser sind unterschiedlich. Abgesehen vom Verschlussschaft und den Federn – hier hatte ich Glück, sie sind gleich. Also musste ich dieses Schloss unter meinem eigenen Schlüssel austauschen und den gesamten Schaft meines Schlosses darauf neu anordnen. Da ich bereits Erfahrung habe, habe ich es schnell und ohne Probleme erledigt. Aber offenbar hat schon jemand versucht, dieses Schloss mit einem Schraubenzieher zu öffnen – deshalb musste ich auch die Zierabdeckung wechseln. Bei anderen Schlössern habe ich es nicht entfernt. Es ist mit einem Kern befestigt und darunter befindet sich ein Vorhang aus Schlitzen für einen Schlüssel und eine mikroskopisch kleine Feder auf der Achse. Daher müssen Sie es sehr vorsichtig entfernen, damit die Feder nicht herausfliegt. Nur durch ein Wunder habe ich sie nicht verloren. Und die Installation war noch schwieriger. Obwohl eigentlich alles einfach ist – wir setzen die Achse mit der Feder genau so ein: Wir führen den Vorhang in die Nuten ein, drücken damit auf die Feder und halten ihn mit einem Schraubendreher fest. Jetzt müssen Sie die Abdeckung irgendwie auf den Zylinder setzen, und zwar gleichzeitig, damit die Feder nicht zusammen mit dem Vorhang herausfliegt! Ich habe wahrscheinlich 20 Minuten lang gekämpft ... Dann habe ich eine funktionierende Option gefunden – wir stecken den Schlüssel in die Abdeckung (im Hintergrund des Fotos): Dann stecken wir den Schlüssel mit der Abdeckung in den Zylinder und drücken damit den Vorhang mit der Feder. Jetzt können Sie die Abdeckung auf den Schlüssel absenken und mit dem Kern fixieren. Sie müssen nicht die alten Markierungen einschalten, sondern an anderen Stellen. Es gibt keine Fotos, da alle Hände beschäftigt waren. :) :) Nach mehreren Versuchen hat alles geklappt - die Abdeckung sitzt und das Rollo lässt sich normal mit dem Schlüssel bewegen. Als nächstes bauen Sie einfach das Schloss mit Ihrem eigenen Schlüssel zusammen, darüber habe ich bereits geschrieben – es lohnt sich nicht, es zu wiederholen. Das Schloss ist fertig. Das Schloss wird mit Heizung montiert. Wir montieren ein Schloss mit Halterung und befestigen es mit einer beheizten Klemme. Dann installieren wir das Ende des Schlüssels, verbinden es mit der Türverkabelung und befestigen die Verkabelung in Clips. Dies ist nicht sehr praktisch, aber tatsächlich ähnelt alles dem, was ich zuvor für die rechte Tür beschrieben habe. Das Fahrerschloss für die Zentralverriegelung ist eingebaut. Es muss noch das magnetische Alarmschloss installiert werden, aber darüber werde ich später in einem separaten Thema schreiben. So, jetzt sind alle Schlösser eingebaut, aber das Fahrerschloss funktioniert SEHR fest und hart... Wenn sich das Beifahrertürschloss mit einer leichten Bewegung des Schlüssels öffnet und schließt, ist es sehr mühsam, den Schlüssel im Fahrerschloss zu drehen Tür, danach klickt es laut... Wahrscheinlich sind sie deshalb alle schon kaputt... und ich glaube, dieses Schloss wird auch nicht so lange halten... Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann, und sollte es sein...? Möglicherweise muss ich die moderne Alarmanlage mit Fernbedienungsschlössern zurückgeben ... P.S. Eine Ergänzung zur vorherigen Ergänzung :) Es ist mir gelungen, die richtige untere Motorraumabdeckung für 85-87 zu finden. Es wurde bereits vollständig gewaschen und muss noch etwas repariert werden. Jetzt wird alles so sein, wie es sein soll.

I did find him - now everything will be as it should be. ;)

No, of course I'm not going to "update" anything. That's not why I assembled a complete early set of BBS in parts for many years! ) But I never found the original BBS air ducts for the front apron - I saw them only once on the Internet in the BBS advertising booklet). It is also almost impossible to find factory shields for early models here (especially with cutouts for the air conditioner) - they are either broken on all cars, or they are no longer there at all. Therefore, I have a motor guard installed from the restyling model, accordingly, I am going to install side guards with air ducts to it. The holes won't line up very well, but it's still better than nothing. And there will be a place to install the outdoor temperature sensor. But, if I find early shields, then of course I will buy them.

Collection_72. ETK_41_Body. Gleichzeitiges Schließen (Zuschlag). Eine kleine Ergänzung zum vorherigen Eintrag über Schlösser. Kürzlich habe ich zufällig einen Tankdeckel mit Schloss, aber ohne Schlüssel zum Verkauf gesehen. Es ist nicht teuer, aber ich habe es für alle Fälle gekauft ... Ich dachte, dass ich später irgendwie noch einen kaufen, sie zerbrechen und aus zwei Deckeln irgendwie einen Deckel unter meinem eigenen Schlüssel zusammenbauen würde...da sie im Prinzip nicht zusammenklappbar sind... Ich habe das Paket erhalten, habe den Umschlag in meinen Händen verdreht, wollte versuchen, ihn auseinanderzunehmen oder zu zerbrechen ... Und dann denke ich - plötzlich passt mein Schlüssel... Ich habe es versucht - irgendetwas hat Klick gemacht... es hat sich geöffnet! Ich dachte, es wäre vorbei...aber nein! Ich habe es gereinigt, geschmiert, eine neue Gummidichtung angebracht – es funktioniert perfekt! Mit den anderen beiden Schlüsseln lässt es sich nicht öffnen. Das passiert einmal im Leben und nicht bei jedem! (c) Es ist überraschend, dass der Schlüssel passt, wenn man die Anzahl der möglichen Kombinationen des Schlosses bedenkt. Jetzt habe ich ALLE Schlösser unter einem Schlüssel und musste die Abdeckungen nicht aufbrechen. Ich habe es anstelle meines üblichen eingesetzt. Auf dem Deckel mit Schloss befindet sich die Aufschrift „1 ohne Belüftung“ – was bedeutet das? Es gab eine Standardabdeckung: Jetzt der Deckel mit dem Schloss: Allerdings ist diese Abdeckung im Gegensatz zur Standardabdeckung nicht sehr gut in der Halterung an der Tankluke befestigt, aber das ist unkritisch. Der doppelte Schutz des Tankdeckels war ein „Bonus“ – ein Zentralverschluss und ein Schloss am Deckel! :) Aber das ist mehr und eine weitere Option im Komplettset des Autos, kein Schutz ;) Mit den Schlössern hatte ich übrigens wirklich Glück – zu einem guten Preis habe ich einen neuen Rohlingsschlüssel mit Hintergrundbeleuchtung gekauft – genau den, den ich bestellen wollte. Für einen kompletten Satz müssen Sie nun weitere Rohlinge eines Kompakt- und Serviceschlüssels bestellen und einen Meister finden, der den erforderlichen Code darauf schneidet und die Rohlinge nicht beschädigt! ) Vom selben Verkäufer habe ich ein weiteres Originalartefakt gekauft – Radschrauben mit Schlössern. Ich habe es gereinigt, gefettet - die Schlösser funktionieren, aber leider gibt es nur einen Schlüssel, nicht vier, wie es sein sollte, und es gibt keine Plastikabdeckungen. Die Schlüssel werde ich zusammen mit den Hauptschlüsseln anfertigen, und die Hüllen können auf einem 3D-Drucker gedruckt werden, da sie nicht einzeln erhältlich sind. Allerdings gibt es ein Problem mit dem Fahrertürschloss für die Zentralverriegelung - meine Bestellung wurde storniert, da es nicht mehr vorrätig ist... Bisher konnte ich es nicht einmal auf Flohmärkten finden... Ich bin auf der Suche . In dieser Zeit habe ich noch ein paar weitere nützliche Dinge gefunden. Ein Satz originaler Schilde und Luftkanäle in einwandfreiem Zustand. Ich habe schon früher darüber geschrieben, aber dann habe ich nur Schilde gekauft – ein neues Analogon. Zum Vergleich: Im Original ist die Prägung und das Material deutlich besser. Und die Luftkanäle sind in den Originalschilden viel besser befestigt als in den chinesischen. Zusammen mit der Tankabdeckung habe ich die originale Abdeckung für das hintere Nummernschild gekauft. Ich habe eines, aber der Preis war so hoch, dass es nicht ratsam wäre, es nicht zu kaufen – es wird auf Lager sein ;) Warum mussten Löcher gebohrt werden? Vor allem in der Mitte... Obwohl sie mit einer Nummer verschlossen sind. Und noch eine Rarität, die ich auch schon habe ;) Ein Regal mit Vorhang. Der Zustand ist normal, obwohl ich es für ein Experiment benötige, aber dazu später mehr. Ich habe ein weiteres „Experiment“ mit der Farbe des Innenraums geplant, werde aber auch etwas später in einem separaten Thema darüber schreiben. Am Auto habe ich etwas am Innenraum gemacht, an der Klimaanlage warte ich auf Teile aus der Galvanisierung, ich habe die Außenteile für die Lackierung in Halbmattschwarz vorbereitet... Aber dann ist keine Zeit, dann ist keine Ich möchte über alles schreiben ... Aber irgendwie werde ich später schreiben ...

Collection_72. ETK_41_Body. Gleichzeitiges Schließen. Ich habe ein weiteres ETK-Kapitel über Schlösser vergessen! :) :) Gleichzeitige Verriegelung Teil Nr. 1 – ein kompletter Satz Schlösser und Schlüssel für ein Auto ohne Zentralschloss (51 21 1 904 724) und für ein Auto mit Zentralschloss (51 21 1 904 727). Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch bestellbar sind, aber vor kurzem waren sie immer noch erhältlich, wenn auch nicht billig. Teil Nr. 2 – nicht verwendet. Der Bausatz für ein Auto ohne Zentralverriegelung (51 21 1 904 724) sieht so aus (Foto aus dem Internet): Der Bausatz für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 904 727) sieht so aus (Foto aus dem Internet): Wie Sie auf dem Foto sehen können, gibt es Unterschiede in der Verfügbarkeit des Tankabdeckungssatzes und Unterschiede in den Schlössern der Fahrertür und des Kofferraums. In meinem Fall sieht es so aus: Auf dem Foto ist kein Kofferraumschloss zu sehen, da es zuvor am Auto installiert war. Ich habe ein neues Fahrertürschloss für die Zentralverriegelung bestellt – ich warte auf die Lieferung aus Deutschland. Sie haben es in drei Wochen versprochen... Dann werde ich separat über ihn schreiben. Zusätzliche Schlüssel müssen ebenfalls nachbestellt werden. Übrigens noch ein paar Worte zum Zündschloss. Ich habe bereits geschrieben, dass er nicht zusammenklappbar ist, aber wenn Sie ein Loch in den äußeren schwarzen Ring bohren oder einen Einschnitt machen, können Sie an den Verschlussring gelangen und ihn zerlegen, um an Ihren Schlüssel zu gelangen. Wenn Sie vorsichtig vorgehen und es mit dem Schlitz nach unten ablegen, fällt es nicht auf. Ich habe einen passenden Schlossschlüssel, also musste ich das nicht tun. Daher werde ich nur darüber schreiben, wie man die Sperre entfernt. Sehr leicht. Drehen Sie den Schlüssel auf Position 1. Bei Maschinen vor der Neugestaltung befindet sich im Schlossgehäuse ein spezielles Loch, in das Sie einen dünnen Schraubendreher einführen und drücken müssen. Nehmen Sie das Schloss heraus. Dann rasten Sie es einfach in das Gehäuse ein. Bei Autos nach der Neugestaltung ist es noch einfacher – direkt neben dem Schlitz für den Schlüssel befindet sich ein spezielles Loch – Sie müssen nicht einmal die Kunststoffabdeckungen der Lenksäule entfernen. Aber es gibt kein Loch im Schlosskörper. In diesem Zusammenhang gibt es eine wichtige Nuance: Wenn Sie die Frühverriegelung in das Restyling-Gehäuse einklicken, ist es nicht mehr möglich, sie zu entfernen. Damit schließe ich das große ETK-Kapitel vollständig ab Karosserie Als nächstes folgen mehrere Einträge zur Verkabelung zusätzlicher Optionen und schließlich erfolgt die Montage des Innenraums.

Collection_71. ETK_51_Körperausstattung. Glasführungen. Über Glasführungen und Dichtungen habe ich bereits im Abschnitt zur Glasmontage geschrieben, aber diesen separaten ETK-Abschnitt habe ich vergessen... Wie auch immer, ich werde kurz schreiben, zur Bestellung :) Frontscheibenführung Teil Nr. 1 – Gummi-Glasführung links (51 32 1 907 289) und rechts (51 32 1 907 290) – ist nicht bestellbar. Es wird in den Türrahmen eingesetzt und dient gleichzeitig als Glasdichtung. Teil Nr. 3 (Pad Nr. 2 + Dichtung Nr. 4) – rechtes Eckpad (51 32 1 924 918) – wird nur bei der einfachsten Ausstattung verwendet, – ohne Beifahrerspiegel. Es wird anstelle eines Spiegels platziert. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 5 – Abdeckung links (51 32 1 904 517) und rechts (51 32 1 904 518) – dekorative Kunststoffabdeckung. In meinem Fall wird es durch optionale Pads mit Hochtöner ersetzt, kommt also nicht zum Einsatz. Teil Nr. 6 – M5-Mutter (63 25 9 128 043) – zur Befestigung von Teil Nr. 3. Nicht benutzt. Teil Nr. 7 - Kunststoffeinsatz (51 32 1 874 407) - 4 Stk. zur Befestigung Teil Nr. 5. Teile Nr. 8–10 – Glasführungen aus Metall, werden nur bei Fensterhebern mit Hebel verwendet (nach April 1988). Bei Glasaufzügen dient der Führungsdraht auch als Führung für das Glas und wird daher in diesem Fall nicht verwendet. Sie müssen also nur zwei Teile installieren: Führen Sie die Gummiführung Nr. 1 in die Nut des Türrahmens und die Kunststoffeinsätze Nr. 7 in die speziellen Löcher in der Nähe des Spiegels ein. Erledigt Andererseits ähnlich. Jetzt die Hintertür. Heckscheibenführung Teil Nr. 1 – Metallführung links (51 34 1 906 591) und rechts (51 34 1 906 592). Teil Nr. 2 - Bolzen M6x12 (07 11 9 915 015) - 4 Stk., zur Befestigung der Führungen Nr. 1. Teil Nr. 3 - Gummi-Glasführung links (51 34 1 906 807) und rechts (51 34 1 906 808). Teil Nr. 4 ist eine Gummidichtung für das linke (51 34 1 906 747) und rechte (51 34 1 906 748) Blindglas. Teil Nr. 5 – Spitze (51 34 1 922 700) – kann nicht bestellt werden. Ich verstand nicht, was dieser Teil war, ich hatte ihn nicht. Ähnlich der Zusatzdichtung für Führung Nr. 1. Auf dem Siegel Nr. 4 ist es aber bereits vorgesehen. Vielleicht begann man, die Teile Nr. 4 und Nr. 5 aus einem Teil herzustellen. Leider war dieses Foto von schlechter Qualität. Teile Nr. 6–9 – Glasführungen aus Metall, werden nur bei Fensterhebern mit Hebel verwendet (nach April 1988). Bei Glasaufzügen dient der Führungsdraht auch als Führung für das Glas und wird daher in diesem Fall nicht verwendet. Ich wiederhole einen wichtigen Punkt: Bei den hinteren Türen müssen Sie vor dem Einbau der Glasheber und -führungen zunächst das Glas in die Tür einsetzen. Erst dann können die Blindglas- und Führungsdichtungen montiert werden. Also setzen wir das Glas ein und senken es bis zur Unterseite der Tür ab, dann setzen wir die Dichtung Nr. 4 auf das Blindglas und setzen es fest in die Nut des Türrahmens ein. Dann setzen wir die Führung Nr. 1 in die Tür ein und stecken sie oben in das Loch im Türrahmen. Wir drücken damit auf das Blindglas und befestigen es von unten mit zwei Schrauben Nr. 2. Wir führen die Gummiführung Nr. 3 in die Nut des Türrahmens ein. Andererseits ähnlich. Jetzt können Sie das Glas in den Gummiführungen aufwickeln und am Fensterheber befestigen – darüber habe ich bereits früher geschrieben. An den Türen musste ich lediglich Schlösser an der Fahrertür und der Türverkleidung anbringen.

Assembly_51. ETK_61_Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos. Heizung des Schließzylinders. (Teil 2) (ECU-Reparatur) Die Beheizung des Schließzylinders und den Nachlaufzeitschalter für die Innenbeleuchtung habe ich bereits mehrfach erwähnt. Hier sind seine Hauptelemente: Für den Betrieb sind außerdem eine Verkabelung und eine spezielle Mechanik des Fahrertürgriffs erforderlich – mit zusätzlichem Kontakt. Es gibt jedoch ein Problem: Wahrscheinlich funktionieren 95 % dieser Steuergeräte aufgrund eines unterbrochenen Kontakts nicht. Meines funktionierte noch, aber dem Riss nach zu urteilen, hatte es auch nicht mehr lange zu leben ... Mit jedem Öffnen der Tür verbiegt sich dieser Kontakt und bricht schließlich. Auch dort hält der angelötete neue Kontakt nicht lange. Ich hatte eine Idee, wie ich es reparieren könnte, genau wie versprochen – ich werde separat darüber schreiben. Ich hatte mehrere solcher Steuergeräte mit defekten Kontakten. Jemand hat bereits versucht, eines davon zu zerlegen, aber es ist überhaupt nicht zerlegt - es ist mit hartem Dichtmittel gefüllt. Also habe ich es einfach geschnitten! Einige Teile des Radios sind im Inneren sichtbar, aber es ist offensichtlich, dass es nicht zerlegt ist. Aber alles, was ich von ihm brauche, ist der obere Teil seines Gehäuses und kein großes Stück Draht in der entsprechenden Farbe (braungrün) von seiner Verkabelung. Praktisch war auch der kaputte Lampenschirm der Kofferraumbeleuchtung – nämlich der Kontakt davon. Deshalb schneiden wir die obere Abdeckung vorsichtig ab, klemmen den Anschluss am Kabel fest und biegen den Kontakt von der Decke in die Form des Steuergerätegehäuses. Die Idee ist wie folgt: Wir duplizieren den Werkskontakt mit einem Draht. Wir drücken den neuen Kontakt mit der gleichen Abdeckung an das Gehäuse. Wir verbinden den Draht Die Dicke des Kontakts vom Lampenschirm ist 3-4 mal größer als der Werkskontakt des Steuergeräts – es wird schwierig sein, ihn zu brechen ;) Also setze ich meine Idee um. Wir löten den Draht mit der Klemme an die Reste des Werkskontakts des Steuergeräts. Wir drücken es mit einem neuen Kontakt. Auf der anderen Seite befindet sich ein Platz für ein Terminal. Schmieren Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Steuergeräts mit Dichtmittel, kleben Sie die Abdeckung fest und drücken Sie sie auf den neuen Kontakt. Erledigt Nachdem das Dichtmittel getrocknet ist, reinigen wir die Kanten von den Resten und erhalten etwas, das wie das Original-Steuergerät aussieht, jedoch mit einem doppelten Kontakt. Der Türgriffmechanismus schließt den neuen Kontakt zum angelöteten Draht und dupliziert für alle Fälle den Kontakt durch den Draht. Ich habe das Steuergerät an seiner Stelle installiert und es an die Türverkabelung angeschlossen. Wir heben den Außengriff an, er schließt den Kontakt und drückt ihn auf den gelöteten Draht. Und zusätzlich durch den Draht selbst mit der Klemme. Der neue Kontakt wird fest unter der Abdeckung gehalten, sodass er lange und störungsfrei funktionieren sollte! :) :) P.S. Das Steuergerät ist immer noch bestellbar (61 31 1 374 784), aber mit einem Preis von etwa 100-150 $ halte ich eine solche Reparatur für durchaus angemessen. ;)

Versammlung_33. ETK_61_Kabelbündel (Teil 2) (Installation der Türverkabelung) Im ersten Teil habe ich ausführlich alle Anschlüsse der Türverkabelung und deren Ausbau beschrieben. Jetzt werden wir über die Installation der Verkabelung in der Tür sprechen. Ich erinnere Sie daran, die Verkabelung für alle vier Türen für maximale Konfiguration mit zusätzlichen Optionen. Ich beginne mit der Fahrertür. Die Türverkabelung wird von außen durch das Loch im vorderen Ende der Tür gewickelt und mit einer Gummiwelle fixiert. In meinem Fall ist die werksseitige Alarmanlage eingebaut, es gibt also ein Magnetschlosskabel mit eigenem, separaten Stecker im Türanschluss. Dadurch wird der Anschluss der Türverkabelung an die Hauptverkabelung erheblich erschwert – sehr umständlich und daher zeitaufwändig. Der Körper fiel ständig in den Körper hinein oder drückte nicht auf die Gummiriffelung. Die Riffelung muss übrigens sofort fest auf den Körper des Türverbinders aufgesetzt und dann zwischen zwei Körperteilen eingeklemmt werden. Wenn Sie zuerst den Stecker anschließen und dann versuchen, eine Gummiriffelung darauf anzubringen, hält er nicht. Aus diesem Grund gelangt häufig Wasser dorthin und die Kontakte oxidieren und verrotten. Am Ende habe ich es geschafft! Jetzt legen wir die Verkabelung in der Tür aus und befestigen sie. Dazu sind 4 rote Clips, 4 graue Clips, 1 Halterung, 2 Spurstangen und Klebeband erforderlich. Die Verkabelung zum elektrischen Antrieb des Spiegels, zum Knopf für dessen Verstellung und zum Hochtöner wird nach oben geführt und mit drei roten Klammern fixiert. Die Verkabelung zum Einstellknopf wird dann mit zwei kleineren grauen Clips befestigt und führt zum Kabinengriff. Die Verkabelung zum Hochtöner wird durch ein spezielles Loch herausgeführt und an der vorderen Ecke der Tür verlegt und mit Klebeband fixiert (so war es ab Werk). Es ist nicht sehr bequem, sie durchzuziehen, ich verstehe nicht, warum sie nicht zusammen mit den Drähten zum elektrischen Spiegelantrieb verlegt wurden ... Als nächstes wird der Fensterhebermotor angeschlossen und der Kabelbaum mit zwei Kabelbindern unten am Ausschnitt in der Tür befestigt. Im hinteren Teil der Tür ist die Verkabelung der Zentralverriegelung, Alarmanlage und Heizung des Schlosses mit einer roten Klammer befestigt und mit dem elektrischen Antrieb der Zentralverriegelung verbunden. Die Anschlüsse des Schlüsselendes und der Heizung des Schlosses werden in eine spezielle Halterung eingeführt. Ich habe das Standardschloss und das Magnetschloss noch nicht installiert, daher ist die Verkabelung noch nicht festgelegt. Es wird mit zwei grauen Klammern am Schlossblech und am Türschlossmechanismus befestigt – damit es das Absenken des Glases nicht behindert (ich zeige es später an der Beifahrertür). Gehen wir zur Beifahrertür. Tatsächlich ist alles ähnlich, aber etwas einfacher, da die Verkabelung etwas geringer ist. Wir ziehen die Verkabelung durch das Loch im Vorderteil in die Tür, schließen sie an und befestigen die Gummisicke. Jetzt legen wir die Verkabelung in der Tür aus und befestigen sie. Dazu sind 3 rote Clips, 3 graue Clips, 1 Halterung, 2 Kabelbinder und Klebeband erforderlich. Die Verkabelung zum elektrischen Antrieb des Spiegels und zum Hochtöner wird nach oben geführt und mit drei roten Klammern fixiert. Die Verkabelung zum Hochtöner wird durch ein spezielles Loch herausgeführt und an der vorderen Ecke der Tür verlegt und mit Klebeband fixiert (so war es ab Werk). Als nächstes wird der Fensterhebermotor angeschlossen und der Kabelbaum mit zwei Kabelbindern unten am Ausschnitt in der Tür befestigt. Im hinteren Teil der Tür ist die Verkabelung der Zentralverriegelung mit einem grauen Clip befestigt und mit dem elektrischen Antrieb der Zentralverriegelung verbunden. Der Stecker des Schlüsselendes wird in eine spezielle Halterung eingeführt. Die Verkabelung des Schlüsselendes wird mit zwei grauen Clips an der Schlossplatte und am Türmechanismus des Schlosses befestigt – so dass sie das Absenken des Glases nicht behindert. Noch einfacher geht es mit den hinteren Türen. Die Türverkabelung wird von außen durch das Loch im vorderen Ende der Tür gewickelt und mit einer Gummiwelle fixiert. Eine Nuance: Um das Steckergehäuse des Fensterheberknopfs leichter durch das runde Loch schieben zu können, müssen Sie die obere Abdeckung öffnen. Der Türverkabelungsstecker wird in das Loch in der Mittelsäule der Karosserie gesteckt und auf der anderen Seite ebenfalls mit einer Gummiriffelung fixiert. Anders als bei der Vordertür ist der Stecker an der Hintertür daher mit der Hauptverkabelung in der Mitte des Karosserieträgers verbunden, sodass kein Wasser darauf gelangt und es viel besser gespeichert wird. Der Verbinder wird mit einer speziellen Halterung in der Nische der Mittelsäule der Karosserie, nahe der ovalen Öffnung, befestigt. Jetzt legen wir die Verkabelung in der Tür aus und befestigen sie. Hierfür benötigen Sie 4 Estriche. Die Verkabelung des Fensterheberknopfes wird nach oben geführt, in ein spezielles Loch in der Nähe des Türgriffs. Als nächstes wird der Fensterhebermotor angeschlossen und der Kabelbaum mit vier Kabelbindern oben am Ausschnitt in der Tür befestigt. Im hinteren Teil der Tür ist die Verkabelung der Zentralverriegelung mit dem elektrischen Antrieb der Zentralverriegelung verbunden. Ebenso auf der anderen Seite. Die Türverkabelung ist installiert. Allerdings werde ich separat über die Heizungsverkabelung des Fahrertürschlosses und über die Reparatur seines Steuergeräts schreiben.

Assembly_70. ETK_61_Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos. Jutedrähte (Teil 4) Ich komme wieder zur Verkabelung zurück. Im dritten Teil habe ich mich auf die Verlegung des hinteren Teils der Innenverkabelung konzentriert. Beim vorderen Teil kam es zu einer Verzögerung, da der Sicherungsblock noch nicht befestigt war, da die Klimaanlage noch verkabelt werden musste. Ich habe es bereits getan, aber es wird separate Einträge zur Klimaanlage geben. Daher ist der Sicherungskasten vollständig mit allen Relais und Originalsicherungen ausgestattet, gemäß ETM ausgelegt und an der Karosserie befestigt. Bisher habe ich das Cover nur poliert, aber es wird notwendig sein, ein neues mit allen Aufschriften zu kaufen. Alle Kabelbäume der Zusatzausstattung werden durch eine Gummieinlage im Motorschild geführt und unter der Lenksäule verlegt. Entlang des vorderen Dachträgers sind die Verkabelungen der Bordsteuerung, des elektrischen Schiebedachs, der Spiegel mit Kartenleselampen und der zusätzlichen Innenbeleuchtung verlegt. Spätere Halterungen für die Verkabelung (schwarz, im Hintergrund) und für die Zubehöranschlüsse C302 und den Torpedoverkabelungsanschluss C103 (weiß) installiert. Mit ihnen ist es viel bequemer, die Verkabelung zusätzlicher Optionen anzuschließen. Ich musste einen Teil der frühen schwarzen Halterung verwenden, um meinen frühen C103-Stecker an der weißen Halterung zu befestigen. Schneiden Sie den rechten Teil ab. Und installierte es in den Rillen der weißen Halterung. Nicht ideal, aber es hält... Das Komfortrelais musste unter dem C302-Stecker neu angeordnet werden. Angeschlossen und in der Nische des linken Lautsprechers verbaut sind das Steuergerät der Zentralverriegelung sowie das Steuergerät der Heizung des Fahrerschlosses und des Innenlicht-Nachlaufzeitschalters (ich habe sie bereits erwähnt). Die Stromversorgung des „Elektropakets“ ist angeschlossen – die Zentralverriegelung, das elektrische Fensterheber-Komfortrelais, die elektrischen Fensterheber und das elektrische Schiebedach. Anschließen der Verkabelung der elektrischen Fensterheber und des elektrischen Schiebedachs über den Sicherungsknopf. Zwei weiße und ein schwarzer Stecker, die nicht miteinander verwechselt werden können. Die Zentralverriegelung wird an Pin D (grün) des Steckers C302 angeschlossen. Das Komfortrelais wird an Pin Q (weiß schwarz) und Pin Z (rot gelb) des Steckers C302 angeschlossen. Aus irgendeinem Grund erwiesen sich die „Masse“-Drähte als etwas kurz und reichten nicht bis zum G200-Punkt – um keine zusätzlichen Drehungen zu machen, musste ich sie mit einer weißen Klammerschraube befestigen – unkritisch. Die „Masse“-Leitung des Komfortrelais (braun-blau) wird an den Anschluss der Fahrertür angeschlossen. Der Draht des Komfortrelais (braun-blau), der zum Ende der rechten Tür führt, wird an den entsprechenden Kontakt angeschlossen. Somit funktioniert das Relais von beiden Türen aus. Ich habe bereits vorhin geschrieben, dass an den Vordertüren Zweikontakt-Endschalter verbaut sind. An den zweiten Kontakt wird das „Masse“-Kabel des Schlossheizungsrelais und des Beleuchtungstimers (braun-violett) angeschlossen, und das Standardkabel des Endschalters (braun-gelb) wird an den entsprechenden Kontakt angeschlossen. Auf dem Foto ist auch ein schwarzes Kabel angeschlossen - zum Einschalten der Signalleuchte. Übrigens sind die Kontakte mehrerer weiterer Optionen mit dem Fahrerterminal verbunden, es gibt also eine ganze „Girlande“ an Kontakten. Ich werde für jede Option separat darüber schreiben. Wir verbinden die Hauptmassekabel am Punkt G200 und die Stromversorgung des Zündschalters C200. Den C200-Stecker befestigen wir in speziellen Nuten an der Lenksäule. Wir schließen den Bremslichtschalter an. Wir verlegen und befestigen die Verkabelung der Fensterheber und des Sicherungsknopfes durch den Tunnel. Die Verkabelung der Zusatzoptionen verlegen wir parallel zu den Kabelbäumen der Hauptverkabelung auf der rechten Schwelle. Aber wir platzieren es in der Nische des richtigen Lautsprechers, an der richtigen Tür. Wir verbinden das Standard-Massekabel der Innenbeleuchtung (braun und lila) mit der Klemme der rechten Tür. Wir verbinden das Kabel vom Komfortrelais (braun-blau) mit dem zweiten Kontakt der Klemme. Die gesamte Verkabelung für Zusatzoptionen wird entlang der linken Schwelle verlegt. Obwohl es physikalisch nicht in die Werkshalterungen passte, musste ich Kunststoffbinder verwenden. Unter dem Lenkrad sieht es immer noch etwas „chaotisch“ aus, aber eigentlich bleibt nach dem Einbau des Torpedos nur noch das Anschließen alles. Die gesamte Verkabelung ist also in der Kabine verlegt. Ich werde über jede Option separat im entsprechenden Abschnitt von ETK schreiben. Und das nächste Mal werde ich über die Verlegung der Türverkabelung schreiben.

Danke schön! Das hoffe ich auch :)

Versammlung_46. ETK_51_Körperausstattung. Verglasung (Teil 2) Verglasung Ich habe kürzlich über das Seitenglas geschrieben, bin aber bei der Tatsache stehengeblieben, dass ich die Tönung entfernt und gewaschen habe. Dichtungen und Schattenlinienauflagen sind bereits installiert, sodass Sie jetzt Glas in die Tür einbauen können. Ich habe noch zwei weitere grüne SOLIVER G-Gläser mit dem belgischen Code E6 gefunden – jetzt ist das gesamte Glas in der Tür vom selben Hersteller, mit dem gleichen Stempel, wie es sein sollte. Habe das Glas zum Polieren gebracht. Nun, was soll ich sagen – ein Wunder ist nicht geschehen! :) Ein paar tiefe Kratzer sind noch vorhanden, aber der Gesamteffekt ist da – das Glas ist glatter und transparenter geworden, ohne kleine Kratzer und Schrammen. Um tiefe Kratzer zu entfernen, müssen Sie nicht polieren, sondern schleifen. Dies ist ein zeitaufwändigerer Prozess und die Kosten liegen nahe bei den Kosten für neues Glas. Also habe ich beschlossen, dass ein einfacher Lack für mich ausreichen würde ;) Der werksseitige grüne Farbton des Glases ist auf dem Weiß deutlich sichtbar. Die Montage des Frontglases ist sehr einfach. Wir installieren es vertikal in der Tür, drehen und setzen die vordere Halterung ein, deren Nut auf der Rolle des Fensterhebers liegt. Mit einem Spezialschlüssel aus einem Werkzeugsatz legen wir das Glas frei, sodass durch das Loch in der Tür Zugang zu den beiden Schrauben an der hinteren Halterung des Glases besteht. Richten Sie das Glas aus und ziehen Sie die Schrauben fest. Wir versuchen, das Glas anzuheben und abzusenken. Bei Bedarf lösen wir die Schrauben, mit denen der Fensterheber und das Glas befestigt sind. Wir justieren und richten das Glas entlang der Führungen aus und ziehen dann alle Schrauben fest. Jetzt können Sie die äußere, innere Dichtung und die Zierleiste anbringen. Die Lamellen bilden nun auch eine Schattenlinie, wie es sich gehört. Das Frontglas ist montiert. Links ist alles ähnlich. Kommen wir zur Hecktür – hier gestaltete sich alles komplizierter... Für den Einbau der Heckscheibe war es notwendig, den Fensterheber, den vertikalen Glasträger, die Dichtungen und das Blindglas komplett zu entfernen. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich nicht alles gesagt :) Danach setzen wir das Glas in die Tür ein und senken es ganz nach unten. Anschließend montieren wir das Blindglas mit seiner Dichtung – knappkantig in der Nut des Türrahmens. Wir stecken die vertikale Zahnstange von oben in das Loch am Türrahmen, drücken auf das Blindglas und befestigen die Zahnstange unten mit zwei Schrauben. Setzen Sie die Dichtungen ein. Jetzt heben wir das Glas entlang der Führungen der Dichtung an. Wenn es nicht hält, stützen wir es mit etwas ab. Wir montieren den Fensterheber – sehr vorsichtig, um das Glas nicht zu zerkratzen. Wir stecken die vordere Halterung auf die Rolle des Fensterhebers und befestigen die hintere Halterung mit Schrauben – genau wie die Frontscheibe. Die Einstellung erfolgt ebenfalls ähnlich wie bei der Vorderseite. Anschließend montieren wir die Außendichtung. Dann eine Innendichtung mit einer Zierleiste. Wie die Praxis gezeigt hat, habe ich auch die Klammern der Innendichtung vergeblich angebracht. Viel bequemer ist es, mit diesen Clips zunächst die Innendichtung mit der Zierleiste zu verbinden und diese dann mit den Clips an der Türkante zusammenzufügen. Die Heckscheibe ist montiert. Links ist alles ähnlich. SOLIVER G mit Belgien-Code E6 Die Türen sind also bis auf die Innenverkleidungen praktisch zusammengebaut – endlich kann ich sie entsprechend den Schlössern anpassen und die Spaltmaße an der Karosserie einstellen. P.S. Mit Blick auf die Zukunft muss ich sagen, dass die elektrischen Antriebe der Fensterheber nach dem Anschließen sehr stark arbeiteten und sogar beim Anheben des Glases blockierten. Das Problem lag im Schmiermittel. Das spezielle Teflon-Schmiermittel für Fensterheber in der Aerosoldose entpuppte sich als echte Scheiße! Es trocknete innerhalb weniger Wochen fast wie Wasser aus und die Kabel waren praktisch trocken. Alle vier Fensterheber wurden mit normalem Universal-Autofett geschmiert – und sie begannen normal zu funktionieren.

Collection_61. ETK_41_Body. Südtürgriff/Schließmechanismus/Schlüssel (ch, 2) Die Schlösser sind fertig, Sie können sie einbauen. Wir setzen den gleichen Abschnitt fort Ручка двери Пд/запорный механим/ключ Über Griffe habe ich vorhin schon geschrieben, jetzt über Schlösser. Teil Nr. 8 – Standard-Schlossbaugruppe mit Schlüssel, links (51 21 1 911 065) und rechts (51 21 1 911 065). Aber wie ich im vorherigen Eintrag geschrieben habe, kann man bei Bedarf das linke Schloss problemlos gegen das rechte austauschen und umgekehrt. Teil Nr. 9 – ein Schloss für Fahrzeuge mit Zentralschloss mit Schlüssel, links (51 21 1 924 903). Teil Nr. 10 – Standardschloss, links (51 21 1 911 063) und rechts (51 21 1 911 064). Teil Nr. 11 – Schloss für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung, links (51 21 1 924 901). Art. Nr. 12 – die Haupttaste mit Beleuchtung und die zweite Haupttaste ohne Beleuchtung. ETK hat viele Nummern, abhängig von der Art des Schlüssels oder seinem Rohling. Mein beleuchteter Schlüssel ist schon sehr abgenutzt. Aber die Hintergrundbeleuchtung funktioniert darin Ich wollte das darin enthaltene Werkstück austauschen, aber dem Design nach zu urteilen, wird dies nicht möglich sein. Sie müssen also später ein neues bestellen. Bisher hat er alle Schlösser für den zweiten Hauptschlüssel überarbeitet, der noch in gutem Zustand ist. Im Kit sollten insgesamt 4 Schlüssel enthalten sein: 1 - Haupttaste mit Beleuchtung Nr. 12. 2 - Haupttaste ohne Hintergrundbeleuchtung Nr. 12. 3 - kompakter Hauptschlüssel Nr. 13. Es handelt sich hierbei um einen Rohling ohne Kunststoffhülle. Nachdem wir den beleuchteten Behälter Nr. 26 darauf installiert haben, erhalten wir den ersten beleuchteten Hauptschlüssel. 4 - Serviceschlüssel oder Schlüssel für den Parkservice. Nur für Fahrertür und Zündschloss geeignet. Der Kofferraum und die Box für Kleinigkeiten lassen sich nicht öffnen. Das gesamte Set muss später abgeholt werden. Artikel-Nr. 14 – Tastenkopf mit Beleuchtung (32 32 9 056 354) ist nicht mehr bestellbar. Teile-Nr. 15 – Hintergrundbeleuchtungslampe 0,13 W (51 21 1 935 001) Teile-Nr. 16 - Hintergrundbeleuchtungstaste (32 32 1 151 013) Artikel Nr. 25 – Schlüsseletui aus Leder (51 21 8 213 607). Bei dieser Nummer handelt es sich jedoch um ein Gehäuse mit neuerem Design. Nun die Details zur Befestigung der Schlösser. Teil Nr. 17 – dekorative Kunststoffabdeckung des Schlosses (51 21 1 865 246) – 2 Stk. Teil Nr. 18 – Beifahrerschlosshalterung für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 913 968). Teil Nr. 19 – Verriegelungsbügel für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 913 969). Teilenummer 20 - Verriegelungsbügel des Schlosses (51 21 1 838 035). Aber optisch und strukturell sind Nr. 19 und Nr. 20 identisch. Teile Nr. 21 und Nr. 24 – Distanzscheibe (51 21 1 889 459 und 51 21 1 916 536). Höchstwahrscheinlich wird es anstelle von Nr. 18 und Nr. 23 bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung verwendet. Teile-Nr. 22 – Gummidichtung (51 21 1 889 499) – 2 Stk. Teile-Nr. 23 – Fahrerschlosshalterung für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 902 291) Teil Nr. 27 – ein Reparatursatz für den Standard-Schließzylinder (51 21 9 556 313) und für das Zentralschloss (51 21 9 061 343). Hierbei handelt es sich um einen kompletten Satz Schlossteile in zerlegter Form. Ich habe bereits in einem früheren Beitrag über die Reparatur meiner Schlösser darüber geschrieben. Da mein Auto serienmäßig über eine Zentralverriegelung verfügt, sind bei der Installation Endschalter für den Schlüssel erforderlich. Ich habe sie bereits im Abschnitt über die zentrale Burg erwähnt. Ich beginne mit dem rechten Beifahrerschloss. Schloss und Schalter werden auf die Halterung gesteckt und mit Klammern befestigt. Zur Fixierung der Verkabelung dienen zwei Kunststoffklammern. Beim Drehen des Schlüssels schließt der Hebel den Kontakt Jetzt das linke Fahrerschloss. In meinem Fall wird anstelle der Standard-Heftklammer Nr. 19 eine Heftklammer mit Verschlussheizung verwendet. Dies ist eine zusätzliche Option, über die ich separat schreiben werde. Schaltermontage Die Verkabelung wird mit einem speziellen Clip fixiert Beim Drehen des Schlüssels schließt der Hebel den Kontakt Auf dem vorherigen Foto sehen Sie die Stelle zum Anbringen eines weiteren Schalters. Ich habe es dort ausprobiert - es wird normal, aber das Schloss erreicht es nicht. Ich frage mich, wofür es gemacht ist...? Vielleicht gab es noch andere Schlösser mit einigen Optionen? Wenn jemand es weiß, teilen Sie es bitte mit. Übrigens gibt es noch eine weitere wichtige Nuance im Zusammenhang mit zusätzlichen Optionen. Nämlich mit serienmäßiger Alarmanlage. Es bietet einen zusätzlichen dritten Draht im Endschalter für den Schlüssel. Dementsprechend verfügt der Stecker der Türverkabelung über drei Kontakte und nicht über zwei. Ich habe noch keinen 3-Pin-Schalter, also habe ich einen temporären 3-auf-2-Pin-Adapter gemacht. Die Alarmanlage „sieht“ die Drehung des Schlüssels noch nicht. Ich werde übrigens einen Schalter für 3 Kontakte kaufen (61 31 1 375 138). Und schließlich montieren wir das richtige Schloss. Theoretisch ist alles sehr einfach, aber es ist nicht sehr bequem, es zu machen, also hat es viel Zeit gekostet. Der Schalter musste übrigens entfernt werden, da er die Montage der Befestigungsplatte behinderte. Also stecken wir das Schloss in die Türöffnung, setzen die Halterung von innen ein und stecken den Verriegelungsclip in die spezielle Nut. Die Halterung wird in der Richtung von vorne nach hinten eingesetzt. Es geht sehr fest hinein, wir drücken damit die Halterung mit dem Schloss an die Tür. Wir installieren den Schalter, auch dies ist sehr umständlich. Wir befestigen die Verkabelung mit Kunststoffklammern an der Halterung und am Kunststoffgehäuse des Türschlossmechanismus. Wir verbinden den Stecker mit der Türverkabelung und befestigen ihn in einer speziellen Halterung an der Tür. Und noch ein Clip an der Tür Einbauort von Halter und Clip Das richtige Schloss ist eingebaut. Ich habe im vorherigen Beitrag über das linke Schloss geschrieben – ich muss ein neues bestellen, da meine beiden linken kaputt sind und nicht funktionieren. Ich habe es noch nicht installiert. Das Installationsprinzip ist ähnlich, jedoch wird anstelle einer Standard-Befestigungshalterung eine Halterung mit Heizelement verwendet. Ich werde später darüber schreiben.

Reparatur von Schlössern mit einem Schlüssel Es war Zeit, die Türschlösser zu installieren. Nach dem Kauf des Autos bekam ich zwei Schlüssel – einen für das Zündschloss und einen für die linke Tür und den Kofferraum – und keiner von ihnen passte in die rechte Tür und das Handschuhfach. :) Da eine universelle Alarmanlage mit Fernbedienung der serienmäßigen Zentralverriegelung verbaut war, war ich im Prinzip mit allem zufrieden. Jetzt, da es keinen Alarm gab, mussten Schlösser verwendet werden, also beschloss ich, alle Schlösser mit einem Schlüssel zu erneuern. Dann fand ich einen weiteren Schlüssel in der Türtasche, vergaß ihn aber. Jetzt fiel es mir wieder ein, und es stellte sich heraus, dass er keine Gebrauchsspuren aufweist und zum Zündschloss und zum Kofferraum passt – offenbar handelt es sich um den „zweiten“ Schlüssel aus der Werkseinstellung. Mein Hauptschlüssel mit Hintergrundbeleuchtung ist sehr abgenutzt. Also beschloss ich, alle Schlösser unter diesem „zweiten“ Schlüssel herzustellen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der eine solche Wahl beeinflusst hat: Das Zündschloss lässt sich nicht zerlegen und ohne „barbarische“ Methoden des Schneidens oder Bohrens ist es nicht möglich, es zu zerlegen. Außerdem ist es logisch, das Zündschloss und seinen Schlüssel als Grundlage zu nehmen und die restlichen Schlösser zu überarbeiten. Verfügt das Auto aber über einen Tankdeckel mit Schloss, dann ist es vielleicht sinnvoller, das Tankdeckelschloss als Grundlage zu nehmen – denn der Deckel ist überhaupt nicht aufklappbar. Ich habe dementsprechend einen Zentralverschluss – eine Abdeckung ohne Schloss. Da ich mein rechtes Türschloss nicht demontieren konnte, da es völlig verrottet war, kaufte ich mir ein Spenderschloss und begann damit. Sie können jedoch ein Original-Reparaturset (51 21 9 556 313) kaufen – tatsächlich handelt es sich hierbei um das komplett neue Schloss in zerlegter Form. Aber der Preis ist nicht gering. Mit Hilfe einfacher Werkzeuge zerlegen wir das Schloss. Wir schlagen den dünnen Stift am hinteren Ende heraus, entfernen den Hebel mit der Feder und ziehen den Kern aus dem Gehäuse. Dies geschieht am besten mit eingestecktem Schlüssel. Dann holen wir den Schlüssel heraus. Als nächstes nehmen wir die Platten heraus und nehmen dann die Federn heraus. Bei den Federn muss man besonders vorsichtig sein – sie sind sehr klein und gehen leicht verloren. Alle Details zu einem Standardschloss: Nun zum Hauptprinzip dieser Operation. Ohne Schlüssel sieht der Kern des Schlosses so aus – die Platten ragen aus dem Kern heraus und erlauben kein Drehen mit dem Schlüssel: Wenn der Schlüssel in das Schloss gesteckt wird, werden die Platten im Kern verborgen und der Schlüssel kann ihn drehen. Wenn der Schlüssel jedoch nicht passt, ragen immer noch Teile der Platten heraus und verhindern, dass der Schlüssel gedreht werden kann. Unser Ziel ist es also, die Platten so auszuwählen, dass sie alle im Kern verborgen sind. Ich beginne mit dem Schloss der Fahrertür. Bei der Zentralverriegelung unterscheidet sie sich von der üblichen Verriegelung dadurch, dass sie an der Rückseite über einen zusätzlichen Mechanismus zur Steuerung der Zentralverriegelung verfügt. Die Demontage erfolgt aber nach dem gleichen Prinzip – wir schlagen den Stift heraus: Wir merken uns die Lage der Federn und zerlegen: Das Foto unten zeigt einen gebrochenen Hebel, aber das Schloss schien trotzdem zu funktionieren ... Die Platten in den Schlössern sind vom gleichen Typ, aber unterschiedlich geformt und mit entsprechenden Nummern versehen. Der Kern für das Zentralschloss besteht nicht aus vier, sondern aus sechs Plattenpaaren. Die letzten beiden Paare sind für die Steuerung der Zentralverriegelung zuständig. Alle Teile werden gründlich gewaschen und wir beginnen, eine Platte nach der anderen aufzunehmen, damit sie beim Einstecken des Schlüssels nicht über den Kern hinausragt. Mühsame, eintönige Arbeit... Im Extremfall kann man die überstehende Platte absägen, aber schon beim zweiten Schloss habe ich deren Form und Anzahl gelernt und alles problemlos ohne Sägen aufgenommen. Die Hauptsache ist, einen Vorrat an Spenderplatten zu haben. Endergebnis mit eingestecktem Schlüssel: Schlüssellos: Alles schmieren und das Schloss zusammenbauen. Und es funktioniert aufgrund eines gebrochenen Hebels nicht normal! :) :) Ich habe ein anderes Schloss gekauft. Aber ein ähnlicher Riss trat darin auf ... Ich habe es aus Neugier auseinander genommen. Der Hebel ist genauso kaputt wie bei meinem Schloss. Es stellt sich heraus, dass dies eine „Wundestelle“ an solchen alten Schlössern für die Zentralverriegelung ist, und sie sind an dieser Stelle fast alle kaputt. Für alle Fälle hat er das Schloss mit seinem eigenen Schlüssel neu gemacht – fast wie ein Profi! :) :) Aus dem Gehäuse ragen übrigens zwei Plattenpaare für den Zentralverschluss heraus. Das Schloss funktioniert, aber nach dem Verriegeln kommt der Schlüssel nicht heraus. Dazu müssen Sie den Hebel manuell ausclipsen. Mit dem Auto wird dies nicht möglich sein. Daher müssen Sie ein neues Schloss oder ein Reparaturset (51 21 9 061 343) bestellen. Jetzt das Beifahrertürschloss. Ich habe zwei davon, also habe ich beide neu gemacht. Übrigens, wenn das Auto nicht über eine Zentralverriegelung verfügt, können Sie aus der rechten Verriegelung ganz einfach eine linke Verriegelung machen – indem Sie einfach den Hebel um 180 Grad bewegen. Erledigt: Ebenso der zweite. Als Ergebnis habe ich: - Überreste von zwei Spendern - zwei nicht funktionierende linke Schlösser für das Zentralschloss mit eigenem Schlüssel. - rechte und linke Standardschlösser mit eigenem Schlüssel. Der Verschluss der Kiste für Kleinigkeiten bleibt erhalten. Dies ist das einfachste Schloss, das Sie mit Ihrem eigenen Schlüssel austauschen können. Wir schrauben den Griff mit dem Schloss ab Wir entfernen den Sicherungsring vom Kern Wir ziehen den Kern heraus Und nach dem gleichen Prinzip zerlegen, reinigen und recyceln wir nach unseren eigenen Vorgaben. Schon fast mit geschlossenen Augen! )) Erledigt. Schmieren, Kern einsetzen, Sicherungsring befestigen. Es ist nicht erforderlich, das Zündschloss und das Kofferraumschloss zu erneuern – daher werden jetzt alle Schlösser mit einem Schlüssel hergestellt. Allerdings ist der Führerschein dann neu. Als nächstes über ihre Installation.

Collection_69. ETK_17_Kühlsystem. Kühlung des Motorschmiersystems. 0 Nach der Installation der Tonsignale fiel mir der Ölkühler ein – er lag schon lange zum Einbau bereit, also beschloss ich, ihn ebenfalls einzubauen. Beginnen wir also ein neues Kapitel: Kühlsystem Erste Unterteilung: Motorölkühlung Beim Modell 325i war der Ölkühler in der Grundausstattung verbaut. Teil Nr. 1 – Ölkühler (17 21 1 712 658), für Modelle vor der Neugestaltung. Obwohl die Zahl eigentlich anders ist: Teil Nr. 2 – Versorgungsleitung (17 21 1 707 863) Teil Nr. 3 - Rücklaufleitung (17 21 1 707 864) Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST6,3X16-C-ZN (07 11 9 916 822) – 2 Stk. Teil Nr. 5 - Unterlegscheibe A6,4-200HV-ZNS3 (07 11 9 903 791) - 2 Stk. Teil Nr. 6 - Blechmutter ST6,3-1-ZN (07 12 9 925 742) - 2 Stk. Teile Nr. 7...10 – werden bei Neugestaltungsmodellen zur Befestigung des entsprechenden Kühlers verwendet – es verfügt über spezielle Halterungen für Dämpfer. Es wird nicht bei Modellen vor der Neugestaltung verwendet, da der Kühler fest mit der Karosserie verbunden ist. Foto aus dem Internet: Teile-Nr. 11 – Halterung (17 21 1 709 491) – 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Unterlegscheibe A6,4-200HV-ZNS3 (07 11 9 903 791) - 1 Stk. Teil Nr. 13 – selbstschneidende Schraube ST6,3X50-C (07 11 9 916 842) – 1 Stk. Teile-Nr. 14 – Ölrohrhalterung (17 21 1 709 492) – 2 Stk. Teil Nr. 15 – Ring mit rundem Querschnitt 13,4 x 1,78 (17 22 2 245 358) – 4 Stk. Teile-Nr. 16 – Ölrohrhalterung (17 21 1 712 759) – 2 Stk. Es wird als Ersatz für Nr. 15 verwendet. Teile-Nr. 17 - Hülse (61 13 1 362 361) - 1 Stk. Wird zusammen mit Nr. 16 verwendet. Ich habe den Kühler sehr gut gewaschen, alle Rippen geebnet, gereinigt und lackiert. Da ich die Schläuche nicht abgeschraubt habe, müssen neue Gummiringe nur seitlich am Motor montiert werden. Wir montieren drei Einlegeplatten in spezielle Löcher. Wir befestigen den Kühler mit zwei selbstschneidenden Schrauben und drücken rechts die Halterung Nr. 11 durch die Rohrleitungen Nr. 14. Der Kühler ist eingebaut. Die Schläuche hängen noch. Nach dem Einbau des Motors müssen diese noch mit dem Ölfilter verschraubt werden. P.S. Mir scheint, dass man beim Einbau des Kühlers der Klimaanlage den Ölkühler ausbauen muss, weil er stört – mal sehen... Gut, dass es einfach und schnell geht. Es wird bereits nach dem Einbau des Motors weitere Abschnitte zum Thema Kühlung geben... wahrscheinlich nicht so bald...

Collection_68. ETK_61_Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos. Piepton. Ich habe schon viel zum Thema Elektrizität gemacht, aber irgendwie fehlt mir die Zeit, alles darüber zu schreiben. Ich fange also nach und nach an und kehre zum Abschnitt zurück: Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos Nächster Unterabschnitt: Horn Bei ETK gibt es noch eine weitere Ungenauigkeit – aus irgendeinem Grund wird für den 325i nur ein Tonsignal angezeigt, tatsächlich sind es aber zwei davon. Nur bei den „jüngeren“ Modellen 316 und 318 war ein Tonsignal verbaut – mittig vor dem Kühler. Beim „älteren“ Modell waren zwei Tonsignale verbaut – hoher und tiefer Ton. Es gab viele Arten davon, verschiedene Hersteller, daher werde ich die Zahlen nicht angeben. Teil Nr. 1 – Hella-Tieftonhorn (335 Hz), komplett mit drei Dämpferplatten und deren Montage. Detail Nr. 3 – Halterung Teil Nr. 4 – Schraube M6x12 – zur Befestigung der Halterung Nr. 3 an den Dämpferplatten. Teil Nr. 5 - Schraube M8x16 - zur Befestigung des Tonsignals. Teil Nr. 7 – eine M8-Mutter – ich verstehe nicht, wofür sie ist – Schraube Nr. 5 wird in das Gewinde der Halterung geschraubt. Vielleicht ist es für eine andere Halterung oder für eine Neugestaltung – ich fand es nicht nützlich. Teil Nr. 2 – Hella-Tonsignal mit hoher Tonfrequenz (500 Hz), zusammengebaut mit einer Halterung und ihrer Befestigung. Teil Nr. 6 – eine Schraube mit einer M8x16-Unterlegscheibe – zur Befestigung des Tonsignals. Tonsignale sind einbaufertig. Zuvor waren meine Tonsignale überhaupt falsch installiert – eines links vom Kühler und das andere hinter dem rechten Scheinwerfer. Also werde ich sie jetzt an ihren Plätzen installieren. Links hinter dem Nebelscheinwerfer ist eine tiefe Hupe (335 Hz) angebracht. Mit Blick auf die Zukunft habe ich dort bereits das Tonsignal des Standardalarms installiert. Vielleicht weil mein Auto ein 316 war, gibt es in der Karosserie ein Loch für die Anbringung nur eines Tonsignals – in der Mitte vor dem Kühler. Und solche Löcher an den Seiten habe ich nicht gefunden. Deshalb habe ich es einfach in das freie Loch geschraubt und die Verkabelung angeschlossen. Das Kabel wurde zusammen mit dem Kabel des externen Temperatursensors mit einer Klammer befestigt. Von der Radseite her wird es dann mit einem Kunststoffschild verschlossen. Rechts hinter dem Nebelscheinwerfer ist eine hohe Hupe (500 Hz) angebracht. Aus dem gleichen Grund habe ich kein Gewindeloch gefunden, die M8-Schraube war nicht praktisch. Dazu habe ich einfach eine M6-Schraube mit Mutter in ein freies Loch geschraubt und die Verkabelung angeschlossen. Von der Seite des Rades wird es dann mit einem Kunststoffschild verschlossen. Jetzt kann ich summen! )