The_Glory

Collection_164. ETK_61_Details zur Scheinwerferwaschanlage Kehren wir zum Abschnitt ETK zurück Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos Scheinwerferwaschanlagen sind beim E30 eine eher seltene Option. Kein Wunder, dass es für den US-Markt überhaupt nicht verfügbar war. Bei europäischen Allradmodellen war es jedoch in der Grundausstattung verbaut. Im Gerät sind Antriebe für die Scheinwerferreinigung untergebracht Teile des Scheinwerferwaschsystems Teil #1 – linker (61 63 1 370 895) und rechter (61 63 1 370 896) Scheibenwischermotor – 2 Stk. Teil Nr. 2 – Befestigungselemente (61 63 1 370 8940 – 2 Stk. Teil Nr. 3 – Schraube mit Unterlegscheibe M6X16 (07 11 9 904 5240 – 4 Stk.) Teil Nr. 4 – M6-Mutter (07 12 9 922 705) – 4 Stk. Teil Nr. 5 - Zahnscheibe J10,5 (07 11 9 936 2270 - 2 Stk. Teil Nr. 6 - Mutter (61 63 1 363 530) - 2 Stk. Insgesamt gibt es sechs solcher Muttern – im Set jedes Elektromotors sind jedoch zwei Muttern und eine Buchse enthalten. Teil Nr. 7 - Gummikappe (61 63 1 359 5310 - 2 Stk. Teile-Nr. 8 - Wischerhebel links (61 63 1 370 887) und rechts (61 63 1 370 888) - 2 Stk. Wird komplett mit Bürstenhaltern aus Kunststoff geliefert. Teil Nr. 9 - Scheibenwischerbürste (61 63 1 356 734) - 4 Stk. Teile-Nr. 10 – M5-Mutter (07 11 9 905 710) – 2 Stk. Außerdem habe ich Unterlegscheiben und elastische Ringe einbauen lassen. Teile-Nr. 11 - Kabelbaum Scheinwerferwaschanlage (61 12 1 370 730) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Halterung D = 13MM (61 13 1 371 0740 - 2 Stk. Kabelbaum 1 - Stecker des Steuergeräts der Scheinwerferwaschanlage 2 - „männlicher“ Stecker zur Hauptverkabelung der Waschpumpe (lila-schwarz, braun-schwarz) 3 - Anschluss der Scheibenwaschpumpe (lila-schwarz, braun-schwarz) - großer Tank, anstelle des Standardtanks 4 - Anschluss für die Intensiv-Scheibenwaschpumpe (lila-schwarz, braun-grau) - kleiner Tank 5 - Anschluss der Scheinwerferwaschpumpe (blau, braun) - großer Tank, auf der Rückseite 6 - Stecker des rechten Elektromotors 7 - Stecker des linken Elektromotors 8 - Stromanschluss zur Hauptverkabelung 9 - „Masse“-Klemme G104 Ich habe die Verkabelung zusammen mit anderen Kabelbäumen vor langer Zeit installiert. Meine Elektroantriebe funktionieren normal, ohne zusätzliche Geräusche und Probleme, deshalb habe ich beschlossen, sie nicht einfach so zu zerlegen. Darüber hinaus ist es nicht ganz einfach – die Riegel sitzen sehr fest, sodass die Gefahr besteht, dass sie brechen. Also habe ich einfach alles gründlich gewaschen und gereinigt. Wir montieren die Buchsen, schrauben die Mutter fest, montieren dann die Halterung und schrauben sie mit einer Mutter mit Zahnscheibe fest. Auf den Vorbau setzen wir eine Gummikappe – ein wichtiges Detail, das den Vorbau vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Wir rasten die Plastikbürstenhalter auf den Hebel ein, dann rasten wir die Bürstenscharniere in den Halter ein. Elektrische Antriebe und Bürsten sind montiert. Wir befestigen die Drähte in speziellen Haken am Motorgehäuse. An der Maschine werden die Steckverbinder in speziellen Haltern Nr. 12 befestigt. Übrigens zu Pinseln. Neue Scheinwerferbürsten sind nicht mehr erhältlich oder sehr teuer. Meine Bürsten sind noch in einem mehr oder weniger normalen Zustand, aber das Gummi ist durch das Alter ziemlich hart geworden. Mein Vereinskamerad hat ein ähnliches Gummiprofil für die Bürsten angefertigt. Aber es wird notwendig sein, irgendwie eine Art elastische Platte darin aufzunehmen und herauszufinden, wie man sie im Scharnier befestigt. Vielleicht mache ich es später... Also schrauben wir die Elektroantriebe an die Scheinwerferrahmen. Dafür gibt es spezielle Löcher. Hier ist auch ein spezielles Loch für den Waschschlauch zu sehen. Nun sind die Scheinwerfer komplett einbaufertig. Bürstenhebel werden selbstverständlich nach der Montage der Ziergitter des Kühlers montiert. Der nächste Unterabschnitt befasst sich mit den Details der Scheinwerferwaschanlage Teile des Scheinwerferwaschsystems Teil Nr. 1 - Tank für Waschflüssigkeit (61 67 1 370 777) - 1 Stk. Tanks unterscheiden sich in Form, Größe und Position bei Diesel- und Allradmodellen. Teil Nr. 2 – Scheibenwaschpumpe (61 66 1 368 589) – 3 Stk. Teil Nr. 3 – Dichtung (61 66 1 365 657) – 3 Stk. Teile-Nr. 4 - Scheibenwaschflüssigkeitsstandsensor (61 31 1 369 263) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Gummimanschette (61 31 1 369 343) - 1 Stk. Teil Nr. 6 - Abdeckung des Tanks des Intensivreinigers (61 66 1 369 516) - 1 Stk. Die Kappe ist weiß. Eine frühere Abdeckung (61 66 1 373 175) ist rot mit einem Entlüftungsloch. Teil #7 - Schild „Intensivreinigung“ (51 14 1 885 911) – 1 Stk. Kunststoffetikett auf dem Deckel, rote Farbe. Teile-Nr. 8 – Scheibenwischer- und Wasch-ECU (61 31 1 367 391) – 1 Stk. Teil Nr. 9 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13 (07 11 9 907 957) – 1 Stk. Teile-Nr. 10 - Blechmutter (61 67 1 372 655) - 1 Stk. Teile-Nr. 11 - Abdeckung des Scheibenwaschbehälters (61 66 1 364 807) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 – Tankfilter (61 66 1 365 8480 – 1 Stk. Teile-Nr. 13 – Kunststoffmutter (61 66 1 368 599) – 1 Stk. Tankmontage. Teile-Nr. 14 – Adapter (61 66 1 355 9390 – 1 Stk. Kunststoff-T-Stück für Scheinwerferwaschschläuche. Teile-Nr. 15 - Ventil (61 66 1 380 464) - 2 Stk. Rückschlagventil. Teile-Nr. 16 – Schlauch D= 4,6 mm (61 66 1 357 388) Teil Nr. 17 – Düse (61 67 1 369 1240 – 2 Stk.) Ich habe die Düsen nicht von den Ziergittern entfernt, um sie nicht zu zerbrechen. Teil Nr. 18 - Drahthalter D=16,8MM (12 52 1 276 1470 - 4 Stk. Teile-Nr. 19 - Adapter (61 66 1 378 617) - 2 Stk. Nicht verwendet. Anscheinend ist dies ein Analogon zu Detail Nr. 14. Teile-Nr. 20 - Tank (61 67 1 385 254) - 1 Stk. Nicht verwendet. Für Diesel- oder Allradmodelle. Teile-Nr. 21 – Filtergewebe (61 66 1 371 257) – 1 Stk. Nicht verwendet. Für Diesel- oder Allradmodelle. Teile-Nr. 22 – Dichtung (16111176910) – 1 Stk. Nicht verwendet. Filzdichtung unter dem Tank für Dieselmodelle. Ich hatte noch ein paar Reste auf meinem Tank, also habe ich beschlossen, es so zu machen: Also kleben wir die Filzdichtung an den Kontaktstellen mit der Karosserie auf den Tank. Wir montieren die Scheinwerferwaschpumpe von der Rückseite des Tanks und verbinden den Schlauch mit dem Adapter und den Ventilen. Wir installieren den Waschflüssigkeitsstandsensor und die Scheibenwaschpumpe an Standardplätzen. Wir installieren eine Pumpe zur intensiven Reinigung der Windschutzscheibe in einem kleinen Tank. Wir bauen das Steuergerät ein und verschrauben es. Da mir die ECU-Halterung am Tank kaputtgegangen ist, habe ich eine selbstgebaut. Wir verschließen die Tanks mit Deckeln mit einem Etikett. Der Tank ist einbaufertig. Den Schlauch verlegen wir zusammen mit den Kabelbäumen. Ich werde es aber etwas später einbauen, wenn alles für die Montage des Vorderteils des Autos bereit ist. Bei ETK waren alle Teile der Scheinwerferwaschanlage auch als einzelner Nachrüstsatz erhältlich. Nachrüstsatz für Scheinwerferwaschanlage Teile-Nr. 1 - Nachrüstsatz Scheinwerferwaschanlage (61 67 1 372 665) - 1 Stk. Nicht mehr bestellbar. Als nächstes geht es um die Installation des Kühler- und Klimaanlagenlüfters. Danach ist es endlich möglich, den Vorderteil des Autos komplett zusammenzubauen.

Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 3) Also montieren wir die Scheinwerfereinstellschrauben. Wir beginnen mit „tauben“ Haarnadelkurven, die stillstehen. Dies sind die vier kürzesten Stifte, ohne Gewinde. Darauf stecken wir Kunststoffhülsen fest, so dass der Abstand von der Hülse bis zum Rand des Scharniers 25 Millimeter beträgt. Nach 1989 bestanden diese Stifte aus Kunststoff und waren aus einem Stück mit einer Hülse gefertigt – etwas Ähnliches wie ich wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt. Es wird Ersatzteile geben. Wir stecken die Stifte in die Löcher im Rahmen und drehen ihn um 90 Grad. Bei Fernlichtscheinwerfern ist dies das untere Innenloch, bei Abblendlichtscheinwerfern das obere Außenloch. Die Hülse muss in der Nut fixiert werden. Blick von innen. Die Buchsen sind um 90 Grad gedreht. Montieren Sie nun die Einstellschrauben. Die Länge der Einstellschrauben für das Fernlicht beträgt 84 Millimeter - 4 Stk. Die Länge der Einstellschrauben für Abblendlicht beträgt 77 Millimeter - 2 Stk. (ohne hydraulischen Korrektor - 4 Stk.) Wie ich bereits im ersten Teil geschrieben habe, gibt es Kunststoffbuchsen und -griffe nicht einzeln zu bestellen, sondern nur mit Schrauben zusammenzubauen. Sie sind unverhältnismäßig teuer. Schrauben kann man nach der Hella-Nummer kaufen, diese sind aber nicht viel günstiger und den Bewertungen nach zu urteilen sind sie kürzer. Also hat ein Freund diese Buchsen und Griffe für mich auf einem 3D-Drucker gedruckt. Die Knöpfe für die Abblend- und Fernlichtschrauben sind unterschiedlich. Wir schrauben die Buchse auf die Schraube, erwärmen dann den Rand der Schraube leicht und setzen den Griff fest auf. Wir stecken die Schrauben diagonal in die entsprechenden Löcher in den Rahmen und drehen sie um 90 Grad. Bei Abblendlicht die Schraube nur in das obere Loch einführen. Im unteren Teil wird der hydraulische Korrekturantrieb eingebaut. Die Hülse muss in der Nut fixiert werden. Blick von innen. Die Buchsen sind um 90 Grad gedreht. Wir schrauben den hydraulischen Korrekturantrieb in den Adapter. Wir rasten den Adapter in spezielle Löcher im Rahmen ein und fixieren ihn mit zwei Distanzstiften aus Kunststoff. Einstellschrauben und Stellglieder des hydraulischen Korrektors sind eingebaut. Richten Sie ungefähr alle Schrauben entlang der Länge aus. Wir stecken Kunststoffbuchsen in die „Ohren“ am Scheinwerfergehäuse. Spezielle weiße Buchsen für hydraulischen Korrektor. Obwohl ich vorerst gewöhnliche weiße Buchsen eingebaut habe :) Ich verstehe den Unterschied nicht, außer dass der Preis dafür unangemessen ist ... Wenn ich den Korrektor restauriere oder einen neuen kaufe, werde ich sie auch bestellen , und bis jetzt. Wir rasten die Buchsen vorsichtig auf die Scharniere der Schrauben ein. Das Gleiche gilt für die Fernlichtscheinwerfer, allerdings sind hier alle drei Buchsen gleich. Wir rasten die Buchsen vorsichtig auf die Scharniere der Schrauben ein. Wir stecken die Kartusche mit der Begrenzungsleuchte in das Gehäuse des Abblendlichts und fixieren sie durch Drehen des Hebels an der Kartusche. Wir befestigen den Draht an speziellen Haken am Scheinwerferrahmen. Wir rasten den Stecker in ein spezielles Loch am Scheinwerferrahmen ein. Die Scheinwerfer sind komplett montiert. Richten Sie sie mit den Schrauben grob aus. Wir montieren Montageplatten für 6,3 mm Blechschrauben an der Karosserie. Drei Stücke auf jeder Seite. In diese Fassungen schrauben wir die Scheinwerfer mit selbstschneidenden Schrauben ein. Von innen rasten wir die Halterungen und Clips zur Befestigung der Schutzschilder der Scheinwerfer in die Karosserie ein. Aber ich werde die Scheinwerfer und Schilde etwas später einbauen. Es ist notwendig, zunächst die Scheinwerferreinigungsantriebe an den Scheinwerfern zu installieren. So, die Scheinwerfer sind fertig. Scheinwerfer Teil #1 – Doppelscheinwerfer mit Verstellung links (63 12 1 394 259) und rechts (63 12 1 394 260) – 2 Stk. Die neueste Abteilung von ETK zu Beleuchtungsgeräten: Rotierendes Blinklicht Die rotierende Taschenlampe war in den Farben Blau, Rot und Gelb erhältlich. Nun, es ist klar, dass dies eine Option für spezielle Autos ist, also habe ich sie nicht und werde sie auch nicht haben. :) :) Als nächstes geht es um den Einbau der Scheinwerferreiniger-Antriebe.

Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 2) Also der ETK-Bereich Beleuchtungsgeräte Für den E30 gibt es zwei Arten von Scheinwerfern: Vor der Neugestaltung - normale Scheinwerfer. Details eines Freiformscheinwerfers Nach der Neugestaltung - Scheinwerfer mit Linsen. Ellipsoidale Scheinwerferteile Sie sind strukturell unterschiedlich und ihre Teile sind nicht austauschbar. Aber die Scheinwerfer in der Baugruppe sind austauschbar. Der Unterschied besteht nur in den Kabelanschlüssen. Scheinwerfer kommen von zwei Herstellern – Hella oder Bosch. Die neu gestalteten Abblendlichtscheinwerfer vor 1988 unterscheiden sich nicht wesentlich. Nach 1988 entstand unter der Linse ein zusätzlicher Ausschnitt in der Reflektormaske. Die Scheinwerfer beider Hersteller sind hinsichtlich der Befestigung austauschbar, die Anschlüsse sind gleich. Für jeden Scheinwerfertyp war klares oder gelbes Glas erhältlich. Für beide Typen waren außerdem ein Hydrokorrektor des Neigungswinkels des Abblendlichts und ein Scheinwerferreiniger erhältlich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwo gelesen, dass nach 1987 Linsenscheinwerfer für frühe E30-Modelle als Nachrüstsatz erhältlich waren. Ich habe es vor langer Zeit selbst gemacht – ich habe neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen gekauft und die Scheinwerferanschlüsse in der Hauptverkabelung ausgetauscht. Als nachträgliche Nachrüstung waren Scheinwerfer mit Hella Black-Linsen erhältlich – mit dem Effekt einer dunklen Optik. Ähnliche Scheinwerfer habe ich selbst hergestellt. Dementsprechend werden wir im Folgenden über solche Scheinwerfer sprechen – neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen, ein Hella Black-Analogon, mit hydraulischem Korrektor und einem Scheinwerferreiniger – die Top-Konfiguration von Scheinwerfern. Teil Nr. 1 – linkes (63 12 1 386 407) und rechtes (63 12 1 386 408) optisches Fernlichtelement – 2 Stk. Teil #2 – Hella-Diffusor links (63 12 1 385 633) und rechts (63 12 1 385 634) – 2 Stk. Teil Nr. 3 – Hella-Reflektor (63 12 1 390 270) – 2 Stk. Teil Nr. 4 – Diffusor-Montagering (63 12 1 373 529) – 4 Stk. Scheinwerferringe sind silbern. Das Gleiche gilt für alle Arten von Scheinwerfern. Optional sind sie verchromt (passend bei E32 oder E34). Bei Hella Black-Scheinwerfern sind die Ringe schwarz. Bei Scheinwerfern mit Scheinwerferreiniger sind alle vier Ringe unterschiedlich und mit Bürstenanschlägen versehen. Die Ringe sind nummeriert. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des linken Fernlichtdiffusors 03 (63 12 1 385 591) - 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des Fernlicht-Diffusors, rechts 04 (63 12 1 385 592) - 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des linken Abblendlichtdiffusors 01 (63 12 1 385 593) - 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des Abblendlichtdiffusors, rechts 02 (63 12 1 385 594) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Hella Schutzkappe (63 12 1 378 333) - 2 Stk. Teil Nr. 6 - Schutzkappe (63 12 8 357 401) - 2 Stk. Teil Nr. 7 – Lampenfassung (63 12 1 385 6030 – 2 Stk. Fassung mit Kabel und Stecker. Teile-Nr. 8 - Tragrahmen links (63 12 1 385 601) und rechts (63 12 1 385 602) - 2 Stk. Kunststoffrahmen zur Montage von Hella-Scheinwerfern. Teil Nr. 9 – Einstellschraube (63 12 1 385 397) – 8 Stk. Wird komplett mit Kunststoff-Gewindehülse und Griff geliefert. Wenn ein hydraulischer Korrektor vorhanden ist - 6 Stk. Teil Nr. 10 – Distanzstück (63 12 1 378 339) – 4 Stk. „Deaf“-Befestigung der Scheinwerfer zur Einstellung. Es wird zusammengebaut mit einer Kunststoffhülle geliefert. Nach 1989 wurde sie durch eine einteilige Kunststoffhülse (63 12 1 394 252) ersetzt. Teil Nr. 11 - Schwarz Scharnierhülse (63 12 1 378 369) - 12 Stk. Schwarze Scheinwerfer-Einstellbuchsen. Wenn ein hydraulischer Korrektor vorhanden ist - 10 Stk. Teil Nr. 11 - Scharnierhülse (63 12 1 386 616) - 2 Stk. Weiße Scheinwerfer-Einstellbuchsen für hydraulischen Korrektor. Teile-Nr. 12 - Halogenlampe 12V 55W H1 (63 21 7 160 777) - 4 Stk. Abblend- und Fernlichtlampen. Ich verwende Osram-Lampen. Teile-Nr. 13 - Lampe 12V 5W (63 21 7 160 797) - 2 Stk. Lampen von Standlichtern. Ich verwende Osram-Lampen. Teile-Nr. 14 - Schraube M4X22 (63 12 1 379 998) - 6 Stk. Befestigung des Objektivgehäuses. Teil Nr. 15 – selbstschneidende Schraube (63 12 1 352 070) – 6 Stk. Scheinwerfer an der Karosserie befestigen. Aus irgendeinem Grund sind die Ersatzteile für selbstschneidende Schrauben nicht im ETK angegeben - 6 Stk. Teile-Nr. 16 - Schild links (51 71 1 965 241) und rechts (51 71 1 965 252) - 2 Stk. Schutzschilde aus Kunststoff für Scheinwerfer. Teile-Nr. 17 - Adapter (63 12 1 385 604) - 2 Stk. Adapter zum Einbau des hydraulischen Scheinwerfer-Korrekturantriebs. Wird anstelle der Einstellschrauben Nr. 9 installiert. Die Befestigung am Rahmen erfolgt mit zwei Kunststoffstiften, die im ETK nicht spezifiziert sind. Art.-Nr. 18 - Verbindungsteil (51 71 1 942 084) - 1 Stk. Kunststoffeinsatz im linken Scheinwerferschild für die Luftfilterdüse. Teile-Nr. 19 - Dichtring (63 12 1 386 641) - 2 Stk. Es ist unverhältnismäßig teuer, ich habe sie durch eine Universaldichtung ersetzt. Genauso wie die Dichtungen in den Scheinwerferabdeckungen, die im ETK überhaupt nicht aufgeführt sind. Ich weiß nicht warum, aber die Clips zur Befestigung der Schutzschilder der Scheinwerfer befinden sich in einem separaten Abschnitt des ETK. Ellipsoidale Scheinwerferdetails Teile-Nr. 20 – Verriegelungsmechanismus (51 71 1 916 197) – 4 Stk. Befestigungsclip für Scheinwerferschutz. Teile-Nr. 21 - Schlosseinsatz (51 71 1 916 199) - 4 Stk. Befestigungsclip für Scheinwerferschutz. Beginnen wir mit dem Abblendlicht. Wir schrauben die Linse an den Reflektorkörper. Sie sind auf beiden Seiten gleich. Wir schrauben den Reflektor mit der Linse mit drei selbstschneidenden Schrauben mit neuer Dichtung am linken und rechten Gehäuse des Scheinwerferdiffusors fest. Diese Halterung verfügt über Einstellrillen für Rechts- und Linkshänderbewegung. Für den Rechtsverkehr müssen Sie die Linse so einbauen, dass das „Auge“ am Linsenkörper auf die R/D-Markierung am Scheinwerferkörper zeigt (anscheinend ist dies eine Abkürzung für Right Drive). Wenn Sie mit Ihrem E30 nach Großbritannien oder Japan fahren möchten :) , müssen Sie nach dem Grenzübertritt diese Schrauben lösen und das Objektiv auf die I/G-Markierung drehen, um den Gegenverkehr nicht zu blenden – ich nicht Ich weiß nicht, was diese Abkürzung bedeutet, aber sie gilt für Linksverkehr. Wir setzen die Lampe ein, ohne das Glas mit den Fingern zu berühren, schließen die Kontakte an und schließen den Deckel mit einer neuen Dichtung. Wir legen den Ring an. Der Scheinwerfer ist montiert. Ebenso montieren wir den zweiten Abblendlichtscheinwerfer. Einfacher geht es mit Fernlicht. Wir setzen die Lampe ein, ohne das Glas mit den Fingern zu berühren, schließen die Kontakte an und schließen den Deckel mit einer neuen Dichtung. Wir legen den Ring an. Der Scheinwerfer ist montiert. Ebenso montieren wir den zweiten Fernscheinwerfer. Alle Scheinwerfer sind montiert. Jetzt müssen Sie sie und die Einstellschrauben an den Kunststoffrahmen installieren. P.S. Ich habe mehrere verschiedenfarbige Ringsätze angefertigt – Schwarz, Silber und Blau (die Farbe des Autos). Ich habe sie regelmäßig gewechselt ;) Schade, dass es für den Scheinwerferreiniger nur ein Set gibt. - mit Begrenzern für Bürsten. Aber vielleicht werde ich es eines Tages ändern, um Abwechslung zu schaffen! :) :) Als nächstes geht es um die Montage von Scheinwerfern und Einstellschrauben an Kunststoffrahmen.

Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 1). Vorbereitung und interessante Experimente. Aus irgendeinem Grund habe ich viele Fotos von den Scheinwerfern bekommen, also habe ich beschlossen, sie in mehrere Teile aufzuteilen. Im ersten Teil werde ich über die Vorbereitung von Scheinwerfern und interessante chemische Experimente schreiben :) Also habe ich vor langer Zeit aus gewöhnlichen Hella-Scheinwerfern ein Analogon der Hella Black-Scheinwerfer gemacht. Meiner Meinung nach ist es ganz gut gelungen. Aber im Laufe der Betriebsjahre hat sich die Optik der Scheinwerfer etwas verschlechtert... Also beschloss ich, sie wieder komplett zu zerlegen und wieder in ihr richtiges Aussehen zu bringen. Glas, Reflektoren und Linsen gereinigt und gewaschen. Neue Originaldichtungen sind unverhältnismäßig teuer, daher habe ich sie durch gewöhnliche Universaldichtungen ersetzt – sie sind nicht schlechter. Auf den Reflektoren ist das Ergebnis des gleichen Osram Night Breaker +150 % leicht sichtbar – Flecken und Flecken durch Überhitzung. Allerdings wurden die Reflektoren dann neu mit Chrom beschichtet. Linsen Die Fernscheinwerfer wurden geschliffen, grundiert und lackiert. Selbstschneidende Schrauben und Einstellstifte sind verzinkt. Meine Scheinwerfer haben einen hydraulischen Korrektor. Ich habe die hydraulischen Antriebe nicht zerlegt (anscheinend werden sie überhaupt nicht zerlegt), sie blieben also unverzinkt. Ich habe ihre Stifte abgeschliffen und beschlossen, sie zu Hause irgendwie vor Korrosion zu schützen. Ich habe auf YouTube ein Video über das Verkupfern gefunden – alles scheint einfach und schön zu sein ... Also habe ich beschlossen, diese interessanten chemischen Experimente durchzuführen! :) :) Die nötigen Zutaten habe ich laut „Rezept“ gekauft ;) Kupfersulfat - 100 g Destilliertes Wasser - 450 g Elektrolyt für Batterien - 100 g Bereiten Sie die Mischung vor. Kupfersulfat einfüllen. Wasser hinzufügen. Dann fügen wir Säure hinzu. Nicht umgekehrt! Das ist wichtig! Wir rühren um und erhalten eine Flüssigkeit von wunderschöner blauer Farbe. Wir entfetten die Stifte vorsichtig in einem Lösungsmittel oder einer Säure und tauchen sie für eine Sekunde in die Lösung. Und als Ergebnis dieses chemischen „Fokus“ erhalten wir mit Kupfer überzogene Stifte! Nach einem zweiten Tauchgang wird es noch besser. Aber nicht lange... :) Nach dem vollständigen Trocknen ähnelte die Beschichtung eher einem Rost und ließ sich leicht mit den Händen abreiben! :) :) Der „Trick“ ist also gescheitert! :) :) Ich musste die Stollen neu schleifen und einfach mit Zinkfarbe lackieren. Nun zu den Kunststoff-Gewindebuchsen zur Einstellung. Aus irgendeinem Grund gibt es sie nur zusammengebaut mit Stiften und Kunststoffgriffen und kostet Gold! :) :) Die Griffe für Abblendlicht und Fernlicht sind unterschiedlich. Auch die Stifte haben unterschiedliche Längen. Ich hatte bis zu drei Arten von Stiften. Das Problem mit den Buchsen und Griffen konnte dank eines befreundeten 3D-Druckers gelöst werden. Danke ihm dafür. Pin-Spitzen können original oder analog gekauft werden. Zusätzlich zu den beiden Enden für die hydraulischen Korrekturstifte. Sie sind nur im Original erhältlich und auch preislich nicht angemessen. Auf dem Foto ist unten links ein weißer Ärmel zu sehen. Wenn ich den Betrieb des hydraulischen Korrektors wieder herstelle, werde ich ihn vielleicht bestellen. Obwohl ich nicht verstehe, was der Unterschied zwischen ihnen ist ... Nun, die letzte Vorbereitungsarbeit ist das Aufkleben der transparenten Schutzfolie auf die Scheinwerfer. Jetzt ist alles bereit für die Montage der Scheinwerfer.

Collection_162. ETK_63_Nebelscheinwerfer Ein neuer Klimakühler von MAHLE ist eingetroffen, aber er ist Made in China... Was soll ich sagen... Ich schaue ihn mir an und denke, dass es vielleicht besser ist, den alten Originalkühler zu verbauen...? Es sieht viel zuverlässiger aus als dieses neue chinesische ... Nun, das war's ... Ich wollte auch den Lüfter einbauen. Ich beschloss, es für alle Fälle noch einmal zu überprüfen ... und es fing an zu klemmen ... irgendwie! Gut, dass ich es überprüft habe. Ich habe versucht, es zu zerlegen - das Laufrad klebte fest an der Achse... als ich versuchte, es herauszuschlagen, war es kaputt... :( Gut, dass ein Freund den gleichen Lüfter hat, er ist auch kaputt - ich werde es versuchen Außerdem wird die Aufzeichnung über Heizkörper und Klimaanlage auf unbestimmte Zeit verschoben... Im Moment werde ich über die Scheinwerfer schreiben. Beleuchtungsgeräte Ich fange mit den Nebelscheinwerfern an. Nebelscheinwerfer Bei Fahrzeugen vor der Neugestaltung gibt es je nach Art der Frontschürze zwei Arten von Nebelscheinwerfern. 1985 gab es eine „schräge“ Schürze und 1985–1987 eine „gerade“ Schürze. Der Unterschied liegt im Rahmen der Befestigung der Scheinwerfer. Die Scheinwerfer selbst sind gleich. Das Glas der Nebelscheinwerfer kann transparent oder gelb sein (für den französischen Markt). In meinem Fall handelt es sich also um eine „gerade“ Schürze von 85-87 und dementsprechend um die Scheinwerfer dafür. Einige Teile sind in ETK nicht separat aufgeführt und unter einer Nummer zusammengefasst. So geht's: Teilenummer 1 – linke (63 17 1 376 935) und rechte (63 17 1 376 936) Nebelscheinwerferbaugruppe – 2 Stk. Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und mit Rahmen. Teil #2 – linke (63 17 1 381 419) und rechte (63 17 1 381 420) Nebelscheinwerfer – 2 Stk. Der Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und einer Halterung mit Schraube zur Einstellung des Scheinwerferwinkels. Teil #3 – Diffusor links (63 17 1 375 067) und rechts (63 17 1 375 068) – 2 Stk. Scheinwerferglasbaugruppe mit Reflektor. Teil Nr. 4 - Halogenlampe 12V 55W H3 (63 21 7 160 779) - 2 Stk. Teil Nr. 5 - Diffusor-Montagerahmen (63 17 1 374 883) - 2 Stk. Teil Nr. 6 – selbstschneidende Schraube (07 14 6 977 197) – 4 Stk. Teil Nr. 7 - Montagerahmen (63 17 1 376 916) - 2 Stk. Es wird komplett mit einer Gummidichtung geliefert. Pos. Nr. 8 wird nicht verwendet. Teil Nr. 9 - Relais (61 36 8 353 447) - 1 Stk. 5-poliges Relais (K8), schwarz, analog zum Relais (K4) für Abblendlicht und Nebelschlussleuchte. Es wird zusammen mit den Sicherungen Nr. 29 und Nr. 30 im Sicherungskasten installiert. Ich habe darüber im Abschnitt „Relais“ geschrieben. Teil Nr. 10 - Schild (63 17 1 373 577) - 4 Stk. Scheinwerferhalterung einstecken. Teil Nr. 11 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13 (07 11 9 904 285) – 6 Stk. Teile-Nr. 12 - Distanzmutter ST 4,8 WEISS (63 17 1 367 868) - 6 Stk. Pos. Nr. 13 wird nicht verwendet. Das Scheinwerfergehäuse ist mit einer Diffusordichtung, Kabeln und einer Halterung mit einer Schraube zur Einstellung des Scheinwerferwinkels ausgestattet. Ich habe das Siegel durch ein neues ersetzt – ich habe es aus dem gleichen Material geschnitten. Ich habe die Verkabelung und die Halterung mit der Scheinwerferwinkel-Einstellschraube installiert. Habe die Lampen eingebaut. Übrigens, was Lampen betrifft. Vor ein paar Jahren habe ich neue Originaldiffusoren gekauft. Ich habe darin Osram Night Breaker +150%-Lampen verbaut. Bei diesen Lampen erwärmte sich das Scheinwerferglas sehr stark. Und nach ein paar Wochen, im Regen, als kaltes Wasser aus einer Pfütze auf das Glas traf, bekamen beide neuen Gläser Risse... Also verwende ich jetzt Standardlampen, ohne „+100500 %“. Glas ist nicht billig, daher bin ich jetzt nicht bereit, neue zu kaufen. Ich habe es so gelassen, wie es ist, mit Rissen - die Reflektoren sind neu, sie leuchten gut. Das Glas ist montiert – der Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und einer Halterung mit Schraube zur Winkelverstellung des Scheinwerfers (Nr. 2). Wir montieren Kunststoffclips von innen in die Frontschürze. Wir setzen die Gummidichtung in den Rahmen ein und befestigen den Scheinwerfermontagerahmen mit selbstschneidenden Schrauben. Aber in meinem Fall werden diese Rahmen überhaupt nicht verwendet. Ich habe sie nur installiert, um sie von der Garage fernzuhalten. Es handelt sich lediglich um eine Scheinwerfermontage. Ich habe bereits gesagt, dass die Nebelscheinwerfer auch gelb waren. Ich dachte, es würde gut zur blauen Farbe des Autos passen. Ich habe mich auch entschieden, eine gelbe Folie darauf zu kleben. Zusätzlicher Schutz für das Glas, auch wenn es schon gesprungen ist... Standardlampen. Gelber Schutzfilm. Das musste schon damals sofort gemacht werden – vielleicht wäre das Glas ganz gewesen... Noch eine Anprobe. Die Leuchten sind einbaufertig. Ich werde sie aber nicht in den werksseitigen Montagerahmen an der Frontschürze verbauen, sondern in der BBS-Schürze. Es ermöglicht die Befestigung von Scheinwerfern ohne Rahmen. So geht's: Sieht gut aus, gefällt mir! ;) Also sind Nebelscheinwerfer eingebaut. Und ich werde die Schürze selbst und das gesamte BBS-Bodykit einbauen, nachdem ich die gesamte Frontpartie zusammengebaut habe. Als nächstes vielleicht zu den Hauptscheinwerfern. Oder über den Ventilator, wenn er aus zwei besteht ;)

Collection_161. ETK_32_Fettleitungen der hydraulischen Servolenkung. Öltank, Teile Also zurück zum ETK-Bereich Lenkung und Aufhängungsgeometrie Servolenkungsölleitungen Teil Nr. 1 – nicht verwendet. Teil Nr. 2 – Hohlschraube M14X1,5X26 (32 41 6 783 886) – 2 Stk. Teil #3 – Dichtring A14X20-ALMG (32 41 1 129 986) – 4 Stk. Pos. Nr. 4 wird nicht verwendet. Teil Nr. 5 - Hochdruckschlauch (32 41 1 137 153) - 1 Stk. Teil Nr. 6 - Dichtring A16X21-ALMG - 4 Stk. Aus irgendeinem Grund ist es in ETK/ nicht angegeben. Teil Nr. 7 - Hohlschraube M16X28 (32 41 6 783 886) - 2 Stk. Teile-Nr. 8 – Ringverschraubung (32 41 1 128 765) – 1 Stk. Teil Nr. 9 - Klemme L18-24 (07 12 9 952 109) - 2 Stk. Teil Nr. 10 - Klemme L15-19 (07 12 9 952 107) - 2 Stk. Teile-Nr. 11 – Schlauch 16X22MM (32 41 1 131 545) – 1 Stk. Die Länge beträgt 0,5 m. Das Foto zeigt den alten Schlauch, da ich den neuen irgendwo verloren habe :) Ich habe bereits wieder einen neuen bestellt. Teile-Nr. 12 – Schlauch 12X18MM (32 41 1 131 524) – 1 Stk. Länge 0,5 m. Teile-Nr. 13 – Ringverschraubung (32 41 1 127 472) – 1 Stk. Um es bequemer zu machen, habe ich die Schläuche vor dem Einbau des Motors an die Zahnstange geschraubt. An der Schiene sind ein Hochdruckschlauch und ein Rücklaufschlauch verschraubt. Da Bolzen und Beschläge unterschiedliche Durchmesser haben, ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Öltank, Teile Teil Nr. 1 – Tank für ATF-Schmiermittel (32 41 1 097 1640 – 1 Stk. Im Tank ist ein Filter eingebaut, der regelmäßig durch einen neuen ersetzt werden muss. Teil Nr. 2 – Abdeckung (32 41 1 128 332) – 1 Stk. Teil Nr. 3 - Dichtring (32 41 1 128 333) - 1 Stk. Teil Nr. 4 - Halterung (32 41 1 126 321) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) - 2 Stk. Teil Nr. 6 - elastische Unterlegscheibe B6 (07 11 9 932 099) - 1 Stk. Teile-Nr. 7 - Elastikring B6 (07 11 9 933 082) - 1 Stk. Teile-Nr. 8 – M6-Mutternhalter (32 41 1 127 1860 – 1 Stk. Wir stecken die Kontermutter Nr. 8 in ein spezielles Loch am Gehäuse und schrauben die Halterung Nr. 4 fest. Wie gesagt, ich habe einen Dual-Vakuum-Bremskraftverstärker von einem AWD E30 325ix eingebaut, sodass er deutlich nach vorne verschoben wurde. Und jetzt gab es so ein Problem mit dem Einbau des hydraulischen Servolenkungstanks... Glücklicherweise erwies sich dieses Problem als unkritisch und konnte durch leichtes Biegen der Halterung leicht gelöst werden. Und der Panzer stand immer noch an seinem Platz. Aber etwas höher als zuvor. Dies ist auch nicht kritisch. Jetzt wird es etwas umständlich sein, den Bremsflüssigkeitsstand im Bremszylinderbehälter aufzufüllen und zu überprüfen, aber es ist auch unkritisch. Ich habe die hydraulische Servolenkungspumpe noch nicht gekauft, daher werde ich später darüber schreiben. Im Allgemeinen ist der Motor fast vollständig zusammengebaut. Ich warte auf die Kühler, dann werde ich alles am Motor und der Klimaanlage fertigstellen.

Collection_160. ETK_12_Engine. Motor mit Vakuumkontrollsystem Motor mit Unterdruckkontrollsystem Teil Nr. 1 - Luftkompressor des Abgasneutralisationssystems (11 61 1 284 269) - 1 Stk. Ein Kunststoffrohr, bestehend aus zwei Teilen. Teil Nr. 2 – Rückschlagventil (34 33 1 158 1130 – 1 Stk. Teil Nr. 3 - Schlauch (34 33 1 153 977) - 1 Stk. Teil Nr. 4, Nr. 5 – Vakuumschlauch 12X19 (34 33 1 115 926) Teil Nr. 6 - Klemme L18-24 (07 12 9 952 109) - 9 Stk. Ich habe den Schlauch schon vor längerer Zeit am Unterdruckbremskraftverstärker montiert. Zur Erinnerung: Ich habe einen Dual-Vakuum-Bremskraftverstärker von einem E30 324ix mit Allradantrieb eingebaut, der Schlauch liegt also auf der anderen Seite und musste etwas gekürzt werden. Wir verbinden die Schläuche nach dem ETK-Schema. Ich habe sofort die Drosselklappenflansche an den Schläuchen befestigt. Im Alter fallen sie oft aus dem Drosselklappengehäuse. Ich habe sie aufgeklebt – ich hoffe, dass sie jetzt gut halten. Wir schließen die Schläuche an die entsprechenden Anschlüsse an der Drosselklappe sowie an die Riffelung und den Unterdruckbremskraftverstärker an. Zwischen den Schläuchen an der Drosselklappe befindet sich eine weitere Armatur – daran schließen wir den Schlauch des Tankentlüftungsventils an, über den ich vorhin geschrieben habe. Die Vakuumschläuche sind montiert und sind nun wie folgt positioniert: Auch an den Gashebel angeschlossen und die Kabel des Gaspedals und des Tempomaten angepasst. Alles, was ich am Motor noch tun muss, sind die Einspritzdüsen, der Kühler und die Abgasanlage. Die Servolenkungsschläuche habe ich bereits erwähnt, deshalb werde ich das nächste Mal darüber schreiben.

Collection_159. ETK_13_Vorbereitung und Einstellung der Arbeitsmischung (Teil 2) Luftmengenmesser Teil Nr. 1 - Luftmengenmesser (13 62 1 286 615) - 1 Stk. Teil Nr. 2 – Kappe (13 62 1 363 874) – 1 Stk. Rote Plastikkappe. Ich hatte es einmal, aber dann ist es irgendwo verloren gegangen. Es ist immer noch bestellbar, aber der Preis ist meiner Meinung nach nicht angemessen. Deshalb habe ich einfach die Größe des Steckers aus denen ausgewählt, die ich in der Garage hatte. Teil Nr. 3 - Gummi-Metall-Scharnier (13 71 1 272 495) - 3 Stk. Anscheinend handelt es sich hierbei um einen Fehler in ETK. Diese Scharniere werden beim E30 mit M20B25 nicht verwendet. Teil Nr. 4 – Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 7 134 319) – 3 Stk. Nicht verwendet. Teile-Nr. 5 – L-förmiges Leerlaufregelventil (13 41 1 286 065) – 1 Stk. Es ist T-förmig (13 41 1 433 626). Es unterscheidet sich in der Lage der Flansche. Teil Nr. 6 - Gummihalterung (13 41 1 705 5640 - 1 Stk. Für Fahrzeuge mit Katalysator. Teil Nr. 7 - Halterung (13 41 1 708 832) - 1 Stk. Für Fahrzeuge mit Katalysator. Teil Nr. 8 - Wellmantel (13 71 1 708 800) - 1 Stk. Es ist bei verschiedenen Leerlaufregelventilen unterschiedlich. Teil Nr. 9, Nr. 10 – Klemme L71-78 (07 12 9 952 129) – 2 Stk. Teile-Nr. 11 - Schlauch (13 41 1 718 777) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 – Klemme L28-33 (07 12 9 952 113) – 2 Stk. Wird nur für Autos nach 88 verwendet. Aber ich habe beschlossen, sie für alle Fälle auch zu installieren. Teile-Nr. 13 - Gummiring (13 71 1 272 494) - 1 Stk. Es wird nur für schwere Betriebsbedingungen (Heavy Duty) verwendet. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 14...Nr. 17 – Motorkabelanschlüsse für das Leerlaufregelventil und den Luftmengenmesser. Ich habe darüber im Abschnitt über die Motorverkabelung geschrieben. Mein Luftmengenmesser funktioniert einwandfrei, es hat noch niemand daran gearbeitet, also habe ich ihn einfach gereinigt und lackiert. Und stecken Sie den roten Stopfen in das Einstellloch. Ansaugschalldämpfer. Filtervariable Teil Nr. 1 - Ansaugschalldämpfer (13 71 1 726 965) - 1 Stk. Kunststoffgehäuse für den Luftfilter. Teil Nr. 2 – austauschbares Filterelement (13 72 1 720 861) – 1 Stk. Ich verwende einen BOSCH S9964 Filter. Teil Nr. 3 - Montagehalterung L=34MM (13 71 1 707 0440 - 4 Stk. Teil Nr. 4 - Gummipolster (13 71 1 312 328) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Gummi-Metall-Scharnier (13 71 1 259 818) - 2 Stk. Ich habe sie nicht aus dem Filtergehäuse entfernt. Teil Nr. 6 - Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 7 134 319) - 2 Stk. Teil Nr. 7 - Dichtung (13 71 1 705 064) - 1 Stk. Teile-Nr. 8 - Sicherungsmutter M6 (51 21 1 803 3630 - 4 Stk. Teil Nr. 9 – Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) – 1 Stk. Im Filtergehäuse eingebaut. Teile-Nr. 10 - Saugrohr (13 71 1 713 1280 - 1 Stk. Teile-Nr. 11 – Schnorchel (13 71 1 284 612) – 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Stattdessen wird ein Einsatz in der Scheinwerferabdeckung verwendet. Darüber werde ich im entsprechenden Abschnitt schreiben. Es gibt eine weitere Variante des Gehäuses für den Luftfilter – mit Metallkasten, für schwere Einsatzbedingungen (Heavy Duty). Ansaugschalldämpfer. Filtervariable In meinem Fall wird davon nur ein Detail verwendet: Teil Nr. 7 - Gummipolster (13 71 1 312 328) - 1 Stk. Ich verstehe nicht, warum es nicht im vorherigen Abschnitt von ETK steht. Auf dem Kunststoffgehäuse ist auch ein Platz für die Montage vorgesehen. Wir schrauben den Luftmengenmesser mit vier Muttern Nr. 8, durch eine Dichtung Nr. 7 und eine Schraube am Filtergehäuse fest, was im ETK nicht angegeben ist. In das Filtergehäuse schnappen wir einen Kunststoffdiffusor ein, der aus irgendeinem Grund im ETK überhaupt nicht spezifiziert ist. Installieren Sie Filter Nr. 2 und Halterungen Nr. 3. Wir schließen das Filtergehäuse und befestigen es mit Klammern. Wir montieren den Gummieinsatz Nr. 4 am Holm und den Einsatz Nr. 7 an der Halterung. Ich habe die Halterung des Leerlaufreglerventils schon früher am Krümmer montiert. Wir montieren das Filtergehäuse in den Nuten der Halterung und befestigen es mit zwei Muttern zusammen mit der Halterung des Tempomatantriebs. Wir montieren die Riffelung und das Leerlaufregelventil, befestigen alles mit Klammern. Wir installieren das Saugrohr. Wir verbinden die Kabelstecker mit dem Durchflussmesser und dem Leerlaufregelventil. Als nächstes geht es um Vakuumschläuche.

Collection_158. ETK_13_Vorbereitung und Einstellung der Arbeitsmischung (Teil 1) Kommen wir also zum Abschnitt ETK Vorbereitung und Einstellung des Arbeitsgemisches Ich habe zuvor über die Montage und Installation des Chokes geschrieben. Nun zu anderen Abteilungen. Einige Teile habe ich schon vor langer Zeit eingebaut, als ich die Kraftstoffleitungen verlegt habe, aber jetzt werde ich darüber schreiben. Kraftstoffversorgungssystem, Filter Teil Nr. 1 - Kraftstofffilter D=80MM ( 13 32 1 270 038) - 1 Stk. Ich verwende immer einen Mahle KL9 Filter. Teil #2 – Kraftstofffilter mit Separator D=82MM (13 32 1 278 330) – 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 3 – Kraftstofffilterhalterung (13 32 1 713 062) – 1 Stk. Gleichzeitig ist es eine Halterung für einen Adsorber. Teil Nr. 4 – Klemme L77-84 (07 12 9 952 131) – 1 Stk. Teile-Nr. 5 - M6-Mutter (07 14 7 134 319) - 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 6 – Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) – 2 Stk. Teil Nr. 7 - Elastikring B6 (07 11 9 933 082) - 2 Stk. Teil Nr. 8, Nr. 11 – Kraftstoffschlauch 8X13MM (16 12 1 180 409). Teil Nr. 9, Nr. 12 – Kraftstoffleitung (13 32 1 289 037). In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 10 - Klemme L12-15 (07 12 9 952 104) - 4 Stk. Teile-Nr. 13 – Hohlschraube M14X1,5X26 (32 41 6 783 886) – 2 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 14 - Dichtring A14X18-AL (07 11 9 963 200) - 4 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teile-Nr. 15 – Kraftstoffschlauchhalterung (13 54 1 287 046) – 1 Stk. Art.-Nr. 16 - Schutzkante GRAU (51 72 1 832 146) - 1 Stk. Wir schrauben die Filterhalterung an den Holm und befestigen den Filter mit einer Klammer. Damit der Schlauch nicht daran reibt, haben wir an der Holmkante einen Schutzrand angebracht. Wir verbinden die Schläuche mit Schellen mit den entsprechenden Kraftstoffschläuchen. Kraftstoffversorgungsschlauch. Tankrücklauf- und Entlüftungsschläuche. Wir befestigen die Vor- und Rücklaufschläuche mit einer Kunststoffhalterung (#15) aneinander. Der Filter und seine Schläuche sind montiert. Kraftstofftank-Entlüftungsventil Teil Nr. 1 - Tankentlüftungsventil AB-ELEKTRONIK (13 90 1 726 705) - 1 Stk. Teil Nr. 2 – Kraftstoffschlauch 32 mm–210 mm (13 31 1 288 284). Teil #3 – Kraftstoffschlauch 6X11MM (13 31 1 272 750). Pos. Nr. 4 wird nicht verwendet. Teil #5 – Kraftstoffschlauch 8X13MM (16 12 1 180 409). Teil Nr. 6 - Adapter - 1 Stk. Aus irgendeinem Grund ist es nicht in ETK aufgeführt. Wir verbinden die Schläuche mit Schellen gemäß der Abbildung. Aber wir verbinden es mit dem Adsorber. Wir befestigen den Adsorber mit einer Schelle an der Kraftstofffilterhalterung, verbinden die Tankentlüftungsschläuche mit dem entsprechenden Rohr. Wir befestigen die Lüftungsschläuche mit einer Kunststoffhalterung aneinander. Wir verbinden das Ventil zusammen mit den Vakuumröhren mit der Drosselklappe. Ich werde später darüber schreiben. Leerlaufkontrollsystem-ECU Bei früheren Versionen war ein separates Leerlaufkontroll-ECU in der Nähe des Motronic-ECU installiert. In meiner neueren Motorverkabelung ist dies nicht vorgesehen. In diesem Abschnitt werden in meinem Fall also nur Sensoren verwendet. Ich habe bereits in anderen Abschnitten darüber geschrieben. Teile-Nr. 13 – Temperatursensor (12 62 1 710 512) – 1 Stk. Für Instrumententafel (braun auf 1 Pin) Teile-Nr. 14 - Temperatursensor M12X1,5 (13 62 1 709 966) - 1 Stk. Für Motronic-ECU (blau auf 2 Pins) Teile-Nr. 15 - Öldrucksensor (61 31 1 354 274) - 1 Stk. Wir installieren die Temperatursensoren im Thermostatgehäuse und schließen sie an die Motorverkabelung an. Wir bauen den Öldrucksensor im Motorblock unter dem Ölfilter ein und schließen ihn an den gelben Stecker der Motorverkabelung an. Wir verlegen sein Kabel zusammen mit dem Kabel des Kurbelwellen-Positionssensors. Als nächstes geht es um den Luftfilter und den Luftmengenmesser.

Collection_157. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. DME-Pulssensor Also die neuesten ETK-Unterteilungen zur motorelektrischen Ausrüstung. DME-Impulssensor Artikel Nr. 1...Nr. 3 werden nicht verwendet. Stattdessen werden die auf dem Foto gezeigten Torpedo-Montagehalterungen zur Montage des Steuergeräts verwendet. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST6,3X19 (07 11 9 916 970) – 4 Stk. Zur Montage der ECU. Teil Nr. 5 - Blechmutter ST6,3-1 (07 12 9 925 742) - 4 Stk. Zur Montage der ECU. Teil Nr. 6 - ECU-Steckergehäuse 35 Pins (12 52 1 270 971) - 1 Stk. Über alle Motorverkabelungsanschlüsse habe ich bereits im entsprechenden Abschnitt geschrieben. Teil Nr. 7 - Pulssensor (12 14 1 710 668) - 1 Stk. Kurbelwellenpositionssensor. Ich habe auch schon einmal über ihn geschrieben. Teile-Nr. 8 - Schraube M6X16 (07 12 9 905 536) - 1 Stk. Zur Montage des Sensors. Teil #9 – elastische Unterlegscheibe B6 (07 11 9 932 0990 – 1 Stk. Zur Befestigung des Sensors. Teile-Nr. 10 – Halterung (12 14 1 710 747) – 1 Stk. Teile-Nr. 11 - Drahthalter D=12,8MM (61 13 1 267 476) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 – Halterung (12 52 1 711 227) – 1 Stk. Eine Halterung zur Befestigung des Diagnosesteckers und der Anschlüsse der Kurbelwellen- und Nockenwellen-Positionssensoren. Ich habe schon früher über ihn geschrieben. Teile-Nr. 13 - Schraube M6X12 (07 11 9 905 524) - 1 Stk. Anscheinend wird dieser Bolzen für frühere Halterungen verwendet. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da die Halterung mit einer M8-Mutter an den Bolzen des Ansaugkrümmers geschraubt wird. Teile-Nr. 14 - Spiralschlauch (61 13 1 363 375) - 1 Stk. Kunststoff-Schutzrohr für das Sensorkabel. Also habe ich den Pulssensor bei der Motormontage eingebaut, also wiederhole ich einfach das Foto seiner Installation am Motor. Schrauben Sie den Sensor an eine spezielle Halterung. Auf den Draht stecken wir einen schützenden Spiralschlauch. Es schützt vor Kontakt mit der Riemenscheibe. Wir verlegen das Kabel über der Wasserpumpe durch eine schützende Kunststoffhülle. Wir befestigen den Stecker in der Halterung, die mit dem Ansaugkrümmer verschraubt wird. Wir verbinden uns mit der Motorverkabelung. Ich habe die Teile Nr. 10 und Nr. 11 zusammen mit der Verkabelung und den Ölmessstabhalterungen am Verteilerbolzen montiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll, aber ich konnte keinen anderen Platz dafür finden. Wir reparieren die Verkabelung darin. Nun endlich zum Innenteil – Einbau und Anschluss des Steuergeräts. DME Teil Nr. 1 - ECU DME (12 14 1 710 537) - 1 Stk. Für den M20B25-Motor standen mehrere ECU-Optionen zur Verfügung. Am häufigsten ist es Motronic 1.1 oder Motronic 1.3. Tabelle aus dem Internet: 12 325e/es E30 M20/B27 (122 PS) 9/84-12/86 0 261 200 027 Bosch Motronic Basic M1.0 13 325e/es E30 M20/B27 (127 PS) 1/87-9/87 0 261 200 154 Bosch Motronic M1.1 14 325i/ECE E30 M20/B25 (171 PS) 85-87 0 261 200 081 Bosch Motronic M1.0 15 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 153 Bosch Motronic M1.1 16 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 173 Bosch Motronic M1.3 17 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 351 Bosch Motronic M1.3 18 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 380 Bosch Motronic M1.3 19 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 382 Bosch Motronic M1.3 20 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 524 Bosch Motronic M1.3 21 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 525 Bosch Motronic M1.3 22 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 526 Bosch Motronic M1.3 Ich hatte zwei Steuergeräte Motronic 1.1 (0 261 200 153) und Motronic 1.3 (0 261 200 173). Die Selbstdiagnosefunktion ist in Motronic 1.3 verfügbar – darüber habe ich bereits früher geschrieben. Aber vorerst habe ich Motronic 1.1 installiert, da Motronic 1.3 nicht funktionierte. Ich werde es später ersetzen. Ich habe das Steuergerät beim Einbau des Torpedos eingebaut, deshalb wiederhole ich auch nur das Einbaufoto. Das Steuergerät wird an die Torpedohalterungen geschraubt und an die Motorverkabelung angeschlossen. Dort verbinden wir den weißen 3-poligen Stecker des Drehzahlmessers und des Economizers sowie den schwarzen 1-poligen Stecker der Klimaanlage. Die Stecker des Automatikgetriebes bleiben ungenutzt, wir befestigen sie am Kabelbaum. Vielleicht möchte ich eines Tages ein Automatikgetriebe einbauen, dann schließe ich sie an! ;) Das Steuergerät ist mit einem Kunststoffschild abgedeckt. Damit ist die gesamte elektrische Ausrüstung des Motors installiert und angeschlossen. Als nächstes gehen wir zum ETK-Abschnitt zur Vorbereitung und Einstellung der Arbeitsmischung.

Collection_156. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. Zündspule. Anlasser. Zündspule Teile-Nr. 1 - Zündspule (12 13 1 286 087) - 1 Stk. Teil Nr. 2 – Klemme (12 13 1 286 080) – 1 Stk. Teil Nr. 3 – M6-Mutter (23 11 2 322 368) – 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Distanzscheibe 6,4 (07 11 9 931 044) - 1 Stk. Teile-Nr. 5 - M5-Mutter (07 11 9 922 038) - 1 Stk. Teile-Nr. 6 - Distanzscheibe 5,3 (07 11 9 936 439) - 1 Stk. Teil Nr. 7 – Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 9 156 628) – 1 Stk. Wir schrauben die Spule mit einer Klemme an den Stift am Körper. Wir schrauben die Klemmen der Motorverkabelung an ihre Kontakte. Wir verschließen die Kontakte mit einer Gummiabdeckung. Die Zündspule ist eingebaut und angeschlossen. Lediglich der Anlasser verblieb unter der Haube der elektrischen Ausrüstung des Motors. Starter Teil 1 - Anlasser 1,1KW (12 41 1 361 874) - 1 Stk. Mein Anlasser war schon einmal komplett neu aufgebaut worden, also habe ich ihn nur gereinigt und lackiert. Typ N 0 001 108 018 Daher berücksichtige ich die Abschnitte zu seinen Einzelheiten nicht. Starterteile Anlasserdetails Aber ich muss sagen, dass es, wie sich herausstellte, zwei Arten von Startern gibt. Darüber im nächsten Abschnitt. Anlasser-Montageelemente Teil Nr. 1 – Schraube M10X75 (11 11 1 735 525) – 2 Stk. Teil #2 – elastische Unterlegscheibe B10 (07 11 9 932 1220 – 4 Stk. Teil Nr. 3 – M10-Mutter (07 12 9 900 8120 – 2 Stk.) Pos. Nr. 4...8 werden nicht verwendet. Teil Nr. 9 - Abdeckung des Traktionsrelais (61 13 1 361 340) - 1 Stk. Gummiplatte. Teil Nr. 10 – Bandage L=292MM/B=4,8MM (61 13 1 377 134) – 2 Stk. Kunststoffestriche. Ich habe diese Original-Gummiabdeckung noch nie bei Autos gesehen, aber sie ist ein sehr einfacher und wirksamer Schutz vor Wasser für die Starterklemmen. Das Pad wird auf den Draht der Klemme gesteckt und mit zwei Klammern befestigt. Alles Geniale ist einfach! (mit) :) Wir bekommen so ein „Visier“ über den Terminals. Ich habe es am Motor ausprobiert – ein Dach für den Anlasser! :) :) Und nun zu den Details Nr. 4...8. Eine weitere Ungenauigkeit in ETK. Die Halterung Nr. 6 wird nicht verwendet und ihre Befestigungselemente Nr. 4, 5, 7, 8 werden verwendet - nicht logisch. Mein Motor hatte nur eine Schraube Nr. 7 mit einer Unterlegscheibe Nr. 8. Ich wurde neugierig und fand Halterung Nr. 6 in ETK – 12 41 1 266 711. Sie ist für M20-Motoren. Deshalb habe ich beschlossen, es für alle Fälle auch zu installieren. :) Ich habe es kaum gefunden, gereinigt, verzinkt. Ich habe mit der Installation begonnen und hier ist das Fiasko! :) Es passt nicht zur Größe der Pins. Außerdem passt es nicht auf die Länge des Anlassers! Es hat keinen Sinn, es so zu belassen – es ist sowieso nicht sehr praktisch, die Klemmen dort festzuschrauben. Deshalb habe ich es entfernt und die Schraube mit der Unterlegscheibe so gelassen, wie sie war – als Stopfen. Und der springende Punkt ist, dass es für den M20 zwei Arten von Anlassern gibt. „Reduzierer“ – wie meiner. Und „ohne Getriebe“ – früher. Daher ist diese Halterung nur für einen „Getriebelosen“ Anlasser geeignet. Jetzt weiß ich es! :) :) Der Anlasser wurde nach dem Einbau des Motors eingebaut – das ist nicht sehr praktisch, aber er wurde eingebaut. Wir verbinden das Kabel von der Batterie und die Klemmen der Motorverkabelung. Da die Anschlüsse unterschiedliche Durchmesser haben, ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Terminals unter dem Dach. ;) Das Visier könnt ihr übrigens auch selbst anfertigen – ich habe die Maße vom Original entfernt, falls es jemand braucht. Das war’s mit der elektrischen Ausrüstung des Motors unter der Haube – nur der Innenteil bleibt übrig. Mehr dazu später.

Collection_155. ETK_12_Elektrische Motorausrüstung. Ich werde kurz auf alle Details der elektrischen Ausrüstung des Motors eingehen. Zu den Elementen der Befestigung des Kabelbaums am Motor habe ich bereits zuvor geschrieben. Nun zu den Befestigungselementen unter der Haube. Befestigungselemente des Kabelbaums (Teil 2 ) Teil Nr. 1 – Schutzkappe (12 52 1 279 703). Vielleicht ist das ein Fehler. Dieses Detail ist mir noch nie bei einem E30 begegnet (Foto aus dem Internet). Dem Foto aus dem Internet nach zu urteilen, wurde es bei früheren Modellen mit Jetronic verwendet. Daher wird das Teil nicht verwendet. Teil Nr. 2 – Schutzkappe (12 52 1 284 465) – 1 Stk. Dieses Teil wird nur bei frühen E30-Modellen bis 1985 verwendet, mit dem rechteckigen C101-Stecker, der am Sicherungskastengehäuse befestigt ist. Diese Abdeckung deckt den Stecker C101 ab. Foto aus dem Internet. Da meine Verkabelung später ist, wird das Teil nicht verwendet. Teil Nr. 3 - Abdeckung (12 52 1 286 052) - 1 Stk. Dies ist eine rote Abdeckung für den Diagnosestecker bei Fahrzeugen vor 1985. Ähnlich verhält es sich mit Detail Nr. 2, das nicht verwendet wird. Teil Nr. 4 - Schutzkappe (12 52 1 279 603) - 1 Stk. Abdeckung des Motorverdrahtungsrelais. Teil Nr. 5 - Halterung ( 12 52 1 279 602) - 1 Stk. Halterung zur Montage des Motorverdrahtungsrelais. Teil Nr. 6 - Gummimanschette (61 31 1 369 343) - 1 Stk. Dabei handelt es sich um eine Gummimanschette im Waschflüssigkeitsbehälter, in die der Flüssigkeitsstandsensor eingesetzt wird. Warum es in diesem Abschnitt steht, verstehe ich nicht. Teil Nr. 7 – Steckerhalter C101 (12 52 1 710 729) – 1 Stk. In ETK steht aus irgendeinem Grund, dass es sich um einen Diagnosesteckerhalter handelt – das ist ein Fehler. Es wird mit dem Schild verschraubt. Behebt den Stecker C101. Kabelsteckerverbindung Über diese Anschlüsse habe ich bereits im Abschnitt zur Motorverkabelung geschrieben. Teil Nr. 1...5 – Steckverbinder C101-Baugruppe. Ich verbinde die Motorverkabelung mit der Hauptverkabelung. In einer speziellen Halterung links vom Motorschild befestigt. Teil Nr. 6...9 – Diagnosesteckerbaugruppe. Wird in einer speziellen Halterung am Ansaugkrümmer befestigt. Ein weiterer ETK-Abschnitt über Motorverkabelungsanschlüsse. Kabelsteckerverbindung Über diese Anschlüsse habe ich bereits im Abschnitt zur Motorverkabelung geschrieben. Ich habe sie alle in einem guten Zustand, daher habe ich sie nicht zerlegt und nichts darin ersetzt. Deshalb gibt es nichts, worüber man schreiben könnte. ETK-Abschnitt zur Kabelbefestigung. Kabelhalter Es gibt viele verschiedene Clips und Klemmen, und ich kann mir nicht vorstellen, wo sie alle gleichzeitig verwendet werden können. Deshalb sehe ich auch keinen Sinn darin, hier ausführlich darüber zu schreiben. Über diese Details habe ich bereits in den Abschnitten zu verschiedenen Kabelbäumen geschrieben. Bei der Motorverkabelung habe ich nur einige davon verwendet – Nr. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27. Motorrelais Es gibt auch viele Relais, aber tatsächlich werden in der Motorverkabelung nur zwei Arten von Relais verwendet. Teil Nr. 1 (Nr. 2) - Relais (61 31 1 373 588) - 2 Stk. Kraftstoffpumpenrelais und Lambdasondenheizungsrelais. Es ist das gleiche 4-polige Relais wie das Relais im Sicherungskasten. Meistens orange. Es kann gelb, braun oder blau sein. Ich habe darüber im Abschnitt über den Sicherungsblock geschrieben. Teile-Nr. 10 - Relais (61 36 1 729 004) - 1 Stk. Hauptrelais. Spezifisches 5-poliges Relais. Weiße Farbe. Alle anderen Relais werden in meinem Fall nicht verwendet. Ein weiterer ETK-Abschnitt zum Kraftstoffpumpenrelais. Kraftstoffpumpenrelais Wieder eine gewisse Ungenauigkeit von ETK. Was die Verkabelung meines Motors betrifft, befindet sich das Kraftstoffpumpenrelais im vorherigen Abschnitt. Und alle diese Relais sind wahrscheinlich für frühere Jetronic-Modelle. In meinem Fall werden diese Relais also nicht verwendet. Die Relais sind auf einer Kunststoffhalterung befestigt, die an der Karosseriehalterung einrastet. 1 - Lambdasonden-Heizrelais. 2 - Kraftstoffpumpenrelais. 3 - das Hauptrelais. Relais sind mit einer Kunststoffabdeckung verschlossen Damit sind es die Details zur elektrischen Ausrüstung des Motors. Jetzt werde ich über den Anschluss der Schläuche an den Motor schreiben. Ich habe bereits in den entsprechenden Abschnitten darüber geschrieben, daher schrauben wir sie hier einfach an den eingebauten Motor. Rechtes Motorkissen mit Hitzeschild. Wir schrauben die Rohre des Ölkühlers an die Flansche des Ölfilteradapters. Natürlich mit neuen Gummiringen. Linkes Motorkissen. Vor dem Einbau des Motors habe ich die Servolenkungsschläuche an der Zahnstange festgeschraubt. Ich werde separat darüber schreiben. Wir befestigen die Schläuche der Innenraumheizung – den unteren für den Vorlauf, den oberen für den Rücklauf. Über Kraftstoffschläuche werde ich später schreiben. Als nächstes geht es um den Anlasser und die Zündspule.

Collection_154. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. Motorkabelbaum So, der Motor ist eingebaut, den Kabelbaum habe ich vorhin auch eingebaut – man muss nur noch alles anschließen. Motorkabelbaum Teil Nr. 1 – Motorkabelbaum (12 51 1 711 212). 1 - Motronic-ECU-Stecker 2 - Anschluss zum Anschluss des Drehzahlmessers und des Economizers (vor der Neugestaltung) 3 - Stecker für Automatikgetriebe, Wählposition (ich bin mir nicht genau sicher) 4 - Stecker für Automatikgetriebe (ich bin nicht sicher) 5 - Anschluss zum Anschluss der Klimaanlage (Signal für erhöhte Leerlaufdrehzahl beim Einschalten der Klimaanlage) 6 - Anschluss für Lambdasonde 7.1, 7.2 - Zündspulenklemmen „+“ und „-“ 8 - „Massen“-Terminals 9 - Stecker C101 zum Anschluss an die Hauptverkabelung 10 - Einspritzventilanschlüsse (6 Stk.) 11 - Temperatursensorstecker für das Motronic-ECU (blau an 2 Pins) 12 - Temperatursensor-Anschluss für die Instrumententafel (braun auf 1 Pin) 13.1, 13.2 - Starterklemmen „+“ und „-“ 14 - Stecker des Drosselklappensensors 15 - Anschluss des Tankentlüftungsventils 16 - Ventilstecker des Leerlaufreglers 17 - Anschluss des Luftmengenmessers 18 - Stecker des Lambdasonden-Heizrelais 19 - Stecker des Kraftstoffpumpenrelais 20 - Hauptrelaisanschluss 21 - Stecker des Kurbelwellen-Positionssensors 22 - Stecker des Nockenwellen-Positionssensors 23.1, 23.2 - Generatorklemmen 24 - Stecker des Ölstandsensors 25 - Diagnosestecker 26 - Anschluss zum Anschluss der Klimaanlage 27 - Stecker des Öldrucksensors 28* - Ölstandsensor-Anschluss für OIL Level Matic (Aftermarket, ich habe ihn selbst hinzugefügt) Die Verkabelung verläuft also durch die Motorabschirmung rechts in den Innenraum zum Motronic-Steuergerät. Dort werden die Anschlüsse 1, 2, 5 (und 3 und 4 bei Automatikgetriebe) angeschlossen. Ich werde später darüber schreiben, aber jetzt werden wir über den Teil unter der Haube sprechen. Wir schrauben die „Masse“-Klemmen an die rechte Karosseriestrebe, schrauben die Klemmen an die Zündspule und befestigen die Verkabelung mit Clips. Der Lambdasondenstecker wird nach dem Einbau der Abgasanlage angeschlossen. Wir legen den Gurt in eine spezielle Halterung am Schild und befestigen ihn mit Bändern und einer Klemme. Wir installieren den C101-Stecker in einer speziellen Halterung und verbinden ihn mit der Hauptverkabelung. Insgesamt benötigen Sie drei solcher Klammern. Zwei weitere am Ansaugkrümmer. Der erste Kragen am Kollektor Hier habe ich auch den Stecker der Klimaanlage platziert. Standardmäßig sollte es sich irgendwo in der Nähe des Kompressors befinden, aber da ich die neu gestaltete Verkabelung der Klimaanlage über Adapter angeschlossen habe, werde ich es hier haben. Es hat keinen Sinn, es durch den gesamten Motorraum zu schleppen. Der zweite Kragen am Kollektor. Wir befestigen die Verkabelung mit Clips an den Ölmessstabhalterungen. Wir schließen die Kurbelwellen- und Nockenwellenpositionssensoren an und installieren den Diagnosestecker. Wir befestigen die Anschlüsse des Generators und seines „Masse“-Kabels. Wir schließen den Ölstandsensor an und schrauben das Kabel der Hauptmasse des Motors an die Palette. Der Stecker des Luftmengenmessers wird nach der Installation angeschlossen. Wir montieren den Relaishalter, befestigen ihn dort und decken ihn mit einer Kunststoffabdeckung ab. Wir befestigen das zusätzliche „Masse“-Kabel des Ventildeckels (65 31 1 286 069). Ich habe es selbst gemacht - fast kein Unterschied zum Original ;) Die Anschlüsse der Einspritzventile werden nach der Installation angeschlossen. Wir schließen Temperatursensoren für die Instrumententafel (1 Pin) und für die Motronic-ECU (2 Pins) an. Als nächstes geht es darum, weitere elektrische Geräte des Motors anzuschließen und alle Schläuche anzuschließen.

thanks, I hope so too! )

Collection_153. Motorinstallation Endlich ist alles fertig und dieser Tag ist gekommen! :) :) Da meine Garage aufgrund des Fehlens eines normalen Bodens und einer Hubwinde für den Einbau des Motors nicht sehr geeignet ist, musste ich dies in der Garage meines Freundes tun. Die gleiche Stelle, an der es zuvor aus dem Auto entfernt wurde. Aber dafür muss man zuerst den Motor irgendwie aus dem Keller holen ... Er hat ziemlich viel Gewicht, also haben sie ihn auf einfache und geniale Weise herausgeholt! :) :) Ich habe mein „x“ zusammen mit einer Holzpalette auf ein Blech gezeichnet. Es ging ganz schnell und einfach! Aber es war schwieriger, es ins Auto zu laden! Aber wir vier haben es geschafft. Nun galt es, das Auto rauszuholen. Es schien, dass es noch einfacher war, aber beim ersten Mal funktionierte es nicht. Das liegt alles an den „zuverlässigen“ chinesischen Abschleppseilen, die dreimal gerissen sind! Es gab nicht ohne „Opfer“ ... mein „x“ hat ein wenig gelitten – ein Metallhaken ist direkt in den Stoßstangengrill geflogen … :( Aber es ist gut, dass er nicht den Scheinwerfer, das Glas oder das andere getroffen hat Kühler... Und noch besser, nicht in den „Dreißigern“! Schließlich rollte der E30 zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder auf die Straße! Von den Bremsen funktioniert nur die Handbremse, da die Bremssättel noch nicht montiert sind. Deshalb fuhren wir langsam und sehr vorsichtig zur Garage unseres Freundes. Gut, dass es in der Nähe ist, wir sind ohne Probleme dort angekommen. Während der Arbeiten blieb keine Zeit für ein Foto, daher ist das Ergebnis bereits fertig – bis auf die Abgasanlage ist alles von unten eingebaut. Das Foto auf dem Heimweg war etwas misslungen :) Auch der Abstieg in die Garage verlief erfolgreich. So sind Motor, Getriebe mit Kupplung und Kardanwelle eingebaut. Es müssen noch die Kabel und Schläuche angeschlossen werden. Aber trotzdem sieht es gut aus – gefällt mir! ;) Das ist ein Fortschritt! :) :) Jetzt verbaue ich alle Teile unter der Haube – das nächste Mal schreibe ich darüber.

Collection_152. ETK_26_Kardanwelle Es bleibt die Kardanwelle vorzubereiten. Kardanwelle Elastische Kupplung / Zwischenlagerung der Kardanwelle Teil Nr. 1 – Zentrierhülse (26 11 7 526 611) – 1 Stk. Teil #2 – elastische Kupplung LK=78MM/D=110MM (26 11 1 225 624) – 1 Stk. Teil Nr. 3 - Drehschwingungsdämpfer (26 11 1 434 254) - 1 Stk. Nach 1988. Ich werde weiter unten etwas mehr über ihn schreiben. Teil Nr. 4 – Schraube M10X50/10,9 (26 11 1 209 498) – 3 Stk. Teil Nr. 5 – Schraube M10X50/10,9 (26 11 1 225 744) – 3 Stk. Oder Bolzen Nr. 4. Ich hatte alle Schrauben gleich. Teil Nr. 6 - Distanzscheibe A10 (26 11 1 225 821) - 6 Stk. Teil Nr. 6 - elastische Unterlegscheibe B10 (07 11 9 932 122) - 6 Stk. Teil Nr. 7 - M10-Mutter (07 12 9 964 672) - 6 Stk. Teil Nr. 8 - Feile (26 11 1 225 089) - 1 Stk. Ich habe es nicht von der Kardanwelle entfernt. Teil #9 – Radiallager D=55/D=30 (26 12 1 225 071) – 1 Stk. Teil Nr. 10 - Zwischenträger 55X13X30 (26 12 1 225 152) - 1 Stk. Zusammengebaut mit Lager Nr. 9. Analog zu SWAG 20870005. Teil Nr. 11 – Feile D=30X58X5,5-CRH (26 11 1 225 088) – 1 Stk. Teil Nr. 12 - Sicherungsring (26 12 3 648 156) - 1 Stk. Teil Nr. 13 (Nr. 15) - Gewindering mit Klemmring (26117514037) - 1 Stk. Gesammelt aus Nr. 15. Teil Nr. 14 - Zahnradscheibe (26 11 1 209 285) - 1 Stk. Teil Nr. 15 (Nr. 13) - Gewindering mit Klemmring (26117514037) - 1 Stk. Gesammelt aus Nr. 13. Analog zu SWAG 20926858. Teile-Nr. 16 – Schraube M10X25 (26 11 1 206 718) – 4 Stk. Teile-Nr. 17 - Mutter M10 (07 12 9 964 672) - 4 Stk. Teile-Nr. 18 – Schraube M8X22 (07 11 9 915 160) – 2 Stk. Teil Nr. 19 – ein Reparatursatz für Kardantraversen mit Scharnieren. Von der Kardanwellenbaugruppe gibt es kein Foto. Sie holten es in der Garage eines Freundes ab – zum Fotografieren blieb keine Zeit. Aber irgendwo sieht es gleich aus ;) Kardanwelle / Kreuzgelenk Teil Nr. 1 – Kardanwelle eines 5-Gang-Schaltgetriebes (26 11 1 225 635). Die Kreuze sind in einem guten Zustand, daher habe ich sie so gelassen, wie sie waren. Kurz zur Montage der Kardanwelle. Zuerst wechseln wir die Zentrierhülse Nr. 1. Es war zwar möglich, das alte zu belassen, aber ich beschloss, es zu ersetzen. Es stellte sich heraus, dass es nicht so einfach war. Die alte Hülse konnte nur herausgezogen werden, indem der Gummiteil ausgehöhlt und ein Gewinde darauf geschnitten wurde. Wir drücken ein neues. Dann drücken wir das Lager der Zwischenstütze Nr. 10 mit der Schulter nahe an die Feile Nr. 8. Wir montieren die Feile Nr. 11 und fixieren sie mit dem Sicherungsring Nr. 12. Wir setzen den Ring Nr. 13 (Nr. 15) und die Zahnscheibe Nr. 14 auf die Welle. Wir verbinden beide Teile der Kardanwelle entlang der Schlitze. Als ich es auseinandernahm, markierte ich die relative Position beider Teile. Sie haben es nach diesen Markierungen gesammelt. Andernfalls müssen Sie den Gimbal neu ausbalancieren. Wir ziehen den Gewindering Nr. 13 fest. Wir stecken die elastische Kupplung #2 in den Dämpfer #3 und befestigen sie mit drei Schrauben #4 an der Kardanwelle. Die Kardanwelle ist einbaufertig. Aber tatsächlich war es nicht so einfach! :) :) Wie ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe, ruhte der Gimbal auf dem Kurzhub-Z3M-Link, sodass ich ihn durch einen Standard-Link ersetzen musste. Und das sind nicht alle Probleme. Ich hatte vorher keinen Dämpfer Nr. 3. Da es sich laut ETK um das 325i-Modell handeln sollte, habe ich mich für den Einbau entschieden. Aber mit der Z3M hinter der Bühne war das natürlich völlig fehl am Platz. Nachdem ich die Szenen durch eine Standardszene ersetzt hatte, musste ich aufstehen. Aber noch einmal: Nein! Er widerstand dem Zug. Da die Arbeiten in der Garage meines Freundes durchgeführt wurden, die schnell geräumt werden musste, blieb keine Zeit, sich damit zu befassen und nach weiteren Details zu suchen. Deshalb entfernten sie diesen Dämpfer und montierten die Kardanwelle wie zuvor ohne ihn. Aber ich habe mich gefragt, was das Problem ist, und jetzt habe ich es zumindest ein wenig herausgefunden ... zumindest theoretisch! ;) Wie ich in einem früheren Beitrag geschrieben habe, sind Zug und Klemme vor 1989 und nach 1989 unterschiedlich. Foto aus dem Internet. Ein früher Clip verschiebt die Traktion zur Seite und damit weg vom Dämpfer. Darüber hinaus verfügt der Frühschub (25 11 1 220 838) im Bereich des Dämpfers über eine spezielle Prägung und unterschiedlich lange Achsen. Vielleicht ist es genau das, was den Einbau eines Dämpfers ermöglicht. Der späte Antrieb (25 11 1 221 657) ist gerade und hat die gleiche Achsenlänge wie meiner. Es gibt auch einen Kurvenschub (25 11 1 221 250), der laut ETK auf die Triebwerke M40, M42 im E30 und auf M50, M20 im E34 angewendet wird. Auch für den E30 gibt es zwei Arten von Dämpfern. Bis 1988 (23 13 1 222 514). Und nach 1988 (26 11 1 434 254). Ich habe also eine Post-89-Halterung, eine Post-89-Spurstange, einen Post-88-Dämpfer – alles passt... Warum passt es nicht?? :) :) Wie macht man dieses „Puzzle“? Falls es jemand weiß, wäre ich für Tipps dankbar. Später, wenn es vielleicht ganz langweilig wird, werde ich trotzdem versuchen, es zu installieren... ;) Das nächste Mal werde ich endlich über den Einbau von Motor, Getriebe mit Kupplung und Kardanwelle schreiben.

Collection_151. ETK_25_Gearshift Mechanismus Das Getriebe ist einbaufertig, Sie müssen jedoch noch den Schaltmechanismus daran montieren. Gangschaltmechanismus Manueller Gangschaltmechanismus Teil Nr. 1 (Nr. 2...Nr. 12) - Schalthebel (25 11 1 220 326) - 1 Stk. Der Hebel ist montiert, und natürlich habe ich ihn nicht komplett zerlegt. Zweiter Hebel (25 11 7 527 254) für Z3 M3.2. Dies ist ein „sportlicherer“ Kurzhubhebel. Aber vorausschauend muss ich sagen, dass es nicht möglich war, es zu installieren – es ruhte auf dem Gimbal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben sie es auf den E30 gesetzt... Vielleicht braucht man dafür einen Kardan mit kleinerem Durchmesser von den jüngeren Modellen. Daher war es notwendig, ihn durch einen Standardhebel zu ersetzen. Teile-Nr. 13 – Schalthebelabdeckung (25 11 1 220 204) – 1 Stk. Zur Befestigung ist ein Kunststoffrahmen im Lieferumfang enthalten. Ich habe es aus einem Lederersatz nähen lassen. Vielleicht werde ich später aus echtem Leder bestellen. Das Design des Schaltmechanismus unterscheidet sich vor September 1985 deutlich von dem nach September 1985. Gleichzeitig gibt es bei frühen Versionen des Schaltgetriebes keine Befestigung für einen späteren Mechanismus, und bei späten Schaltgetrieben können beide Arten von Gangschaltmechanismen eingebaut werden. Im September 1989 wurden geringfügige Änderungen an der Konstruktion und Montage des Schaltgestänges vorgenommen. In meinem Fall ist dies die neueste Option nach 1989 – das wurde mir aber erst klar, als ich bei der Installation auf einige Schwierigkeiten stieß. :) :) Manueller Gangschaltmechanismus Teil Nr. 1 - Schalthebel-Stützrahmen (25 11 1 221 201) - 1 Stk. Es kann für unterschiedliche Motoren und Schaltgetriebe unterschiedlich lang sein. Teil #2 – Hülse L=26MM (25 11 7 519 669) – 1 Stk. Gummimanschette. Teil Nr. 3 – Stützrahmen-Montageachse D=10MMX40MM (25 11 1 221 849) – 1 Stk. Pos. Nr. 4 wird nicht verwendet. Teile-Nr. 5 - Klemme (25 11 1 220 837) - 1 Stk. Kunststoffclip zur Befestigung der Verkabelung am Rahmen. Teil Nr. 6 – Schalthebelhalterung (25 11 1 220 600) – 1 Stk. Kunststoffhülse. Teil Nr. 7 - Gehäuse (25 11 1 220 912) - 1 Stk. Hebelabdeckung aus Gummi. Teile-Nr. 8 - Scharnierhalterung zur Befestigung des Schalthebel-Trägerrahmens (25 11 1 220 707) - 1 Stk. Eine Metallhalterung mit Gummimanschette für die Montage am Heckrahmen. Teile-Nr. 9 - M8-Mutter (07 12 9 906 196) - 1 Stk. Teile-Nr. 10 – gerade Schaltstange (25 11 1 221 657) – 1 Stk. Nach 1989. Aus irgendeinem Grund habe ich es in der Mitte gekocht, es muss gekürzt worden sein. Es gibt verschiedene Arten und unterschiedliche Längen. Es gibt einige Nuancen, aber darüber werde ich im Abschnitt über den Kardan schreiben. Teil Nr. 11 – Kunststoffscheibe 10X16X0,9 (25 11 1 220 439) – 2 Stk. Teile-Nr. 12 – Sicherungsclip (25 11 7 571 899) – 1 Stk. Teile-Nr. 13 – Gangwahlstangen-Clip (25 11 7 503 525) – 1 Stk. Nach 1989. Teil Nr. 14 – Ring mit rundem Querschnitt 10X2,2 (25 11 1 221 243) – 2 Stk. Nur bis 1989. Bei der Version nach 1989 werden sie nicht verwendet und passen physisch nicht auf die Achse. Aber ich wusste nichts davon und habe trotzdem einen Ring hineingesteckt! Der zweite passte nicht :) Teil Nr. 15 – Distanzscheibe 16X10,2X0,65 (25 11 1 220 199) – 1 Stk. Für die Version nach 1989 wird Unterlegscheibe Nr. 11 verwendet. Teile-Nr. 16 - Sicherungsscheibe 8,0 (07 11 9 932 863) - 1 Stk. Teile-Nr. 17 - Zylinderstift (23 41 1 466 134) - 1 Stk. Teile-Nr. 18 – elastische Manschette (25 11 1 203 682) – 1 Stk. Teile-Nr. 19 – Kunststoffscheibe (25 11 1 434 194) – 1 Stk. Weicher Kunststoffeinsatz. Teile-Nr. 20 – Verkabelung des Rückfahrscheinwerferschalters (23 14 1 220 263) – 1 Stk. Teile-Nr. 21 - Klemme (61 13 8 364 037) - 1 Stk. Metallclip zur Befestigung der Verkabelung am Schaltgetriebe. Die Gummimanschette wird mit einer normalen Schraube mit Mutter in den Rahmen gedrückt. Wir stecken den Hebel in die Schwenkhalterung Nr. 6. Wir klicken auf die Stütze im Rahmen Nr. 1 und drehen sie im Uhrzeigersinn. Schmieren Sie das Scharnier. Wir setzen die Gummiabdeckung Nr. 7 auf den Hebel und führen die Verkabelung Nr. 20 hindurch. Wir befestigen die Verkabelung mit dem Kunststoffclip Nr. 5 am Rahmen. Wir montieren Halterung Nr. 8 am Rahmen. Der obere Teil des Mechanismus ist montiert. In Clip Nr. 13 befand sich ein großes Artefakt in der Plastikhülle. Ich habe beim Dreher eine neue Buchse bestellt und diese in die Schelle gepresst. Wir stecken den Softeinsatz Nr. 19 in den Clip. Der Clip wird mit einem Zylinderstift Nr. 17 an der Gangwahlstange befestigt. Der Stift wird mit einer elastischen Hülse Nr. 18 fixiert. Wir montieren den Clip am Zug Nr. 10. Wir installieren den Schub am Hebel. Der Schaltmechanismus ist vollständig montiert. Wir montieren den Clip an der Schaltstange und fixieren ihn mit einem Stift. Wir fixieren den Stift mit einer elastischen Hülse. Wir stecken die Achse des Rahmens Nr. 3 in das Gehäuse des Schaltgetriebes und lassen sie einrasten. Wir befestigen den Metallclip Nr. 21 am Gehäuse des Schaltgetriebes und befestigen die Verkabelung darin. Wir schließen die Verkabelung an den Rückfahrscheinwerferschalter an. Der Schaltmechanismus ist am Schaltgetriebe verbaut. Jetzt ist das Getriebe vollständig für den Einbau in das Auto vorbereitet. Es bleibt nur noch der Griff am Hebel zu installieren. Vor der Neugestaltung gab es „runde“ Griffe in verschiedenen Ausführungen. Schaltknauf / Abdeckungen / Embleme Vielleicht werde ich eines Tages einen solchen Griff für die Sammlung kaufen, aber vorerst werde ich den Griff nach der Neugestaltung einbauen lassen. Schaltknauf / Abdeckungen / Embleme Nach der Neugestaltung waren auch die Griffe in vielen Varianten erhältlich. In meinem Fall handelt es sich um einen Holzgriff – darüber habe ich bereits im Abschnitt zur Dekoration aus wertvollen Holzarten geschrieben. Teile-Nr. 11 - Holzhebelgriff (25 11 1 221 674) - 1 Stk. Artikel Nr. 3 - 5-GANG/SCHWARZ Aufkleber (25111221611) - 1 Stk. Auch über den Zustand des Stiftes habe ich bereits geschrieben – er wird restauriert. Das Emblem wird ebenfalls durch #8 (25 11 1 221 612) M-TECHNIK ersetzt. Außerdem möchte ich diesen Stift mit einem Licht machen. Im Original für den E30 waren solche Griffe nur mit Leder überzogen. Den Holzgriff möchte ich aber behalten. Das wird später sein. Nachrüstsatz für Schaltgetriebe-Ledergriff mit Beleuchtung Teil Nr. 1, Nr. 3 – ein kompletter Nachrüstsatz, nicht mehr bestellbar. Teil Nr. 2 – Leder-Schaltgetriebegriff mit M-TECHNIK-Beleuchtung (25 11 2 231 551). Teil Nr. 4 – Schaltgetriebegriff aus Leder mit M-SPORT/5-GANG-Beleuchtung (25 11 2 231 550). Teil Nr. 5 - Verkabelung des Griffs mit Beleuchtung (61 10 2 230 890). Ich sehe keinen Sinn darin, es zu kaufen, es ist einfacher und billiger, es selbst zu machen. Ich habe es bereits installiert und im Abschnitt zur Verkabelung der Innenraumheizung darüber geschrieben. Dort wird es parallel zur Aschenbecher-Hintergrundbeleuchtung angeschlossen. Der Stecker ist original. Damit ist der gesamte Schaltmechanismus einbaufertig. Dann zum Gimbal.

Assembly_150. ETK_11_Engine. Motoraufhängung / -dämpfer Motoraufhängung/Dämpfer Teile-Nr. 1 – linker Stützwinkel (11 81 1 176 565) – 1 Stk. Teil Nr. 2 (Nr. 5) – Schraube M8X25 (07 11 9 913 653) – 4 Stk. Teil Nr. 3 - elastische Unterlegscheibe B8 (07 11 9 932 095) - 8 Stk. Teile-Nr. 4 – rechter Stützwinkel (11 81 1 176 564) – 1 Stk. Teil Nr. 5 (Nr. 2) – Schraube M8X25 (07 11 9 913 653) – 4 Stk. Pos. Nr. 6 wird nicht verwendet. Teil Nr. 7 - Gummi-Metall-Scharnier (11 81 1 132 321) - 2 Stk. Teil Nr. 8 – Mutter M10 (07 11 9 915 558) – 4 Stk. Teil Nr. 9 - elastische Unterlegscheibe B10 (07 11 9 932 122) - 2 Stk. Teil Nr. 10 – Distanzscheibe A10,5 (07119904198) – 2 Stk. Teil Nr. 11 - Wärmedämmschirm (11 81 1 127 4930 - 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Anschlag (11 81 1 133 377) - 2 Stk. 1 Stück ist in ETK angegeben. Aber dort, in den Anmerkungen zum Detail Nr. 7, 2 Stk. Ich habe zwei bestellt. Ich habe fast einen Monat auf diese Ständer unter den Motorkissen gewartet! Endlich sind sie da und es ist möglich, den Zusammenbau des Motors abzuschließen, bevor er in das Auto eingebaut wird. Wir schrauben die Stützhalterungen an den Motorblock. Links Rechte Nun ist der Motor endlich fertig für den Einbau ins Auto! Ich werde es in dieser Form installieren. Mir gefällt es – wunderschön! ;) Es ist jedoch erforderlich, Stützen zu installieren. Ich verstehe die Funktion dieser Teile (#12) nicht wirklich, aber sie werden „Anschläge“ genannt. Was und wie sie stützen, verstehe ich nicht – das Kissen wird in ihnen frei und sie stützen es in keiner Weise. Vielleicht liegt es am Hitzeschutz und auf der rechten Seite ist nur einer verbaut...? Es ist nicht klar... das ist wahrscheinlich der Grund, warum fast niemand sie hat... eine Art "zusätzliches" Detail, und es ist auch nicht billig :) Aber nicht umsonst warte ich schon fast einen Monat auf sie, also werde ich sie auf beiden Seiten anbringen! :) :) Links Rechte Auf der rechten Seite ist zusätzlich von oben ein Hitzeschild (Nr. 11) angebracht. Ich hatte es vorher auch nicht. Der gesamte Satz des regulären Wärmeschutzes. Ich habe das Vorderteil noch einmal zerlegt :) Den gesamten Motorraum gründlich von Staub befreit und alles für den Motoreinbau vorbereitet. Ich werde es bald installieren.

Collection_149. ETK_11_Engine. Wasserschlauch des Kühlsystems Für 1985 sollte es so aussehen: Kühlsystem-Wasserschlauch Aber bei meinem Auto war das gesamte Kühlsystem mit einem E34 M20B25 verbaut. Inklusive Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter. Seine untere Befestigung wurde selbst angefertigt. Jetzt habe ich die Serienhalterung für die Neugestaltung montiert und dementsprechend wird der Kühler mit der Serienhalterung befestigt. Der Kühler für die Klimaanlage wird größer sein. Daher sehe ich keinen Sinn darin, zum Kühlsystem von 1985 zurückzukehren. Außerdem sieht mir dieser Ausgleichsbehälter auch optisch zu archaisch aus. Und den neu gestalteten Ausgleichsbehälter kann ich nicht einbauen, da an dieser Stelle bereits ein anderer interessanter Behälter steht, aber dazu später mehr. Endlich sind alle Kleinigkeiten angekommen und Sie können mit dem Zusammenbau des Motors fortfahren. Das Kühlsystem M20B25 E30 ähnelt also dem M20B25 E34. Vielleicht wird jemand sagen, dass dies eine „Kolchose“ ist, aber ich werde sagen, dass dies ein „Upgrade“ ist! :) :) Kühlsystem-Wasserschlauch Teil Nr. 1 – Wasserschlauch (11 53 1 287 651) – 1 Stk. Teil Nr. 2 (Nr. 5) - Klemme L42-48 (07 12 9 952 119) - 2 Stk. Teil Nr. 3 - Schlauchhalter (11 53 1 714 433) - 1 Stk. Teil Nr. 4 - Wasserschlauch (11 53 1 722 214) - 1 Stk. Teil Nr. 5 (Nr. 2) – Klemme L42-48 (07 12 9 952 119) – 3 Stk. Teil Nr. 6 - Klemme L37-43 (07 12 9 952 117) - 3 Stk. Teil Nr. 7 - Wasserschlauch (11 53 1 722 486) - 1 Stk. Teile-Nr. 8 - Rohr (11 53 1 719 788) - 1 Stk. Teil Nr. 9 – Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) – 1 Stk. Teile-Nr. 10 – Schraube mit Unterlegscheibe M6X16 (07 11 9 915 123) – 1 Stk. Teil Nr. 11 - Wasserschlauch D=45MM (11 53 1 718 982) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Versorgungsschlauch (64 24 1 374 911) - 1 Stk. Versorgung der Innenraumheizung. Dieser Schlauch ist aus E30. Teile-Nr. 13 – Rücklaufschlauch (11 53 1 720 524) – 1 Stk. Rücklauf von der Innenraumheizung. Dieser Schlauch stammt vom E34. Teile-Nr. 14 – Schelle L28-33 (07 12 9 952 113) – 3 Stk. Teile-Nr. 15 - Klemme L16-30 (64 21 8 367 179) - 2 Stk. Teile-Nr. 16 – Klemme D=24,5 mm (61 13 1 379 580) – 2 Stk. Kunststoffschelle für Innenraumheizungsschläuche. Teil Nr. 17 - Bandage 120MM (61 13 1 379 580) - 2 Stk. Kunststoffband für den Schlauch (#13) der Innenraumheizung. Es wird in die Löcher am linken Holm der neu gestalteten Karosserie eingesetzt. Diese Löcher sind an meinem Körper nicht vorhanden, daher wird dieser Teil in meinem Fall nicht verwendet. Stattdessen werde ich eine Metallhalterung für den neu gestalteten Körper verwenden. Detail Nr. 5 im ersten Diagramm für 1985 - Halterung (11 53 1 279 946) - 1 Stck. Teile-Nr. 18 – Wasserschlauch (13 54 1 705 568) – 1 Stk. Versorgung zum Heizen der Drosselklappe. Dieser Schlauch ist aus E30. Teile-Nr. 19 – Wasserschlauch (13 54 1 289 976) – 1 Stk. Rücklauf der Drosselklappenheizung. Dieser Schlauch ist aus E30. Teile-Nr. 20 – Klemme L15-18 (11 15 1 727 509) – 4 Stk. Teile-Nr. 21 - Drahthalter (61 13 1 378 529) - 2 Stk. Kunststoffschelle für Drosselklappen-Heizschläuche. Teile-Nr. 22 - Schlauchhalter (12 51 1 309 471) - 1 Stk. Kunststoffschelle für Innenraumheizungsschläuche. Zur Neugestaltung des E30. Ich habe das Metallrohr (Nr. 8) zuvor zusammen mit der Wasserpumpenriemenscheibe installiert. Wegen der Befestigung an der Pumpe musste übrigens die Pumpe selbst ausgetauscht werden. Denn vor der Neugestaltung hatte die Pumpe diesen Aufsatz nicht. Ich beginne mit der Installation der Schläuche mit den Innenheizungsschläuchen. Übrigens gibt es im ETK-Bereich zum Thema Heizung und Klimaanlage einen eigenen Abschnitt zu diesen Schläuchen. Zusätzliche Wasserpumpe/Wasserschlauch Teile-Nr. 1 - Rücklaufschlauch (11 53 1 720 524) - 1 Stk. Rücklauf von der Innenraumheizung. Dieser Schlauch stammt vom E34. Teil Nr. 2 - Versorgungsschlauch (64 21 1 380 527) - 1 Stk. Versorgung der Innenraumheizung. Dieser Schlauch ist aus E30. Teil #3 – Klemme L28-33 (07 12 9 952 113) – 3 Stk. Teil #3 – Klemme L16-30 (64 21 8 367 179) – 2 Stk. Alle anderen Teile für M20B25 werden nicht verwendet. Alle Schläuche sind original und in gutem Zustand, daher sehe ich keinen Sinn darin, sie gegen neue chinesische Schläuche auszutauschen, die nach einem Jahr reißen... Alle Schellen sind ebenfalls original, einige sind alt, andere sind neu. Also beginne ich mit den Innenheizungsschläuchen. Am Flansch des Zylinderkopfes montieren wir den Zulaufschlauch zum Innenraumheizkörper. Wir verlegen den T-förmigen Rücklaufschlauch vom Heizkörper der Innenraumheizung zum Hauptkühler und Thermostat. Wir montieren zwei Kunststoffklemmen (#16) an der Metallhalterung und befestigen den Schlauch darin. Der Schlauch führt entlang des linken Holms zum Kühler. Dort wird es mit einer Metallklammer am Holm befestigt. Als nächstes verlegen wir die Drosselklappen-Heizschläuche. Wir schrauben sie an die Drosselklappenflansche. Am Flansch des Zylinderblocks montieren wir den Versorgungsschlauch zur Beheizung der Drosselklappe. Wir montieren zwei Kunststoffklemmen (#21) an der Metallhalterung und befestigen die Schläuche darin. Wir schrauben den Rücklaufschlauch von der Drosselklappenheizung an den unteren Flansch des Thermostats. Wir befestigen den Schlauch in einer Kunststoffschelle (#21). Bisher habe ich den Kunststoffschlauchhalter (#22) so montiert – am Ölmessstabrohr. Ich bin mir nicht sicher, wie es sein soll, aber ich habe keine anderen Ideen :) Vielleicht kann dieser Halter nach dem Einbau des Motors verwendet werden, um den Kraftstoffschlauch zu befestigen ... Ich weiß es nicht. Wir sehen uns später. Kommen wir zu den Hauptschläuchen des Kühlsystems. Installieren Sie den Schlauchhalter (#3). Es wird in das Loch der Halterung gesteckt und mit einem Stift fixiert. Ich habe bereits geschrieben, dass ich das Kabel vom Impulsgeber von Zylinder 6 zusammen mit dem Kabel des Kurbelwellen-Positionssensors verlegt habe. Nun, das ist nicht richtig! Für diesen Draht gibt es am Schlackenhalter eine spezielle Öse. Ich musste es extrahieren und dann richtig übersetzen. Als nächstes befestigen wir es in einem Gummischild Und wir bringen es zur Klammer. Wir montieren den Schlauch und befestigen ihn in der Halterung. Wir schrauben die Schläuche an die Wasserpumpe und das Rohr. Aber zum Thermostat. Alle Schläuche des Kühlsystems sind montiert. Als nächstes geht es um die Motoraufhängung.

Danke für den Hinweis. Deshalb kam mir die Idee, es wie andere Aluminiumteile mit Aluminium-Zink-Lack zu lackieren... Ich werde es wahrscheinlich lackieren, bevor ich es in das Auto einbaue... Ich habe eine ähnliche klare Schutzschicht aus APP auf die sichtbaren Bereiche des Körpers aufgetragen.

Collection_148. ETK_21_Clutch. Kupplung Ich habe vor langer Zeit über den Einbau des Kupplungsantriebs geschrieben, und jetzt ist es an der Zeit, über die Kupplung selbst zu schreiben. Gehen wir zum Abschnitt ETK Kupplung Einheit Kupplung Alle Kupplungsteile wurden bereits im Zuge der Motorüberholung ausgetauscht und sind daher in ausgezeichnetem Zustand. Die Arbeit ist also rein kosmetischer Natur – Reinigen, Waschen, Lackieren, Verzinken. Teil Nr. 1 - Druckscheibe D=228MM (21 21 1 223 026) - 1 Stk. Ich verwende SACHS 3082001454. Teil Nr. 2 – angetriebene Scheibe D=228 mm (21 21 1 223 097) – 1 Stk. Ich verwende SACHS 1861661133. Teil Nr. 3 - Ausrücklagerhebel (21 51 1 204 229) - 1 Stk. Teil Nr. 4 - Ausrücklager (21 51 7 521 471) - 1 Stk. Ich verwende SACHS 3151231031. Teil Nr. 5 - Hülse H=15MM (21 51 1 202 659) - 1 Stk. Ich habe es nicht aus dem Schaltgetriebegehäuse entfernt. Teile-Nr. 6 – Halterung (21 51 1 204 327) – 1 Stk. Hebelbefestigung. Teil Nr. 7 - Bolzen (07 11 9 919 939) - 6 Stk. Teil Nr. 8, Nr. 9 – nicht verwendet. Teil Nr. 10 – Satz Kupplungsteile D=228MM (21 21 1 223 102). Hierbei handelt es sich vermutlich um den Original-Reparatursatz. Die Hauptteile des SACHS sind also in ausgezeichnetem Zustand, also habe ich einfach alles gereinigt. Die Dicke der Scheibe ist wie eine neue. Aber es ist notwendig, es irgendwie zu zentrieren. Ich habe das Originalwerkzeug nicht und es ist nicht ratsam, es für den einmaligen Gebrauch zu kaufen. Vielleicht mache ich dann ein selbstgemachtes. Und jetzt habe ich improvisierte Mittel verwendet - einen 12-mm-Bohrer und einen 16-mm-Kopf;) Der 16-mm-Kopf passt nahezu perfekt in das Scheibenloch. Auf der Diskette steht übrigens auf Deutsch: „Getriebeseite“. Um keinen Fehler zu machen, legen Sie die Disc mit der richtigen Seite ein. Ein 12-mm-Bohrer passt perfekt in das Loch des Kopfes. Außerdem passt ein 12-mm-Bohrer perfekt in das Schwungradlagerloch. Wir setzen den Bohrer ein, setzen den Kopf auf – und fertig ist das „Spezialwerkzeug“! ;) Wir haben eine Scheibe darauf gelegt. Und wir befestigen die Druckscheibe und ziehen die Schrauben gleichmäßig an. Für die Schrauben habe ich eine Schraubensicherung verwendet. Die Kupplung ist eingebaut. Jetzt bauen wir die Kupplungsteile in das Schaltgetriebegehäuse ein. Den neuen Kupplungszylinder befestigen wir mit zwei M8-Muttern. Wir montieren den Hebel und das Ausrücklager. Wir schmieren die Kontaktstellen leicht. Wir befestigen den Hebel mit einer Klemme in den Löchern des Schaltgetriebegehäuses. Jetzt sind Getriebe und Kupplung vollständig für den Einbau in das Auto vorbereitet. Das Auto ist auch fertig! Schließlich rollte ich sie auf den Boden! :) :) Alles ist fertig....fast....wartet auf kleine Details...

Collection_146. ETK_13_МКПП MKPP Das Getriebe hat also einwandfrei funktioniert, daher sehe ich auch keinen Sinn darin, es komplett zu zerlegen. Nur die Befestigungsteile reinigen, waschen und austauschen. МКПП Detail Nr. 1 – Umkehrbare 5-Stufen-Funktion. Getriebe mit erhöhter Übersetzung 260/5,15-NW (23 00 1 220 893). So sah es nach einer Oberflächenwäsche aus. Es gab überhaupt keine oberen Befestigungsschrauben, die seitlichen Schrauben wurden einfach von Hand herausgeschraubt und von den vier unteren gab es nur zwei. „Vielen Dank“ dafür an den Meister, der es gemacht hat!.. Die Nummern auf dem Getriebe entsprechen dem 325i-Modell und den ETK-Nummern Modell GETRAG 260 Version 038284NW Ich beginne mit dem Reinigen und Waschen – Lösungsmittel, Reiniger, Bürsten und viel Geduld! Vor allem im Inneren der „Glocke“ wurden Staub und Ruß aus der Kupplung nur sehr schlecht abgewaschen. Von außen war es etwas einfacher, aber es war nicht einfach, alle „Quadrate“ am Körper zu reinigen! Beim Reinigen und Umdrehen fiel mir auf, dass unter dieser Abdeckung Öl austrat. Für alle Fälle habe ich es abgeschraubt, gereinigt und auf die Dichtungsmasse aufgeschraubt. Unter der Abdeckung befinden sich drei Federn – die obere ist kürzer und dicker – man darf sie nicht verwechseln. Das Ergebnis der Innenreinigung Aber draußen Zuerst wollte ich es malen, aber dann habe ich es mir anders überlegt – und so sieht es nicht schlecht aus. Die Versionsnummer des Schaltgetriebes ist zwischen den beiden oberen Befestigungsschraubenlöchern angegeben. Getriebemontage Ich habe einen Satz Original-Befestigungsschrauben gekauft, diese gereinigt und verzinkt. Teil Nr. 1 – Torx-Schraube M12X45 (23 00 1 222 890) – 2 Stk. Obere Befestigungsschrauben. Teil #2 – Torx-Schraube M12X75 (23 00 1 222 893) – 2 Stk. Seitliche Befestigungsschrauben. Teil Nr. 3 - Distanzscheibe 13-140 HV-ZNS (07 11 9 931 699) - 4 Stk. Befestigungsschrauben oben und seitlich. Teil Nr. 4 – Zentrierhülse D=14,5 mm (11 11 7 524 470) – 2 Stk. Darüber habe ich bereits im Abschnitt über den Motorblock geschrieben – sie sind bereits verbaut. Teil Nr. 5 - Torx-Schraube M8X50 (23 00 1 222 887) - 4 Stk. Untere Befestigungsschrauben. Teil Nr. 6 - elastische Unterlegscheibe B8 (07 11 9 932 095) - 4 Stk. Untere Befestigungsschrauben. Teil Nr. 7 - Schraube M6X16 (07 11 9 913 015) - 1 Stk. Befestigung des Metallschildes. Teil Nr. 8 – Torx-Schraube M10X65 (07 12 9 904 681) – 2 Stk. Befestigung des Anlassers – darüber werde ich später im entsprechenden Abschnitt schreiben. Teil Nr. 9 - elastische Unterlegscheibe B10 (07 11 9 932 122) - 2 Stk. Befestigung des Anlassers – darüber werde ich später im entsprechenden Abschnitt schreiben. Teile-Nr. 10 - Mutter M10 (07 12 9 904 864) - 2 Stk. Befestigung des Anlassers – darüber werde ich später im entsprechenden Abschnitt schreiben. Jetzt werde ich das Schaltgetriebe bei Bedarf reparieren lassen. Getriebemontage Teil Nr. 1 – Traverse für Schaltgetriebe (23 71 1 176 574). Teil Nr. 2 - Schaltgetriebekissen (23 71 1 175 939) - 2 Stk. Ich verwende Febi 07999 Pads. Teil Nr. 3 (Nr. 6, Nr. 9) - Mutter (07 11 9 904 032) - 6 Stk. Teil Nr. 4 (Nr. 8) – Distanzscheibe ( 33 31 1 108 205) – 4 Stk. Teil Nr. 5 - elastische Unterlegscheibe B8 (07 11 9 932 095) - 2 Stk. Teil Nr. 7 – Schraube mit Vierkantkopf M8X18 (23 71 1 130 250) – 2 Stk. Teil Nr. 10 – nicht verwendet. Wir installieren Kissen an der Traverse. Die Traverse ist montagefertig. Getrag 260/5/50 Carter und weitere Elemente Wie ich bereits sagte, wurde das Getriebe nicht vollständig zerlegt, daher werde ich nur über die Teile schreiben, die entfernt oder ersetzt wurden. Teil Nr. 1 - Getriebegehäuse (23 11 1 222 658). Teil Nr. 2 – Gewindestopfen M24X1,5 (23 11 7 527 440) – 1 Stk. Öleinfüllschraube. Teil Nr. 3 - Hülse (23 13 7 545 703) - 1 Stk. Metallhülse. Teil Nr. 4 - Anschlussstück zum Entlüften (23 13 1 224 084) - 1 Stk. Kunststoffkappe. Teil Nr. 5 - Stahlentlüfter (23 13 1 204 841) - 1 Stk. Wenn ich das richtig verstehe, werden entweder Teil Nr. 5 oder die Teile Nr. 3 und Nr. 4 verwendet. In meinem Fall wird Nr. 5 nicht verwendet. Teile Nr. 6...Nr. 11 – Öldichtung und ihre Abdeckung mit Befestigungselementen, Stiften und hinterer Abdeckung – wurden nicht entfernt. Teile-Nr. 12 – Gewindestopfen M24X1,5 (23 11 7 546 876) – 1 Stk. Ein Stopfen mit Magnet zum Ablassen von Fett. Teil Nr. 13 – hintere Öldichtung 40X55X8 (23 12 1 205 342) – 1 Stk. Ich verwende eine Öldichtung 813528600 von Victor Reinz. Teil Nr. 14 – nicht verwendet. Teil Nr. 15, Nr. 16 – Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der hinteren Abdeckung – wurden nicht entfernt. Teil Nr. 17 - Öldichtung 15X21X5 (23 12 1 222 677) - 1 Stk. Ich verwende eine Öldichtung 812401000 von Victor Reinz. Teile-Nr. 18 – Rückfahrscheinwerferschalter M12X1,5 (23 14 1 354 0710 – 1 Stk. Es wurde nicht entfernt. Teil Nr. 19 – nicht verwendet. Teil Nr. 20 – die Befestigungsschraube der hinteren Abdeckung – wurde nicht entfernt. Teile-Nr. 21 - Stecker (21 11 1 225 047) - 2 Stk. Kunststoffkappen. Die Originale sind den Preis nicht wert, also habe ich einfach die Größe gewählt. Beim Austausch der Stopfbuchse habe ich auch eine neue Sicherungsscheibe (23 21 1 490 120) eingebaut, die ich aus irgendeinem Grund überhaupt nicht hatte. Es wird im Abschnitt über die Interna des MKPP gezeigt, über den ich nicht schreiben werde, da das MKPP nicht verstanden wurde. Es gibt auch einen Abschnitt zum Sport-Schaltgetriebe in ETK, aber dieser ist sehr selten und nicht leicht zu finden. Wenn ich es jemals finde und kaufe, werde ich schreiben! ;) Das Schaltgetriebe war im hinteren Teil stark mit Fett verschmutzt, daher habe ich beschlossen, beide hinteren Öldichtungen auszutauschen. Also schrauben wir den Schaft ab und entfernen ihn. Die kleine Öldichtung habe ich mit Hilfe eines darin eingeschraubten Schraubenziehers herausgezogen, die große ließ sich mit einem Schraubenzieher leicht entfernen. Wir ersetzen beide Wellendichtringe. Schaft und Mutter geschliffen und lackiert. Die Sicherungsscheibe ist neu. Wir montieren und verschrauben den Schaft. Die Sicherungsscheibe wird auf die Mutter gesteckt und mit einer dreirilligen Kante am Schaft fixiert. Ich werde es bereits nach der Montage am Auto und nach dem vollständigen Anziehen der Mutter reparieren. Wir schrauben die Traverse an das Schaltgetriebe. Wir stecken zwei Kunststoffstopfen in die Öffnungen des Schaltgetriebegehäuses. Diese Löcher werden zum Einbau des Drehzahlsensors und des Totpunktsensors bei frühen Motronic- oder Jetronic-Versionen verwendet. In meinem Fall sind es einfach Stecker. Schrauben Sie die Ölablassschraube von unten und die Öleinfüllschraube auf der rechten Seite ein. Ich werde das Öl während der Installation einfüllen. Für den US-Markt wurde in solchen Schaltgetrieben übrigens laut ETK ATF-Öl verwendet. Ich habe gehört, dass damit die Gänge sanfter geschaltet werden. Ich wollte auch auf ATF umsteigen, aber ich werde es wahrscheinlich so lassen, wie es war - 80W90. Für Empfehlungen oder Ratschläge zu diesem Thema wäre ich dankbar. Damit ist das Getriebe einbaufertig. Es müssen noch die Kupplungsteile darauf montiert werden. Mein Assistenz-Controller – das arme Ding hat unter diesem Schaltgetriebe gelitten! :) :) Dann zur Kupplung.

Collection_146. ETK_13_Vorbereitung und Einstellung der Arbeitsmischung. Drosselklappengehäuse Drosselklappengehäuse Fast alle Drosselklappenteile sind nicht mehr bestellbar, daher ist es wichtig, sie nicht zu verlieren. Teil Nr. 1 – Drosselklappengehäuse (13 54 1 707 730). Ich habe das Gehäuse gut gereinigt, nicht lackiert. Im Lieferumfang sind Flansche für Schläuche enthalten, die oft nicht mehr im Gehäuse halten. Ich habe sie mit Dichtungsmasse fixiert. Teil Nr. 2 – Antriebshebel (13 54 1 714 174). Teil Nr. 3 - Feder (13 54 1 717 027) - 1 Stk. Teil Nr. 4 - Hülse (13 54 1 714 176) - 2 Stk. Teil Nr. 5 – Distanzscheibe 19X8X0,1 (13 54 1 256 344) – 1 Stk. Teil Nr. 6 – elastische Unterlegscheibe (13 54 1 714 204) – 1 Stk. Teil Nr. 7 - Sicherungsscheibe 8,4X13 (13 54 1 267 663) - 1 Stk. Teil Nr. 8 – Mutter M8X1 (13 54 1 267 664) – 1 Stk. Teil Nr. 9 - Feder (13 54 1 717 028) - 1 Stk. Teil Nr. 10 - Hülse (13 54 1 714 178) - 2 Stk. Teil Nr. 11 - Hülse (13 54 1 714 177) - 2 Stk. Teile-Nr. 12 – elastische Unterlegscheibe (13 54 1 714 204) – 1 Stk. Teile-Nr. 13 - Sicherungsscheibe 7,0 (07 11 9 905 858) - 1 Stk. Teil Nr. 14 – Distanzscheibe 13,5X8X0,5 (13 54 1 256 351) – 1 Stk. Ich habe die Achse nicht entfernt, sie blieb also am Gehäuse. Teile-Nr. 15 - Sicherungsring 8X0,8 (07 11 9 934 034) - 1 Stk. Ich habe die Achse nicht entfernt, sie blieb also am Gehäuse. Teile-Nr. 16 – Befestigungsstift (13 54 1 278 976) – 1 Stk. Ich habe es nicht entfernt, also blieb es am Gehäuse. Teile-Nr. 17 - Kappe D=4,7MM (13 54 1 278 977) - 1 Stk. Nicht mehr bestellbar, daher habe ich mir einfach etwas Ähnliches in der Größe geholt. Teile-Nr. 18 - Schraube (13 54 1 714 186) - 1 Stk. Ich habe es nicht entfernt, also blieb es am Gehäuse. Teil Nr. 19 - Ring mit rundem Querschnitt (13 54 1 711 026) - 1 Stk. Ich habe es nicht entfernt, also blieb es am Gehäuse. Teil Nr. 20 – BLAU-Kappe (13 54 1 713 477) – 1 Stk. Nicht mehr bestellbar, daher habe ich mir einfach etwas Ähnliches in der Größe geholt. Teile-Nr. 21 – Dichtung (13 54 1 285 471) – 1 Stk. Ich habe es nicht entfernt, also blieb es am Gehäuse. Teile-Nr. 22 - Abdeckung (13 54 1 711 042) - 1 Stk. Ich habe es nicht entfernt, also blieb es am Gehäuse. Teile-Nr. 23 – Schraube M4 TX20 8,8 (13 54 1 705 561) – 3 Stk. Ich habe sie nicht entfernt, also blieben sie am Gehäuse. Teilenummer 24 – Drosselklappensensor (13 63 1 710 559). Zerlegt, gereinigt, Kontakte geschmiert. Teil Nr. 25 – Schraube M4 x 9,2 (13 54 1 705 562) – 2 Stk. Teile-Nr. 26 – Kappe D=7,0 mm (11 61 1 727 176) – 1 Stk. Der Größe und dem Foto nach zu urteilen, wird diese Kappe als Stopfen für den Flansch des Drosselklappengehäuses bei Maschinen ohne Kohlenstoffadsorber verwendet. In meinem Fall ist der Schlauch vom Adsorber dort angebracht, sodass die Kappe nicht verwendet wird. Teile-Nr. 27 – Dichtung (13 54 1 289 576) – 1 Stk. Ich habe es selbst geschnitten. Teile-Nr. 28 – Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 9 156 628) – 4 Stk. Befestigung des Dämpferkörpers am Kollektor. Teile-Nr. 29 - Gaspedalkabelhalterung SCHWARZ (13 54 1 747 519) - 1 Stk. Es ist bereits zusammen mit dem Kabel am Auto installiert. Aus irgendeinem Grund gibt es in ETK einen weiteren Abschnitt zum Gashebel – einen grobkörnigeren: Drosselklappengehäuse Teil Nr. 1 – Drosselklappengehäuse (13 54 1 716 065). Teil Nr. 2 – Drosselklappensensor (13 63 1 710 559). Teil Nr. 3 – Schraube M4 x 9,2 (13 54 1 705 562) – 2 Stk. Teil Nr. 4 - Abdeckung (13 54 1 711 042) - 1 Stk. Ich habe es nicht entfernt, also blieb es am Gehäuse. Teil Nr. 5 - Dichtung (13 54 1 285 471) - 1 Stk. Ich habe es nicht entfernt, also blieb es am Gehäuse. Teil Nr. 6 – Schraube M4 TX20 8,8 (13 54 1 705 561) – 3 Stk. Ich habe sie nicht entfernt, also blieben sie am Gehäuse. Teil Nr. 7 - Kappe D=7,0MM (11 61 1 727 176) - 1 Stk. Der Größe und dem Foto nach zu urteilen, wird diese Kappe als Stopfen für den Flansch des Drosselklappengehäuses bei Maschinen ohne Kohlenstoffadsorber verwendet. In meinem Fall ist der Schlauch vom Adsorber dort angebracht, sodass die Kappe nicht verwendet wird. Teil Nr. 8 - Dichtung (13 54 1 289 576) - 1 Stk. Ich habe es selbst geschnitten. Teil Nr. 9 – Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 9 156 628) – 4 Stk. Befestigung des Dämpferkörpers am Kollektor. Teil Nr. 10 - Gaspedalkabelhalterung SCHWARZ (13 54 1 747 519) - 1 Stk. Es ist bereits zusammen mit dem Kabel am Auto installiert. Also sammeln wir alle Teile des Hebels gemäß dem Schema. Wir installieren den Sensor. Es muss auf der Achse so eingestellt werden, dass in der Extremposition der geschlossenen Klappe die Kontakte 2 und 18 geschlossen sind, und in der Extremposition der offenen Klappe sind die Kontakte 3 und 18 entlang dieser Extremposition geschlossen Einstellnuten. Nach dem Einbau der Drosselklappe am Ansaugkrümmer ist die Einstellung sehr umständlich. Daher ist es besser, dies vor der Installation zu tun. Jetzt können Sie die Drosselklappe durch die Dichtung mit dem Sammler verschrauben und den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch daran anschließen. Es müssen nur noch die Schläuche des Kühlsystems installiert werden, Sie müssen jedoch warten, bis einige Teile für deren Befestigung eintreffen. In der Zwischenzeit bereite ich das Getriebe und die Kupplung für den Einbau vor.

Collection_145. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. Kabelbaum-Befestigungselemente (Teil 1) Kabelbaumbefestigungen Es gibt einige Verwirrung mit Zahlen und Details, aber ich werde versuchen, es irgendwie herauszufinden. Teil Nr. 1 – Diagnosestecker-Steckerhalter (12 52 1 714 132) – 1 Stk. Installiert seit 1986. Da ich eine 86er Motorverkabelung habe, ist die Halterung auch später. Teil Nr. 2 – nicht verwendet. Obwohl das Bild wie eine Ölmessstabrohrhalterung aussieht. Teil Nr. 3 - Platte (12 14 1 269 699) - 1 Stk. Nicht bestellbar. Ich weiß nicht, was es ist, ich habe wahrscheinlich keines. Wenn es jemand weiß, wäre ich für die Information dankbar. Teil Nr. 4 - Platte (12 42 1 289 510) - 1 Stk. Nicht bestellbar. Ich weiß nicht, was es ist, ich habe wahrscheinlich keines. Wenn es jemand weiß, wäre ich für die Information dankbar. Pos. Nr. 5 wird nicht verwendet. Aber es gibt einen Fehler. Teile-Nr. 6 – Halterung (12 52 1 711 228) – 1 Stk. Dem Foto nach zu urteilen, ist dies tatsächlich Teil Nr. 5. Halterung für Motorverkabelung. Es wird unter der Haube auf der Abschirmung der Nische des Innenraumheizungsgebläses installiert. Teil Nr. 7 - Halterung (12 52 1 285 040) - 1 Stk. Ich weiß nicht, was es ist, ich habe wahrscheinlich keines. Es sieht aus wie ein Steckerhalter für ABS- oder Airbag-Sensoren. Teil Nr. 8 – Halterung (12 52 1 714 333) – 1 Stk. „Masse“-Anschluss an der rechten Körperstütze. Teil Nr. 9 – nicht verwendet. Teile-Nr. 10 – Halterung (12 52 1 719 510) – 1 Stk. Halterung für Motorverkabelung. Es wird unter dem Ansaugkrümmer eingebaut. Teile-Nr. 11 – Halterung (12 52 1 288 127) – 1 Stk. Nicht bestellbar. Aber es gibt einen Fehler. Teile-Nr. 12 – Halterung (12 52 1 719 521) – 1 Stk. Tatsächlich handelt es sich, dem Foto nach zu urteilen, um Teil Nr. 11. Ich weiß nicht, was es ist, ich habe wahrscheinlich keines. Wenn es jemand weiß, wäre ich für die Information dankbar. Teile-Nr. 13 – Erdungskabel 235 mm (12 51 1 714 039) – 1 Stk. Tatsächlich handelt es sich, dem Foto nach zu urteilen, um Teil Nr. 14. Ich habe bereits früher darüber geschrieben - den Draht zur „Masse“ des Motors. Teil Nr. 14 – nicht verwendet. Aber es gibt einen Fehler. In diesem Teil werde ich nur über die Teile Nr. 1, Nr. 5 und Nr. 10 schreiben, da diese am Motor installiert sind. Über weitere Details werde ich nach dem Einbau des Motors in das Auto schreiben. Dazu wird die Halterung (#10) mit zwei M6-Muttern an den Stehbolzen am Ansaugkrümmer verschraubt. Zusammen mit ihm wird die Halterung für das Ölmessstabrohr, über die ich bereits zuvor geschrieben habe, am vorderen Bolzen befestigt. Diese Halterung dient zur Befestigung der Motorverkabelung und der Kühlsystemschläuche. Dazu im entsprechenden Abschnitt. Die Halterung (#1) wird mit einer M8-Mutter an den oberen Bolzen am Ansaugkrümmer geschraubt. Darin ist der Stecker des Kurbelwellen-Positionssensors befestigt. Dort ist auch der Stecker des Impulsgebers für die Position der Nockenwelle befestigt. Ich habe die beiden Drähte hinter den Riemenscheiben zusammengeführt, aber ich denke, das ist nicht richtig. Nach der Installation der Kühlsystemschläuche werde ich es überprüfen. Wenn ich mich geirrt habe, werde ich später darüber schreiben. Als nächstes werde ich den Gashebel einbauen. P.S. Ich habe vor langer Zeit einen Alarm mit Magnetschloss installiert, aber das Schloss selbst habe ich nicht installiert, weil die Farbe aus irgendeinem Grund nicht an der Beschichtung haften blieb. Endlich habe ich dieses Problem gelöst – Sandstrahlen, Grundieren und Lackieren. Jetzt hält der Lack gut. Und schließlich habe ich es installiert. Der Deckel des Schlosses mit der Diode wird von außen durch die Gummidichtung gesteckt, das Schloss von der Mitte. Anschließend wird es mit einer elastischen Klemme fixiert. Wir schließen die Verkabelung an der Tür an und befestigen den Stecker mit einer Klemme. Jetzt ist alles installiert. Zwei Schlösser! ;)

Collection_144. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. Hochspannungskabel. Zündkerzen Der Motor ist fast zusammengebaut, es müssen noch einige neue Teile dafür gewartet werden. Fahren wir daher mit dem Abschnitt ETK fort Elektrische Motorausrüstung Beginnen wir mit der Unterteilung Hochspannungskabel Teil Nr. 1 – Hochspannungsdrahtzylinder Nr. 1 (12 12 1 710 631) – 1 Stk. Teil Nr. 1 – Hochspannungsdrahtzylinder Nr. 2 (12 12 1 710 632) – 1 Stück. Teil Nr. 1 – Hochspannungsdrahtzylinder Nr. 3 (12 12 1 710 633) – 1 Stk. Teil Nr. 1 – Hochspannungsdrahtzylinder Nr. 4 (12 12 1 710 634) – 1 Stk. Teil Nr. 1 – Hochspannungsdrahtzylinder Nr. 5 (12 12 1 710 635) – 1 Stk. Teil Nr. 2 – Hochspannungsdrahtzylinder Nr. 6 (12 12 1 717 375) – 1 Stück. Mit einem Impulssensor für die Position der Nockenwelle. Teil Nr. 3 – Zentrales Hochspannungskabel T1KL4 (12 12 1 720 601) – 1 Stk. Verkabeln Sie die Zündspule mit einer schützenden Gummiabdeckung. Ich habe einen Satz BOSCH-Kabel. Sie sind in gutem Zustand und ihre Widerstandsfähigkeit entspricht der Nennleistung. Irgendwo im Internet habe ich Informationen gefunden, dass die Hochspannungskabel für den M20B25 einen Widerstand von etwa 6 kΩ haben sollten, und das zentrale Kabel sollte einen Widerstand von 2 kΩ haben. Die Ergebnisse meiner Messungen sind ähnlich – die obere Zahlenreihe: Übrigens gibt es eine interessante Originaloption – „Jute aus Hochspannungsdrähten mit Schutz vor Nagetieren“! :) :) Hochspannungskabelbaum mit Nagetierschutz Hierbei handelt es sich um einen Satz Hochspannungskabel mit schützenden Kunststoffringen und einer zusätzlichen Kunststoffabdeckung. Anscheinend bestehen sie aus Kunststoff, dessen Geschmack Nagetieren nicht schmeckt! :) :) Teil Nr. 1 - Hochspannungskabelbaum mit Nagetierschutz (12 12 1 735 217). Nicht mehr bestellbar. Hersteller von Drähten Neben dem Schutz vor Nagetieren habe ich noch eine weitere interessante Sache entdeckt: Der Widerstand dieser Drähte ist viel geringer – nur 1 kΩ (untere Zahlenreihe). Ich habe etwas über Drähte mit niedrigem Widerstand gehört – könnte das daran liegen? Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, denn die vier Drähte haben die gleichen Anzeigen. Die letzten beiden Drähte sind offensichtlich gebrochen. Und im Allgemeinen ist ihr Zustand schlecht. Ich habe sie mitgenommen, in der Hoffnung, die Kunststoffringe an meinen Drähten neu anzuordnen – um meine Sammlung an Originaloptionen aufzufüllen ;) Dafür müssen jedoch die Drähte abgeschnitten und die Kontakte neu gecrimpt werden. Habe es nicht getan. Vielleicht werde ich später versuchen, die Ringe zu zerschneiden und auf diese Weise neu anzuordnen. Die Kunststoffabdeckung kann nur komplett mit Kabeln bestellt werden. Darauf steht eine Nummer (12 12 1 735 181), aber aus irgendeinem Grund ist eine solche Nummer nicht in ETK enthalten. Daher ist eine separate Bestellung nicht möglich. Dieser Bezug passt gut zum Standardbezug. Zündkerzen Teil Nr. 1 – Zündkerze BOSCH W7 DCR (12 12 9 061 871) – 6 Stk. Teil #2 – ein Bausatz für 4-Zylinder-Motoren. Nicht bestellbar. Teil #3 – ein Bausatz für 6-Zylinder-Motoren. Nicht bestellbar. Ich verwende immer NGK ZGR5A-Zündkerzen. Hochspannungskabelbaum Teil Nr. 1 – Hochspannungskabelbaum (12 12 1 710 664). Das Set beinhaltet alle Teile, bis auf die Teile Nr. 12...Nr. 15. Teil Nr. 2 – Kabel (12 12 1 719 889). Federmäppchen aus Kunststoff für die Verkabelung. Teil Nr. 3 – Hochspannungskabel (12 12 1 705 675). Wahrscheinlich als Meterware verkauft. Teil Nr. 4 – Markierungsring Zylinder Nr. 1 (12 12 1 706 186) – 1 Stk. Teil Nr. 4 – Markierungsring Zylinder Nr. 2 (12 12 1 706 187) – 1 Stk. Teil Nr. 4 – Markierungsring Zylinder Nr. 3 (12 12 1 706 188) – 1 Stk. Teil Nr. 4 – Markierungsring Zylinder Nr. 4 (12 12 1 706 189) – 1 Stk. Teil Nr. 4 – Markierungsring Zylinder Nr. 5 (12 12 1 706 190) – 1 Stk. Teil Nr. 4 – Markierungsring Zylinder Nr. 6 (12 12 1 706 191) – 1 Stk. Kunststoffschilder am Kabel mit der entsprechenden Nummer. Meine Drähte sind markiert, daher habe ich diese Etiketten noch nicht bestellt. Vielleicht bestelle ich mir später noch eins, der Schönheit halber, auch wenn sie unter den Lidern sowieso nicht sichtbar sind :) Teil Nr. 5 – zylindrischer Stecker (12 12 1 705 656) – 14 Stk. Teil Nr. 6 - KBB 1000-OHM Entstörstecker (12 12 1 289 829) - 7 Stk. Teile-Nr. 7 - 1000-OHM-Entstörstecker (12 12 1 289 825) - 1St. Teil Nr. 8 – 5000-OHM-Zündkerzenkabelspitze (12 12 1 289 821) – 6 Stk. Teil Nr. 9 - Gummimanschette (12 12 1 710 584) - 1 Stk. Stattdessen werde ich eine zusätzliche „Nagetierschutz“-Abdeckung aus Kunststoff einbauen. Sie sieht schöner aus. Teile-Nr. 10 - Schutzkappe (12 12 1 284 464) - 1 Stk. Gummiabdeckung für die Zündspule. Pos. Nr. 11 wird nicht verwendet. Teilenummer 12 – Zündverteilerabdeckung (12 11 1 715 905). Wird komplett mit Kunststoffabdeckung, Schrauben und Unterlegscheiben zur Montage geliefert. Teil Nr. 13 - Zündverteilerrotor (12 11 1 715 906). Wird komplett mit Schrauben und Unterlegscheiben zur Montage geliefert. Teilenummer 14 – Abdeckung (12 11 1 287 718). Schutzabdeckung aus Kunststoff für das Nockenwellenrad. Teile-Nr. 15 - Schutzkappe (12 11 1 710 553) - 1 Stk. Plastikhülle. Teil Nr. 16 – Zündkerze BOSCH W8DC (12 12 1 276 283) – 6 Stk. Wie gesagt, ich verwende immer NGK ZGR5A-Zündkerzen. Also setzen wir eine Plastikabdeckung auf und stecken Schrauben mit Unterlegscheiben in die Abdeckung und den Rotor. Setzen Sie die Getriebeabdeckung aus Kunststoff ein und befestigen Sie den Rotor mit drei Schrauben. Wir befestigen die Abdeckung mit drei Schrauben. Legen Sie die Drähte entsprechend ihrer Anzahl und Länge sorgfältig und fest in eine Kunststoffhülle. Richten Sie ihre Enden aus und verschließen Sie das Federmäppchen mit einem Deckel. Das Federmäppchen wird zusammen mit dem Ventildeckel mit zwei Muttern an den Stehbolzen verschraubt. Wegen der verdammten Moskauer wurden die Lichter wieder ausgeschaltet, sodass wir die Leitungen schon im Dunkeln verlegen mussten... Die Abdeckung (#15) rastet auf der unteren Kunststoffabdeckung ein. Anschließend wird eine „Nagetierschutz“-Hülle aus Kunststoff über das Federmäppchen (#2) und den Deckel (#15) gestülpt. Die Optik damit ist deutlich besser, auch wenn es irgendwie nicht sehr eng geworden ist. Es wird notwendig sein, es irgendwie ein wenig zu drücken. Hochspannungskabel sind installiert. Es müssen noch mehrere Halterungen für die Verkabelung befestigt und das Kabel des Impulssensors des sechsten Zylinders verlegt werden.