The_Glory

Assembly_167_ Frontmontage (erster Versuch) Also installiere ich die vorderen Kotflügel und die Motorhaube. Klingt alles einfach, ist aber tatsächlich fast ein ganzer Arbeitstag zusammen mit einem Bodybuilder! Beide Vordertüren mussten neu eingebaut werden. Wie müde ist es! Dadurch sind jedoch alle Lücken möglichst gleich und minimal breit. Fertig, alles war gut... Aber nur bis ich beschloss, die BBS-Abdeckung an der Tür auszuprobieren! Ich habe es anprobiert – und als die Tür ganz geöffnet war, rieb das Polster am Kotflügel! Und die Rückwand rieb an der Vordertür. Und so weiter an allen vier Türen! Fiasko! Die Lücken sind zu klein – Sie müssen sie noch einmal vergrößern! ))) Dem Karosseriebauer wurde davon schwindelig! ))) Ein Tag mühsamer Arbeit – in den Arsch! )) Es war von Anfang an notwendig, diese Overlays zu installieren ... Nun, wir suchen nicht nach einfachen Wegen! ))) Mit Blick auf die Zukunft werde ich jedoch sagen, dass das Problem nicht nur in kleinen Lücken lag. Ich wollte die Schwellen und BBS-Pads zuletzt installieren, aber wie die Praxis gezeigt hat, müssen Sie dort beginnen! Also, weiter zur Installation von Schwellenwerten und BBS-Overlays. P.S. Es gibt auch gute Neuigkeiten – endlich ist der Kühler angekommen, ich warte immer noch auf seine Befestigungselemente und Abschirmungen. In dieser Zeit habe ich ein wenig an der Abgasanlage gearbeitet – auch dort stellte sich heraus, dass alles nicht so einfach war, wie ich es gerne hätte! ) Aber dazu später mehr.

Collection_166. ETK_63_Lichter. Einbau der Scheinwerfer und Montage des Vorderteils. Endlich können Sie Scheinwerfer einbauen. Zuerst verlegen wir alle Kabelbäume und befestigen sie mit Schellen unter dem linken Scheinwerfer. Wir prüfen alle Anschlüsse „Masse“ G104 hinter dem linken Scheinwerfer. Wir prüfen die Steckverbinder zum Anschluss der Verkabelung des Scheinwerferreinigers und des Elektrolüfters. Wir befestigen den Scheinwerfer mit drei selbstschneidenden Schrauben. Wir verbinden alle Anschlüsse mit dem Scheinwerfer. Blau - Positionslichter. Gelb – Abblendlicht. Weiß - Fernlicht. Wir stecken das hydraulische Ausgleichsrohr in die Armatur am Antrieb. Allerdings wird es noch nicht funktionieren. Wir schließen den Stecker des Elektroantriebs des Scheinwerferreinigers an und führen den Schlauch der Scheinwerferwaschdüse durch das spezielle Loch im Scheinwerferrahmen. Der Nebelscheinwerferstecker wird nach der Montage der BBS-Frontschürze zusammen mit den Nebelscheinwerfern angeschlossen. Wir legen die Abschirmung auf die Riffelung des Luftfilters und montieren die Kunststoffschutzabschirmung der Scheinwerfer. Wir befestigen es mit zwei Clips. Die linke Seite ist fertig. Gehen wir zur rechten Seite. Wir strecken uns vor den Lüfter und verlegen sämtliche Kabelbäume und Schläuche. Wir befestigen sie mit Klammern unter dem rechten Scheinwerfer. Ich habe noch ein paar Drahthalter verwendet. Wir verbinden das richtige Tonsignal. Die Halterungen für die Scheinwerferreinigungsanschlüsse passten übrigens nicht. Ich weiß nicht warum, aber es gab keine passenden Löcher im Gehäuse dafür und die Anschlüsse reichten nicht bis zu ihnen. Vielleicht sind sie für eine Neugestaltung gedacht... Wir installieren den Tank für die Waschflüssigkeit und schließen das Steuergerät und drei Pumpen an. Der Scheinwerferwaschschlauch ist an der hinteren Pumpe angeschlossen. Die anderen beiden Schläuche kommen aus der Haube heraus und werden daher nach der Installation angeschlossen. Wir verlegen die Verkabelung entlang des Holms und befestigen sie. Die Verkabelung zum Klimakompressor wird nach der Installation angeschlossen. Wir befestigen den Scheinwerfer mit drei selbstschneidenden Schrauben. Alle Anschlüsse und Schläuche des rechten Scheinwerfers werden analog zum linken Scheinwerfer angeschlossen. Der Kunststoff-Schutzschild der Scheinwerfer muss abgeschnitten werden, da dieser auf dem Schlauch und Trockner der Klimaanlage aufliegt. Dafür gibt es Werksmarkierungen auf dem Schild. Aussparung für den Scheinwerferwaschschlauch. Ausschnitt für Klimatrockner. Aussparung für Klimaanlagenschlauch. Interessant ist, dass auf der Vorderseite des Schildes ebenfalls ähnliche Fabrikmarkierungen vorhanden sind, deren Umriss jedoch größer ist. Vielleicht liegt es an unterschiedlichen Konfigurationen... Aussparung für den Scheinwerferwaschschlauch. Ausschnitt für Klimatrockner. Aussparung für Klimaanlagenschlauch. Ich habe einen kleineren Umriss auf der Innenseite des Schildes ausgeschnitten. Das Foto zeigt den Unterschied zum Umriss auf der Vorderseite. Dann musste ich noch etwas unter dem Trockner schneiden, weil er ruhte. Anscheinend ist das Analogon etwas größer als das Original. Wir montieren einen Kunststoff-Schutzschild für die Scheinwerfer. Wir befestigen es mit zwei Clips. Alles ist rechts eingebaut. Über den Einbau der Frontschürze habe ich schon vor längerer Zeit im entsprechenden Abschnitt geschrieben. Aber ich wiederhole es noch einmal, da die Schürze der Einfachheit halber entfernt wurde. Die Einlegeplatten stecken wir in spezielle Löcher in der Karosserie – unter den Scheinwerfern und unter den Abschleppösen. Wir befestigen die Schürze mit zwei selbstschneidenden Schrauben auf jeder Seite. Die Schürze ist montiert. Wir führen die Verkabelung mit Blinkersteckern durch spezielle Löcher. Wir bringen Gummipads an den Abschleppösen an. Kabelbäume und Schläuche werden überall auf der Schürze mit Klammern fest fixiert. Das Foto zeigt, warum in der Schürze zusätzliche Ausschnitte für die Klimaanlage angebracht sind – mit ihnen ist die Anblasung von Kondensator und Kühler deutlich besser. In meinem Fall gibt es viele Kabel, sodass die Kabelbäume sehr nahe am Lüfter verlaufen. Sie müssen sie gut befestigen, damit sie nicht am Laufrad reiben. Die Frontschürze ist montiert. Jetzt können Sie die Flügel und die Motorhaube montieren und die Lücken darauf einstellen. P.S. Und vorerst habe ich aus reiner Neugier die Gitter und Nasenlöcher aufgesetzt – es scheint, dass alles mehr oder weniger gleichmäßig ist! ;) Schönes Gesicht! :)

Obwohl es in der Tat schwierig ist, während des Krieges etwas zu planen ... Wenn man bedenkt, dass es mehrmals am Tag Luftangriffe und Beschuss gibt, kann jeder Tag der letzte sein ... Es mag seltsam klingen, aber schon davor war es irgendwie so, dass Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das Leben geht weiter.

Danke schön) Nun, ich denke schon manchmal darüber nach... ) Aber für den E30 habe ich jetzt noch genug Ideen ) Und dann, je nach Situation... vielleicht noch ein anderes neues Spielzeug... )

Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter. Schließlich ging es an die Installation des Lüfters und des Kondensators. Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist vor dem Kühler ein Kunststoffdiffusor verbaut. Je nach Modell und Baujahr gibt es verschiedene Ausführungen. Wenn jedoch eine Klimaanlage vorhanden ist, wird diese nicht installiert, da an ihrer Stelle ein Ventilator und ein Kondensator vorhanden sind. In diesem Fall werden nur die Seitenschilde montiert. Zuerst müssen Sie also die seitlichen Lüfterabdeckungen installieren. Sie werden in ETK im Karosseriebereich angezeigt – ich habe sie damals schon erwähnt, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich sie noch nicht gekauft. Jetzt habe ich sie. Jetzt reden wir nur über sie. Vordere Karosserieteile Teile-Nr. 6 - linker Luftkanal (51 71 1 937 973) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87. Teile-Nr. 7 - rechter Luftkanal (51 71 1 937 974) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87. Teil Nr. 8 - Niete mit Distanzhülse D=7,5MM (51 48 1 915 964) - 4 Stk. Die gleichen Schilde in ETK werden auch im Abschnitt zur Körperausrüstung angezeigt, wo ich sie auch erwähnt habe. Luftkanal Teile-Nr. 6 - rechter Luftkanal (51 71 1 937 974) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87. Teile-Nr. 7 - linker Luftkanal (51 71 1 937 973) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87. Teil Nr. 11 - Niete mit Distanzhülse D=7,5MM (51 48 1 915 964) - 4 Stk. Es gibt eine unerwartete Nuance bei der Befestigung. Ich habe damals Originalklammern D=7,5MM (51 48 1 915 964) bestellt, ich musste die ganze Packung nehmen, obwohl nur 4 Stück benötigt werden. Und diese Clips passten überraschenderweise nicht! Die Löcher im Gehäuse sind größer als die Clips – 8 mm im Durchmesser, und die Clips hielten die Schilde überhaupt nicht. Ich musste größere Universalclips für 8-mm-Löcher kaufen. Auf dem Foto sind die universellen oben und die originalen unten. Die Schirme werden oben auf die Karosseriehalterung gewickelt und mit jeweils zwei Klammern befestigt. Installieren Sie die rechte Abschirmung. Wir installieren den linken Schild. Wir verlegen die gesamte Verkabelung durch die Aussparung im linken Schirm und durch das Loch im rechten Schirm. Jetzt können Sie den Lüfter und den Kondensator installieren. Kondensator, Lüfter Teil Nr. 1 – Kondensator R12/R134A (64 53 8 391 509) – 1 Stk. Ich verwende ein Analogon von Behr Mahle (AC159000S) Teil Nr. 2 (Nr. 3+Nr. 4) - Zusatzlüfter (64 54 1 376 973) - 1 Stk. Ich verwende den Original-BOSCH-Lüfter. Teil Nr. 3 – BOSCH-Laufrad (17 40 1 362 100) – 1 Stk. Laufrad mit 5 Flügeln. Teil Nr. 4 – BOSCH-Lüftergehäuse (17 40 1 371 261) – 1 Stk. Teil Nr. 5 - BOSCH-Widerstand (17 40 1 373 177) - 1 Stk. Ich verwende ein GM-Analogon (94812213) – darüber habe ich in einem früheren Beitrag geschrieben. Teil #6 – Doppel-Thermoschalter 91/99CEL (61 31 1 378 073) – 1 Stk. Anstelle von zwei separaten Thermoschaltern verwende ich einen doppelten. Teil Nr. 7 - Dichtring A14X20-VF (07 11 9 963 227) - 1 Stk. Teil Nr. 8 - Gummikissen (17 11 1 150 984) - 2 Stk. Teil Nr. 9 - Niete mit Distanzhülse (17 11 1 150 983) - 2 Stk. Nicht verwendet. Teil Nr. 10 - Blechmutter (16 11 1 152 613) - 2 Stk. Teil Nr. 11 – selbstschneidende Schraube ST6,3X19 (07 11 9 916 9700 – 2 Stk. Teil #12 - Typenschild „Klimaanlage“ 1075G (64 50 1 380 982) – 1 Stk. Aufkleber „Freon R12“ – den werde ich später aufkleben, das ganze Set zusammen. Teile-Nr. 13 – Gummimanschette (17 40 1 362 128) – 3 Stk. Teile-Nr. 14 – M5-Schraube (17 40 1 354 522) – 3 Stk. Teile-Nr. 15 – Distanzscheibe (17 40 1 354 523) – 3 Stk. Teile-Nr. 16 - Federring B5 (07 11 9 933 060) - 3 Stk. Teile-Nr. 17 - M5-Mutter (07 11 9 922 038) - 3 Stk. Der doppelte Thermoschalter (#6) mit 3 Kontakten und sein Dichtungsring (#7) werden im Hauptkühler installiert, daher werde ich später darüber schreiben. Wie ich bereits sagte, gibt es beim neuen Kondensator keine unteren Gummipads. Sie sind auf meinem alten Kondensator in gutem Zustand und ich hatte keine Zeit, auf einen neuen zu warten, also habe ich sie einfach auf den neuen Kondensator geklebt. Laut ETK sind sie übrigens mit Klammern (#9) befestigt, aber weder das alte Original noch die neuen Kondensatoren haben Löcher dafür. Es gibt auch keine Löcher in den Kissen – sie wurden geklebt. Anscheinend wurden Clips in früheren Versionen verwendet. Also kleben wir zwei untere Kissen (#8) und setzen drei Gummibuchsen (#13) in die Halterungen ein. In dieser Position schrauben wir den Lüfter mit drei Schrauben durch Unterlegscheiben und Gummibuchsen an den Kondensator. Wir entfernen die Stopfen von den Flanschen. Der Kondensator stand übrigens nicht unter hohem Druck – wahrscheinlich ist das eine „Garantie“ für die Dichtheit. Bereit zur Installation. Wir stecken Blechmuttern in spezielle Löcher am Körper. Wir setzen einen Ventilator mit Kondensator von der Innenseite des Gehäuses ein. Wir nivellieren es so, dass es mit Kissen im Korpus auf dem Boden aufliegt, und befestigen es mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Von oben gibt es keinen großen Spalt zur Karosserie. Von unten schließt das Lüftergehäuse sehr eng an das Ölkühlerrohr an. Wir führen die Schläuche durch das Loch im Schild und schrauben sie mit neuen Dichtringen an den Flanschen fest. Das Rohr musste etwas gebogen werden. Das Anziehen muss sehr sorgfältig erfolgen – die Befestigung der Flansche am chinesischen Kondensator ist nicht sehr zuverlässig... Jetzt können Sie den Luftentfeuchter vollständig anschließen und befestigen – wir schrauben Rohr, Schlauch und Sensor daran fest. Das Rohr musste etwas gebogen werden. Auch hier gibt es eine Nuance des chinesischen Analogons des Trockners (Behr Mahle) – statt drei Befestigungselementen hat er nur zwei, aber nur einer passt in die Werksklammern am Gehäuse. Das zweite stimmt nicht überein. Naja, das ist alles... er wird sich sowieso normal verhalten, aber... Es gibt zwei Arten von Schläuchen, die zum Kompressor führen: mit einem kurzen Metallrohr oder mit einem langen. Ich habe ein langes. Daher war es notwendig, die Schlauchschelle durch eine kleinere zu ersetzen. Vielleicht hängt es von der Art des Kompressors ab. Den Kompressor werde ich später einbauen, dann werde ich schauen, vielleicht muss ich den Schlauch wechseln... wir werden sehen... Der Schlauch hatte Abriebspuren an der Rippe des Holms, also habe ich eine Gummiunterlage auf der Rippe angebracht – die gleiche wie am linken Holm unter dem Kraftstoffschlauch. Ich denke, es wird nicht überflüssig sein. Verbinden Sie den Lüfterkabelstecker mit der Klimaanlagenverkabelung unter dem linken Scheinwerfer. Der Lüfter und der Kondensator sind installiert und angeschlossen. Jetzt können Sie den vorderen Teil des Autos fertig zusammenbauen.

Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter. Die Geschichte, wie ich einen Kondensator ausgewählt habe. Zur Klimaanlage gehörte natürlich auch der alte Originalkondensator. Jeder empfiehlt, es sofort durch ein neues zu ersetzen. Ich habe mich zwischen Nissens und Behr Mahle entschieden. Aber ich habe Behr Mahle bestellt – weil es auf dem Foto genau dem Original entsprach. Aber ein Wunder geschah nicht und der übliche „neue“ chinesische Kühler kam an! Genau das Gleiche wie Nissens, nur etwas teurer. :) :) Aber mit dem Namensschild Behr Mahle) Aus irgendeinem Grund gefiel es mir nicht wirklich ... Also beschloss ich für alle Fälle, den alten Kühler zu überprüfen. Die Schläuche habe ich angeschraubt, mit Stopfen und Ventil. Und 6 Atmosphären aufgepumpt. Es war beängstigend, mehr zu pumpen, damit der Bolzen nicht herausfliegt! ) Und selbst nach mehr als acht Jahren pumpt der Kompressor immer noch nicht. Ich habe es ins Wasser gelegt und eine Weile gehalten – es hält den Druck, es entstehen keine Blasen! ) Das heißt, es ist intakt und versiegelt. Vergleichen wir. Das Original ist in Bezug auf die „Waben“ breiter – 42 x 33 cm, gegenüber 37 x 33 cm beim neuen. Das alte ist auch viel dicker. Ihr Aufbau ist völlig anders. Bei der alten Variante verlaufen zwei Rohre parallel in einer „Schlange“ über die gesamte Ebene des Kühlers. Und beim Neuen kam es mir zunächst so vor, als wären die horizontalen dünnen Rohre einfach alle parallel – was für ein Idiot! )) Doch dann schaute ich genauer hin und bemerkte, dass die vertikalen Seitenrohre Leitbleche hatten. Die Flüssigkeit zirkuliert ebenfalls in einer „Schlange“, allerdings durch mehrere Röhren parallel (11-9-7-5). Auf dem Foto habe ich das Zirkulationsdiagramm gezeigt. Man sagt, dass bei einem solchen Schema die Zirkulation und Wärmeübertragung sogar besser sei als beim Schema des alten Heizkörpers. Ich möchte glauben, dass es so ist... Aber ich habe mich doch entschieden, einen neuen chinesischen Kühler einzubauen! ) Die oberen Halterungen waren schlecht vernietet, sodass sie gebohrt und neu vernietet werden mussten. Die untere Halterung ist normal, aber es waren keine Gummipads darauf – Sie müssen sie vom alten Kühler ankleben oder neue Originale bestellen. Die Befestigungselemente habe ich bereits grundiert und lackiert, damit sie nicht wie selbstgemacht aussehen, aus Dachblech) Außerdem habe ich den alten Heizkörper gereinigt und lackiert. Sagen Sie nichts, aber der alte Originalkühler sieht besser und zuverlässiger aus!... Insbesondere die Befestigung von Rohrverbindungen. Ich habe die Befestigungselemente installiert und in den Karton gelegt – es wird ein Ersatz sein. Nun ist der neue Kühler mit neu vernietetem und lackiertem Befestigungselement bereit für den Einbau. Den Kühler selbst haben die Chinesen übrigens nicht komplett lackiert, wir mussten ihn für sie neu lackieren... Nun, ich hoffe, es wird besser funktionieren, als es aussieht ... Als nächstes geht es um die Installation des Lüfters und des Kondensators.

Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter. Die Geschichte, wie ich den Ventilator zusammengebaut habe. Also, ich erinnere Sie an den Anfang der Geschichte) Ich habe den ersten Lüfter nicht richtig zerlegt und jetzt kann ich ihn nicht wieder zusammenbauen, weil sich das Laufrad nicht gelöst hat. Ich habe den zweiten Lüfter kaputt gemacht, weil sich das Laufrad nicht gelöst hat. Der dritte Lüfter hatte bereits ein gebrochenes Laufrad, das sich jedoch nicht lösen lässt. Der vierte Lüfter funktionierte, aber das Lager muss ausgetauscht werden. Dazu müssen Sie das Laufrad entfernen... ) Also schraubte ich entschlossen die Mutter ab... und das Laufrad löste sich völlig mühelos! Genau wie die meisten Videos auf YouTube! )) Ich weiß nicht, warum ich dreimal Pech hatte, aber beim vierten Mal hat alles gut geklappt! ) Endlich ist der Lüfter erfolgreich komplett zerlegt! Im Inneren gab es fast keine Korrosion, nur Staub und Schmutz. Das Lager ist in der oberen Abdeckung vernietet. Wir bohren vier Nieten und entfernen das Lager. Als nächstes folgt traditionell Reinigen, Waschen, Schleifen, Malen. Die Magnete halten sehr gut am Gehäuse, daher habe ich sie nicht entfernt. „Bürsten“ sind ebenfalls in gutem Zustand, nicht getragen. Im Vergleich zu einem frühen ähnlichen Lüfter gibt es übrigens keine wesentlichen Unterschiede – die Magnete sind anders befestigt und es gibt zwei Kondensatoren statt einem. Bei der frühen Verkabelung hat der Stecker flache Kontakte und bei der späteren Verkabelung runde. Beim frühen Lüfter ist die Verkabelung deutlich kürzer, da der Stecker direkt am Lüftergehäuse befestigt ist. Es hatte keinen Sinn, den Rotor von der Achse zu entfernen, ich habe ihn nur gereinigt. Ich habe das Laufrad lackiert, weil es sehr abgenutzt war. Die Klingen darauf sind nicht symmetrisch angeordnet. Ich habe irgendwo gelesen, dass dies getan wurde, um den Lärm zu reduzieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so ist. Weiß übrigens jemand, warum die Buchstaben des englischen Alphabets kreisförmig darauf gezeichnet sind? Das Laufrad sitzt einfach mit einer Buchse fest auf der Achse und wird oben mit einer Unterlegscheibe unter der Mutter gesichert. Ich verstehe nicht, warum es beim ersten Lüfter nicht entfernt wird. Ist die Hülsenkorrosion wirklich so schlimm? Der Aluminiumkörper ist sandgestrahlt und lackiert. Es gibt auch einen unklaren Punkt – auf dem Foto sieht man einen Ausschnitt am hinteren Teil des Gehäuserandes. Ich verstehe auch nicht, wofür er ist. Oben befindet sich eine Aussparung – beim E30 hindert ihn dort nichts. Kann es sein, dass bei anderen Modellen dort etwas stört oder liegen bleibt... Ich habe einen neuen Widerstand gekauft – einen ähnlichen, hergestellt von GM. Mit der GM-Teilenummer (94812213) ist er dreimal günstiger als der exakt gleiche Bosch-Widerstand (3134503020) oder viermal günstiger als der gleiche Bosch-Widerstand, der mit der Original-BMW-Teilenummer (17401373177) bestellt wurde. Aufbau und Widerstand (0,6 Ohm) sind exakt gleich. Der einzige Unterschied besteht in einem statt zwei Befestigungslöchern. Auf Wunsch kann man bohren, es sitzt aber trotzdem perfekt. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, mehr zu bezahlen! ;) Im Deckel habe ich Löcher für Nieten mit einem Durchmesser von 3 mm gebohrt. Neues Lager SKF 6001. Man sagt, dass es viele chinesische Fälschungen gibt, also habe ich ein Lager europäischer Herstellung bestellt – Frankreich. Das alte Werkslager war ein NSK 6001. Es hat nicht gefressen, war aber schon völlig trocken und daher sehr laut. Setzen Sie das Lager also fest in die Abdeckung ein. Aber wir nieten mit vier 3x8 mm Nieten. Die Nieten sollten nicht zu weit hervorstehen, um den Rotor und das Laufrad nicht zu verklemmen. Achse und Buchse mit Fett schmieren, alle Kontakte mit einem Spezialspray behandeln und die Reste mit Antisilikon abwaschen. Wir montieren den Rotor. Wir montieren eine Abdeckung mit Lager an der Achse und Schrauben. Es ist wichtig, die Abdeckung mit der auf der rechten Seite angenieteten Unterlegscheibe an der Halterung anzubringen. Weil ich es zuerst vermasselt habe und die Abdeckung den Rotor blockiert hat... ) Eine weitere Nuance – es gibt ein Loch im Motorgehäuse – es sieht aus wie ein Abfluss. Deshalb setzen wir den Motor mit diesem Loch nach unten auf die Karosserie. In einer solchen Position. Wir befestigen den Motor mit drei Muttern. Wir befestigen die Verkabelung mit Kabelbindern an den dafür vorgesehenen Stellen. Schmieren Sie die Hülse (damit diese bei Bedarf später wieder entfernt werden kann) und montieren Sie das Laufrad. Wir fixieren die Position des Laufrads auf der Achse, sodass die Sicherungsscheibe in die Nuten am Laufrad fällt. Wir ziehen die Mutter fest - LINKES Gewinde! Sichern Sie die Mutter mit einem „Auge“ der Unterlegscheibe. Wir installieren und schließen einen Widerstand an die Verdrahtungsklemmen an. Wir befestigen die Verkabelung mit Kabelbindern an den dafür vorgesehenen Stellen. Wir rasten den Steckerkörper auf den Schaumstoff ein. Die Halterung am Lüftergehäuse dient zur Fixierung des Steckers nur bei der Erstverkabelung. In diesem Fall wird es nicht verwendet. Der Ventilator ist einbaufertig. Geprüft - funktioniert bei beiden Geschwindigkeiten, fast geräuschlos. Ich werde später versuchen, meine anderen Fans einzusammeln. Mindestens einer. Oder vielleicht ist es möglich, von zwei noch eins zu sammeln. Als nächstes kommt der Kondensator.

Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter. Die Geschichte, wie ich nach Fans gesucht und sie zerstört habe. Also komme ich noch einmal auf die Installation der Teile der Klimaanlage zurück, nämlich des Kondensators und des Lüfters. Ich fange mit dem Ventilator an. Die Klimaanlage enthielt einen solchen Ventilator – 7 Flügel, kanadischer Hersteller Power Motion. Der Zustand ist unbekannt, das Aussehen ist mittelmäßig... Die erste Überprüfung ergab, dass es nicht funktionierte. Für den E30 war ein anderer Lüftertyp erhältlich – mit 5 Flügeln des deutschen Herstellers Bosch. Sie kommen häufiger bei früheren Fahrzeugen vor. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie zuverlässiger und einfacher zu reparieren sind. Nun kann ich sagen, dass dies nicht der Fall ist – es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen ihnen, außer der unterschiedlichen Gestaltung des Laufrads und der Anzahl der Schaufeln darauf. Doch dann beschloss ich, nach einem Bosch-Lüfter zu suchen, und überraschenderweise wurde ich recht schnell fündig. Laut Verkäufer „hat es funktioniert“. Auch sein Aussehen weckte keine großen Hoffnungen, aber ich habe es trotzdem gekauft. Es stellte sich heraus, dass es von einem neu gestalteten Auto stammte und einen anderen Stecker mit flachen Kontakten hatte. Aber das ist kein Problem. Und das Problem ist, dass es überhaupt nicht funktioniert hat! :) :) Nun, was! Jetzt habe ich beide Arten von Ventilatoren und beide funktionieren nicht! :) Beschlossen, Bosch zu reparieren - besser reparierbar, ja! )) Das Laufrad wollte sich nicht von der Achse lösen, also habe ich die drei Muttern auf der Rückseite abgeschraubt und es so „durch den Arsch“ zerlegt! Es war ein Fehler. Die „Bürsten“ steckten durch Schmutz darin fest, sodass es nicht funktionierte. Die Bürsten gereinigt, geschliffen und die Karosserie lackiert. Die Magnete hielten nicht gut, die Isolierung löste sich fast vollständig. Ich habe die Isolierung aus dem gleichen Material geschnitten, geklebt und die Magnete in das Gehäuse eingebaut. Ich wollte das Lager austauschen, aber das Laufrad sitzt tot auf der Rotorachse und will sich nicht lösen! Beim Versuch, die Achse herauszuschlagen, habe ich sogar das Gewinde leicht gelöst... Jetzt lässt sich die Mutter nicht mehr festziehen. Es gibt übrigens einen Linksthread! Ich beschloss, es einfach so zusammenzubauen, ohne das Lager auszutauschen. Das Laufrad lackiert, und dann hat mich mein Fehler eingeholt. Beim Laufrad besteht kein Zugang zu den Schraubenköpfen, um diese zu verriegeln und den Motor am Lüftergehäuse zu verschrauben! So sehr ich es auch versuchte, es war vergeblich, denn es war unmöglich, die Schrauben in die Löcher einzuführen und zu befestigen, um die Muttern festzuziehen. Fiasko! ) Es wäre richtig, zuerst das Laufrad zu entfernen und dann den Motor zu zerlegen. Und dann in umgekehrter Reihenfolge einsammeln. Jetzt weiß ich es! ;) Ich packte alles in eine Kiste und machte mich erneut auf die Suche nach Fans auf einem Flohmarkt! )) Gefunden, aber von E34. Ich habe mir ETK angesehen - dort heißt es, dass sie für E30, E32, E34 gleich sind. Okay, ich nehme es! Ich überprüfe - es funktioniert! Aber erst mit der zweiten (maximalen) Geschwindigkeit. Der Widerstand funktioniert nicht. Ja, das ist nur eine Kleinigkeit! ... Ich habe es in die gleiche Schachtel gelegt und auf „später“ verschoben. Später sah ich auf einem Flohmarkt einen weiteren baugleichen Lüfter aus einem E34. Ich habe es gekauft – es wird noch ein Ersatzteil geben! ;) Da es überhaupt keinen Widerstand hat, funktioniert es auch nur bei maximaler Drehzahl und das Lager brummt stark. Gerne lege ich es in die gleiche Schachtel und lege es für „später“ wieder weg! :) :) Und jetzt ist „dann“ gekommen! :) Ich habe alles aus der Verpackung genommen, auf den Tisch gelegt... Und was sehe ich!? Sie unterscheiden sich im Durchmesser! ) Bei E30 beträgt der Durchmesser 38 cm Bei E34 beträgt der Durchmesser 41 cm Und ETK hat mir nichts davon erzählt! ))) Es war nicht nötig, ihr zu vertrauen! ) Nun ja, die Hoffnung stirbt zuletzt ... lass es uns versuchen ... Zuerst der Lüfter für den E30 Von oben kommt es fast körpernah Von unten wird es sehr eng zwischen Karosserie und Ölkühler Jetzt der Lüfter für den E34 Von oben passt es überhaupt nicht Beim Einsetzen von oben stört der Ölkühler. Ohne den Ölkühler würde es vielleicht passen, wenn man die Halterungen dafür erneuern würde. Aber das ist nicht meine Option. Wieder ein Fiasko! Sogar das Doppelte! )) Ich erinnere mich an meinen allerersten Fan aus dem Kit. :) :) Wie sich herausstellte, lag das Problem in der Verkabelung und dem Widerstand. Die Verkabelung repariert, einen neuen Widerstand gekauft, alles gereinigt. Ich überprüfe – es funktioniert, aber nur bei maximaler Geschwindigkeit und mit einem sehr starken Knistern und Knirschen. Selbst mit einem neuen Widerstand funktioniert die erste Geschwindigkeit nicht, der Widerstand erwärmt sich sofort wie ein Bügeleisen! Ich verstehe, dass es so lange nicht funktionieren wird oder das Auto abbrennen wird. Habe es geklärt. Naja, wie habe ich es auseinander genommen... ist verdammt noch mal rausgekommen! Auch hier wurde das Laufrad nicht von der Rotorachse entfernt. Ich musste es mit einem Hammer herausschlagen. Ich habe versucht, vorsichtig zu schlagen, aber das Ergebnis war ein gerissenes Laufrad Defekter Rotor Defektes „Bürsten“-Gehäuse Das Problem bestand darin, dass durch Korrosion die Magnete vom Gehäuse abfielen, sich mit dem Rotor drehten und diesen blockierten. Und wieder gehe ich auf einem Flohmarkt auf die Suche nach Fans! )))) Jetzt nur noch mit einem Durchmesser von 38 cm) Obwohl ich Glück bei der Suche habe! )) Wieder einen Lüfter für E30 gefunden, laut Verkäufer - „er hat funktioniert“ :) Ich habe ihn gekauft. Und funktioniert immer noch! Natürlich nur mit Höchstgeschwindigkeit. Und das Lager summt. Der Widerstand funktioniert nicht. Und hier hat es gerade wieder gefurzt! )) Ein Freund hat seinen alten Fan geschenkt – genau den gleichen wie den, den ich kaputt gemacht habe. Aber er ist auch schon kaputt. :) Das Laufrad ist kaputt, aber der Motor funktioniert. Der Widerstand funktioniert nicht - daran habe ich mich schon gewöhnt! :) Übrigens ist der Widerstand hier nicht derselbe wie bei den vorherigen. Habe beides genommen! ) Ich habe jetzt vier Lüfter für den E30! Und zwei weitere für E34) Ich habe das erste nicht richtig zerlegt, es ein wenig restauriert, aber jetzt kann ich es nicht mehr zusammenbauen. Ich habe den zweiten kaputt gemacht... ) Der dritte war schon kaputt... )) Der vierte funktioniert, muss aber repariert werden... Ich habe schon Angst, ihn anzufassen!... ))) Aber: „Man geht nicht in den Wald, um Angst vor Wölfen zu haben!“ (C) :))) Als nächstes kommt... P.S. Aus meiner inzwischen umfangreichen Erfahrung sind die Hauptursachen für Lüfterausfälle: 1. Widerstand durchgebrannt, funktioniert nur mit maximaler Geschwindigkeit. Wahrscheinlich bei der Mehrheit. Ich habe alle sechs davon. 2. Das Lager brummt, mit der Zeit kann es klemmen. Durch Alter oder Verschmutzung wird das Lager nicht mehr geschmiert. Wahrscheinlich auch in der Mehrheit. 3. Magnete sind aufgrund von Korrosion abgefallen. Lautes Geräusch und Knistern beim Arbeiten. Kann blockieren. 4. Die „Bürsten“ haben sich durch Schmutz verklemmt. Funktioniert überhaupt nicht. 5. Korrosion von Anschlüssen oder Drähten. Funktioniert überhaupt nicht.

Collection_164. ETK_61_Details zur Scheinwerferwaschanlage Kehren wir zum Abschnitt ETK zurück Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos Scheinwerferwaschanlagen sind beim E30 eine eher seltene Option. Kein Wunder, dass es für den US-Markt überhaupt nicht verfügbar war. Bei europäischen Allradmodellen war es jedoch in der Grundausstattung verbaut. Im Gerät sind Antriebe für die Scheinwerferreinigung untergebracht Teile des Scheinwerferwaschsystems Teil #1 – linker (61 63 1 370 895) und rechter (61 63 1 370 896) Scheibenwischermotor – 2 Stk. Teil Nr. 2 – Befestigungselemente (61 63 1 370 8940 – 2 Stk. Teil Nr. 3 – Schraube mit Unterlegscheibe M6X16 (07 11 9 904 5240 – 4 Stk.) Teil Nr. 4 – M6-Mutter (07 12 9 922 705) – 4 Stk. Teil Nr. 5 - Zahnscheibe J10,5 (07 11 9 936 2270 - 2 Stk. Teil Nr. 6 - Mutter (61 63 1 363 530) - 2 Stk. Insgesamt gibt es sechs solcher Muttern – im Set jedes Elektromotors sind jedoch zwei Muttern und eine Buchse enthalten. Teil Nr. 7 - Gummikappe (61 63 1 359 5310 - 2 Stk. Teile-Nr. 8 - Wischerhebel links (61 63 1 370 887) und rechts (61 63 1 370 888) - 2 Stk. Wird komplett mit Bürstenhaltern aus Kunststoff geliefert. Teil Nr. 9 - Scheibenwischerbürste (61 63 1 356 734) - 4 Stk. Teile-Nr. 10 – M5-Mutter (07 11 9 905 710) – 2 Stk. Außerdem habe ich Unterlegscheiben und elastische Ringe einbauen lassen. Teile-Nr. 11 - Kabelbaum Scheinwerferwaschanlage (61 12 1 370 730) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Halterung D = 13MM (61 13 1 371 0740 - 2 Stk. Kabelbaum 1 - Stecker des Steuergeräts der Scheinwerferwaschanlage 2 - „männlicher“ Stecker zur Hauptverkabelung der Waschpumpe (lila-schwarz, braun-schwarz) 3 - Anschluss der Scheibenwaschpumpe (lila-schwarz, braun-schwarz) - großer Tank, anstelle des Standardtanks 4 - Anschluss für die Intensiv-Scheibenwaschpumpe (lila-schwarz, braun-grau) - kleiner Tank 5 - Anschluss der Scheinwerferwaschpumpe (blau, braun) - großer Tank, auf der Rückseite 6 - Stecker des rechten Elektromotors 7 - Stecker des linken Elektromotors 8 - Stromanschluss zur Hauptverkabelung 9 - „Masse“-Klemme G104 Ich habe die Verkabelung zusammen mit anderen Kabelbäumen vor langer Zeit installiert. Meine Elektroantriebe funktionieren normal, ohne zusätzliche Geräusche und Probleme, deshalb habe ich beschlossen, sie nicht einfach so zu zerlegen. Darüber hinaus ist es nicht ganz einfach – die Riegel sitzen sehr fest, sodass die Gefahr besteht, dass sie brechen. Also habe ich einfach alles gründlich gewaschen und gereinigt. Wir montieren die Buchsen, schrauben die Mutter fest, montieren dann die Halterung und schrauben sie mit einer Mutter mit Zahnscheibe fest. Auf den Vorbau setzen wir eine Gummikappe – ein wichtiges Detail, das den Vorbau vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Wir rasten die Plastikbürstenhalter auf den Hebel ein, dann rasten wir die Bürstenscharniere in den Halter ein. Elektrische Antriebe und Bürsten sind montiert. Wir befestigen die Drähte in speziellen Haken am Motorgehäuse. An der Maschine werden die Steckverbinder in speziellen Haltern Nr. 12 befestigt. Übrigens zu Pinseln. Neue Scheinwerferbürsten sind nicht mehr erhältlich oder sehr teuer. Meine Bürsten sind noch in einem mehr oder weniger normalen Zustand, aber das Gummi ist durch das Alter ziemlich hart geworden. Mein Vereinskamerad hat ein ähnliches Gummiprofil für die Bürsten angefertigt. Aber es wird notwendig sein, irgendwie eine Art elastische Platte darin aufzunehmen und herauszufinden, wie man sie im Scharnier befestigt. Vielleicht mache ich es später... Also schrauben wir die Elektroantriebe an die Scheinwerferrahmen. Dafür gibt es spezielle Löcher. Hier ist auch ein spezielles Loch für den Waschschlauch zu sehen. Nun sind die Scheinwerfer komplett einbaufertig. Bürstenhebel werden selbstverständlich nach der Montage der Ziergitter des Kühlers montiert. Der nächste Unterabschnitt befasst sich mit den Details der Scheinwerferwaschanlage Teile des Scheinwerferwaschsystems Teil Nr. 1 - Tank für Waschflüssigkeit (61 67 1 370 777) - 1 Stk. Tanks unterscheiden sich in Form, Größe und Position bei Diesel- und Allradmodellen. Teil Nr. 2 – Scheibenwaschpumpe (61 66 1 368 589) – 3 Stk. Teil Nr. 3 – Dichtung (61 66 1 365 657) – 3 Stk. Teile-Nr. 4 - Scheibenwaschflüssigkeitsstandsensor (61 31 1 369 263) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Gummimanschette (61 31 1 369 343) - 1 Stk. Teil Nr. 6 - Abdeckung des Tanks des Intensivreinigers (61 66 1 369 516) - 1 Stk. Die Kappe ist weiß. Eine frühere Abdeckung (61 66 1 373 175) ist rot mit einem Entlüftungsloch. Teil #7 - Schild „Intensivreinigung“ (51 14 1 885 911) – 1 Stk. Kunststoffetikett auf dem Deckel, rote Farbe. Teile-Nr. 8 – Scheibenwischer- und Wasch-ECU (61 31 1 367 391) – 1 Stk. Teil Nr. 9 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13 (07 11 9 907 957) – 1 Stk. Teile-Nr. 10 - Blechmutter (61 67 1 372 655) - 1 Stk. Teile-Nr. 11 - Abdeckung des Scheibenwaschbehälters (61 66 1 364 807) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 – Tankfilter (61 66 1 365 8480 – 1 Stk. Teile-Nr. 13 – Kunststoffmutter (61 66 1 368 599) – 1 Stk. Tankmontage. Teile-Nr. 14 – Adapter (61 66 1 355 9390 – 1 Stk. Kunststoff-T-Stück für Scheinwerferwaschschläuche. Teile-Nr. 15 - Ventil (61 66 1 380 464) - 2 Stk. Rückschlagventil. Teile-Nr. 16 – Schlauch D= 4,6 mm (61 66 1 357 388) Teil Nr. 17 – Düse (61 67 1 369 1240 – 2 Stk.) Ich habe die Düsen nicht von den Ziergittern entfernt, um sie nicht zu zerbrechen. Teil Nr. 18 - Drahthalter D=16,8MM (12 52 1 276 1470 - 4 Stk. Teile-Nr. 19 - Adapter (61 66 1 378 617) - 2 Stk. Nicht verwendet. Anscheinend ist dies ein Analogon zu Detail Nr. 14. Teile-Nr. 20 - Tank (61 67 1 385 254) - 1 Stk. Nicht verwendet. Für Diesel- oder Allradmodelle. Teile-Nr. 21 – Filtergewebe (61 66 1 371 257) – 1 Stk. Nicht verwendet. Für Diesel- oder Allradmodelle. Teile-Nr. 22 – Dichtung (16111176910) – 1 Stk. Nicht verwendet. Filzdichtung unter dem Tank für Dieselmodelle. Ich hatte noch ein paar Reste auf meinem Tank, also habe ich beschlossen, es so zu machen: Also kleben wir die Filzdichtung an den Kontaktstellen mit der Karosserie auf den Tank. Wir montieren die Scheinwerferwaschpumpe von der Rückseite des Tanks und verbinden den Schlauch mit dem Adapter und den Ventilen. Wir installieren den Waschflüssigkeitsstandsensor und die Scheibenwaschpumpe an Standardplätzen. Wir installieren eine Pumpe zur intensiven Reinigung der Windschutzscheibe in einem kleinen Tank. Wir bauen das Steuergerät ein und verschrauben es. Da mir die ECU-Halterung am Tank kaputtgegangen ist, habe ich eine selbstgebaut. Wir verschließen die Tanks mit Deckeln mit einem Etikett. Der Tank ist einbaufertig. Den Schlauch verlegen wir zusammen mit den Kabelbäumen. Ich werde es aber etwas später einbauen, wenn alles für die Montage des Vorderteils des Autos bereit ist. Bei ETK waren alle Teile der Scheinwerferwaschanlage auch als einzelner Nachrüstsatz erhältlich. Nachrüstsatz für Scheinwerferwaschanlage Teile-Nr. 1 - Nachrüstsatz Scheinwerferwaschanlage (61 67 1 372 665) - 1 Stk. Nicht mehr bestellbar. Als nächstes geht es um die Installation des Kühler- und Klimaanlagenlüfters. Danach ist es endlich möglich, den Vorderteil des Autos komplett zusammenzubauen.

Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 3) Also montieren wir die Scheinwerfereinstellschrauben. Wir beginnen mit „tauben“ Haarnadelkurven, die stillstehen. Dies sind die vier kürzesten Stifte, ohne Gewinde. Darauf stecken wir Kunststoffhülsen fest, so dass der Abstand von der Hülse bis zum Rand des Scharniers 25 Millimeter beträgt. Nach 1989 bestanden diese Stifte aus Kunststoff und waren aus einem Stück mit einer Hülse gefertigt – etwas Ähnliches wie ich wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt. Es wird Ersatzteile geben. Wir stecken die Stifte in die Löcher im Rahmen und drehen ihn um 90 Grad. Bei Fernlichtscheinwerfern ist dies das untere Innenloch, bei Abblendlichtscheinwerfern das obere Außenloch. Die Hülse muss in der Nut fixiert werden. Blick von innen. Die Buchsen sind um 90 Grad gedreht. Montieren Sie nun die Einstellschrauben. Die Länge der Einstellschrauben für das Fernlicht beträgt 84 Millimeter - 4 Stk. Die Länge der Einstellschrauben für Abblendlicht beträgt 77 Millimeter - 2 Stk. (ohne hydraulischen Korrektor - 4 Stk.) Wie ich bereits im ersten Teil geschrieben habe, gibt es Kunststoffbuchsen und -griffe nicht einzeln zu bestellen, sondern nur mit Schrauben zusammenzubauen. Sie sind unverhältnismäßig teuer. Schrauben kann man nach der Hella-Nummer kaufen, diese sind aber nicht viel günstiger und den Bewertungen nach zu urteilen sind sie kürzer. Also hat ein Freund diese Buchsen und Griffe für mich auf einem 3D-Drucker gedruckt. Die Knöpfe für die Abblend- und Fernlichtschrauben sind unterschiedlich. Wir schrauben die Buchse auf die Schraube, erwärmen dann den Rand der Schraube leicht und setzen den Griff fest auf. Wir stecken die Schrauben diagonal in die entsprechenden Löcher in den Rahmen und drehen sie um 90 Grad. Bei Abblendlicht die Schraube nur in das obere Loch einführen. Im unteren Teil wird der hydraulische Korrekturantrieb eingebaut. Die Hülse muss in der Nut fixiert werden. Blick von innen. Die Buchsen sind um 90 Grad gedreht. Wir schrauben den hydraulischen Korrekturantrieb in den Adapter. Wir rasten den Adapter in spezielle Löcher im Rahmen ein und fixieren ihn mit zwei Distanzstiften aus Kunststoff. Einstellschrauben und Stellglieder des hydraulischen Korrektors sind eingebaut. Richten Sie ungefähr alle Schrauben entlang der Länge aus. Wir stecken Kunststoffbuchsen in die „Ohren“ am Scheinwerfergehäuse. Spezielle weiße Buchsen für hydraulischen Korrektor. Obwohl ich vorerst gewöhnliche weiße Buchsen eingebaut habe :) Ich verstehe den Unterschied nicht, außer dass der Preis dafür unangemessen ist ... Wenn ich den Korrektor restauriere oder einen neuen kaufe, werde ich sie auch bestellen , und bis jetzt. Wir rasten die Buchsen vorsichtig auf die Scharniere der Schrauben ein. Das Gleiche gilt für die Fernlichtscheinwerfer, allerdings sind hier alle drei Buchsen gleich. Wir rasten die Buchsen vorsichtig auf die Scharniere der Schrauben ein. Wir stecken die Kartusche mit der Begrenzungsleuchte in das Gehäuse des Abblendlichts und fixieren sie durch Drehen des Hebels an der Kartusche. Wir befestigen den Draht an speziellen Haken am Scheinwerferrahmen. Wir rasten den Stecker in ein spezielles Loch am Scheinwerferrahmen ein. Die Scheinwerfer sind komplett montiert. Richten Sie sie mit den Schrauben grob aus. Wir montieren Montageplatten für 6,3 mm Blechschrauben an der Karosserie. Drei Stücke auf jeder Seite. In diese Fassungen schrauben wir die Scheinwerfer mit selbstschneidenden Schrauben ein. Von innen rasten wir die Halterungen und Clips zur Befestigung der Schutzschilder der Scheinwerfer in die Karosserie ein. Aber ich werde die Scheinwerfer und Schilde etwas später einbauen. Es ist notwendig, zunächst die Scheinwerferreinigungsantriebe an den Scheinwerfern zu installieren. So, die Scheinwerfer sind fertig. Scheinwerfer Teil #1 – Doppelscheinwerfer mit Verstellung links (63 12 1 394 259) und rechts (63 12 1 394 260) – 2 Stk. Die neueste Abteilung von ETK zu Beleuchtungsgeräten: Rotierendes Blinklicht Die rotierende Taschenlampe war in den Farben Blau, Rot und Gelb erhältlich. Nun, es ist klar, dass dies eine Option für spezielle Autos ist, also habe ich sie nicht und werde sie auch nicht haben. :) :) Als nächstes geht es um den Einbau der Scheinwerferreiniger-Antriebe.

Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 2) Also der ETK-Bereich Beleuchtungsgeräte Für den E30 gibt es zwei Arten von Scheinwerfern: Vor der Neugestaltung - normale Scheinwerfer. Details eines Freiformscheinwerfers Nach der Neugestaltung - Scheinwerfer mit Linsen. Ellipsoidale Scheinwerferteile Sie sind strukturell unterschiedlich und ihre Teile sind nicht austauschbar. Aber die Scheinwerfer in der Baugruppe sind austauschbar. Der Unterschied besteht nur in den Kabelanschlüssen. Scheinwerfer kommen von zwei Herstellern – Hella oder Bosch. Die neu gestalteten Abblendlichtscheinwerfer vor 1988 unterscheiden sich nicht wesentlich. Nach 1988 entstand unter der Linse ein zusätzlicher Ausschnitt in der Reflektormaske. Die Scheinwerfer beider Hersteller sind hinsichtlich der Befestigung austauschbar, die Anschlüsse sind gleich. Für jeden Scheinwerfertyp war klares oder gelbes Glas erhältlich. Für beide Typen waren außerdem ein Hydrokorrektor des Neigungswinkels des Abblendlichts und ein Scheinwerferreiniger erhältlich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwo gelesen, dass nach 1987 Linsenscheinwerfer für frühe E30-Modelle als Nachrüstsatz erhältlich waren. Ich habe es vor langer Zeit selbst gemacht – ich habe neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen gekauft und die Scheinwerferanschlüsse in der Hauptverkabelung ausgetauscht. Als nachträgliche Nachrüstung waren Scheinwerfer mit Hella Black-Linsen erhältlich – mit dem Effekt einer dunklen Optik. Ähnliche Scheinwerfer habe ich selbst hergestellt. Dementsprechend werden wir im Folgenden über solche Scheinwerfer sprechen – neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen, ein Hella Black-Analogon, mit hydraulischem Korrektor und einem Scheinwerferreiniger – die Top-Konfiguration von Scheinwerfern. Teil Nr. 1 – linkes (63 12 1 386 407) und rechtes (63 12 1 386 408) optisches Fernlichtelement – 2 Stk. Teil #2 – Hella-Diffusor links (63 12 1 385 633) und rechts (63 12 1 385 634) – 2 Stk. Teil Nr. 3 – Hella-Reflektor (63 12 1 390 270) – 2 Stk. Teil Nr. 4 – Diffusor-Montagering (63 12 1 373 529) – 4 Stk. Scheinwerferringe sind silbern. Das Gleiche gilt für alle Arten von Scheinwerfern. Optional sind sie verchromt (passend bei E32 oder E34). Bei Hella Black-Scheinwerfern sind die Ringe schwarz. Bei Scheinwerfern mit Scheinwerferreiniger sind alle vier Ringe unterschiedlich und mit Bürstenanschlägen versehen. Die Ringe sind nummeriert. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des linken Fernlichtdiffusors 03 (63 12 1 385 591) - 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des Fernlicht-Diffusors, rechts 04 (63 12 1 385 592) - 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des linken Abblendlichtdiffusors 01 (63 12 1 385 593) - 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des Abblendlichtdiffusors, rechts 02 (63 12 1 385 594) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Hella Schutzkappe (63 12 1 378 333) - 2 Stk. Teil Nr. 6 - Schutzkappe (63 12 8 357 401) - 2 Stk. Teil Nr. 7 – Lampenfassung (63 12 1 385 6030 – 2 Stk. Fassung mit Kabel und Stecker. Teile-Nr. 8 - Tragrahmen links (63 12 1 385 601) und rechts (63 12 1 385 602) - 2 Stk. Kunststoffrahmen zur Montage von Hella-Scheinwerfern. Teil Nr. 9 – Einstellschraube (63 12 1 385 397) – 8 Stk. Wird komplett mit Kunststoff-Gewindehülse und Griff geliefert. Wenn ein hydraulischer Korrektor vorhanden ist - 6 Stk. Teil Nr. 10 – Distanzstück (63 12 1 378 339) – 4 Stk. „Deaf“-Befestigung der Scheinwerfer zur Einstellung. Es wird zusammengebaut mit einer Kunststoffhülle geliefert. Nach 1989 wurde sie durch eine einteilige Kunststoffhülse (63 12 1 394 252) ersetzt. Teil Nr. 11 - Schwarz Scharnierhülse (63 12 1 378 369) - 12 Stk. Schwarze Scheinwerfer-Einstellbuchsen. Wenn ein hydraulischer Korrektor vorhanden ist - 10 Stk. Teil Nr. 11 - Scharnierhülse (63 12 1 386 616) - 2 Stk. Weiße Scheinwerfer-Einstellbuchsen für hydraulischen Korrektor. Teile-Nr. 12 - Halogenlampe 12V 55W H1 (63 21 7 160 777) - 4 Stk. Abblend- und Fernlichtlampen. Ich verwende Osram-Lampen. Teile-Nr. 13 - Lampe 12V 5W (63 21 7 160 797) - 2 Stk. Lampen von Standlichtern. Ich verwende Osram-Lampen. Teile-Nr. 14 - Schraube M4X22 (63 12 1 379 998) - 6 Stk. Befestigung des Objektivgehäuses. Teil Nr. 15 – selbstschneidende Schraube (63 12 1 352 070) – 6 Stk. Scheinwerfer an der Karosserie befestigen. Aus irgendeinem Grund sind die Ersatzteile für selbstschneidende Schrauben nicht im ETK angegeben - 6 Stk. Teile-Nr. 16 - Schild links (51 71 1 965 241) und rechts (51 71 1 965 252) - 2 Stk. Schutzschilde aus Kunststoff für Scheinwerfer. Teile-Nr. 17 - Adapter (63 12 1 385 604) - 2 Stk. Adapter zum Einbau des hydraulischen Scheinwerfer-Korrekturantriebs. Wird anstelle der Einstellschrauben Nr. 9 installiert. Die Befestigung am Rahmen erfolgt mit zwei Kunststoffstiften, die im ETK nicht spezifiziert sind. Art.-Nr. 18 - Verbindungsteil (51 71 1 942 084) - 1 Stk. Kunststoffeinsatz im linken Scheinwerferschild für die Luftfilterdüse. Teile-Nr. 19 - Dichtring (63 12 1 386 641) - 2 Stk. Es ist unverhältnismäßig teuer, ich habe sie durch eine Universaldichtung ersetzt. Genauso wie die Dichtungen in den Scheinwerferabdeckungen, die im ETK überhaupt nicht aufgeführt sind. Ich weiß nicht warum, aber die Clips zur Befestigung der Schutzschilder der Scheinwerfer befinden sich in einem separaten Abschnitt des ETK. Ellipsoidale Scheinwerferdetails Teile-Nr. 20 – Verriegelungsmechanismus (51 71 1 916 197) – 4 Stk. Befestigungsclip für Scheinwerferschutz. Teile-Nr. 21 - Schlosseinsatz (51 71 1 916 199) - 4 Stk. Befestigungsclip für Scheinwerferschutz. Beginnen wir mit dem Abblendlicht. Wir schrauben die Linse an den Reflektorkörper. Sie sind auf beiden Seiten gleich. Wir schrauben den Reflektor mit der Linse mit drei selbstschneidenden Schrauben mit neuer Dichtung am linken und rechten Gehäuse des Scheinwerferdiffusors fest. Diese Halterung verfügt über Einstellrillen für Rechts- und Linkshänderbewegung. Für den Rechtsverkehr müssen Sie die Linse so einbauen, dass das „Auge“ am Linsenkörper auf die R/D-Markierung am Scheinwerferkörper zeigt (anscheinend ist dies eine Abkürzung für Right Drive). Wenn Sie mit Ihrem E30 nach Großbritannien oder Japan fahren möchten :) , müssen Sie nach dem Grenzübertritt diese Schrauben lösen und das Objektiv auf die I/G-Markierung drehen, um den Gegenverkehr nicht zu blenden – ich nicht Ich weiß nicht, was diese Abkürzung bedeutet, aber sie gilt für Linksverkehr. Wir setzen die Lampe ein, ohne das Glas mit den Fingern zu berühren, schließen die Kontakte an und schließen den Deckel mit einer neuen Dichtung. Wir legen den Ring an. Der Scheinwerfer ist montiert. Ebenso montieren wir den zweiten Abblendlichtscheinwerfer. Einfacher geht es mit Fernlicht. Wir setzen die Lampe ein, ohne das Glas mit den Fingern zu berühren, schließen die Kontakte an und schließen den Deckel mit einer neuen Dichtung. Wir legen den Ring an. Der Scheinwerfer ist montiert. Ebenso montieren wir den zweiten Fernscheinwerfer. Alle Scheinwerfer sind montiert. Jetzt müssen Sie sie und die Einstellschrauben an den Kunststoffrahmen installieren. P.S. Ich habe mehrere verschiedenfarbige Ringsätze angefertigt – Schwarz, Silber und Blau (die Farbe des Autos). Ich habe sie regelmäßig gewechselt ;) Schade, dass es für den Scheinwerferreiniger nur ein Set gibt. - mit Begrenzern für Bürsten. Aber vielleicht werde ich es eines Tages ändern, um Abwechslung zu schaffen! :) :) Als nächstes geht es um die Montage von Scheinwerfern und Einstellschrauben an Kunststoffrahmen.

Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 1). Vorbereitung und interessante Experimente. Aus irgendeinem Grund habe ich viele Fotos von den Scheinwerfern bekommen, also habe ich beschlossen, sie in mehrere Teile aufzuteilen. Im ersten Teil werde ich über die Vorbereitung von Scheinwerfern und interessante chemische Experimente schreiben :) Also habe ich vor langer Zeit aus gewöhnlichen Hella-Scheinwerfern ein Analogon der Hella Black-Scheinwerfer gemacht. Meiner Meinung nach ist es ganz gut gelungen. Aber im Laufe der Betriebsjahre hat sich die Optik der Scheinwerfer etwas verschlechtert... Also beschloss ich, sie wieder komplett zu zerlegen und wieder in ihr richtiges Aussehen zu bringen. Glas, Reflektoren und Linsen gereinigt und gewaschen. Neue Originaldichtungen sind unverhältnismäßig teuer, daher habe ich sie durch gewöhnliche Universaldichtungen ersetzt – sie sind nicht schlechter. Auf den Reflektoren ist das Ergebnis des gleichen Osram Night Breaker +150 % leicht sichtbar – Flecken und Flecken durch Überhitzung. Allerdings wurden die Reflektoren dann neu mit Chrom beschichtet. Linsen Die Fernscheinwerfer wurden geschliffen, grundiert und lackiert. Selbstschneidende Schrauben und Einstellstifte sind verzinkt. Meine Scheinwerfer haben einen hydraulischen Korrektor. Ich habe die hydraulischen Antriebe nicht zerlegt (anscheinend werden sie überhaupt nicht zerlegt), sie blieben also unverzinkt. Ich habe ihre Stifte abgeschliffen und beschlossen, sie zu Hause irgendwie vor Korrosion zu schützen. Ich habe auf YouTube ein Video über das Verkupfern gefunden – alles scheint einfach und schön zu sein ... Also habe ich beschlossen, diese interessanten chemischen Experimente durchzuführen! :) :) Die nötigen Zutaten habe ich laut „Rezept“ gekauft ;) Kupfersulfat - 100 g Destilliertes Wasser - 450 g Elektrolyt für Batterien - 100 g Bereiten Sie die Mischung vor. Kupfersulfat einfüllen. Wasser hinzufügen. Dann fügen wir Säure hinzu. Nicht umgekehrt! Das ist wichtig! Wir rühren um und erhalten eine Flüssigkeit von wunderschöner blauer Farbe. Wir entfetten die Stifte vorsichtig in einem Lösungsmittel oder einer Säure und tauchen sie für eine Sekunde in die Lösung. Und als Ergebnis dieses chemischen „Fokus“ erhalten wir mit Kupfer überzogene Stifte! Nach einem zweiten Tauchgang wird es noch besser. Aber nicht lange... :) Nach dem vollständigen Trocknen ähnelte die Beschichtung eher einem Rost und ließ sich leicht mit den Händen abreiben! :) :) Der „Trick“ ist also gescheitert! :) :) Ich musste die Stollen neu schleifen und einfach mit Zinkfarbe lackieren. Nun zu den Kunststoff-Gewindebuchsen zur Einstellung. Aus irgendeinem Grund gibt es sie nur zusammengebaut mit Stiften und Kunststoffgriffen und kostet Gold! :) :) Die Griffe für Abblendlicht und Fernlicht sind unterschiedlich. Auch die Stifte haben unterschiedliche Längen. Ich hatte bis zu drei Arten von Stiften. Das Problem mit den Buchsen und Griffen konnte dank eines befreundeten 3D-Druckers gelöst werden. Danke ihm dafür. Pin-Spitzen können original oder analog gekauft werden. Zusätzlich zu den beiden Enden für die hydraulischen Korrekturstifte. Sie sind nur im Original erhältlich und auch preislich nicht angemessen. Auf dem Foto ist unten links ein weißer Ärmel zu sehen. Wenn ich den Betrieb des hydraulischen Korrektors wieder herstelle, werde ich ihn vielleicht bestellen. Obwohl ich nicht verstehe, was der Unterschied zwischen ihnen ist ... Nun, die letzte Vorbereitungsarbeit ist das Aufkleben der transparenten Schutzfolie auf die Scheinwerfer. Jetzt ist alles bereit für die Montage der Scheinwerfer.

Collection_162. ETK_63_Nebelscheinwerfer Ein neuer Klimakühler von MAHLE ist eingetroffen, aber er ist Made in China... Was soll ich sagen... Ich schaue ihn mir an und denke, dass es vielleicht besser ist, den alten Originalkühler zu verbauen...? Es sieht viel zuverlässiger aus als dieses neue chinesische ... Nun, das war's ... Ich wollte auch den Lüfter einbauen. Ich beschloss, es für alle Fälle noch einmal zu überprüfen ... und es fing an zu klemmen ... irgendwie! Gut, dass ich es überprüft habe. Ich habe versucht, es zu zerlegen - das Laufrad klebte fest an der Achse... als ich versuchte, es herauszuschlagen, war es kaputt... :( Gut, dass ein Freund den gleichen Lüfter hat, er ist auch kaputt - ich werde es versuchen Außerdem wird die Aufzeichnung über Heizkörper und Klimaanlage auf unbestimmte Zeit verschoben... Im Moment werde ich über die Scheinwerfer schreiben. Beleuchtungsgeräte Ich fange mit den Nebelscheinwerfern an. Nebelscheinwerfer Bei Fahrzeugen vor der Neugestaltung gibt es je nach Art der Frontschürze zwei Arten von Nebelscheinwerfern. 1985 gab es eine „schräge“ Schürze und 1985–1987 eine „gerade“ Schürze. Der Unterschied liegt im Rahmen der Befestigung der Scheinwerfer. Die Scheinwerfer selbst sind gleich. Das Glas der Nebelscheinwerfer kann transparent oder gelb sein (für den französischen Markt). In meinem Fall handelt es sich also um eine „gerade“ Schürze von 85-87 und dementsprechend um die Scheinwerfer dafür. Einige Teile sind in ETK nicht separat aufgeführt und unter einer Nummer zusammengefasst. So geht's: Teilenummer 1 – linke (63 17 1 376 935) und rechte (63 17 1 376 936) Nebelscheinwerferbaugruppe – 2 Stk. Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und mit Rahmen. Teil #2 – linke (63 17 1 381 419) und rechte (63 17 1 381 420) Nebelscheinwerfer – 2 Stk. Der Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und einer Halterung mit Schraube zur Einstellung des Scheinwerferwinkels. Teil #3 – Diffusor links (63 17 1 375 067) und rechts (63 17 1 375 068) – 2 Stk. Scheinwerferglasbaugruppe mit Reflektor. Teil Nr. 4 - Halogenlampe 12V 55W H3 (63 21 7 160 779) - 2 Stk. Teil Nr. 5 - Diffusor-Montagerahmen (63 17 1 374 883) - 2 Stk. Teil Nr. 6 – selbstschneidende Schraube (07 14 6 977 197) – 4 Stk. Teil Nr. 7 - Montagerahmen (63 17 1 376 916) - 2 Stk. Es wird komplett mit einer Gummidichtung geliefert. Pos. Nr. 8 wird nicht verwendet. Teil Nr. 9 - Relais (61 36 8 353 447) - 1 Stk. 5-poliges Relais (K8), schwarz, analog zum Relais (K4) für Abblendlicht und Nebelschlussleuchte. Es wird zusammen mit den Sicherungen Nr. 29 und Nr. 30 im Sicherungskasten installiert. Ich habe darüber im Abschnitt „Relais“ geschrieben. Teil Nr. 10 - Schild (63 17 1 373 577) - 4 Stk. Scheinwerferhalterung einstecken. Teil Nr. 11 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13 (07 11 9 904 285) – 6 Stk. Teile-Nr. 12 - Distanzmutter ST 4,8 WEISS (63 17 1 367 868) - 6 Stk. Pos. Nr. 13 wird nicht verwendet. Das Scheinwerfergehäuse ist mit einer Diffusordichtung, Kabeln und einer Halterung mit einer Schraube zur Einstellung des Scheinwerferwinkels ausgestattet. Ich habe das Siegel durch ein neues ersetzt – ich habe es aus dem gleichen Material geschnitten. Ich habe die Verkabelung und die Halterung mit der Scheinwerferwinkel-Einstellschraube installiert. Habe die Lampen eingebaut. Übrigens, was Lampen betrifft. Vor ein paar Jahren habe ich neue Originaldiffusoren gekauft. Ich habe darin Osram Night Breaker +150%-Lampen verbaut. Bei diesen Lampen erwärmte sich das Scheinwerferglas sehr stark. Und nach ein paar Wochen, im Regen, als kaltes Wasser aus einer Pfütze auf das Glas traf, bekamen beide neuen Gläser Risse... Also verwende ich jetzt Standardlampen, ohne „+100500 %“. Glas ist nicht billig, daher bin ich jetzt nicht bereit, neue zu kaufen. Ich habe es so gelassen, wie es ist, mit Rissen - die Reflektoren sind neu, sie leuchten gut. Das Glas ist montiert – der Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und einer Halterung mit Schraube zur Winkelverstellung des Scheinwerfers (Nr. 2). Wir montieren Kunststoffclips von innen in die Frontschürze. Wir setzen die Gummidichtung in den Rahmen ein und befestigen den Scheinwerfermontagerahmen mit selbstschneidenden Schrauben. Aber in meinem Fall werden diese Rahmen überhaupt nicht verwendet. Ich habe sie nur installiert, um sie von der Garage fernzuhalten. Es handelt sich lediglich um eine Scheinwerfermontage. Ich habe bereits gesagt, dass die Nebelscheinwerfer auch gelb waren. Ich dachte, es würde gut zur blauen Farbe des Autos passen. Ich habe mich auch entschieden, eine gelbe Folie darauf zu kleben. Zusätzlicher Schutz für das Glas, auch wenn es schon gesprungen ist... Standardlampen. Gelber Schutzfilm. Das musste schon damals sofort gemacht werden – vielleicht wäre das Glas ganz gewesen... Noch eine Anprobe. Die Leuchten sind einbaufertig. Ich werde sie aber nicht in den werksseitigen Montagerahmen an der Frontschürze verbauen, sondern in der BBS-Schürze. Es ermöglicht die Befestigung von Scheinwerfern ohne Rahmen. So geht's: Sieht gut aus, gefällt mir! ;) Also sind Nebelscheinwerfer eingebaut. Und ich werde die Schürze selbst und das gesamte BBS-Bodykit einbauen, nachdem ich die gesamte Frontpartie zusammengebaut habe. Als nächstes vielleicht zu den Hauptscheinwerfern. Oder über den Ventilator, wenn er aus zwei besteht ;)

Collection_161. ETK_32_Fettleitungen der hydraulischen Servolenkung. Öltank, Teile Also zurück zum ETK-Bereich Lenkung und Aufhängungsgeometrie Servolenkungsölleitungen Teil Nr. 1 – nicht verwendet. Teil Nr. 2 – Hohlschraube M14X1,5X26 (32 41 6 783 886) – 2 Stk. Teil #3 – Dichtring A14X20-ALMG (32 41 1 129 986) – 4 Stk. Pos. Nr. 4 wird nicht verwendet. Teil Nr. 5 - Hochdruckschlauch (32 41 1 137 153) - 1 Stk. Teil Nr. 6 - Dichtring A16X21-ALMG - 4 Stk. Aus irgendeinem Grund ist es in ETK/ nicht angegeben. Teil Nr. 7 - Hohlschraube M16X28 (32 41 6 783 886) - 2 Stk. Teile-Nr. 8 – Ringverschraubung (32 41 1 128 765) – 1 Stk. Teil Nr. 9 - Klemme L18-24 (07 12 9 952 109) - 2 Stk. Teil Nr. 10 - Klemme L15-19 (07 12 9 952 107) - 2 Stk. Teile-Nr. 11 – Schlauch 16X22MM (32 41 1 131 545) – 1 Stk. Die Länge beträgt 0,5 m. Das Foto zeigt den alten Schlauch, da ich den neuen irgendwo verloren habe :) Ich habe bereits wieder einen neuen bestellt. Teile-Nr. 12 – Schlauch 12X18MM (32 41 1 131 524) – 1 Stk. Länge 0,5 m. Teile-Nr. 13 – Ringverschraubung (32 41 1 127 472) – 1 Stk. Um es bequemer zu machen, habe ich die Schläuche vor dem Einbau des Motors an die Zahnstange geschraubt. An der Schiene sind ein Hochdruckschlauch und ein Rücklaufschlauch verschraubt. Da Bolzen und Beschläge unterschiedliche Durchmesser haben, ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Öltank, Teile Teil Nr. 1 – Tank für ATF-Schmiermittel (32 41 1 097 1640 – 1 Stk. Im Tank ist ein Filter eingebaut, der regelmäßig durch einen neuen ersetzt werden muss. Teil Nr. 2 – Abdeckung (32 41 1 128 332) – 1 Stk. Teil Nr. 3 - Dichtring (32 41 1 128 333) - 1 Stk. Teil Nr. 4 - Halterung (32 41 1 126 321) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) - 2 Stk. Teil Nr. 6 - elastische Unterlegscheibe B6 (07 11 9 932 099) - 1 Stk. Teile-Nr. 7 - Elastikring B6 (07 11 9 933 082) - 1 Stk. Teile-Nr. 8 – M6-Mutternhalter (32 41 1 127 1860 – 1 Stk. Wir stecken die Kontermutter Nr. 8 in ein spezielles Loch am Gehäuse und schrauben die Halterung Nr. 4 fest. Wie gesagt, ich habe einen Dual-Vakuum-Bremskraftverstärker von einem AWD E30 325ix eingebaut, sodass er deutlich nach vorne verschoben wurde. Und jetzt gab es so ein Problem mit dem Einbau des hydraulischen Servolenkungstanks... Glücklicherweise erwies sich dieses Problem als unkritisch und konnte durch leichtes Biegen der Halterung leicht gelöst werden. Und der Panzer stand immer noch an seinem Platz. Aber etwas höher als zuvor. Dies ist auch nicht kritisch. Jetzt wird es etwas umständlich sein, den Bremsflüssigkeitsstand im Bremszylinderbehälter aufzufüllen und zu überprüfen, aber es ist auch unkritisch. Ich habe die hydraulische Servolenkungspumpe noch nicht gekauft, daher werde ich später darüber schreiben. Im Allgemeinen ist der Motor fast vollständig zusammengebaut. Ich warte auf die Kühler, dann werde ich alles am Motor und der Klimaanlage fertigstellen.

Collection_160. ETK_12_Engine. Motor mit Vakuumkontrollsystem Motor mit Unterdruckkontrollsystem Teil Nr. 1 - Luftkompressor des Abgasneutralisationssystems (11 61 1 284 269) - 1 Stk. Ein Kunststoffrohr, bestehend aus zwei Teilen. Teil Nr. 2 – Rückschlagventil (34 33 1 158 1130 – 1 Stk. Teil Nr. 3 - Schlauch (34 33 1 153 977) - 1 Stk. Teil Nr. 4, Nr. 5 – Vakuumschlauch 12X19 (34 33 1 115 926) Teil Nr. 6 - Klemme L18-24 (07 12 9 952 109) - 9 Stk. Ich habe den Schlauch schon vor längerer Zeit am Unterdruckbremskraftverstärker montiert. Zur Erinnerung: Ich habe einen Dual-Vakuum-Bremskraftverstärker von einem E30 324ix mit Allradantrieb eingebaut, der Schlauch liegt also auf der anderen Seite und musste etwas gekürzt werden. Wir verbinden die Schläuche nach dem ETK-Schema. Ich habe sofort die Drosselklappenflansche an den Schläuchen befestigt. Im Alter fallen sie oft aus dem Drosselklappengehäuse. Ich habe sie aufgeklebt – ich hoffe, dass sie jetzt gut halten. Wir schließen die Schläuche an die entsprechenden Anschlüsse an der Drosselklappe sowie an die Riffelung und den Unterdruckbremskraftverstärker an. Zwischen den Schläuchen an der Drosselklappe befindet sich eine weitere Armatur – daran schließen wir den Schlauch des Tankentlüftungsventils an, über den ich vorhin geschrieben habe. Die Vakuumschläuche sind montiert und sind nun wie folgt positioniert: Auch an den Gashebel angeschlossen und die Kabel des Gaspedals und des Tempomaten angepasst. Alles, was ich am Motor noch tun muss, sind die Einspritzdüsen, der Kühler und die Abgasanlage. Die Servolenkungsschläuche habe ich bereits erwähnt, deshalb werde ich das nächste Mal darüber schreiben.

Collection_159. ETK_13_Vorbereitung und Einstellung der Arbeitsmischung (Teil 2) Luftmengenmesser Teil Nr. 1 - Luftmengenmesser (13 62 1 286 615) - 1 Stk. Teil Nr. 2 – Kappe (13 62 1 363 874) – 1 Stk. Rote Plastikkappe. Ich hatte es einmal, aber dann ist es irgendwo verloren gegangen. Es ist immer noch bestellbar, aber der Preis ist meiner Meinung nach nicht angemessen. Deshalb habe ich einfach die Größe des Steckers aus denen ausgewählt, die ich in der Garage hatte. Teil Nr. 3 - Gummi-Metall-Scharnier (13 71 1 272 495) - 3 Stk. Anscheinend handelt es sich hierbei um einen Fehler in ETK. Diese Scharniere werden beim E30 mit M20B25 nicht verwendet. Teil Nr. 4 – Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 7 134 319) – 3 Stk. Nicht verwendet. Teile-Nr. 5 – L-förmiges Leerlaufregelventil (13 41 1 286 065) – 1 Stk. Es ist T-förmig (13 41 1 433 626). Es unterscheidet sich in der Lage der Flansche. Teil Nr. 6 - Gummihalterung (13 41 1 705 5640 - 1 Stk. Für Fahrzeuge mit Katalysator. Teil Nr. 7 - Halterung (13 41 1 708 832) - 1 Stk. Für Fahrzeuge mit Katalysator. Teil Nr. 8 - Wellmantel (13 71 1 708 800) - 1 Stk. Es ist bei verschiedenen Leerlaufregelventilen unterschiedlich. Teil Nr. 9, Nr. 10 – Klemme L71-78 (07 12 9 952 129) – 2 Stk. Teile-Nr. 11 - Schlauch (13 41 1 718 777) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 – Klemme L28-33 (07 12 9 952 113) – 2 Stk. Wird nur für Autos nach 88 verwendet. Aber ich habe beschlossen, sie für alle Fälle auch zu installieren. Teile-Nr. 13 - Gummiring (13 71 1 272 494) - 1 Stk. Es wird nur für schwere Betriebsbedingungen (Heavy Duty) verwendet. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 14...Nr. 17 – Motorkabelanschlüsse für das Leerlaufregelventil und den Luftmengenmesser. Ich habe darüber im Abschnitt über die Motorverkabelung geschrieben. Mein Luftmengenmesser funktioniert einwandfrei, es hat noch niemand daran gearbeitet, also habe ich ihn einfach gereinigt und lackiert. Und stecken Sie den roten Stopfen in das Einstellloch. Ansaugschalldämpfer. Filtervariable Teil Nr. 1 - Ansaugschalldämpfer (13 71 1 726 965) - 1 Stk. Kunststoffgehäuse für den Luftfilter. Teil Nr. 2 – austauschbares Filterelement (13 72 1 720 861) – 1 Stk. Ich verwende einen BOSCH S9964 Filter. Teil Nr. 3 - Montagehalterung L=34MM (13 71 1 707 0440 - 4 Stk. Teil Nr. 4 - Gummipolster (13 71 1 312 328) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Gummi-Metall-Scharnier (13 71 1 259 818) - 2 Stk. Ich habe sie nicht aus dem Filtergehäuse entfernt. Teil Nr. 6 - Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 7 134 319) - 2 Stk. Teil Nr. 7 - Dichtung (13 71 1 705 064) - 1 Stk. Teile-Nr. 8 - Sicherungsmutter M6 (51 21 1 803 3630 - 4 Stk. Teil Nr. 9 – Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) – 1 Stk. Im Filtergehäuse eingebaut. Teile-Nr. 10 - Saugrohr (13 71 1 713 1280 - 1 Stk. Teile-Nr. 11 – Schnorchel (13 71 1 284 612) – 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Stattdessen wird ein Einsatz in der Scheinwerferabdeckung verwendet. Darüber werde ich im entsprechenden Abschnitt schreiben. Es gibt eine weitere Variante des Gehäuses für den Luftfilter – mit Metallkasten, für schwere Einsatzbedingungen (Heavy Duty). Ansaugschalldämpfer. Filtervariable In meinem Fall wird davon nur ein Detail verwendet: Teil Nr. 7 - Gummipolster (13 71 1 312 328) - 1 Stk. Ich verstehe nicht, warum es nicht im vorherigen Abschnitt von ETK steht. Auf dem Kunststoffgehäuse ist auch ein Platz für die Montage vorgesehen. Wir schrauben den Luftmengenmesser mit vier Muttern Nr. 8, durch eine Dichtung Nr. 7 und eine Schraube am Filtergehäuse fest, was im ETK nicht angegeben ist. In das Filtergehäuse schnappen wir einen Kunststoffdiffusor ein, der aus irgendeinem Grund im ETK überhaupt nicht spezifiziert ist. Installieren Sie Filter Nr. 2 und Halterungen Nr. 3. Wir schließen das Filtergehäuse und befestigen es mit Klammern. Wir montieren den Gummieinsatz Nr. 4 am Holm und den Einsatz Nr. 7 an der Halterung. Ich habe die Halterung des Leerlaufreglerventils schon früher am Krümmer montiert. Wir montieren das Filtergehäuse in den Nuten der Halterung und befestigen es mit zwei Muttern zusammen mit der Halterung des Tempomatantriebs. Wir montieren die Riffelung und das Leerlaufregelventil, befestigen alles mit Klammern. Wir installieren das Saugrohr. Wir verbinden die Kabelstecker mit dem Durchflussmesser und dem Leerlaufregelventil. Als nächstes geht es um Vakuumschläuche.

Collection_158. ETK_13_Vorbereitung und Einstellung der Arbeitsmischung (Teil 1) Kommen wir also zum Abschnitt ETK Vorbereitung und Einstellung des Arbeitsgemisches Ich habe zuvor über die Montage und Installation des Chokes geschrieben. Nun zu anderen Abteilungen. Einige Teile habe ich schon vor langer Zeit eingebaut, als ich die Kraftstoffleitungen verlegt habe, aber jetzt werde ich darüber schreiben. Kraftstoffversorgungssystem, Filter Teil Nr. 1 - Kraftstofffilter D=80MM ( 13 32 1 270 038) - 1 Stk. Ich verwende immer einen Mahle KL9 Filter. Teil #2 – Kraftstofffilter mit Separator D=82MM (13 32 1 278 330) – 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 3 – Kraftstofffilterhalterung (13 32 1 713 062) – 1 Stk. Gleichzeitig ist es eine Halterung für einen Adsorber. Teil Nr. 4 – Klemme L77-84 (07 12 9 952 131) – 1 Stk. Teile-Nr. 5 - M6-Mutter (07 14 7 134 319) - 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 6 – Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) – 2 Stk. Teil Nr. 7 - Elastikring B6 (07 11 9 933 082) - 2 Stk. Teil Nr. 8, Nr. 11 – Kraftstoffschlauch 8X13MM (16 12 1 180 409). Teil Nr. 9, Nr. 12 – Kraftstoffleitung (13 32 1 289 037). In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 10 - Klemme L12-15 (07 12 9 952 104) - 4 Stk. Teile-Nr. 13 – Hohlschraube M14X1,5X26 (32 41 6 783 886) – 2 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teil Nr. 14 - Dichtring A14X18-AL (07 11 9 963 200) - 4 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teile-Nr. 15 – Kraftstoffschlauchhalterung (13 54 1 287 046) – 1 Stk. Art.-Nr. 16 - Schutzkante GRAU (51 72 1 832 146) - 1 Stk. Wir schrauben die Filterhalterung an den Holm und befestigen den Filter mit einer Klammer. Damit der Schlauch nicht daran reibt, haben wir an der Holmkante einen Schutzrand angebracht. Wir verbinden die Schläuche mit Schellen mit den entsprechenden Kraftstoffschläuchen. Kraftstoffversorgungsschlauch. Tankrücklauf- und Entlüftungsschläuche. Wir befestigen die Vor- und Rücklaufschläuche mit einer Kunststoffhalterung (#15) aneinander. Der Filter und seine Schläuche sind montiert. Kraftstofftank-Entlüftungsventil Teil Nr. 1 - Tankentlüftungsventil AB-ELEKTRONIK (13 90 1 726 705) - 1 Stk. Teil Nr. 2 – Kraftstoffschlauch 32 mm–210 mm (13 31 1 288 284). Teil #3 – Kraftstoffschlauch 6X11MM (13 31 1 272 750). Pos. Nr. 4 wird nicht verwendet. Teil #5 – Kraftstoffschlauch 8X13MM (16 12 1 180 409). Teil Nr. 6 - Adapter - 1 Stk. Aus irgendeinem Grund ist es nicht in ETK aufgeführt. Wir verbinden die Schläuche mit Schellen gemäß der Abbildung. Aber wir verbinden es mit dem Adsorber. Wir befestigen den Adsorber mit einer Schelle an der Kraftstofffilterhalterung, verbinden die Tankentlüftungsschläuche mit dem entsprechenden Rohr. Wir befestigen die Lüftungsschläuche mit einer Kunststoffhalterung aneinander. Wir verbinden das Ventil zusammen mit den Vakuumröhren mit der Drosselklappe. Ich werde später darüber schreiben. Leerlaufkontrollsystem-ECU Bei früheren Versionen war ein separates Leerlaufkontroll-ECU in der Nähe des Motronic-ECU installiert. In meiner neueren Motorverkabelung ist dies nicht vorgesehen. In diesem Abschnitt werden in meinem Fall also nur Sensoren verwendet. Ich habe bereits in anderen Abschnitten darüber geschrieben. Teile-Nr. 13 – Temperatursensor (12 62 1 710 512) – 1 Stk. Für Instrumententafel (braun auf 1 Pin) Teile-Nr. 14 - Temperatursensor M12X1,5 (13 62 1 709 966) - 1 Stk. Für Motronic-ECU (blau auf 2 Pins) Teile-Nr. 15 - Öldrucksensor (61 31 1 354 274) - 1 Stk. Wir installieren die Temperatursensoren im Thermostatgehäuse und schließen sie an die Motorverkabelung an. Wir bauen den Öldrucksensor im Motorblock unter dem Ölfilter ein und schließen ihn an den gelben Stecker der Motorverkabelung an. Wir verlegen sein Kabel zusammen mit dem Kabel des Kurbelwellen-Positionssensors. Als nächstes geht es um den Luftfilter und den Luftmengenmesser.

Collection_157. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. DME-Pulssensor Also die neuesten ETK-Unterteilungen zur motorelektrischen Ausrüstung. DME-Impulssensor Artikel Nr. 1...Nr. 3 werden nicht verwendet. Stattdessen werden die auf dem Foto gezeigten Torpedo-Montagehalterungen zur Montage des Steuergeräts verwendet. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST6,3X19 (07 11 9 916 970) – 4 Stk. Zur Montage der ECU. Teil Nr. 5 - Blechmutter ST6,3-1 (07 12 9 925 742) - 4 Stk. Zur Montage der ECU. Teil Nr. 6 - ECU-Steckergehäuse 35 Pins (12 52 1 270 971) - 1 Stk. Über alle Motorverkabelungsanschlüsse habe ich bereits im entsprechenden Abschnitt geschrieben. Teil Nr. 7 - Pulssensor (12 14 1 710 668) - 1 Stk. Kurbelwellenpositionssensor. Ich habe auch schon einmal über ihn geschrieben. Teile-Nr. 8 - Schraube M6X16 (07 12 9 905 536) - 1 Stk. Zur Montage des Sensors. Teil #9 – elastische Unterlegscheibe B6 (07 11 9 932 0990 – 1 Stk. Zur Befestigung des Sensors. Teile-Nr. 10 – Halterung (12 14 1 710 747) – 1 Stk. Teile-Nr. 11 - Drahthalter D=12,8MM (61 13 1 267 476) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 – Halterung (12 52 1 711 227) – 1 Stk. Eine Halterung zur Befestigung des Diagnosesteckers und der Anschlüsse der Kurbelwellen- und Nockenwellen-Positionssensoren. Ich habe schon früher über ihn geschrieben. Teile-Nr. 13 - Schraube M6X12 (07 11 9 905 524) - 1 Stk. Anscheinend wird dieser Bolzen für frühere Halterungen verwendet. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da die Halterung mit einer M8-Mutter an den Bolzen des Ansaugkrümmers geschraubt wird. Teile-Nr. 14 - Spiralschlauch (61 13 1 363 375) - 1 Stk. Kunststoff-Schutzrohr für das Sensorkabel. Also habe ich den Pulssensor bei der Motormontage eingebaut, also wiederhole ich einfach das Foto seiner Installation am Motor. Schrauben Sie den Sensor an eine spezielle Halterung. Auf den Draht stecken wir einen schützenden Spiralschlauch. Es schützt vor Kontakt mit der Riemenscheibe. Wir verlegen das Kabel über der Wasserpumpe durch eine schützende Kunststoffhülle. Wir befestigen den Stecker in der Halterung, die mit dem Ansaugkrümmer verschraubt wird. Wir verbinden uns mit der Motorverkabelung. Ich habe die Teile Nr. 10 und Nr. 11 zusammen mit der Verkabelung und den Ölmessstabhalterungen am Verteilerbolzen montiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll, aber ich konnte keinen anderen Platz dafür finden. Wir reparieren die Verkabelung darin. Nun endlich zum Innenteil – Einbau und Anschluss des Steuergeräts. DME Teil Nr. 1 - ECU DME (12 14 1 710 537) - 1 Stk. Für den M20B25-Motor standen mehrere ECU-Optionen zur Verfügung. Am häufigsten ist es Motronic 1.1 oder Motronic 1.3. Tabelle aus dem Internet: 12 325e/es E30 M20/B27 (122 PS) 9/84-12/86 0 261 200 027 Bosch Motronic Basic M1.0 13 325e/es E30 M20/B27 (127 PS) 1/87-9/87 0 261 200 154 Bosch Motronic M1.1 14 325i/ECE E30 M20/B25 (171 PS) 85-87 0 261 200 081 Bosch Motronic M1.0 15 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 153 Bosch Motronic M1.1 16 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 173 Bosch Motronic M1.3 17 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 351 Bosch Motronic M1.3 18 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 380 Bosch Motronic M1.3 19 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 382 Bosch Motronic M1.3 20 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 524 Bosch Motronic M1.3 21 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 525 Bosch Motronic M1.3 22 325i/is/iX E30 M20/B25 (170 PS) 87-91 0 261 200 526 Bosch Motronic M1.3 Ich hatte zwei Steuergeräte Motronic 1.1 (0 261 200 153) und Motronic 1.3 (0 261 200 173). Die Selbstdiagnosefunktion ist in Motronic 1.3 verfügbar – darüber habe ich bereits früher geschrieben. Aber vorerst habe ich Motronic 1.1 installiert, da Motronic 1.3 nicht funktionierte. Ich werde es später ersetzen. Ich habe das Steuergerät beim Einbau des Torpedos eingebaut, deshalb wiederhole ich auch nur das Einbaufoto. Das Steuergerät wird an die Torpedohalterungen geschraubt und an die Motorverkabelung angeschlossen. Dort verbinden wir den weißen 3-poligen Stecker des Drehzahlmessers und des Economizers sowie den schwarzen 1-poligen Stecker der Klimaanlage. Die Stecker des Automatikgetriebes bleiben ungenutzt, wir befestigen sie am Kabelbaum. Vielleicht möchte ich eines Tages ein Automatikgetriebe einbauen, dann schließe ich sie an! ;) Das Steuergerät ist mit einem Kunststoffschild abgedeckt. Damit ist die gesamte elektrische Ausrüstung des Motors installiert und angeschlossen. Als nächstes gehen wir zum ETK-Abschnitt zur Vorbereitung und Einstellung der Arbeitsmischung.

Collection_156. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. Zündspule. Anlasser. Zündspule Teile-Nr. 1 - Zündspule (12 13 1 286 087) - 1 Stk. Teil Nr. 2 – Klemme (12 13 1 286 080) – 1 Stk. Teil Nr. 3 – M6-Mutter (23 11 2 322 368) – 1 Stk. Teile-Nr. 4 - Distanzscheibe 6,4 (07 11 9 931 044) - 1 Stk. Teile-Nr. 5 - M5-Mutter (07 11 9 922 038) - 1 Stk. Teile-Nr. 6 - Distanzscheibe 5,3 (07 11 9 936 439) - 1 Stk. Teil Nr. 7 – Mutter mit Unterlegscheibe M6 (07 14 9 156 628) – 1 Stk. Wir schrauben die Spule mit einer Klemme an den Stift am Körper. Wir schrauben die Klemmen der Motorverkabelung an ihre Kontakte. Wir verschließen die Kontakte mit einer Gummiabdeckung. Die Zündspule ist eingebaut und angeschlossen. Lediglich der Anlasser verblieb unter der Haube der elektrischen Ausrüstung des Motors. Starter Teil 1 - Anlasser 1,1KW (12 41 1 361 874) - 1 Stk. Mein Anlasser war schon einmal komplett neu aufgebaut worden, also habe ich ihn nur gereinigt und lackiert. Typ N 0 001 108 018 Daher berücksichtige ich die Abschnitte zu seinen Einzelheiten nicht. Starterteile Anlasserdetails Aber ich muss sagen, dass es, wie sich herausstellte, zwei Arten von Startern gibt. Darüber im nächsten Abschnitt. Anlasser-Montageelemente Teil Nr. 1 – Schraube M10X75 (11 11 1 735 525) – 2 Stk. Teil #2 – elastische Unterlegscheibe B10 (07 11 9 932 1220 – 4 Stk. Teil Nr. 3 – M10-Mutter (07 12 9 900 8120 – 2 Stk.) Pos. Nr. 4...8 werden nicht verwendet. Teil Nr. 9 - Abdeckung des Traktionsrelais (61 13 1 361 340) - 1 Stk. Gummiplatte. Teil Nr. 10 – Bandage L=292MM/B=4,8MM (61 13 1 377 134) – 2 Stk. Kunststoffestriche. Ich habe diese Original-Gummiabdeckung noch nie bei Autos gesehen, aber sie ist ein sehr einfacher und wirksamer Schutz vor Wasser für die Starterklemmen. Das Pad wird auf den Draht der Klemme gesteckt und mit zwei Klammern befestigt. Alles Geniale ist einfach! (mit) :) Wir bekommen so ein „Visier“ über den Terminals. Ich habe es am Motor ausprobiert – ein Dach für den Anlasser! :) :) Und nun zu den Details Nr. 4...8. Eine weitere Ungenauigkeit in ETK. Die Halterung Nr. 6 wird nicht verwendet und ihre Befestigungselemente Nr. 4, 5, 7, 8 werden verwendet - nicht logisch. Mein Motor hatte nur eine Schraube Nr. 7 mit einer Unterlegscheibe Nr. 8. Ich wurde neugierig und fand Halterung Nr. 6 in ETK – 12 41 1 266 711. Sie ist für M20-Motoren. Deshalb habe ich beschlossen, es für alle Fälle auch zu installieren. :) Ich habe es kaum gefunden, gereinigt, verzinkt. Ich habe mit der Installation begonnen und hier ist das Fiasko! :) Es passt nicht zur Größe der Pins. Außerdem passt es nicht auf die Länge des Anlassers! Es hat keinen Sinn, es so zu belassen – es ist sowieso nicht sehr praktisch, die Klemmen dort festzuschrauben. Deshalb habe ich es entfernt und die Schraube mit der Unterlegscheibe so gelassen, wie sie war – als Stopfen. Und der springende Punkt ist, dass es für den M20 zwei Arten von Anlassern gibt. „Reduzierer“ – wie meiner. Und „ohne Getriebe“ – früher. Daher ist diese Halterung nur für einen „Getriebelosen“ Anlasser geeignet. Jetzt weiß ich es! :) :) Der Anlasser wurde nach dem Einbau des Motors eingebaut – das ist nicht sehr praktisch, aber er wurde eingebaut. Wir verbinden das Kabel von der Batterie und die Klemmen der Motorverkabelung. Da die Anschlüsse unterschiedliche Durchmesser haben, ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Terminals unter dem Dach. ;) Das Visier könnt ihr übrigens auch selbst anfertigen – ich habe die Maße vom Original entfernt, falls es jemand braucht. Das war’s mit der elektrischen Ausrüstung des Motors unter der Haube – nur der Innenteil bleibt übrig. Mehr dazu später.

Collection_155. ETK_12_Elektrische Motorausrüstung. Ich werde kurz auf alle Details der elektrischen Ausrüstung des Motors eingehen. Zu den Elementen der Befestigung des Kabelbaums am Motor habe ich bereits zuvor geschrieben. Nun zu den Befestigungselementen unter der Haube. Befestigungselemente des Kabelbaums (Teil 2 ) Teil Nr. 1 – Schutzkappe (12 52 1 279 703). Vielleicht ist das ein Fehler. Dieses Detail ist mir noch nie bei einem E30 begegnet (Foto aus dem Internet). Dem Foto aus dem Internet nach zu urteilen, wurde es bei früheren Modellen mit Jetronic verwendet. Daher wird das Teil nicht verwendet. Teil Nr. 2 – Schutzkappe (12 52 1 284 465) – 1 Stk. Dieses Teil wird nur bei frühen E30-Modellen bis 1985 verwendet, mit dem rechteckigen C101-Stecker, der am Sicherungskastengehäuse befestigt ist. Diese Abdeckung deckt den Stecker C101 ab. Foto aus dem Internet. Da meine Verkabelung später ist, wird das Teil nicht verwendet. Teil Nr. 3 - Abdeckung (12 52 1 286 052) - 1 Stk. Dies ist eine rote Abdeckung für den Diagnosestecker bei Fahrzeugen vor 1985. Ähnlich verhält es sich mit Detail Nr. 2, das nicht verwendet wird. Teil Nr. 4 - Schutzkappe (12 52 1 279 603) - 1 Stk. Abdeckung des Motorverdrahtungsrelais. Teil Nr. 5 - Halterung ( 12 52 1 279 602) - 1 Stk. Halterung zur Montage des Motorverdrahtungsrelais. Teil Nr. 6 - Gummimanschette (61 31 1 369 343) - 1 Stk. Dabei handelt es sich um eine Gummimanschette im Waschflüssigkeitsbehälter, in die der Flüssigkeitsstandsensor eingesetzt wird. Warum es in diesem Abschnitt steht, verstehe ich nicht. Teil Nr. 7 – Steckerhalter C101 (12 52 1 710 729) – 1 Stk. In ETK steht aus irgendeinem Grund, dass es sich um einen Diagnosesteckerhalter handelt – das ist ein Fehler. Es wird mit dem Schild verschraubt. Behebt den Stecker C101. Kabelsteckerverbindung Über diese Anschlüsse habe ich bereits im Abschnitt zur Motorverkabelung geschrieben. Teil Nr. 1...5 – Steckverbinder C101-Baugruppe. Ich verbinde die Motorverkabelung mit der Hauptverkabelung. In einer speziellen Halterung links vom Motorschild befestigt. Teil Nr. 6...9 – Diagnosesteckerbaugruppe. Wird in einer speziellen Halterung am Ansaugkrümmer befestigt. Ein weiterer ETK-Abschnitt über Motorverkabelungsanschlüsse. Kabelsteckerverbindung Über diese Anschlüsse habe ich bereits im Abschnitt zur Motorverkabelung geschrieben. Ich habe sie alle in einem guten Zustand, daher habe ich sie nicht zerlegt und nichts darin ersetzt. Deshalb gibt es nichts, worüber man schreiben könnte. ETK-Abschnitt zur Kabelbefestigung. Kabelhalter Es gibt viele verschiedene Clips und Klemmen, und ich kann mir nicht vorstellen, wo sie alle gleichzeitig verwendet werden können. Deshalb sehe ich auch keinen Sinn darin, hier ausführlich darüber zu schreiben. Über diese Details habe ich bereits in den Abschnitten zu verschiedenen Kabelbäumen geschrieben. Bei der Motorverkabelung habe ich nur einige davon verwendet – Nr. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27. Motorrelais Es gibt auch viele Relais, aber tatsächlich werden in der Motorverkabelung nur zwei Arten von Relais verwendet. Teil Nr. 1 (Nr. 2) - Relais (61 31 1 373 588) - 2 Stk. Kraftstoffpumpenrelais und Lambdasondenheizungsrelais. Es ist das gleiche 4-polige Relais wie das Relais im Sicherungskasten. Meistens orange. Es kann gelb, braun oder blau sein. Ich habe darüber im Abschnitt über den Sicherungsblock geschrieben. Teile-Nr. 10 - Relais (61 36 1 729 004) - 1 Stk. Hauptrelais. Spezifisches 5-poliges Relais. Weiße Farbe. Alle anderen Relais werden in meinem Fall nicht verwendet. Ein weiterer ETK-Abschnitt zum Kraftstoffpumpenrelais. Kraftstoffpumpenrelais Wieder eine gewisse Ungenauigkeit von ETK. Was die Verkabelung meines Motors betrifft, befindet sich das Kraftstoffpumpenrelais im vorherigen Abschnitt. Und alle diese Relais sind wahrscheinlich für frühere Jetronic-Modelle. In meinem Fall werden diese Relais also nicht verwendet. Die Relais sind auf einer Kunststoffhalterung befestigt, die an der Karosseriehalterung einrastet. 1 - Lambdasonden-Heizrelais. 2 - Kraftstoffpumpenrelais. 3 - das Hauptrelais. Relais sind mit einer Kunststoffabdeckung verschlossen Damit sind es die Details zur elektrischen Ausrüstung des Motors. Jetzt werde ich über den Anschluss der Schläuche an den Motor schreiben. Ich habe bereits in den entsprechenden Abschnitten darüber geschrieben, daher schrauben wir sie hier einfach an den eingebauten Motor. Rechtes Motorkissen mit Hitzeschild. Wir schrauben die Rohre des Ölkühlers an die Flansche des Ölfilteradapters. Natürlich mit neuen Gummiringen. Linkes Motorkissen. Vor dem Einbau des Motors habe ich die Servolenkungsschläuche an der Zahnstange festgeschraubt. Ich werde separat darüber schreiben. Wir befestigen die Schläuche der Innenraumheizung – den unteren für den Vorlauf, den oberen für den Rücklauf. Über Kraftstoffschläuche werde ich später schreiben. Als nächstes geht es um den Anlasser und die Zündspule.

Collection_154. ETK_12_Elektrische Ausrüstung des Motors. Motorkabelbaum So, der Motor ist eingebaut, den Kabelbaum habe ich vorhin auch eingebaut – man muss nur noch alles anschließen. Motorkabelbaum Teil Nr. 1 – Motorkabelbaum (12 51 1 711 212). 1 - Motronic-ECU-Stecker 2 - Anschluss zum Anschluss des Drehzahlmessers und des Economizers (vor der Neugestaltung) 3 - Stecker für Automatikgetriebe, Wählposition (ich bin mir nicht genau sicher) 4 - Stecker für Automatikgetriebe (ich bin nicht sicher) 5 - Anschluss zum Anschluss der Klimaanlage (Signal für erhöhte Leerlaufdrehzahl beim Einschalten der Klimaanlage) 6 - Anschluss für Lambdasonde 7.1, 7.2 - Zündspulenklemmen „+“ und „-“ 8 - „Massen“-Terminals 9 - Stecker C101 zum Anschluss an die Hauptverkabelung 10 - Einspritzventilanschlüsse (6 Stk.) 11 - Temperatursensorstecker für das Motronic-ECU (blau an 2 Pins) 12 - Temperatursensor-Anschluss für die Instrumententafel (braun auf 1 Pin) 13.1, 13.2 - Starterklemmen „+“ und „-“ 14 - Stecker des Drosselklappensensors 15 - Anschluss des Tankentlüftungsventils 16 - Ventilstecker des Leerlaufreglers 17 - Anschluss des Luftmengenmessers 18 - Stecker des Lambdasonden-Heizrelais 19 - Stecker des Kraftstoffpumpenrelais 20 - Hauptrelaisanschluss 21 - Stecker des Kurbelwellen-Positionssensors 22 - Stecker des Nockenwellen-Positionssensors 23.1, 23.2 - Generatorklemmen 24 - Stecker des Ölstandsensors 25 - Diagnosestecker 26 - Anschluss zum Anschluss der Klimaanlage 27 - Stecker des Öldrucksensors 28* - Ölstandsensor-Anschluss für OIL Level Matic (Aftermarket, ich habe ihn selbst hinzugefügt) Die Verkabelung verläuft also durch die Motorabschirmung rechts in den Innenraum zum Motronic-Steuergerät. Dort werden die Anschlüsse 1, 2, 5 (und 3 und 4 bei Automatikgetriebe) angeschlossen. Ich werde später darüber schreiben, aber jetzt werden wir über den Teil unter der Haube sprechen. Wir schrauben die „Masse“-Klemmen an die rechte Karosseriestrebe, schrauben die Klemmen an die Zündspule und befestigen die Verkabelung mit Clips. Der Lambdasondenstecker wird nach dem Einbau der Abgasanlage angeschlossen. Wir legen den Gurt in eine spezielle Halterung am Schild und befestigen ihn mit Bändern und einer Klemme. Wir installieren den C101-Stecker in einer speziellen Halterung und verbinden ihn mit der Hauptverkabelung. Insgesamt benötigen Sie drei solcher Klammern. Zwei weitere am Ansaugkrümmer. Der erste Kragen am Kollektor Hier habe ich auch den Stecker der Klimaanlage platziert. Standardmäßig sollte es sich irgendwo in der Nähe des Kompressors befinden, aber da ich die neu gestaltete Verkabelung der Klimaanlage über Adapter angeschlossen habe, werde ich es hier haben. Es hat keinen Sinn, es durch den gesamten Motorraum zu schleppen. Der zweite Kragen am Kollektor. Wir befestigen die Verkabelung mit Clips an den Ölmessstabhalterungen. Wir schließen die Kurbelwellen- und Nockenwellenpositionssensoren an und installieren den Diagnosestecker. Wir befestigen die Anschlüsse des Generators und seines „Masse“-Kabels. Wir schließen den Ölstandsensor an und schrauben das Kabel der Hauptmasse des Motors an die Palette. Der Stecker des Luftmengenmessers wird nach der Installation angeschlossen. Wir montieren den Relaishalter, befestigen ihn dort und decken ihn mit einer Kunststoffabdeckung ab. Wir befestigen das zusätzliche „Masse“-Kabel des Ventildeckels (65 31 1 286 069). Ich habe es selbst gemacht - fast kein Unterschied zum Original ;) Die Anschlüsse der Einspritzventile werden nach der Installation angeschlossen. Wir schließen Temperatursensoren für die Instrumententafel (1 Pin) und für die Motronic-ECU (2 Pins) an. Als nächstes geht es darum, weitere elektrische Geräte des Motors anzuschließen und alle Schläuche anzuschließen.

thanks, I hope so too! )

Collection_153. Motorinstallation Endlich ist alles fertig und dieser Tag ist gekommen! :) :) Da meine Garage aufgrund des Fehlens eines normalen Bodens und einer Hubwinde für den Einbau des Motors nicht sehr geeignet ist, musste ich dies in der Garage meines Freundes tun. Die gleiche Stelle, an der es zuvor aus dem Auto entfernt wurde. Aber dafür muss man zuerst den Motor irgendwie aus dem Keller holen ... Er hat ziemlich viel Gewicht, also haben sie ihn auf einfache und geniale Weise herausgeholt! :) :) Ich habe mein „x“ zusammen mit einer Holzpalette auf ein Blech gezeichnet. Es ging ganz schnell und einfach! Aber es war schwieriger, es ins Auto zu laden! Aber wir vier haben es geschafft. Nun galt es, das Auto rauszuholen. Es schien, dass es noch einfacher war, aber beim ersten Mal funktionierte es nicht. Das liegt alles an den „zuverlässigen“ chinesischen Abschleppseilen, die dreimal gerissen sind! Es gab nicht ohne „Opfer“ ... mein „x“ hat ein wenig gelitten – ein Metallhaken ist direkt in den Stoßstangengrill geflogen … :( Aber es ist gut, dass er nicht den Scheinwerfer, das Glas oder das andere getroffen hat Kühler... Und noch besser, nicht in den „Dreißigern“! Schließlich rollte der E30 zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder auf die Straße! Von den Bremsen funktioniert nur die Handbremse, da die Bremssättel noch nicht montiert sind. Deshalb fuhren wir langsam und sehr vorsichtig zur Garage unseres Freundes. Gut, dass es in der Nähe ist, wir sind ohne Probleme dort angekommen. Während der Arbeiten blieb keine Zeit für ein Foto, daher ist das Ergebnis bereits fertig – bis auf die Abgasanlage ist alles von unten eingebaut. Das Foto auf dem Heimweg war etwas misslungen :) Auch der Abstieg in die Garage verlief erfolgreich. So sind Motor, Getriebe mit Kupplung und Kardanwelle eingebaut. Es müssen noch die Kabel und Schläuche angeschlossen werden. Aber trotzdem sieht es gut aus – gefällt mir! ;) Das ist ein Fortschritt! :) :) Jetzt verbaue ich alle Teile unter der Haube – das nächste Mal schreibe ich darüber.

Collection_152. ETK_26_Kardanwelle Es bleibt die Kardanwelle vorzubereiten. Kardanwelle Elastische Kupplung / Zwischenlagerung der Kardanwelle Teil Nr. 1 – Zentrierhülse (26 11 7 526 611) – 1 Stk. Teil #2 – elastische Kupplung LK=78MM/D=110MM (26 11 1 225 624) – 1 Stk. Teil Nr. 3 - Drehschwingungsdämpfer (26 11 1 434 254) - 1 Stk. Nach 1988. Ich werde weiter unten etwas mehr über ihn schreiben. Teil Nr. 4 – Schraube M10X50/10,9 (26 11 1 209 498) – 3 Stk. Teil Nr. 5 – Schraube M10X50/10,9 (26 11 1 225 744) – 3 Stk. Oder Bolzen Nr. 4. Ich hatte alle Schrauben gleich. Teil Nr. 6 - Distanzscheibe A10 (26 11 1 225 821) - 6 Stk. Teil Nr. 6 - elastische Unterlegscheibe B10 (07 11 9 932 122) - 6 Stk. Teil Nr. 7 - M10-Mutter (07 12 9 964 672) - 6 Stk. Teil Nr. 8 - Feile (26 11 1 225 089) - 1 Stk. Ich habe es nicht von der Kardanwelle entfernt. Teil #9 – Radiallager D=55/D=30 (26 12 1 225 071) – 1 Stk. Teil Nr. 10 - Zwischenträger 55X13X30 (26 12 1 225 152) - 1 Stk. Zusammengebaut mit Lager Nr. 9. Analog zu SWAG 20870005. Teil Nr. 11 – Feile D=30X58X5,5-CRH (26 11 1 225 088) – 1 Stk. Teil Nr. 12 - Sicherungsring (26 12 3 648 156) - 1 Stk. Teil Nr. 13 (Nr. 15) - Gewindering mit Klemmring (26117514037) - 1 Stk. Gesammelt aus Nr. 15. Teil Nr. 14 - Zahnradscheibe (26 11 1 209 285) - 1 Stk. Teil Nr. 15 (Nr. 13) - Gewindering mit Klemmring (26117514037) - 1 Stk. Gesammelt aus Nr. 13. Analog zu SWAG 20926858. Teile-Nr. 16 – Schraube M10X25 (26 11 1 206 718) – 4 Stk. Teile-Nr. 17 - Mutter M10 (07 12 9 964 672) - 4 Stk. Teile-Nr. 18 – Schraube M8X22 (07 11 9 915 160) – 2 Stk. Teil Nr. 19 – ein Reparatursatz für Kardantraversen mit Scharnieren. Von der Kardanwellenbaugruppe gibt es kein Foto. Sie holten es in der Garage eines Freundes ab – zum Fotografieren blieb keine Zeit. Aber irgendwo sieht es gleich aus ;) Kardanwelle / Kreuzgelenk Teil Nr. 1 – Kardanwelle eines 5-Gang-Schaltgetriebes (26 11 1 225 635). Die Kreuze sind in einem guten Zustand, daher habe ich sie so gelassen, wie sie waren. Kurz zur Montage der Kardanwelle. Zuerst wechseln wir die Zentrierhülse Nr. 1. Es war zwar möglich, das alte zu belassen, aber ich beschloss, es zu ersetzen. Es stellte sich heraus, dass es nicht so einfach war. Die alte Hülse konnte nur herausgezogen werden, indem der Gummiteil ausgehöhlt und ein Gewinde darauf geschnitten wurde. Wir drücken ein neues. Dann drücken wir das Lager der Zwischenstütze Nr. 10 mit der Schulter nahe an die Feile Nr. 8. Wir montieren die Feile Nr. 11 und fixieren sie mit dem Sicherungsring Nr. 12. Wir setzen den Ring Nr. 13 (Nr. 15) und die Zahnscheibe Nr. 14 auf die Welle. Wir verbinden beide Teile der Kardanwelle entlang der Schlitze. Als ich es auseinandernahm, markierte ich die relative Position beider Teile. Sie haben es nach diesen Markierungen gesammelt. Andernfalls müssen Sie den Gimbal neu ausbalancieren. Wir ziehen den Gewindering Nr. 13 fest. Wir stecken die elastische Kupplung #2 in den Dämpfer #3 und befestigen sie mit drei Schrauben #4 an der Kardanwelle. Die Kardanwelle ist einbaufertig. Aber tatsächlich war es nicht so einfach! :) :) Wie ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe, ruhte der Gimbal auf dem Kurzhub-Z3M-Link, sodass ich ihn durch einen Standard-Link ersetzen musste. Und das sind nicht alle Probleme. Ich hatte vorher keinen Dämpfer Nr. 3. Da es sich laut ETK um das 325i-Modell handeln sollte, habe ich mich für den Einbau entschieden. Aber mit der Z3M hinter der Bühne war das natürlich völlig fehl am Platz. Nachdem ich die Szenen durch eine Standardszene ersetzt hatte, musste ich aufstehen. Aber noch einmal: Nein! Er widerstand dem Zug. Da die Arbeiten in der Garage meines Freundes durchgeführt wurden, die schnell geräumt werden musste, blieb keine Zeit, sich damit zu befassen und nach weiteren Details zu suchen. Deshalb entfernten sie diesen Dämpfer und montierten die Kardanwelle wie zuvor ohne ihn. Aber ich habe mich gefragt, was das Problem ist, und jetzt habe ich es zumindest ein wenig herausgefunden ... zumindest theoretisch! ;) Wie ich in einem früheren Beitrag geschrieben habe, sind Zug und Klemme vor 1989 und nach 1989 unterschiedlich. Foto aus dem Internet. Ein früher Clip verschiebt die Traktion zur Seite und damit weg vom Dämpfer. Darüber hinaus verfügt der Frühschub (25 11 1 220 838) im Bereich des Dämpfers über eine spezielle Prägung und unterschiedlich lange Achsen. Vielleicht ist es genau das, was den Einbau eines Dämpfers ermöglicht. Der späte Antrieb (25 11 1 221 657) ist gerade und hat die gleiche Achsenlänge wie meiner. Es gibt auch einen Kurvenschub (25 11 1 221 250), der laut ETK auf die Triebwerke M40, M42 im E30 und auf M50, M20 im E34 angewendet wird. Auch für den E30 gibt es zwei Arten von Dämpfern. Bis 1988 (23 13 1 222 514). Und nach 1988 (26 11 1 434 254). Ich habe also eine Post-89-Halterung, eine Post-89-Spurstange, einen Post-88-Dämpfer – alles passt... Warum passt es nicht?? :) :) Wie macht man dieses „Puzzle“? Falls es jemand weiß, wäre ich für Tipps dankbar. Später, wenn es vielleicht ganz langweilig wird, werde ich trotzdem versuchen, es zu installieren... ;) Das nächste Mal werde ich endlich über den Einbau von Motor, Getriebe mit Kupplung und Kardanwelle schreiben.

Collection_151. ETK_25_Gearshift Mechanismus Das Getriebe ist einbaufertig, Sie müssen jedoch noch den Schaltmechanismus daran montieren. Gangschaltmechanismus Manueller Gangschaltmechanismus Teil Nr. 1 (Nr. 2...Nr. 12) - Schalthebel (25 11 1 220 326) - 1 Stk. Der Hebel ist montiert, und natürlich habe ich ihn nicht komplett zerlegt. Zweiter Hebel (25 11 7 527 254) für Z3 M3.2. Dies ist ein „sportlicherer“ Kurzhubhebel. Aber vorausschauend muss ich sagen, dass es nicht möglich war, es zu installieren – es ruhte auf dem Gimbal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben sie es auf den E30 gesetzt... Vielleicht braucht man dafür einen Kardan mit kleinerem Durchmesser von den jüngeren Modellen. Daher war es notwendig, ihn durch einen Standardhebel zu ersetzen. Teile-Nr. 13 – Schalthebelabdeckung (25 11 1 220 204) – 1 Stk. Zur Befestigung ist ein Kunststoffrahmen im Lieferumfang enthalten. Ich habe es aus einem Lederersatz nähen lassen. Vielleicht werde ich später aus echtem Leder bestellen. Das Design des Schaltmechanismus unterscheidet sich vor September 1985 deutlich von dem nach September 1985. Gleichzeitig gibt es bei frühen Versionen des Schaltgetriebes keine Befestigung für einen späteren Mechanismus, und bei späten Schaltgetrieben können beide Arten von Gangschaltmechanismen eingebaut werden. Im September 1989 wurden geringfügige Änderungen an der Konstruktion und Montage des Schaltgestänges vorgenommen. In meinem Fall ist dies die neueste Option nach 1989 – das wurde mir aber erst klar, als ich bei der Installation auf einige Schwierigkeiten stieß. :) :) Manueller Gangschaltmechanismus Teil Nr. 1 - Schalthebel-Stützrahmen (25 11 1 221 201) - 1 Stk. Es kann für unterschiedliche Motoren und Schaltgetriebe unterschiedlich lang sein. Teil #2 – Hülse L=26MM (25 11 7 519 669) – 1 Stk. Gummimanschette. Teil Nr. 3 – Stützrahmen-Montageachse D=10MMX40MM (25 11 1 221 849) – 1 Stk. Pos. Nr. 4 wird nicht verwendet. Teile-Nr. 5 - Klemme (25 11 1 220 837) - 1 Stk. Kunststoffclip zur Befestigung der Verkabelung am Rahmen. Teil Nr. 6 – Schalthebelhalterung (25 11 1 220 600) – 1 Stk. Kunststoffhülse. Teil Nr. 7 - Gehäuse (25 11 1 220 912) - 1 Stk. Hebelabdeckung aus Gummi. Teile-Nr. 8 - Scharnierhalterung zur Befestigung des Schalthebel-Trägerrahmens (25 11 1 220 707) - 1 Stk. Eine Metallhalterung mit Gummimanschette für die Montage am Heckrahmen. Teile-Nr. 9 - M8-Mutter (07 12 9 906 196) - 1 Stk. Teile-Nr. 10 – gerade Schaltstange (25 11 1 221 657) – 1 Stk. Nach 1989. Aus irgendeinem Grund habe ich es in der Mitte gekocht, es muss gekürzt worden sein. Es gibt verschiedene Arten und unterschiedliche Längen. Es gibt einige Nuancen, aber darüber werde ich im Abschnitt über den Kardan schreiben. Teil Nr. 11 – Kunststoffscheibe 10X16X0,9 (25 11 1 220 439) – 2 Stk. Teile-Nr. 12 – Sicherungsclip (25 11 7 571 899) – 1 Stk. Teile-Nr. 13 – Gangwahlstangen-Clip (25 11 7 503 525) – 1 Stk. Nach 1989. Teil Nr. 14 – Ring mit rundem Querschnitt 10X2,2 (25 11 1 221 243) – 2 Stk. Nur bis 1989. Bei der Version nach 1989 werden sie nicht verwendet und passen physisch nicht auf die Achse. Aber ich wusste nichts davon und habe trotzdem einen Ring hineingesteckt! Der zweite passte nicht :) Teil Nr. 15 – Distanzscheibe 16X10,2X0,65 (25 11 1 220 199) – 1 Stk. Für die Version nach 1989 wird Unterlegscheibe Nr. 11 verwendet. Teile-Nr. 16 - Sicherungsscheibe 8,0 (07 11 9 932 863) - 1 Stk. Teile-Nr. 17 - Zylinderstift (23 41 1 466 134) - 1 Stk. Teile-Nr. 18 – elastische Manschette (25 11 1 203 682) – 1 Stk. Teile-Nr. 19 – Kunststoffscheibe (25 11 1 434 194) – 1 Stk. Weicher Kunststoffeinsatz. Teile-Nr. 20 – Verkabelung des Rückfahrscheinwerferschalters (23 14 1 220 263) – 1 Stk. Teile-Nr. 21 - Klemme (61 13 8 364 037) - 1 Stk. Metallclip zur Befestigung der Verkabelung am Schaltgetriebe. Die Gummimanschette wird mit einer normalen Schraube mit Mutter in den Rahmen gedrückt. Wir stecken den Hebel in die Schwenkhalterung Nr. 6. Wir klicken auf die Stütze im Rahmen Nr. 1 und drehen sie im Uhrzeigersinn. Schmieren Sie das Scharnier. Wir setzen die Gummiabdeckung Nr. 7 auf den Hebel und führen die Verkabelung Nr. 20 hindurch. Wir befestigen die Verkabelung mit dem Kunststoffclip Nr. 5 am Rahmen. Wir montieren Halterung Nr. 8 am Rahmen. Der obere Teil des Mechanismus ist montiert. In Clip Nr. 13 befand sich ein großes Artefakt in der Plastikhülle. Ich habe beim Dreher eine neue Buchse bestellt und diese in die Schelle gepresst. Wir stecken den Softeinsatz Nr. 19 in den Clip. Der Clip wird mit einem Zylinderstift Nr. 17 an der Gangwahlstange befestigt. Der Stift wird mit einer elastischen Hülse Nr. 18 fixiert. Wir montieren den Clip am Zug Nr. 10. Wir installieren den Schub am Hebel. Der Schaltmechanismus ist vollständig montiert. Wir montieren den Clip an der Schaltstange und fixieren ihn mit einem Stift. Wir fixieren den Stift mit einer elastischen Hülse. Wir stecken die Achse des Rahmens Nr. 3 in das Gehäuse des Schaltgetriebes und lassen sie einrasten. Wir befestigen den Metallclip Nr. 21 am Gehäuse des Schaltgetriebes und befestigen die Verkabelung darin. Wir schließen die Verkabelung an den Rückfahrscheinwerferschalter an. Der Schaltmechanismus ist am Schaltgetriebe verbaut. Jetzt ist das Getriebe vollständig für den Einbau in das Auto vorbereitet. Es bleibt nur noch der Griff am Hebel zu installieren. Vor der Neugestaltung gab es „runde“ Griffe in verschiedenen Ausführungen. Schaltknauf / Abdeckungen / Embleme Vielleicht werde ich eines Tages einen solchen Griff für die Sammlung kaufen, aber vorerst werde ich den Griff nach der Neugestaltung einbauen lassen. Schaltknauf / Abdeckungen / Embleme Nach der Neugestaltung waren auch die Griffe in vielen Varianten erhältlich. In meinem Fall handelt es sich um einen Holzgriff – darüber habe ich bereits im Abschnitt zur Dekoration aus wertvollen Holzarten geschrieben. Teile-Nr. 11 - Holzhebelgriff (25 11 1 221 674) - 1 Stk. Artikel Nr. 3 - 5-GANG/SCHWARZ Aufkleber (25111221611) - 1 Stk. Auch über den Zustand des Stiftes habe ich bereits geschrieben – er wird restauriert. Das Emblem wird ebenfalls durch #8 (25 11 1 221 612) M-TECHNIK ersetzt. Außerdem möchte ich diesen Stift mit einem Licht machen. Im Original für den E30 waren solche Griffe nur mit Leder überzogen. Den Holzgriff möchte ich aber behalten. Das wird später sein. Nachrüstsatz für Schaltgetriebe-Ledergriff mit Beleuchtung Teil Nr. 1, Nr. 3 – ein kompletter Nachrüstsatz, nicht mehr bestellbar. Teil Nr. 2 – Leder-Schaltgetriebegriff mit M-TECHNIK-Beleuchtung (25 11 2 231 551). Teil Nr. 4 – Schaltgetriebegriff aus Leder mit M-SPORT/5-GANG-Beleuchtung (25 11 2 231 550). Teil Nr. 5 - Verkabelung des Griffs mit Beleuchtung (61 10 2 230 890). Ich sehe keinen Sinn darin, es zu kaufen, es ist einfacher und billiger, es selbst zu machen. Ich habe es bereits installiert und im Abschnitt zur Verkabelung der Innenraumheizung darüber geschrieben. Dort wird es parallel zur Aschenbecher-Hintergrundbeleuchtung angeschlossen. Der Stecker ist original. Damit ist der gesamte Schaltmechanismus einbaufertig. Dann zum Gimbal.