The_Glory

Unterbodenschutz und Bremsluftkanäle für BBS (Teil 1) Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und ich habe den Klimakompressor noch nicht eingebaut und gestartet, also auch den Unterbodenschutz nicht. Erstens habe ich noch keinen Platz gefunden, um den Kompressor vor dem Einbau zu überprüfen und mit R12-Freon zu befüllen. Zweitens verschiebt sich der Start der Klimaanlage zusammen mit der Lackierung der Räder aus finanziellen Gründen auf unbestimmte Zeit. Vielleicht bis zur nächsten Saison ... oder vielleicht ist der Krieg ja doch früher vorbei, dann habe ich vielleicht wenigstens einen Job und ein Gehalt ... Und jetzt habe ich beschlossen, den unteren Kunststoffschutz fertigzustellen und die Luftkanäle für die Bremsluft einzubauen. Nichts Interessantes, aber das Foto ist schon viel geworden.) Also fange ich einfach mit einem schönen Foto an.)) Ich habe im entsprechenden Abschnitt des ETK schon lange über die unteren Kunststoffschilde und ihre Unterschiede geschrieben – frühe Modelle vor 85, 85-87 und neu gestaltete nach 87. Zuvor hatte ich nach 87 nur das untere Schild eingebaut. Ich habe auch Seitenschilde und Luftkanäle dafür gekauft, aber sie passen nicht zu meiner BBS-Frontschürze. Es gab die Idee, nach frühen Schildern vor 85 oder M-Technic I-Schildern zu suchen, aber sie zu finden, insbesondere ganze, ist problematisch. Und wieder passen sie nicht wirklich zu meiner Schürze. Oder wieder etwas Selbstgemachtes vom Kolchos, wie ich es vorher hatte … Doch da hatte ich Glück – zufällig fand ich in einem Nachbardorf den Schild von 85-87, den ich brauchte. Sein Zustand war alles andere als ideal, aber ich kaufte ihn. Links ist ein normaler Schild von 85-87, rechts ein Schild für die Klimaanlage nach 87. Aus einem normalen Schild musste ein Schild für die Klimaanlage hergestellt werden. Das heißt, es mussten drei rechteckige Löcher zum Anblasen der Motorwanne gebohrt werden. Ich weiß nicht, wie sich das auf die Funktion der Klimaanlage auswirkt, aber es wurde ab Werk so gemacht. Der Zustand des Schildes war sehr schlecht – abgebrochene Teile der Befestigungselemente und viele Risse. Aber sonst gab es nichts. Deshalb beschloss ich, es zu reparieren. Der Kunststoff ähnelt Fiberglas und lässt sich daher nicht löten. Zum Löten habe ich gewöhnliche Kunststoffkabelbinder verwendet und sie mit einem Lötkolben geschmolzen. Das sind die entstandenen Nähte. Sie scheinen gut zu halten, aber ich habe sie mit Polyurethan-Karosseriedichtmasse verstärkt. Es sieht vielleicht nicht besonders ästhetisch aus, aber es ist günstig, zuverlässig und praktisch! (c) :) Die fehlenden Teile der Befestigungselemente wurden mit geklebten Überzügen aus ähnlichem Kunststoff ergänzt. Grundsätzlich ist die Gesamtoptik nicht schlecht geworden. Vor allem, weil man sie von unten nicht sieht! ) Für ein ästhetischeres Aussehen habe ich es dennoch mit mattschwarzer Farbe lackiert. Die Nummer blieb unverändert, aber der Schild ist jetzt klimatisiert! ) Mit Löchern zum Ausblasen. In der Version 85–87 verzichteten die deutschen Ingenieure aus unerfindlichen Gründen auf die Bremsbelüftungsöffnungen im Frontspoiler und ersetzten sie durch diese Prägungen an der Unterseite des Spoilers. Theoretisch sollten sie den Luftstrom irgendwie auf die Bremsscheiben lenken. Aber verdammt! )) In der Praxis funktioniert das nicht! Das ist offensichtlich. Das ist ein „Problem“ deutscher Ingenieure, das sie nach der Neugestaltung von 1987 behoben haben, indem sie die normalen Luftkanäle zum Bremsentlüften wieder einsetzten! Aber ich musste dieses Problem irgendwie selbst lösen! ) Ich hatte zuvor selbstgemachte Luftkanäle aus einem gewellten Kunststoff-Innenraumlüftungsrohr eines „Moskwitsch“ hergestellt. )) Diesmal wollte ich etwas weniger „kollektivwirtschaftliches“ und mehr „ästhetisches“ machen! ;) Anscheinend gibt es einige Kanäle vom Bodykit-Hersteller BBS, aber ich habe sie nur einmal auf einem Foto im Internet gesehen, und zwar für eine andere Art von Schürze. Daher ist es unwahrscheinlich, sie zu finden. Also habe ich angefangen, verschiedene Standard-Luftkanäle verschiedener BMW-Modelle durchzusehen. Und auf einem Flohmarkt fand ich eine Replik der M-Technic-Luftkanäle für den BMW E34, die optisch denen ähnelten, die ich für BBS brauchte. Der Verkäufer gab mir die Maße der Löcher – sie passten fast! Ich entschied mich für den Kauf, obwohl der Verkäufer mich hartnäckig warnte, dass sie nirgendwo anders passen würden als auf eine Replik des M-Technic Bodykits für den BMW E34! Aber ich war hartnäckiger! Ich kaufte ein solches Set – eine 3D-gedruckte Replik des M-Technic BMW E34. Beim ersten Anprobieren zeigte sich, dass ich mich nicht geirrt hatte – sie passten perfekt in die Werksprägungen auf dem Schild. Andererseits ist es fast perfekt! So, alles ist bereit für die Montage, und ich kümmere mich vor Ort um die Feinheiten! Über die Montage schreibe ich das nächste Mal.

Baugruppe_196. ETK_51_Fußstütze Im M-Paket ist eine eher seltene Option enthalten – eine linke Fußstütze. Vielleicht konnte ich deshalb die Nummer im ETK nicht finden. Fußstütze Teil 1 – Fußstütze. Es gibt keine Nummer. Falls jemand sie kennt, wäre ich für eine Information dankbar. Diese Fußrastenauflage war vor der Neugestaltung 1987 im M-Paket enthalten. Teil Nr. 8 – Fußrasten-Nachrüstsatz (51 47 2 231 604). Dieser Satz war nach der Neugestaltung im M-Paket enthalten. Im ETK ist er jedoch aus irgendeinem Grund nur für Cabrios für den amerikanischen Markt erhältlich. Vielleicht ist das ein weiterer Fehler … Er ist nicht mehr bestellbar. Fußstütze Foto aus dem Internet Diese Plattform unterscheidet sich in ihrer Befestigung. Sie wird zusammen mit der Befestigung des linken Frontlautsprechers, der Halterung der Zentralverriegelung und dem Kupplungspedalanschlag befestigt. Alle diese Details sind auch in der Abbildung dargestellt, obwohl ich bereits in den entsprechenden Abschnitten darüber geschrieben habe, sodass ich mich nicht wiederholen werde. Insbesondere, da ich eine frühe Version der Fußstütze besitze. Also zurück zu meiner Version. Aus irgendeinem Grund ist im ETK der Clip zur Befestigung des Fußstütze. Sie ist auf dem Foto aus dem Internet zu sehen. Dies ist ein Clip zur Befestigung der Original-Fußmatten. Teil 5 Teil 1 Ich habe auch im entsprechenden Abschnitt darüber geschrieben. Dieser Clip ist jedoch für Velours-Fußmatten gedacht und besteht daher aus drei Teilen: einem Clip und zwei Unterlegscheiben. Kunststoff-Unterlegscheiben werden zur Befestigung der Fußstütze nicht benötigt. Der Clip selbst kann daher separat nach Nummer im Bereich Nachrüstung und Zubehör für Gummi-Fußmatten bestellt werden. Auch dort werden keine Unterlegscheiben verwendet. Gummimatten Teil Nr. 5 – Gewindeabdeckung SCHWARZ (51 47 1 919 177) – 1 Stück Die Befestigung der früheren Version des Anschlags ist einfacher – ein Clip im Teppich und eine selbstschneidende Schraube für den linken vorderen Lautsprecher. Markieren Sie die Position des Clips und schrauben Sie ihn in den Teppich. Legen Sie die Fußstütze mit der Öffnung auf den Clip, drehen Sie ihn um 90 Grad und befestigen Sie die Fußstütze damit. Oben liegt die Fußstütze passgenau an der Metallhalterung zur Befestigung des Lenkradschutzes an. Sie wird mit einer selbstschneidenden Schraube zusammen mit dem linken Frontlautsprecher verschraubt. Die selbstschneidende Schraube muss nicht eingeschraubt werden, da sie auch den Lautsprecherschutz verschraubt. Ich habe sie zur besseren Befestigung der Fußstütze eingeschraubt. Als Nächstes muss der Motorhaubengriff abgeschraubt werden, um die Kunststoff-Lautsprecherabdeckung zu montieren. Allerdings stellte sich heraus, dass die Abdeckung überhaupt nicht passt, da die Fußstütze sie deutlich behindert. Bei genauerem Hinsehen fiel mir eine Linie auf, die der Schnittlinie für die Fußstütze sehr ähnlich war. Ich sah keine andere Möglichkeit, also schnitt ich die Abdeckung entlang dieser Linie auf. Danach passte alles perfekt! Übrigens, ich habe mir dann die originale EBA-Anleitung angesehen – dort steht tatsächlich, dass dies die Schnittlinie für beide Fußstützenoptionen ist. Also ist alles korrekt. Dort steht auch, dass bei den ersten Modellen mit einer Lautsprecherabdeckung nichts geschnitten werden muss. Wir verschrauben die Abdeckung mit einer selbstschneidenden Schraube mit der Fußstütze und dem Lautsprecher. Wir montieren den Motorhaubengriff und die Türdichtung. Noch fehlt nur noch der untere Lenkradschutz. Die linke Fußstütze ist montiert. Ein weiteres Plus für die Vollausstattung. ;) Eine ziemlich praktische Sache. Und da mein Teppich der älteste ist, ist es ohne das schwarze Pad unter dem linken Fuß auch praktisch – jetzt wird der Teppich an dieser Stelle nicht so schmutzig. Jetzt muss ich mir aber die Original-Polstermatten bestellen, denn die Gummimatte vom E34 bedeckt die Fußstütze teilweise und stört etwas. Naja, das ist auch besser so – vielleicht kaufe ich sie mir ja gleich! :) P.S. Nur zur Information: Es gibt eine ähnliche Fußstütze für den E28, aber dem Foto nach zu urteilen, hat sie eine andere Form und Größe und passt nicht in den E30. Foto aus dem Internet: Ich habe zwar oft gelesen, dass die Fußrasten für den E30, den E28 oder sogar den E24 identisch seien. Das scheint ein Irrtum zu sein.

Reparatur der Radiotasten des BMW BAVARIA C BUSINESS Ich habe bereits im entsprechenden ETK-Bereich über meine Sammlung von Serienradios berichtet. Danach habe ich mir auch einen CD-Player zugelegt, auch darüber habe ich berichtet. Aber ich muss nur einen davon einbauen! Deshalb habe ich sie einzeln angeschlossen, um ihre Funktionalität zu überprüfen. Ich begann mit dem Top-End-BLAUPUNKT MÜNCHEN SCD09 – einem Analogon zum serienmäßigen BAVARIA ELECTRONIC CDII. Ich habe die CD-Kassette noch nicht gefunden, daher habe ich nur das Radio überprüft. Alles funktioniert, aber die Lautstärke ist sehr niedrig. Später habe ich die wahrscheinliche Ursache gefunden. Ich habe einen Adapter für die Serienverkabelung gebaut und den TEL MUTE-Kontakt, der die Lautstärke bei einem Anruf auf dem Serientelefon stummschaltet, falsch angeschlossen. Vielleicht war deshalb die Lautstärke stummgeschaltet. Ich habe den Adapter bereits erneuert und muss ihn erneut anschließen und überprüfen. Aber ich werde ihn vorerst nicht einbauen. BMW BAVARIA C BUSINESS RDS Ich habe vor langer Zeit einen neuen Bildschirm gekauft, er muss ausgetauscht werden. Das Radio funktioniert einwandfrei, aber es gibt ein paar Probleme mit der Kassette – geringe Lautstärke und Störungen vom Radio, schnelles Zurückspulen der Kassette funktioniert nicht. Deshalb habe ich die Reparatur verschoben. BMW BAVARIA C BUSINESS Alle Funktionen funktionieren einwandfrei. Leider habe ich beim Einbau zwei Knöpfe kaputt gemacht. Ich werde später genauer darauf eingehen. BMW BAVARIA C ELECTRONIC Hier ist alles wirklich schlecht – das Radio reagiert überhaupt nicht, nicht einmal auf die Code-Eingabetasten … Zur Reparatur. BMW REVERSE Ich hatte nie vor, es ins Auto einzubauen, obwohl es irgendwie funktioniert. Es ist ein einfaches Radio, optisch nicht sehr gut, und der Stecker ist in einem miserablen Zustand. Es wird also wohl in der Garage liegen bleiben. BMW BAVARIA DIGITAL II Ein einfaches Radio. Die Lautstärkeregelung funktioniert nicht richtig. Vielleicht muss es auch repariert werden. Es gibt also viele Radios, aber wenig Gebrauch! )) Nur eines ist voll funktionsfähig – das BMW BAVARIA C BUSINESS. Deshalb baue ich es ein. Allerdings gibt es hier einen Haken: Das Radio ist ohne „Schacht“ eingebaut, sondern wird einfach mit zwei Distanzschrauben im Armaturenbrett befestigt. Ich habe etwas mehr Kabel in meinem Auto als normale Leute, daher gibt es stellenweise Probleme. )) Und auch hier passte das Radio nicht richtig ins Armaturenbrett, weil die Kabelbäume im Weg waren. Nun, als ich das Radio „verstopft“ habe, habe ich versehentlich die beiden linken Tasten gedrückt, und die Kontakte sind herausgefallen! Gut, dass ich es bemerkt und sie nicht verloren habe. Zu sagen, dass ich verärgert war, ist, als hätte ich gar nichts gesagt... (( Aber glücklicherweise beruhigte mich ein bekannter Techniker etwas – die Kontakte waren nicht abgebrochen, sondern einfach herausgefallen. Um sie wieder einzusetzen, muss man die Frontplatte mit den Knöpfen abschrauben und zerlegen. Ich entfernte die obere Abdeckung und schloss aus irgendeinem Grund (wie sich später herausstellte, falsch), dass man zum Abnehmen der Frontplatte das gesamte Radio zerlegen muss – die Platinen und das Kassettenwerk. Da ich kein großer Radiotechniker bin, beschloss ich, einen Techniker vor Ort zu kontaktieren. Zwei Wochen lang konnte er nichts tun, dann sagte er, dass alles kompliziert sei, man müsse die Platinen ablöten usw. Mir wurde klar, dass er derselbe Techniker war wie ich, und ich nahm ihm das Radio im gleichen Zustand ab. Ich beschloss, es zu zerlegen Dein eigenes! Wir lösen die Plastikabdeckung. Nach genauerem Hinsehen habe ich eine Schraube gelöst und die Frontplatte mit den Tasten entfernt! Hier ist diese EINE Schraube, in der Nähe des Lautstärkereglers – und das war’s. Und hier ist der Grund: Die Kontakte sind herausgefallen, weil es auf der Platine keine Schraube gab, gegen die sie gedrückt wurden. Vorsichtshalber habe ich diese beiden Tasten entfernt – es ist klar, dass die äußeren keine Kontakte haben. Ich habe versucht, sie zwischen die Platine zu schieben Und die Tasten – sie fielen wieder heraus. Daher muss der Tastenblock komplett von der Platine abgeschraubt werden. Hier sind diese Schrauben. Und hier wieder das Problem: Ich habe keinen so kleinen Schraubendreher. Ich musste mich wieder an einen anderen Handy-Reparaturdienst wenden. Der Meister konnte die Platine nicht zerlegen, da er die Schraube, die sich zwischen den beiden Platinen befindet, nicht finden konnte. Obwohl es in der oberen Platine ein spezielles Loch dafür gibt, durch das man die Schraube leicht lösen kann. Solche Meister... Aber der Meister gab nicht auf, selbst als fast alle Kontakte aus den Tasten fielen heraus, bis ich sie auseinandernahm ... Er schob sie, so gut es ihm ging, zwischen Platine und Tasten heraus und gab mir mit einem Gefühl des Sieges mein Panel zurück. Für symbolische 100 Griwna! ) Für alle Fälle kaufte ich dort einen Satz „Juwelier“-Schraubendreher – und das aus gutem Grund! ) Zu Hause habe ich die Blende aufgesetzt und das Radio angeschlossen. Jetzt funktionieren alle Tasten nur noch schwer und schlecht... Und die beiden ganz rechten funktionieren jetzt überhaupt nicht mehr. Jetzt fehlen zwei Kontakte! Von dir!!!... Ich hätte mir lieber gleich Schraubendreher von diesem „Meister“ gekauft und es selbst gemacht! Ich baue das Radio aus und zerlege die Blende. Die Kontakte sind schief, auf einer Taste sind gar keine Kontakte, auf der anderen waren es zwei! ) Ich habe alle Kontakte an ihren Platz gelegt, mit einer Platte abgedeckt und festgeschraubt. Das war's. Ich habe das Radio zusammengebaut und angeschlossen – alle Tasten funktionieren einwandfrei. Was die „Meister“ so schwer machten – ich verstehe es nicht. Anscheinend sind nicht alle Meister gleich nützlich! )) Oder, wie man so schön sagt: Wenn man etwas gut machen will, muss man es selbst machen! Endlich habe ich das Radio eingebaut und ordnungsgemäß befestigt. P.S. Ich habe kürzlich versehentlich einen Klimaanlagenknopf mit ganzen Symbolen gekauft. Gleichzeitig wollte ich ihn austauschen, weil die Symbole auf meinem gelöscht waren. Aber auch hier gibt es ein Problem! ) Mir ist nicht sofort aufgefallen, dass die Tasten selbst nicht quadratisch, sondern rechteckig sind und daher Lücken aufweisen. Jemand hat Tasten aus dem E32/E34 in das E30-Gehäuse geschoben. Außerdem sind sie beim Drücken nicht fixiert. Wahrscheinlich liegt das an einem Kontakt, der in die Mitte der Taste geraten ist. Es wird ein Ersatzteil sein, falls es repariert werden kann. In der Zwischenzeit gibt es Tasten ohne Symbole. Übrigens: Die Temperatur auf dem Bordcomputer ist echt! ) Und ich habe die Klimaanlage noch nicht einmal eingeschaltet... Aber buchstäblich eine halbe Stunde später änderte sich das Wetter dramatisch – es fing an zu regnen, oder fast wie ein Orkan! Mir ist ein interessanter Trend aufgefallen. Damit es anfängt zu regnen, muss ich meinen E30 nicht einmal waschen! )) Es reicht, ihn einfach aus der Garage zu fahren! )) Das ist mir schon mehrmals passiert! )

Suche nach einem Stromleck Da ich nur am Wochenende unterwegs war, stand das Auto eine Woche in der Werkstatt. Zuvor hatte ich den Masseanschluss der Batterie entfernt, weil ich noch etwas an der Verkabelung machen konnte. Jetzt bin ich fast fertig und habe den Anschluss nicht abgeklemmt. Und nach drei Tagen war die 72-Ah-Batterie entladen. Komplett! Auf 4,8 V! Irgendetwas hat sie „gefressen“! Also muss ich herausfinden, was genau. Ich vermutete die serienmäßige Wegfahrsperre, die ich eingebaut habe. Schließlich schaltet sie sich automatisch ein und funktioniert ständig. Ich habe sogar überlegt, einen Masseschalter einzubauen … Aber ich mache mich auf die Suche. Wir trennen den Masseanschluss. Wir schließen das Multimeter im Strommessmodus (bis 10 A) in Reihe an – einen Kontakt an den Minuspol der Batterie und den anderen an den abgeklemmten Anschluss an der Karosserie. Wir schalten alle elektrischen Verbraucher aus, schließen alle Türen und den Kofferraum, sodass die Innen- und Kofferraumbeleuchtung erlischt. Bei neueren Fahrzeugen muss man 15–20 Minuten warten, bis das Fahrzeug „einschläft“ und alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet sind. Beim E30 gibt es solche Verbraucher nicht, daher kann man sofort auf die Anzeigen schauen. Das Multimeter zeigte zunächst 0,41 A an! Das ist VIEL! Es ist nicht verwunderlich, dass die Batterie innerhalb von drei Tagen komplett entladen war. Ein normaler Leckstrom liegt bei 0,04–0,06 A. Ich beginne, alle Sicherungen (und dann die Relais) nacheinander zu entfernen und folge dabei den Multimeterwerten. Befindet sich die Batterie im Kofferraum und die Sicherungen unter der Motorhaube, ist es bequemer, dies mit einer Hilfsperson zu tun, um nicht jedes Mal hin und her laufen zu müssen. Bei Sicherung Nr. 21 fiel der Messwert auf dem Multimeter deutlich auf 0,02 A. Das bedeutet, dass sich etwas im Stromkreis dieser Sicherung befindet und die Batterie „auffrisst“. Laut Sicherungsliste Nr. 21 sind dies: 21 7,5 A Innenbeleuchtungslampen. Handschuhfachbeleuchtungslampe. Tragbare Lampe. Uhr. Radioempfänger (Senderspeichergerät). Bordcomputer. Die Aussicht, schon wieder an der Innenverkabelung des Bordcomputers oder der Audioverkabelung herumzubasteln, hat mir echt Angst gemacht! ))) Also habe ich einfach angefangen – logisch! ) Ich habe die Innenbeleuchtung ausgeschaltet – nichts hat sich geändert. Ich habe das Handschuhfach geöffnet – dasselbe. Aber als ich den Knopf mit der Hand gedrückt habe, zeigte das Multimeter einen angenehmen Wert an – 0,02 A! Super! Das heißt, die Box hat den Knopf nicht ganz gedrückt, und die Lampe leuchtete ständig. Sicherheitshalber habe ich das Handy im Videoaufnahmemodus in die Box gelegt und sie dann wieder geschlossen und wieder geöffnet. Die Lampe leuchtet im Video ständig. Ich habe die Halterung des Knopfes leicht gebogen, und alles funktionierte wieder wie vorgesehen. Ich habe es noch einmal mit dem Handy überprüft. ) Ich bin sehr froh, dass alles so einfach geklappt hat! ) Drei Tage sind vergangen – die Batterie ist normal. Endlich habe ich die Anschlüsse vollständig gesichert und alle Clips angebracht, die die Kunststoffboxen über der Batterie halten.

Thank you very much

Assembly_195. ETK_3_Kassettenhalter Ich habe bereits über den originalen Kassettenhalter in der Mittelkonsole berichtet. Gleichzeitig erwähnte ich auch eine weitere Option – einen Kassettenhalter in der Türtasche. Diese Zusatzoption war nur für die Modelle E30, E32 und E34 auf dem US-Markt erhältlich. Im ETK finden Sie sie daher im Zubehörbereich für die USA. Kassettenhalter Teilenummer 1 – Kassettenhalter (82 11 1 467 123) – 1 Stück. Nicht mehr bestellbar. Einbau in der Fahrertürtasche. Foto (B) aus dem originalen BMW Zubehörheft: Ich habe ihn bisher nur einmal auf eBay zum Verkauf gesehen, hatte aber keine Zeit, ihn zu kaufen. Ich habe das Foto aber für alle Fälle gespeichert! ;) Ehrlich gesagt, hätte ich es nicht im ETK und auf dem Foto im Werksheft gefunden, hätte ich gedacht, es wäre eine selbstgebaute Box! :) Die Kassetteneinheiten sind einfach in Plastik eingewickelt und mit schwarzem Vinyl überklebt. Es gibt keine Nummern oder BMW-Logos. Ich habe lange im Angebot danach gesucht, es aber nie wiedergefunden. In den 80er und 90er Jahren waren ähnliche Kassetteneinheiten des Herstellers Fisher C-Box in fast allen Automarken und -modellen verbaut. Deshalb habe ich beschlossen, solche Einheiten zu kaufen und diese Box selbst zu bauen! Ich habe eine Box mit vertikalen Kassetteneinheiten aus einem Auto gekauft. Jemand hatte die weißen Knöpfe mit schwarzer Farbe bemalt, aber die Farbe begann abzublättern. Ich habe sie vorsichtig entfernt – die Knöpfe behielten dank der Farbe ihre reinweiße Farbe – wie neu. Allerdings vergilben sie, wie üblich, mit zunehmendem Alter. Ich nehme die Blöcke aus dem Rahmen und klebe sie mit dünnem doppelseitigem Klebeband der Länge nach zusammen. Aus der Verbundplatte habe ich eine Schachtel und einen separaten Boden dafür gefertigt. Ich habe schwarze Vinylfolie mit der gewünschten Textur gekauft. Die Verbundplatte hatte eine schöne Farbe, aber ich habe sie trotzdem mit Folie überzogen, damit sie eine exakte Kopie der Originalschachtel ist. Die Schachtel ist beklebt. Wir kleben das Klebeband auf die Kassettenblöcke und legen diese in die Schachtel. Anschließend kleben wir den Boden der Schachtel von unten fest. Die Schachtel für Kassetten ist fertig. Sie unterscheidet sich nicht von der Originalschachtel auf dem Foto oben. Bei meiner Suche habe ich alle vertikalen Kassettenschränke gekauft, die ich auf lokalen Flohmärkten gefunden habe. Also habe ich eine weitere solche Box für Kassetten zusammengestellt. Jetzt habe ich eine komplette Sammlung von Kassettenboxen für den BMW E30! Das Foto zeigt, dass die weißen Knöpfe mit der Zeit gelb werden. Das Foto zeigt eine spätere Version der Kassettenblöcke mit Hintergrundbeleuchtung. Vielleicht mache ich irgendwann noch eine ähnliche Version. Oder ich versuche, sie irgendwo mit diesem Rahmen zu platzieren. Die Kassettenblöcke der Fisher C-Box sind bei allen Marken und Modellen gleich, die Rahmen dafür unterscheiden sich jedoch. Die Rahmen stammen entweder vom Autohersteller oder von der Fisher C-Box desselben Herstellers. Wenn ich noch zwei weitere Kassetteneinheiten finde, setze ich sie wieder in diesen Rahmen ein. Vielleicht finde ich ja noch einen passenden Platz dafür! ) Man kann nie zu viele Kassetten haben! ))) Übrigens: Auch die Einheiten in der Mittelkonsole sind entweder werkseitig oder nachgerüstet. Die werkseitigen Einheiten unterscheiden sich in den Tasten und der Füllstandsanzeige. Der Werksrahmen trägt eine Nummer, das BMW-Logo und einen Pfeil mit der Aufschrift „Front“. Dieser zeigt die Einbaurichtung der Box an – mit den Knöpfen nach hinten. Der Nachrüstrahmen trägt das Fisher C-Box-Logo und kann in beiden Einbaulagen eingebaut werden. Es steht Ihnen jedoch frei, die Werksbox auch andersherum einzubauen, falls Ihnen das lieber ist. Ich werde aber auf keinen Fall ein Kassettengerät in der Mittelkonsole einbauen, da ich dort bereits ein Telefon verbaut habe. Deshalb interessierte mich die Option eines Kassettengeräts in der Türablage. Die Montage und das Design sind also sehr einfach – es passt perfekt in die Tasche. Alle Autos haben einen speziellen Rahmen, und hier haben die Ingenieure offenbar darauf verzichtet! )) Ich verstehe nicht, warum sie keine Halterung mit Rahmen eingebaut haben, wie beim originalen Münzfach in der Türtasche. Das würde stabiler aussehen. )) Obwohl, es ist sowieso normal. ;) Es ist praktisch zu bedienen. Aber nur, wenn Sie elektrische Fensterheber haben. (Der Lautsprecher ist ausgebaut, da ich dort etwas Interessantes einbaue – ich schreibe später mehr darüber ;)) Die Textur passt perfekt zur Textur des Plastikfachs. Damit auch der Beifahrer seine eigene Musikbibliothek hat, habe ich die zweite Box im Fach der rechten Tür eingebaut. ) Überraschter Beifahrer )) Später, wenn ich das originale Münzfach im Türfach finde, werde ich die rechte Kassettenbox ausbauen. Aber das war’s erstmal. P.S. Ich wünschte, ich könnte irgendwo eine weitere Schachtel für CD-Kassetten finden, für ein komplettes Set …

Erster Roadtrip! So, der Tag ist gekommen! )) Die Bremsen funktionieren, und endlich kann ich wieder sicher auf öffentlichen Straßen fahren! Es ist schon Hochsommer, also ist es wohl an der Zeit, die Winterräder gegen Sommerräder auszutauschen! ) Ja, ich wollte sie lackieren, und die Sommerreifen sollten eigentlich schon erneuert sein ... aber ich bin finanziell schon völlig pleite, also, wie man so schön sagt: „Nicht der richtige Zeitpunkt!“ )) Ich werde das Lackieren der Räder wohl auf die nächste Saison verschieben müssen. Vorerst habe ich sie nur gründlich gereinigt und gewaschen. Ich habe in einem der Räder eine Box für das Reserverad gefunden – ich hatte sie schon vergessen ... Ich habe schon darüber geschrieben. Schade, dass sie nicht in das normale Reserverad passt ... Wenn man von weitem oder auf dem Foto schaut, muss man die Räder nicht lackieren! )) Im Prinzip sehen sie gar nicht so schlecht aus! )) Auf dem Foto ist mein Freund begeistert! ) Die Geheimfächer ließen sich übrigens mit dem Schloss problemlos öffnen und entnehmen. Auf dem Deckel verbirgt sich noch ein weiteres „Geheimnis“ – doppelter Schutz! )) Jetzt sieht es ganz anders aus! Ich habe die Scheiben- und Scheinwerferwaschflüssigkeit nachgefüllt. Ich empfehle dieses Konzentrat übrigens – für den Preis eine gute Sache. Besser als billige Fertiglösungen. Ich war zum ersten Mal auf dem Hof, um mein Auto richtig zu waschen, weil es wieder mit einer dicken Staubschicht bedeckt war. Nach der Wäsche sind Innen- und Kofferraum trocken – ich hatte mir etwas Sorgen um die Dichtungen gemacht, insbesondere an den Front- und Heckscheiben. Die rechte Motorhaubendichtung ist jedoch etwas undicht, obwohl das vorher schon so war. Sie muss wahrscheinlich ausgetauscht werden. Auch die Schiebedachentwässerung funktioniert einwandfrei. Sauber, schön, jetzt kann ich wieder zu den Leuten! )) Der erste Stopp ist natürlich die Tankstelle. Dann auf ein Bier! ))) Ich bin ein bisschen durch mein Dorf gefahren und dann nach Hause in die Werkstatt, bis es anfing zu regnen! ) Na ja, was soll ich sagen, ich bin die ganze Zeit mit einem idiotischen Grinsen gefahren. ))) Sie ist cool! Obwohl ich sie eigentlich schon gewohnt bin. Von der niedrigen Landung, wenn man durch das Seitenfenster auf die Räder der Nachbarwagen schauen kann, von den Sportsitzen, in denen man fast liegt, vom kleinen Holzlenkrad, auf dem die Hände gleiten, vom manuellen Getriebe, wenn man die Beschleunigungsdynamik selbst steuern kann und sich dann erinnert, dass man zwei Beine hat und nicht nur ein rechtes, von der steifen Federung, wenn man das Gefühl hat, über einen Kieselstein gefahren zu sein, von der Position der Fensterheberknöpfe, wenn man sie an den Türen sucht und sie sich auf der Konsole befinden, von der Position des Türöffnergriffs, wenn man ihn vorne sucht und er sich hinten befindet, irgendwo in der Nähe des Ellbogens, von der Zentralverriegelung, wenn man nach der Fernbedienung sucht und sie mit einem Schlüssel abschließen muss usw.! ))) Aber es ist einfach toll! ) Wie es beschleunigt, wie es fährt! Natürlich habe ich noch nicht "das ganze Geld" ausgegeben. ))) Lasse erst alles ein bisschen einfahren und fahre es dann auch nochmal ein. ))) Außerdem muss ich noch zum Service, um das Fahrwerk prüfen und einstellen zu lassen. Das wird die nächste Fahrt. )

ABS-Hydraulikeinheit Also, ein Problem mit den Bremsen. Ich hab’s mir selbst eingebrockt und dann tapfer dagegen angekämpft! ))) Nach dem Pumpen funktionierten die Bremsen zwar, aber schlecht, irgendwie „wattig“. Ich beschloss, sie unter Extrembedingungen zu „pumpen“ – unterwegs, beim starken Bremsen. Überraschenderweise schien es zu funktionieren! Die Bremsen wurden besser, und nach etwa 3-4 Malen begannen die Räder sogar zu blockieren. Ich war schon zufrieden. Und dann, irgendwann beim 5. oder 6. Mal, gab das Pedal plötzlich nach … irgendwas muss gerissen sein! – dachte ich. ) Und ich hatte mich nicht geirrt – unter dem linken Scheinwerfer floss ein Strahl Bremsflüssigkeit … Ich öffnete die Motorhaube – es kam aus der ABS-Hydraulikeinheit, aus dem Auslassstutzen des hinteren Bremskreises (h). Ich fuhr in die Werkstatt und versuchte, die Verschraubung festzuziehen – es funktionierte nicht. Dann fiel mir ein, dass diese Verschraubung beim Zusammenbau festgeschraubt war, aber ich hatte damals nicht darauf geachtet. Vergeblich. Ich schraubte sie ab, mit dem Gewinde scheint alles in Ordnung zu sein. Aber ich konnte sie nicht mehr festschrauben – das Gewinde in der Hydraulikeinheit war bereits beschädigt. Beim Zusammenbau habe ich es schief eingeschraubt, es hat eine Weile gehalten, aber bei einer Vollbremsung hat es trotzdem nicht gehalten... Wir haben versucht, die Stelle mit einem M10x1-Gewindebohrer einzufädeln – danach wurde die Armatur eingeschraubt, das Rohr fixiert. Aber beim Treten des Pedals sprudelte die Bremsflüssigkeit nicht mehr heraus, sondern floss einfach durch das beschädigte Gewinde. Fiasko. Ich habe die Hydraulikeinheit verstopft. (( Ich habe es ausgebaut und mir wurde klar, dass ich entweder ein neues M12-Gewinde schneiden oder nach einer anderen Hydraulikeinheit suchen muss. Es gab auch die Möglichkeit, eine „Feder“ einzubauen – ein chinesisches Reparaturset zur Wiederherstellung des Gewindes. Ich hätte es fast gekauft, aber irgendwie hat es mir kein Vertrauen vermittelt … auch nicht in die Bremsen. Auch die Option mit dem Gewindeschneiden für den M12x1/M10x1-Adapter gefällt mir nicht so gut – wenn kleine Metallspäne hineingelangen, wie kann ich sie später wieder entfernen? Und wenn sie durch die Schläuche zu den Bremssätteln gelangen? … Deshalb habe ich mich nach einer anderen Hydraulikeinheit umgesehen. Einheit. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass sie nicht teuer sind und es viele davon im Angebot gibt, da nur wenige Leute sie brauchen. Also kaufte ich eine ABS-Hydraulikeinheit auf einem Autoschrottplatz (zum Preis einer chinesischen „Feder“). Der Legende des Verkäufers zufolge stammt sie aus Polen und lag lange Zeit im Lager. Die Nummer ist identisch – BOSCH 0 265 200 013. Ich habe sie ein wenig zerlegt, gewaschen, gereinigt und lackiert. Obwohl die Nummern identisch sind, weisen die Einheiten einige unbedeutende Unterschiede. Einbaufertig. Ich habe die Hydraulikeinheit eingebaut, und auch hier ist wieder etwas mit dem Gewinde schiefgegangen! Das Problem lag nun am Auslassverschraubung des vorderen rechten Bremskreises (r). Sie ließ sich überhaupt nicht drehen! Obwohl sich die gebrochene Verschraubung frei drehen ließ. Das Gewinde an beiden Die Anschlüsse sind normal. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht habe ich krumme Hände … ))) Aber ich wollte wirklich keine weitere Hydraulikeinheit einschrauben. Nachdem ich zwei Tage lang mit dem Anschluss gekämpft hatte, beschloss ich, einen Adapter (oder in diesem Fall eher einen Distanzring) M10x1/M10x1 zu bestellen. Und es funktionierte! Der Distanzring ließ sich problemlos in die Hydraulikeinheit einschrauben, und der Anschluss ließ sich problemlos in den Distanzring einschrauben. Ich verstehe nicht, warum es ohne den Distanzring nicht funktionierte, aber wir haben ja, was wir haben! :) So, die Hydraulikeinheit ist eingebaut und eingeschraubt. Übrigens, vor dem Einbau habe ich alle Bremsleitungen mit einem Kompressor durchgeblasen, um die Bremsflüssigkeit komplett zu ersetzen, da sie sehr dunkel aussah. Deshalb muss das gesamte System erneut gepumpt werden. Wir fangen an zu pumpen – und Ärger! Die Hydraulikeinheit pumpt nicht. Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Dummerweise habe ich sie nicht durchgepumpt. Ich baue die Hydraulikeinheit wieder aus! )) Ich versuche, sie mit einem Kompressor durchzublasen – sie bläst nicht. Und dann erinnere ich mich an die Worte des Verkäufers, die mich eigentlich hätte warnen sollen: „Sie lag lange im Lager.“ Die alte Bremsflüssigkeit darin ist eingetrocknet. Übrigens, zu den Unterschieden: Diese Einheit hat oben zwei zusätzliche Ausgänge (oder Eingänge), die mit Gewindestopfen verschlossen sind. Ich dachte, sie wären parallel zu den Standardausgängen, aber sie brennen nicht durch. Wofür sind sie denn gedacht? Nachdem ich sie mit Bremsflüssigkeit aus einer Spritze eingeweicht hatte, begannen der hintere und der vordere linke Kreislauf durchzubrennen. Den vorderen rechten Kreislauf habe ich mehrere Tage lang mit Bremsflüssigkeit, Vergaserreiniger und Lösungsmittel gespült – ohne Ergebnis. Das ist ja ein Chaos! Ich habe schon darüber nachgedacht, diese Hydraulikeinheit zu zerlegen und zu reinigen. Sie sieht allerdings nicht ganz einfach aus. Ich habe im Internet ein Video gefunden. Aber nachdem ich es gesehen habe, ist mir klar geworden, dass ich das lieber nicht mache, weil ich sie später wieder zusammenbauen muss. )) Es gibt 100.500 Kleinteile. Man braucht außerdem ein spezielles Werkzeug. Vielleicht braucht es ja jemand. https://m.youtube.com/watch?v=TXgrG8hen2Q&pp=ygUHQWJzIGUzMA%3D%3D Also, ich suche eine dritte ABS-Hydraulikeinheit! )) Aber am besten eine funktionierende! )) Und da hatte ich Glück. Ein Teamkollege baut ein Sport-/Driftauto und hat die Hydraulikeinheit komplett abmontiert, weil er kein ABS braucht. Bis vor Kurzem hat sie aber noch funktioniert. Man muss sie nur ausbauen. Wir waren uns einig und haben sie ausgebaut. Die Hydraulikeinheit ist genau die gleiche wie vorher, mit der gleichen Nummer und ohne die zusätzlichen Anschlüsse. "Master ABS" ))) Alles ist ausgeblasen, die Bremsflüssigkeit ist frisch. Wieder reinigen, waschen, lackieren. Aber es gibt da eine kleine Macke: Die Aluminiumkarosserie ist stark korrodiert! Nur vom Staub. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe sie gereinigt und verzinkt. Zum Glück ist sie nicht durch und durch! )) Ich baue gerade die dritte ABS-Hydraulikeinheit ein. Und Sie meinen, beim dritten Mal ist alles gut gegangen? Natürlich nicht! ))) Wieder das gleiche Problem mit der vorderen rechten Bremsleitung! Sie dreht sich nicht. Das ist nur Schrott! Aber ich habe doch schon einen wunderbaren Distanzring! Damit drehte sich alles problemlos! So eine knifflige Sache! )) Die Bremsen haben sehr lange geblutet. Anfangs waren sie etwas wackelig. Dann noch ein paar Durchgänge mit scharfem Bremsen und nochmals Pumpen. Am Ende wurden die Bremsen besser, und sogar das ABS funktionierte! Jetzt habe ich es nicht nur, sondern es funktioniert auch! )) Vielleicht kommen mir die Bremsen deshalb immer noch schwach vor, weil er vorher ohne ABS viel stärker gebremst hat! )) Oder vielleicht bin ich einfach an die besseren Bremsen des E53 gewöhnt ... Ich fahre ein bisschen, und dann sehen wir, wie er bremst ... ;) So habe ich die letzten Wochen "Spaß gehabt"! )) Jetzt muss ich zum Überschlagprüfstand.

Assembly_194. ETK_36_Radschraubenschloss mit Schlüssel Zurück zum Abschnitt Räder mit Reifen Wir sprechen über die originalen „geheimen“ Radschrauben. Die seltenste und interessanteste Option sind Schrauben mit Schlüssel. Radbolzenschloss mit Schlüssel Teil 1 – Schlosssatz (36 13 1 182 006) – 1 Stück. Nicht mehr bestellbar. Der Satz enthält je 4 Bolzen, Schlösser, Abdeckungen und Schlüssel. In meinem Set waren nur ein Originalschlüssel und eine Abdeckung erhalten. Außerdem hatte ich lange Zeit einen Ersatzbolzen. Schlüssel und Abdeckung können nicht einzeln bestellt werden. Daher habe ich für ein komplettes Set vier Duplikate des Originalschlüssels in einem Schlüsseldienst bestellt. Mein Clubkamerad hat außerdem Kopien der Abdeckungen mit einem 3D-Drucker angefertigt. Jetzt ist das Set komplett. Die Schraube hat einen Kopf für einen 17-mm-Standardschlüssel und lässt sich daher wie normale Radschrauben anziehen. Wir achten nicht auf den Zustand der Radscheiben. :) Die Scheiben werden anders sein, müssen aber noch lackiert werden. Ich lackiere sie später auch. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss und stecken Sie ihn auf den Schraubenkopf. Ziehen Sie den Schlüssel ab – das „Geheimnis“ ist installiert. Es dreht sich frei um die Schraube und lässt sich nicht herausdrehen. Ich hoffe, dass sie sich bei Bedarf leicht entfernen lassen.... :) Wir verschließen das Schloss mit einer Kunststoffabdeckung. Sieht gut aus! ;) Teile-Nr. 2 – Satz Radschraubensicherungen M12x1,5 (36 13 6 786 419) – 1 Stück. Das Set enthält 4 Schrauben, 4 Abdeckungen und 1 Adapter. Diese „Geheimnisse“ sind im ETK-Bereich ausführlich aufgeführt. Radbolzenschloss mit Adapter Es gibt viele Arten dieser „Geheimnisse“ mit unterschiedlichen ETK-Nummern und der Anzahl der Zähne. Daher sind die Bolzen und der dazugehörige Adapter der Einfachheit halber mit dem digitalen Code „CODE XX“ gekennzeichnet. Ich sehe keinen Sinn darin, sie hier neu zu schreiben, daher werde ich die Nummern nicht angeben. Ich stelle aber ein sehr nützliches Bild ein, mit dem man den Adaptercode anhand der Anzahl der Zähne auf der Schraube ermitteln kann. Die ersten beiden Ziffern geben den Code an, die nächsten beiden Ziffern die Anzahl der Zähne. Dieses Bild hat mir einmal sehr geholfen, als ich den Adapter verloren hatte und seinen Code nicht kannte. Der Code ist übrigens sowohl am Adapterende als auch am Ende der Schrauben angegeben. Beim Anziehen der Schrauben ist er jedoch schwer zu lesen. Wir zählen also die Anzahl der Zähne auf der Schraube. Geben Sie gemäß dem Bild den entsprechenden Code ein. Anhand des Codes finden wir die Originalnummer im ETK und bestellen den benötigten Adapter. Teilenummer 2 – Radschraube mit Code CODE XX – 4 Stück. Teil Nr. 3 – Adapter mit Code CODE XX – 1 Stück Teil Nr. 4 – Schutzkappe SW17MM (36 13 1 180 374) – 4 Stück Auf dem Foto sind übrigens M14x1,5 Schrauben vom E53 zu sehen. Ich war mir irgendwie sicher, dass sie gleich sind, aber beim E30 passten sie natürlich nicht. Allerdings werden sie mit einem 17-mm- oder 19-mm-Schlüssel geliefert. Ich werde mir einen weiteren Satz M12x1,5-Schlüssel mit 17 mm kaufen müssen. Mittlerweile gibt es modernere „Geheimnisse“ – statt Zähnen haben sie Endschlitze in verschiedenen Formen. Radschraubenschloss-Satz Teil 1 – Radschraubenschloss-Satz M12x1,5 (36 13 6 792 849) – 1 Stück. Der Satz enthält 4 Schrauben und 1 Adapter. Ich habe viele negative Bewertungen über die Qualität dieser modernen „Geheimnisse“ gelesen. Sie „lecken“ und lassen sich nicht lösen. Sie wurden im E30 nicht verwendet, daher werde ich sie wahrscheinlich nicht kaufen. Ich werde sie später mit Zähnen bestellen, solange sie noch verfügbar sind. Über die Räder schreibe ich später, wenn ich mindestens einen Satz von vier lackiert habe. P.S. Das Problem mit der Servolenkung ließ sich recht einfach lösen – nur eine Schraube an der Zahnstange war nicht festgezogen. Schraube festgezogen, ATF nachgefüllt – alles ist in Ordnung. Ich bin sehr froh, dass mit der Zahnstange alles in Ordnung ist! Das Problem mit den Bremsen erwies sich jedoch als komplizierter als erwartet. Ich schreibe darüber, sobald ich es gelöst habe.

TYC Beheizte Außenspiegel Ich habe schon lange im entsprechenden ETK-Bereich über beheizte Außenspiegel geschrieben. Dann habe ich meine alten Originalspiegel eingebaut, und der rechte war nicht beheizt. Später fand ich den richtigen Originalspiegel mit Heizung, aber er sah nicht besonders gut aus. Und kürzlich habe ich zufällig ein Analogon der Originalspiegel von einem Teamkollegen gekauft – exakte Kopien der Originalspiegel inklusive Halterungen – TYC-Spiegel. Links 303-0072-1 und rechts 303-0071-1 Es gibt analoge Modelle mit einer einfacheren Befestigung, nur mit Riegeln, aber ich wollte genau die werkseitige Befestigung. Im Prinzip sind sie gleich, der einzige Unterschied ist der um 180 Grad gedrehte Befestigungsring. Der Spiegel wird mit den Kontakten zur Tür und den Zähnen nach unten montiert. Schließen Sie die Heizungsleitung an, die Polarität spielt keine Rolle. Wir montieren den Ring so, dass vier Stifte sichtbar sind. Die Stifte müssen in die Löcher der vier Ösen am Spiegelverstellmechanismus passen. Anschließend wird der Ring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht und rastet ein. Das Glas wird dabei an den „Ohren“ gehalten. Der Ring wird mit einem dünnen Schraubendreher gedreht, der durch eine spezielle Öffnung an der Unterseite des Spiegelkörpers in die Zähne des Rings eingeführt wird. Zum Abnehmen des Glases muss der Ring auf die gleiche Weise gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Der beheizte Spiegel ist eingebaut. Ähnliches Bild auf der linken Seite. Sieht genauso aus wie die Originalspiegel, die Einstellung funktioniert. Bisher bin ich zufrieden. Wie die Heizung funktioniert, wird sich zeigen. Und nun kurz zu den Unterschieden bei den Spiegeln. Von oben nach unten: TYC-Analog mit Heizung, Original mit Heizung, Original und Analog ohne Heizung. Das Spiegelglas kann normal, sphärisch oder mit einer „toten“ Zone sein. Jedes Spiegelglas kann beheizt sein oder nicht. Daher gibt es bei einigen Versionen entscheidende Unterschiede zwischen der linken und rechten Seite. So finden sich auf den Originalspiegeln die Markierungen „L unten“ und „R unten“ – links unten bzw. rechts unten. Wie bereits erwähnt, werden beheizte Spiegel mit Kontakten zur Tür hin montiert. An der Unterseite des Spiegels befinden sich die „Zähne“ am Befestigungsring. Die Original-Glasgehäuse unterscheiden sich in der Ausführung der Kontakte, was aber unkritisch ist. Im Gehäuse ist ein Thermistor eingebaut, der eine Überhitzung des Glases verhindert. Ein normaler Originalspiegel hat genau das gleiche Gehäuse, jedoch ohne Kontakte und Thermistor. Beim analogen Spiegel ist kein Platz für Kontakte und Thermistor vorhanden. Bei diesen Spiegeln ist der Spiegel nicht grundsätzlich links oder rechts, sondern kann einfach gedreht werden. Tatsächlich sind auf dem Foto alle drei Originalspiegel links. Bei Bedarf kann der linke Spiegel auf den rechten umgebaut werden und umgekehrt. Dazu muss der Montagering entfernt und um 180 Grad gedreht werden. Das Glasgehäuse an der Seite der Heizkontakte verfügt über einen speziellen Zahn zur Fixierung des Glases in der Arbeitsposition (unten im Bild) und eine Zunge als Anschlag für den Ring (oben im Bild). Der Ring hat einen speziellen Anschlag (zwischen den Kontakten im Bild). Bei der Montage wird der Ring im Uhrzeigersinn gedreht und durch diesen Anschlag am Zahn am Gehäuse fixiert. Wenn Sie mit einem dünnen Schraubendreher auf die Zunge auf der anderen Seite drücken und den Ring gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, lässt er sich leicht vom Glasgehäuse lösen. Drehen Sie den Ring um 180 Grad und montieren Sie ihn am Gehäuse. Dies ist nun der rechte Spiegel – die Zähne befinden sich auf der rechten Seite. Dasselbe mache ich mit dem beheizten Spiegel – jetzt ist einer links (Zähne unten links) und der andere rechts (Zähne unten rechts). Lass sie in Ruhe, nur für den Fall!)

Alles Mögliche Kleinigkeiten Ich baue weiterhin allerlei Kleinigkeiten fertig. Die Kunststoffverkleidung der hinteren linken Tür war nicht mit Clips befestigt und fiel ständig heraus. Der Grund dafür ist, dass die Kabelnische nicht alle Kabelbäume aufnehmen kann. Sie ragen über die Löcher für die Clips hinaus. Offenbar haben deutsche Ingenieure den gleichzeitigen Einbau aller elektrischen Optionen nicht vorgesehen! :) Aber seit 1985 hat man das Problem etwas behoben und am hinteren Ende der Verkleidung eine zusätzliche Befestigung an der Karosserie angebracht. Ich habe genau solche Verkleidungen – mit Löchern für Clips am Ende. Ich habe bereits im entsprechenden Abschnitt darüber geschrieben. Da es aber keine Löcher in der Karosserie gibt, gibt es keinen Platz für die Clips. Dieselben Kabelbäume hinderten mich daran, Löcher zu bohren, und auf der rechten Seite befindet sich ein Metallrohr für die Tankentlüftungsschläuche. Und ich wollte eigentlich nicht bohren. Also suchte ich mir eine passende Platte und baute mir einen solchen „Adapter“. Durch diesen „Adapter“ befestigte ich die Abdeckung mit einer handelsüblichen selbstschneidenden Schraube, die die Rückenlehne fixiert. Etwas handwerklich, aber praktisch. :) Ich steckte die Vorderkante der Abdeckung unter die B-Säulen-Abdeckung und schnappte die Clips in die Schwelle ein. Die Abdeckung war aufgrund der vielen Kabelbäume darunter immer noch nicht gerade, sondern bogenförmig. Da kann man nichts machen... Obwohl sie nicht ganz eben ist, hält die Verkleidung jetzt gut und fällt nicht mehr bei jedem Öffnen der Tür heraus. Auf der rechten Seite gibt es nur sehr wenig Verkabelung, daher hält diese Verkleidung gut an den Clips, deshalb habe ich sie so gelassen. Gleichzeitig habe ich die Stopfen an den Schrauben der hinteren Sicherheitsgurtschlösser angebracht, die ich vorher ständig vergessen hatte. Beim Verlegen der Kabelbäume habe ich einen schlechten Kontakt im Kabelstrang der dritten Bremsleuchte entdeckt. Ich habe ihn repariert, und jetzt erlischt die Kontrollleuchte wie vorgesehen nach dem Betätigen des Bremspedals. Ich habe auch den Grund gefunden, warum die Bremsbelag-Kontrollleuchte nicht erlischt. Beim Einbau und der Befestigung der Steckerhalterung ist ein Kabelbruch aufgetreten – in der Nähe des Steckers des Bremsbelagsensors hinten rechts. Immerhin ist die Verkabelung über 40 Jahre alt. Ich habe ihn repariert, und jetzt funktionieren alle Kontrollleuchten wieder normal. Ich beschloss, den Schalldämpfer fachgerecht zu montieren. Ohne Hebebühne oder Inspektionsgrube war das sehr umständlich und schwierig. Aber ich habe es geschafft, liegend unter dem Schalldämpfer, mit der Nase drin! ))) Ich schraubte die Halterung an den Heckträger und hängte den Schalldämpfer mit dem originalen Gummiring daran auf. Ich hob ihn so hoch wie möglich an. Der rechte Gummiring in der Nähe der Reserveradmulde ließ sich praktisch problemlos reparieren. Ich hatte lange mit dem linken Gummiring zu kämpfen. Die Halterung war etwas ungenau verschweißt, sodass der Ring nicht richtig einrasten wollte. Aber schließlich hat er es geschafft. Ich musste die Halterung am Schalldämpfer etwas biegen, den Ring aufsetzen und die Halterung anschließend wieder ausrichten. Ich hatte Angst, dass der Schalldämpfer dadurch nach rechts verrutschen würde, aber er passte recht gut. Im entsprechenden Abschnitt habe ich bereits geschrieben, dass ich die Originalschellen für den Schalldämpfer gekauft habe. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese für den M20B20 waren und der Durchmesser für den M20B25-Schalldämpfer zu klein war. Daher habe ich die geschweißten Halterungen vorerst am Schalldämpfer belassen. Vielleicht erneuere ich später die gesamte Auspuffanlage … oder vielleicht auch nicht … )) Die Rohre sind so hoch wie möglich an die Karosserie angesetzt. Äußerlich wirkt es auch mehr oder weniger gleichmäßig. Das ist erstmal alles.

Assembly_193. ETC_51_Gummifußmatten Das Fahrzeug war ab Kaufdatum mit Gummifußmatten aus einem BMW E34 ausgestattet. Daher ist dieser Eintrag für den E30 nicht ganz korrekt. Da Gummifußmatten für den E30 jedoch schon lange nicht mehr erhältlich und recht selten sind, möchte ich ihn nur zur Information hinzufügen. ETK-Bereich Karosserieverkleidung Unterbereich Fußmatten GRAUE Matten sind nicht mehr erhältlich, daher verzichte ich auf die Angabe der Nummern. Es sind nur mehrfarbige Clips zur Befestigung der Matten erhältlich. Diese Clips befinden sich ebenfalls in einem separaten ETK-Bereich, sind aber nur in Schwarz erhältlich. Fußmatten mit Verriegelungsmechanismus Teil 1 – Gewindekappe ANTHRAZIT (51 47 1 919 171). Die gleichen grauen Gummimatten finden Sie auch im ETK-Bereich Nachrüstung, Zubehör Unterbereich Gummimatten Alle Nummern sind ähnlich und nicht mehr erhältlich. Bis auf die schwarzen Clips. Vielleicht finde und kaufe ich diese Gummimatten irgendwann für den E30, nur für die Sammlung. Schließlich wird das Auto nicht bei Nässe und im Winter gefahren. Vorerst bleiben die ähnlichen Gummimatten vom E34. Sie haben die gleiche graue Farbe (GRAU) und Textur, fast die gleiche Form und passen perfekt auf den Boden. Vorne. Die Fahrermatte ist bereits etwas abgerieben und daher abgeklebt. Rückseite Die Teppiche sind gewaschen, der Teppichboden ist sauber. Die einzige Besonderheit der Fahrermatte ist, dass sie vorne etwas breiter ist und die linke Fußstütze etwas verdeckt. Dies ist jedoch nicht kritisch. Der Beifahrersitz passt perfekt. Die hinteren auch. Ich habe die Befestigungsclips noch nicht. Das ist nur vorübergehend. Hoffentlich... :) Später bestelle ich einen Satz originaler Veloursmatten, solange sie noch verfügbar sind. Zusammen mit den Befestigungsclips. Aber dazu schreibe ich noch gesondert. Ich hätte zwar alte Zubehör-Fußmatten auf den E30 legen können, aber das wollte ich nicht... So werde ich noch motivierter, neue Originalmatten zu kaufen :)

Ja, ich würde auch Bahamabeige Metallic (170) bestellen – mit beiger Innenausstattung – einfach toll und fertig! Aber PLATANENGRUEN METALLIC (188) und Smaragdgrün Metallic (182), ebenfalls mit grüner Innenausstattung PINIENGRUEN (0149), würde ich definitiv nicht bestellen, die gefallen mir nicht … Und nach 40 Jahren sind diese Innenausstattungen im Allgemeinen schmutzig-grau-grün-sumpfbraun geworden … Aber das ist Geschmackssache!

Montage_192. ETK_71_Warnschild (Teil 3) Unerwartet ein weiteres Teil auf dem Werksschild! Im ersten Teil habe ich bereits geschrieben, dass ich immer ein Werkskennzeichen ohne Fahrgestellnummer hatte. Im Fahrzeugpass findet sich ein entsprechender Eintrag dazu. 2008, nach dem Kauf, meinte der Vorbesitzer, das Schild sei irgendwo, und versprach, in seiner Garage danach zu suchen. Er fand es jedoch nie, sodass ich ständig ohne es fuhr. Jetzt habe ich aber ein neues, leeres Schild montiert – nur der Optik wegen. Wie man so schön sagt: Kiew ist ein großes Dorf! )) Der Vorbesitzer muss es irgendwo im Internet gesehen haben. Ich weiß nicht, wie er darauf aufmerksam geworden ist, und nach 17 Jahren hat er endlich dieses „heimische“ Nummernschild gefunden! )) Er hat es mir durch einen gemeinsamen Freund gegeben – ich bin ihm und unserem Freund sehr dankbar! ) Neben dem Kennzeichen habe ich auch die originale Tankklappe in der Originalfarbe PLATANENGRUEN METALLIC (188) gefunden. Die Farbe ist wunderschön und „old-school“, aber trotzdem nicht meins. Ich bin mir sicher, dass ich mir 1984 keinen neuen E30 in dieser Farbe gekauft hätte … Der Zustand der Klappe ist, wie auch des Kennzeichens, nicht optimal, aber als „Artefakt“ hat sie für mich einen Wert! ) Vielleicht bestelle ich das Nummernschild gleich mit, wenn ich eine neue Farbe für das Auto bestelle. Dann muss ich mir wieder zwei Originalnieten zum Preis einer Packung im Baumarkt besorgen. )

Rauchen verboten! Ich habe bereits im entsprechenden Abschnitt der ETK eine recht seltene Originaloption (72 60 1 942 786) erwähnt – so etwas wie ein „Nichtraucherpaket“ – ein Fach für Kleinteile, das anstelle des vorderen Aschenbechers eingebaut wurde. Ich wollte es schon lange finden oder mir ein neues bestellen, solange es noch verfügbar ist, und dann habe ich es zufällig auf einem Clubflohmarkt zu einem sehr guten Preis entdeckt. Natürlich habe ich es gekauft! Leider hat ihn einer der Vorbesitzer noch als Aschenbecher benutzt. Daher ist sein Zustand nicht optimal – der Boden ist stellenweise von Zigaretten geschmolzen. Der nächste Besitzer wollte das wohl irgendwie reparieren und hat den Boden mit Leder oder Alcantara verklebt. Aber die Raucher waren sehr hartnäckig und drückten ihre Zigaretten immer wieder darauf aus! Ich habe das verbrannte Leder abgezogen und die Klebereste so gut wie möglich entfernt. Ich habe die Innenseite der Schachtel sorgfältig abgeschliffen. Das Aussehen ist nun besser, aber der von Zigaretten geschmolzene Boden ließ sich nicht entfernen. Zuerst wollte ich den Boden spachteln und bemalen, aber dann fiel mir ein, dass ich selbstklebenden Samt hatte, und ich beschloss, einfach alle Innenflächen damit zu bekleben. Das Ergebnis war ganz gut. Die Unterseite ist stellenweise geschmolzen, was aber nicht kritisch ist. ETK-Nummer 72 60 1 942 786. Verglichen mit dem Standardaschenbecher. Die Installation ist ganz einfach: Wir nehmen den Standard-Aschenbecher heraus und setzen stattdessen eine Box für Kleinigkeiten ein. Sieht wunderschön und ungewöhnlich aus. Und mit Samt ist sie vielleicht sogar noch besser als Plastik. Die Box ist wie der Aschenbecher beleuchtet, die Beleuchtung ist jedoch immer sichtbar. Sieht auch im Dunkeln sehr schön aus! Ich mag dieses kleine Ding wirklich! ) Ich habe noch nie jemandem erlaubt, in meinem Auto zu rauchen, und das werde ich diesem Ding auch nicht erlauben. Der hintere Aschenbecher hat auch seine direkte Funktion verloren – ich habe die Tasten für die Rücksitzheizung darin eingebaut. Und jetzt fehlt auch der vordere Aschenbecher. Ich könnte zwar den originalen Kunststoffstecker aus späteren BMW-Modellen anstelle des Zigarettenanzünders einbauen, werde ihn aber wahrscheinlich so lassen. Erstens wurde der Stecker im E30 nicht verwendet, und zweitens ist er ein Geschenk von einem Freund und in neuwertigem Zustand.

Montage_192. ETC_71_Warnschild (Teil 2) So, jetzt kleben wir alle Aufkleber auf. Ich wiederhole die Nummern nicht – sie sind im vorherigen Teil angegeben. Ich beginne mit dem Motorraum. Das Werksschild ist mit zwei Nieten in den dafür vorgesehenen Löchern über dem rechten Scheinwerfer befestigt. Ein Neuanfang! :) Der Aufkleber in Wagenfarbe ist seitlich auf der linken Halterung angebracht. Ich habe den Originalaufkleber aufgeklebt. Der Aufkleber der Originalteile ist auf der linken Halterung angebracht. Ich habe ihn so hoch wie möglich aufgeklebt, damit der Aufkleber den Öleinfülldeckel nicht verdeckt. Ich habe den Aufkleber gemäß den Vorschriften zum Motorölwechsel auf die rechte Scheinwerferblende geklebt. Ich weiß nicht, wo er werkseitig angebracht wurde. Auf dem Foto habe ich ihn nur auf den „Haien“ auf der Motorhaube gesehen. Da ich dort eine Schalldämmung habe, habe ich ihn dort angebracht, wo ich eine passende Stelle gefunden habe, in der Nähe des Einfüllstutzens. – Klingt logisch, oder? ) Der Klimaanlagenaufkleber ist auf dem rechten Scheinwerfergitter bzw. auf der rechten Scheinwerferblende angebracht. Da ich bereits einen Aufkleber auf der Blende habe, habe ich diesen hier auf das Gitter geklebt. Der große Hochspannungsaufkleber ist auf der rechten Halterung angebracht. Der kleine Hochspannungsaufkleber ist auf der Zündspule angebracht. Der ATF-Öl-Aufkleber ist auf den Deckel des Servolenkungsbehälters geklebt. Girling Doppel-Vakuum-Bremskraftverstärker-Aufkleber Ein Aufkleber gemäß den Vorschriften zum Riemenwechsel. Datum und Kilometerstand trage ich später ein. Hella Scheinwerferaufkleber schwarz Abblendlicht Fernlicht Linker Scheinwerfer Rechter Scheinwerfer Scheinwerfer Ich habe noch ein paar zusätzliche Aufkleber übrig. Der schwarze Aufkleber der Originalteile bei Fahrzeugen ab 88 mit M40-Motor ersetzte den orangefarbenen auf der linken Halterung. Bei allen Touring-Modellen war er rechts vor dem Kühler angebracht. Daher ist er wahrscheinlich überflüssig. Der Aufkleber gemäß der Frostschutzmittel-Ersatzverordnung ist ebenfalls überflüssig, da beim E30 werkseitig kein Langzeit-Frostschutzmittel verwendet wurde. Wenn man es aber einfüllt, kann man es hier anbringen... Der kleine Hochspannungsaufkleber von 91 ersetzte den großen an der rechten Halterung. Man kann ihn auf die Hochspannungskabelabschirmung kleben, aber das ist wahrscheinlich auch unnötig.) Alle Aufkleber im Motorraum sind also angeklebt. Endgültiger Eindruck: Weiter zum Kofferraum. Ich habe kürzlich den Aufkleber auf dem Bilstein-Wagenheber erwähnt – ich habe ihn aufgeklebt. Wagenheber ausgetauscht. Ich habe den Aufkleber gemäß den Batteriewechselvorschriften auf den Batteriedeckel geklebt. Ich weiß nicht, wo er werkseitig angebracht war. Klingt logisch, oder? Die Aufkleber am Rücklichtgehäuse sind innen im Gehäuse verklebt. Der Pannenhilfe-Aufkleber ist auf den Werkzeugkasten oder den Kofferraumdeckel geklebt. Ich habe ihn auf den Kasten geklebt. Ein Satz von zwei Aufklebern für die Heckklappe und den Tankdeckel. Die roten Aufkleber befanden sich hauptsächlich auf den Deckeln mit Schloss. Ich habe den roten auf den Deckel geklebt und den originalen weißen auf die Luke geklebt. Vielleicht lohnt es sich aber, ihn durch einen roten zu ersetzen... Vielleicht tausche ich ihn mal aus. Weiter zum Innenraum. Reifendruckaufkleber für den 325i, aufgeklebt an der unteren linken B-Säule der Karosserie. Der Aufkleber für den Einfahrmodus für die ersten 2000 km ist in der oberen linken Ecke der Windschutzscheibe angebracht. Der ABS-Aufkleber ist unter dem Fernlicht am Armaturenbrett angebracht. Der Aufkleber für die ausschließliche Verwendung von bleifreiem Benzin ist unter der Tankanzeige am Armaturenbrett angebracht. Meiner ist, wie alle Beschriftungen auf den Instrumenten, auf Englisch. Der Aufkleber mit dem Gangdiagramm des Schaltgetriebes ist an der Handbremskonsole angebracht. Der Airbag-Aufkleber ist auf der oberen Klappe des Handschuhfachs angebracht. Mein Airbag ist zwar noch nicht vollständig eingebaut, aber er ist da. Also bitte einen Aufkleber! :) Auf der linken Seite der Blende befindet sich möglicherweise noch ein Aufkleber mit den Vorschriften zum Innenraumfilterwechsel. Bei vorhandener Klimaanlage kann jedoch kein Innenraumfilter eingebaut werden, daher fehlt dieser Aufkleber. Aufkleber für die Sitzverstellung sind auf die seitlichen Sitzblenden geklebt. Die Originalaufkleber sind noch gut erhalten und wurden daher vorerst belassen. Die M-Technic-Aufkleber auf den Sitzplatten sind ebenfalls noch gut erhalten und wurden daher vorerst entfernt. Die Farben auf den Kopien unterscheiden sich jedoch etwas. Ich habe die Originalplatten neu gekauft, aber der Aufkleber auf dem Fahrersitz begann sich sehr schnell abzulösen. Ich habe ihn mit transparenter Folie abgedeckt, damit er sich nicht ablöst. Der Aufkleber für die serienmäßige Alarmanlage ist auf der Vordertürscheibe oberhalb des Türgriffs angebracht. Diese Aufkleber habe ich original gekauft. Ich habe sie auf beide Vordertüren geklebt. So, alle Werksaufkleber sind aufgeklebt. Es sind noch zwei Bonusaufkleber und ein Clubaufkleber übrig. Ich habe mich außerdem entschieden, den ukrainischen UA-Aufkleber aufzukleben. Ich habe viele davon – eine Sammlung aus meiner Studienzeit, als sie auf allen möglichen Automessen verteilt wurden. )) Ein bisschen schwarzer Humor aus den 90ern. ))) Wahrscheinlich irgendwo an einer auffälligen Stelle im Kofferraum aufgeklebt. )) Aber ich werde es wohl nicht kleben … ) „RESPECT YOUR ELDERS“ ist wahrscheinlich ein Klassiker! ) UA Und natürlich der Vereinsaufkleber! Das war's mit den Aufklebern. P.S. Vielleicht gibt es später noch mehr zu den BBS-Aufklebern ...

Montage_192. ETK_71_Warnschild (Teil 1) Das Auto ist fast fertig montiert. Nur noch der letzte Schliff für das Porträt – die Werksaufkleber. Die meisten davon sind nicht mehr bestellbar, daher habe ich exakte Kopien bestellt. Ich habe alles bestellt, was ich finden konnte, sogar viele zusätzliche. Von den Originalaufklebern hatte ich nur noch wenige in schlechtem Zustand, die ich natürlich auch ersetzt habe. Zurück zum ETK-Bereich Ersatzteile+Zubehör Unterbereich Warnung Kennzeichen Teil 1 – Alu-Werkskennzeichen (51 14 2 121 107) – 1 Stück. Aluminium-Duplikatkennzeichen mit der Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Es fehlte mir immer. Beim offiziellen BMW-Händler wurde mir mitgeteilt, dass es für ältere Modelle nicht möglich sei, ein Kennzeichen zu bestellen. Mein Kennzeichen könne auch nicht darauf angebracht werden. Deshalb bestellte ich ein Blankokennzeichen – nur der Optik wegen. ;) Teilenummer 4 – Blindniete 3,2 2A (07 12 9 948 747) – 2 Stück. Niete zur Befestigung des Typenschilds. Normale Nieten 3,2 x 6,4 mm. Zum Preis von zwei Stück erhalten Sie im Baumarkt eine ganze Packung derselben Nieten. :) Teilenummer 2 – Aufkleber „Batterie“ (51 14 1 806 553) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Aufkleber zum Batteriewechsel. Teilenummer 2 – Aufkleber „Motoröl“ (51 14 1 822 234) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Aufkleber zum Schmiermittelwechsel. Ich habe diese beiden Aufkleber nie live am Auto gesehen und bin mir daher nicht sicher, wo genau sie angebracht waren. Sie waren aber bis 1986 dort. Teil Nr. 2 – Aufkleber „Original BMW Teile“ (51 14 1 827 417 oder 51 14 2 121 500) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Orangefarbener Aufkleber (Originalteile) am linken vorderen Federbein. Ab 1988 wurde er bei Fahrzeugen mit M40-Motor und beim Touring durch einen schwarzen Aufkleber (2 121 173) ersetzt. Der schwarze Aufkleber (2 121 174) wurde beim E30 nicht mehr verwendet, er ist für spätere Modelle vorgesehen. Teilenummer 2 - Einfahrvorschrift (51 14 2 121 181) - 1 Stück. Transparenter Einfahraufkleber in der oberen linken Ecke der Windschutzscheibe. Teilenummer 3 - Tsz Anlage (51 14 1 363 259) - 1 Stück. Nicht bestellbar. Gelber Hochvoltaufkleber am rechten vorderen Federbein bis Bj. 87. Teilenummer 3 - Tsz Anlage (51 14 2 121 919) - 1 Stück. Nicht bestellbar. Gelber Aufkleber Hochspannung an der Zündspule. Teile-Nr. 3 – Typenschild „Tsz Anlage“ (71 21 2 122 014) – 1 Stück. Gelber Aufkleber Hochspannung am rechten vorderen Federbein ab Bj. 91. Teile-Nr. 5 – Typenschild 5-Gang-Getriebe (51 14 2 121 028) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Schwarzer Aufkleber an der Handbremskonsole. Teile-Nr. 6 – Aufkleber 5-Gang-Sportgetriebe (51 14 2 121 134) – 1 Stück. Nicht bestellbar. Schwarzer Aufkleber auf der Handbremskonsole. Bei mir nicht verwendet. Teilenummer 7 – Aufkleber „Bleifreier Kraftstoff“ (51 14 2 121 497) – 1 Stück. Weißer oder roter Aufkleber auf der Tankklappe. Teilenummer 7 – Aufkleber „Nur bleifrei Tanken“ (51 14 2 121 638) – 1 Stück. Transparenter Aufkleber für das Armaturenbrett. Dieser war in verschiedenen Sprachen erhältlich. Ich habe ihn auf Englisch bestellt (51 14 2 121 684). Ich habe auch alle Optionen für Aufkleber für den Tankdeckel bestellt, obwohl diese aus irgendeinem Grund im ETK fehlen. Weiß (früh) (2 122 072), weiß (später) (2 122 182), rot für den Deckel mit Schloss (2 121 497). Für Dieselfahrzeuge rote Aufkleber für die Heckklappe (2 121 408) und den Deckel (2 121 632). Aufkleber in Wagenfarbe in den einzelnen ETK-Abschnitten: Unifarben Lackierung metallic Meine BMW-Farbe ist Pur Blau Metallic – 253/5. Nur der BMW Z1 war werkseitig in dieser Farbe lackiert, für andere BMW-Modelle war sie nur in der Linie „Individual“ erhältlich. Daher ist dieser Aufkleber nicht im ETK für den E30 enthalten. Ich habe ihn, wie für den Z1, bestellt! ;) Teil 1 – Metallic-Lack PUR BLAU (71 21 2 122 025) – 1 Stück schwarzer Aufkleber am linken vorderen Federbein. Unten ist eine Kopie auf dem Foto – es gibt einige Unterschiede. Dies waren die Basisaufkleber. Es gibt viele weitere gesetzlich vorgeschriebene und optionale Aufkleber. Die meisten davon sind nicht im ETK enthalten oder nicht mehr erhältlich. Daher werde ich ihre Nummern nicht angeben. Aufkleber: Reifendruck, Riemenwechsel, Airbag, Alarmanlage, Pannenhilfe, ABS, bleifreies Benzin, Klimaanlage, Rücklichtabdeckungen und Scheinwerfer, Wagenheber, Unterdruckbremskraftverstärker, Sitzverstellung, Servolenkung, Schaltgetriebe mit ATF, M-Sitzplatten. Weiße Aufkleber auf Hella- und Hella-Black-Scheinwerfern, gelbe Aufkleber auf Bosch-Scheinwerfern, weiße Aufkleber auf frühen Rücklichtabdeckungen. Orange ATF-Öl-Aufkleber auf dem Deckel des Servolenkungsbehälters und auf dem späten Schaltgetriebegehäuse. Blaue Aufkleber auf dem ATE-Unterdruckbremskraftverstärker und ein gelber Aufkleber auf dem Girling-Doppelunterdruckbremskraftverstärker. Ich habe also alle unnötigen Aufkleber entfernt und mir dieses Aufkleberset für meinen E30 besorgt. Aufkleber unter der Motorhaube (falls sich die Batterie unter der Motorhaube befindet) Aufkleber im Innenraum. Aufkleber im Kofferraum (falls sich die Batterie im Kofferraum befindet) Über das Kleben schreibe ich im zweiten Teil.

BILSTEIN-Buchse Über die Standardbuchse habe ich bereits im entsprechenden Abschnitt des ETK geschrieben, ich werde es aber kurz wiederholen. Grundsätzlich war der E30 mit einer Storz-Buchse (71 12 1 178 721) ausgestattet. Einige Fahrzeuge waren jedoch mit einem Bilstein-Wagenheber (71 12 1 178 722) ausgestattet. Merkwürdig ist, dass im Diagramm im ETK diese spezielle Buchse abgebildet ist, ihre Nummer jedoch im ETK fehlt. Wahrscheinlich ein weiterer Fehler. Für neu gestaltete Fahrzeuge mit M-Technic II-Schwellern gab es einen speziellen Storz-Wagenheber (71 12 1 180 172), mit einer breiteren „Pfote“. Also, ich habe vor kurzem geschrieben, dass ich einen Bilstein Heber-Wagenheber gekauft habe. Aber es war notwendig, es in die richtige Form zu bringen. Gereinigt und geschliffen. Habe es mattschwarz lackiert. Unterer Gummipuffer und obere Kunststoffabdeckung. Die Zahnräder sind in Form von flachen „Sternen“ ausgeführt. Schmieren Sie die Zahnräder und die Welle mit Graphitfett, installieren Sie unten einen Gummipuffer und decken Sie die Zahnräder mit einer Kunststoffabdeckung ab. Bilstein Heber BMW 71 12 1 178 722 Tragfähigkeit 700 kg Sie fragen sich vielleicht: Wozu brauche ich einen weiteren Wagenheber, wenn ich bereits einen komplett überholten habe? Die Sache ist, ich habe Fabrikaufkleber für den E30 gekauft und im Kit war ein Aufkleber für den Wagenheber enthalten. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde dieser Aufkleber speziell auf Bilstein-Heber-Wagenheber geklebt. Grundsätzlich steht mir nichts im Wege, diesen Aufkleber auch auf die Storz-Buchse zu kleben. Aber zunächst einmal ist das nicht ganz richtig. Und zweitens ist mein Wagenheber nicht ganz komplett, es fehlt die Getriebeabdeckung. Deshalb habe ich mich entschieden, für diesen Aufkleber einen Bilstein Heber Wagenheber zu kaufen! :) Mir gefällt er vom Aussehen her besser. Also zwei Standardheber für BMW E30, - links Storz BMW 71 12 1 178 721, und rechts Bilstein Heber BMW 71 12 1 178 722 (mit Aufkleber! :) ) Bilstein Heber Storz Es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen ihnen. Storz BMW 71 12 1 178 721 Bilstein Heber BMW 71 12 1 178 722 Im Kofferraum werden beide Wagenheber auf die gleiche Art und Weise befestigt. Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich über Aufkleber schreiben.

Temporärer Stoßfänger Da es zu einer Verzögerung beim Lackieren der Stoßstangen kam, habe ich mich dazu entschlossen, meine alte Stoßstange vorübergehend anzubringen, damit ich etwas zum Anschrauben der vorderen Blinker und Nummernschilder hatte und sicher auf die Straße gehen konnte. Gut, dass ich diese Stoßstange samt Kunststoff vorab lackiert habe. Also habe ich es von meinem „Nachttisch“ genommen, die alte aufgeklebte Abdeckung und die Clips für die Nummer angebracht. Obere Verkleidungen und Blinker. Da es sich hierbei um eine vorübergehende Maßnahme handelt, habe ich auf die Installation der seitlichen Kunststoffverkleidungen verzichtet. Diese Stoßstange habe ich nach einem Unfall mal so gut es ging gerade gebogen - sie sieht ungefähr so aus... Man sieht schon, wie schief sie ist... aber beim ersten Mal wird sie so aussehen. Obwohl es aus der Ferne, in einem Auto, immer noch mehr oder weniger normal aussieht! Sogar in mattschwarz :) Aber wenn man genau hinschaut, ist alles schief)) Ich habe die Seitenteile nicht installiert. Außerdem habe ich die Nummernschilder mit Clubrahmen provisorisch mit normalen selbstschneidenden Schrauben verschraubt. Dann werde ich die Originalen mit farbigen Steckern einbauen. Gleiches gilt für die hinteren Nummern. Es wird vorerst ohne Heckstoßstange auskommen. Jetzt kann ich meine Straße verlassen! :)

Versammlung_191. ETK_51_Embleme - Inschriften Im Wesentlichen ist das Auto vollständig zusammengebaut (Stoßstangen auf Pause ;) ). Als letzter Schritt müssen noch die BMW-Embleme angebracht werden. Also, der ETK-Bereich Karosserieverkleidung Unterabschnitt Emblems - Schriftzüge Natürlich habe ich neue Embleme bestellt. Die alten Embleme waren original, aus dieser Zeit, aber ihr Zustand und Aussehen waren nicht mehr sehr gut. Innenseite Teil Nr. 1 – Emblem Ø 82 mm (51 14 8 132 375) – 1 Stk. Dieses Emblem wird seit 1990 auf vielen BMW-Modellen verwendet. Zuvor hatte das Emblem eine andere Nummer (51 14 1 872 324), unterschied sich im inneren Teil und trug die Aufschrift BOMISA MILANO. Nicht mehr bestellbar. Teilenummer 1 - Kofferraumemblem (51 14 1 872 969) - 1 Stk. Wird nur bei E28, E30 und Z3 M3.2 verwendet. Frühe Embleme haben eine ähnliche Nummer, unterscheiden sich jedoch im inneren Teil. Die Besonderheit dieses Emblems liegt in seiner Form – unterschiedliche Dicke oben und unten – unter der Krümmung des Kofferraumdeckels. Teile-Nr. 2 - Spitze (51 14 1 902 279) - 4 Stk. Weiße Kunststoffclips zur Befestigung von Emblemen. Im ETK gibt es einen Hinweis - bei Verwendung des modernen Frontemblems (51 14 8 132 375) müssen andere Spitzen (51 14 1 807 495) verwendet werden - schwarze Kunststoffclips. Ich verstehe nicht, warum, denn sie haben den gleichen Durchmesser und sind im Wesentlichen austauschbar. Aber ich habe zwei Stücke bestellt, sowohl weiß als auch schwarz. Teil Nr. 3, Nr. 5, Nr. 10 – nicht verwendet. Dies sind Typenschilder für die Diesel- und Turbodieselmodelle „324d“ und „324td“ mit dem Motor M21D24. Teil Nr. 6 – nicht verwendet. Dies ist ein Typenschild für das Modell „325e“ mit dem M20B27-Motor. Teilenummer 4 - Emblem "325" (51 14 1 924 867) - 1 Stck. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teilenummer 7 - Emblem "i" (51 14 1 916 137) - 1 Stk. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Dies sind Typenschilder für das Modell „325i“ mit dem M20B25-Motor. Für den US-Markt gab es „sportliche“ Versionen des „325is“ und „325es“ Die Werkskonfiguration meines Autos beinhaltet die Option „S320 Keine Modellbezeichnung“. Wenn das Werk also kein Typenschild 316 hatte, dann macht es keinen Sinn, ein Typenschild 325i anzubringen. Allerdings handelt es sich mittlerweile um einen vollwertigen 325i. Ich habe mich übrigens immer gefragt, ob ich für diese Option extra bezahlen muss? :) Teil Nr. 8 – nicht verwendet. Dies ist ein Typenschild für das Allradmodell „325ix“ mit dem M20B25-Motor. Teile-Nr. 9 - Buchstabe "M" hinten (51 14 1 917 739) und vorne (72 60 1 933 569) - 2 Stk. Dies ist ein „///M“-Emblem, das an Fahrzeugen angebracht werden kann, die mit dem „Sportpaket“, dem „M-Paket“ oder einigen ihrer Optionen ausgestattet sind. Foto aus dem Internet. Mein Auto verfügt über die Ausstattung des „M-Pakets“, daher haben die „///M“-Schriftzüge jedes Recht, darauf zu stehen. Dabei handelt es sich jedoch entweder um Aufhängungs- oder Innenraumteile. Äußerlich fehlt das M-Technic I Bodykit, daher wird es wohl auch keine Buchstaben "///M" geben. Oder vielleicht bestelle ich sie später und installiere sie der Schönheit halber! ) Früher hatte ich „///M3“-Namensschilder! )) Teile-Nr. 11 - M TECHNIC Emblem vorne (51 14 2 231 593) und hinten (51 14 2 251 228) - 2 Stk. Nicht benutzt. Es handelt sich hierbei um Typenschilder ausschließlich für die Sonderserie der M-Design Cabrios ab 1992. Nicht bestellbar. Zwar sieht man mittlerweile Nachbildungen auf Limousinen, aber das ist nicht richtig. Foto aus dem Internet. Also installiere ich die Embleme. Ich habe von hinten angefangen. Stecken Sie die weißen Clips in die Löcher am Kofferraum. Das Emblem fest in die Clips einstecken. BMW Ebenso das Frontemblem. Stecken Sie die schwarzen Clips in die Löcher an der Haube. Die schwarzen Clips passen übrigens sehr fest in die Löcher! Das Emblem fest in die Clips einstecken. So, jetzt ist definitiv klar, dass es sich um einen BMW handelt! :) Erledigt. Ich schraube die Nummernschilder an und schon kann es losgehen! )

Eibach-Vorderfederbein Es war einmal vor langer Zeit, da habe ich mir einen Satz Distanzscheiben nach den Werksmaßen eines BMW E30 selbst angefertigt – vorne, hinten und mittig (analog Cabrio). Ich habe meine Zeichnungen im Clubforum gepostet. Viele Leute haben sie bereits verwendet – es scheint keine Beschwerden zu geben :) Die hinteren und mittleren habe ich schon vor längerer Zeit lackiert und eingebaut – ich habe schon einmal darüber geschrieben. Im Zuge der Restaurierung des Wagens gelang es mir, eine originale Eibach Aluminium-Vorderstrebe für den BMW E30 zu finden und zu kaufen. Nur im Bausatz für Eibach-Federn. Und jetzt ist es endlich Zeit, es zu installieren. Der Abstandshalter ist intakt, aber nicht in perfektem Zustand – er weist stellenweise kleine, aber tiefe Kratzer und Spuren von Aluminiumoxid auf. Die Kratzer sind leider direkt auf dem Logo... Eibach Kit Nr 2003920 Ich musste also hart arbeiten, damit es optimal aussieht. Zuerst habe ich es abgeschliffen und neue Befestigungsschrauben gekauft. Sie wurde stumpf und sehr müde. Ich dachte zuerst sogar, ich übertreibe! ) Gegen tiefe Kratzer ist nichts zu machen. Das Abschleifen einer solchen Aluminiumschicht hat keinen Sinn. Es sei denn, Kitt und Farbe. Aber es muss poliert werden, damit es so wird. Zum Polieren habe ich mir ein Set mit Spezialpasten, eine Textilpolierscheibe und einen Adapter dazu gekauft. Vor dem Polieren habe ich die Oberflächen manuell mit Schleifpapier der Körnung 600 abgeschliffen, um jegliche Rauheit zu entfernen. Das Foto zeigt den Unterschied. Jetzt kann ich mit dem Polieren beginnen. Ich habe in fünf Durchgängen mit allen Pasten nacheinander poliert – schwarz, grau, grün, weiß, blau. Dies war mit viel Zeit und Mühe verbunden. Aber das Ergebnis stellt mich vollkommen zufrieden. Ich sage gleich, dass es nicht mein Ziel war, das Aluminium auf Hochglanz zu polieren, damit man darauf rasieren kann! )) Ich wollte nur eine leicht glänzende Oberfläche machen. Ich habe sogar darüber nachgedacht, nach den weißen Nudeln aufzuhören. Schließlich ist am Auto kein Spiegelchrom vorhanden, daher ist es hier meiner Meinung nach nicht so angebracht. Aber es ist trotzdem ziemlich genial geworden! )) Zur Befestigung des Rohres habe ich neue M8x70 Schrauben und Muttern gekauft. Die originalen Flanschbefestigungsmuttern habe ich mir vor längerer Zeit gekauft (07 11 9 904 295). Die Distanzflansche werden an die Stützlagerbolzen geschraubt. Links und rechts sind nicht austauschbar. Links Rechts Das Distanzrohr montieren und festziehen. Es läuft gut, behindert nicht und bleibt nirgends hängen. Eibach Kit Nr 2003920. Kratzer beeinträchtigen die Optik ein wenig, haben aber keinen Einfluss auf die Funktionalität. Am Distanzflansch ist eine Aussparung für die Standardmontage der „Masse“ der Motorverkabelung an der Karosserie vorhanden, aber ich habe diese Halterung nicht – ich habe sie vergessen, als am Auto Karosseriearbeiten durchgeführt wurden … Bisher war mein „Masse“-Anschluss mit einem selbstgebauten Abstandshalter am Axiallagerbolzen festgeschraubt. Das Eibach-Federbein hat spezielle Prägungen für die Muttern, daher passt das Terminal dort nicht gut. Daher mussten wir die Befestigung des „Erdungs“-Terminals nach unten auf die Plattform verlegen. Hierfür gibt es eine rechteckige Ausstanzung mit Gewindebohrung, die sich optimal eignet. Es scheint, als wäre es genau zu diesem Zweck gemacht worden. Vielleicht ist es so?.. So sieht es noch besser aus – die Verkabelung ist unter der Plattform versteckt. Jetzt kann ich zum Prüfstand gehen, um Sturz- und Spurwinkel zu prüfen und einzustellen. Lediglich die Kennzeichen müssen noch angeschraubt werden ;)

Alle möglichen Kleinigkeiten Es gab eine ganze Reihe kleiner Dinge, die ich beim Zusammenbau des Autos aus dem einen oder anderen Grund nicht fertiggestellt habe. Also beginne ich, sie schrittweise zu verfeinern. Ich habe die Wischermechanik einfach so eingebaut wie sie war, ohne sie einzustellen. Ich habe auch die Bürsten installiert. Nachdem ich alle Kabel angeschlossen und überprüft hatte, stellte sich heraus, dass sich die Bürsten nicht nach oben, sondern nach unten bewegten! ) Der Grund liegt darin, dass die Kurbel an der falschen Stelle an die Stange geschraubt ist. Das Einstellen der Wischermechanik ist im Buch von Etzold gut beschrieben. Das Fazit lautet: 1. Entfernen Sie die Bürstenhebel und schrauben Sie die Kurbel vom Antrieb ab. 2. Wischer ein- und ausschalten, warten bis der Elektroantrieb seine Endposition erreicht hat. 3. Bewegen Sie die Stangen des Mechanismus manuell in Richtung des linken Flügels, sodass Stange und Kurbel in einer horizontalen Linie liegen. 4. In dieser Position die Kurbel festschrauben. 5. Schrauben Sie die Bürstenhebel so fest, dass der Abstand zwischen der Glasdichtung und den Bürsten 6 Zentimeter beträgt. 6. Überprüfen Sie, ob die Bürsten in die gleiche Position zurückkehren. Ich weiß nicht, wie ich richtig messen soll – vom Rand oder von der Mitte des Siegels. Ich habe von der Mitte aus gemessen, da es mir vom Rand her zu hoch herausragt. Später habe ich auch die Scheibenwaschdüsen angepasst. Ich habe mich ungefähr nach diesem Schema angepasst. Außerdem habe ich die Düsen und Bürsten der Scheinwerferwaschanlage eingestellt. Die Einstellung der Bürsten erfolgt einfach durch ihre Position auf der Achse. Im Video sind die Waschwassertanks noch leer, es läuft also nichts raus, obwohl die Pumpe läuft. Ich habe erklärt, warum die Blinker und die Heckscheibenheizung nicht mehr funktionieren. Beim Einbau des Radios haben sich die Stecker dieser beiden Tasten gelöst. Behoben) Übrigens habe ich noch eine interessante Sache zum Blinkerrelais für die Anhängerkupplung entdeckt: Jetzt blinken beim Einschalten der Warnblinkanlage die Hauptblinkleuchten im Armaturenbrett abwechselnd mit der Blinkleuchte für den Anhänger. Schön. ) Und als ich es installiert habe, dachte ich, ich würde es nie leuchten sehen! )) Bei den nächsten beiden elektrischen Problemen geht es darum, herauszufinden, warum die Bremsbelagleuchte und die Bremslichtkontrollleuchte nicht erlöschen. Vor der Montage der Heckstoßstange habe ich mich entschlossen, die BBS-Heckschürze zu begradigen, da sie in der Mitte leicht konkav war. Ich habe eine zusätzliche Halterung aus einer Platte hergestellt – etwas Ähnliches, analog zur M-Technic I-Halterung. Es wurde besser. Obwohl es vielleicht etwas weiter verschoben werden könnte ... Die Nummernschilder für die Montage vorbereitet. Ich habe mich für die Befestigung an den Standard-Befestigungsclips entschieden – und zwar durch und durch mit selbstschneidenden Schrauben. Die entsprechenden Löcher gebohrt. Allerdings sind die originalen Blechschrauben mit farbigen Kappen für die Kennzeichenrahmen zu kurz. Möglicherweise müssen Sie sie aufgeben. Obwohl, sie sind ein Club. Ich werde sehen... Die Kennzeichen sind schon etwas verknittert, daher werde ich diese wohl bei der Neueintragung der Farbänderung des Wagens in die Fahrzeugpapiere durch neue ersetzen. Ich habe auch einige Karosserieaufkleber bestellt, die fehlten. Übrigens, was die Club-Utensilien angeht: Ich habe auch Club-Aufkleber für diejenigen bestellt, die welche haben möchten. Im Karosserieaufkleber-Set ist ein Aufkleber für den serienmäßigen Bilstein-Wagenheber enthalten. Und ich habe noch einen anderen normalen Wagenheber. Ich musste unter dem Aufkleber nach einem anderen Wagenheber suchen, nämlich Bilstein. ) Ich habe versehentlich neue beheizte Spiegelelemente gekauft – ein Analogon, aber die Halterungen sind wie bei den Originalspiegeln. Ich werde sie später austauschen, da meine Originale ein wenig zerkratzt sind, insbesondere die rechte. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten zur Kollektion, aber darüber werde ich wahrscheinlich das nächste Mal schreiben.

Stoßstangen lackieren Teil 2 Chrom Mein Auto ist werkseitig mit der Option „Shadow Line“ ausgestattet, daher hatte ich noch nie Chromstoßstangen. Sie waren vorher schwarz lackiert und sahen ziemlich gut aus. Dann musste nach einem Unfall die vordere Stoßstange durch eine Chromstoßstange ersetzt werden. Um mir das lästige Lackieren des Chroms zu ersparen, habe ich es einfach mit einer mattschwarzen Folie überzogen. Doch bereits ab Werk wurden in der Variante „Shadow Line“ die Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert. Also beschloss ich, es richtig zu machen – ich strich sie blau. Um Zeit und Geld zu sparen, habe ich beschlossen, es selbst zu bemalen – es ist nicht so schwierig … (ja, es hat fast geklappt! :)) Zuerst musste die Folie entfernt werden. Selbst mit einem industriellen Heizlüfter ließ es sich nicht so leicht entfernen. Auf den ersten Blick sieht die Stoßstange ganz gut aus. Aber bei genauem Hinsehen ist der Zustand des Chroms dort schon so, dass es zum Lackieren eine Schande wäre! )) Die Schrauben sind sehr verrostet, ich musste sie abschneiden. Ich habe vorher gar nicht darauf geachtet, aber anscheinend hat jemand diese Stoßstange schon etwas geglättet – man sieht kleine Dellen. Damit der Lack gut hält, müssen Sie den Chrom von der Stoßstange entfernen oder ihre Oberfläche mattieren. Dies kann durch Galvanisieren oder Sandstrahlen erfolgen. Bei so großen Teilen ist die Galvanisierung teuer. Also habe ich mich für Sand entschieden. Dafür braucht man aber leistungsstarken Industriesand. Also habe ich aus zwei Stoßstangensätzen die besten Teile ausgewählt und sie zur industriellen Sandstrahlerei geschickt. Die Halterungen habe ich ausgerichtet und auch abgeschliffen. Das Metall der vorderen Halterungen ist sehr stark, daher musste ich sie stark erhitzen, um sie zu begradigen. Inzwischen habe ich neben dem Kunststoff auch meine alte krumme Stoßstange mattschwarz lackiert. Und das nicht umsonst. ) Nach dem industriellen Sandstrahlen Doch selbst kräftiges Schleifen konnte den Rost auf der Innenfläche nicht vollständig entfernen. Allerdings sind an den hinteren Seitenteilen, im Bereich der Befestigungswinkel, Durchgangslöcher entstanden! )) Ich habe sie mit Kaltschweißen „verkittet“ – es ist gut geworden. Ich habe die Halterungen vorsichtshalber auch beschichtet. Dasselbe habe ich mit den zusätzlichen Löchern in der vorderen Stoßstange gemacht. Anschließend habe ich den gesamten Rost an den Innenrippen abgebürstet, die Innenfläche mit einem Rostumwandler behandelt und sie erneut abgeschliffen, diesmal alleine. Endlich kann ich mit dem Malen beginnen. Wie gesagt, ich habe beschlossen, es selbst zu bemalen. Denn als ich die Farbe aussuchte, versicherten sie mir, dass ihre Sprühfarbe und ihr Lack nicht schlechter seien als normale Farbe (ja, klar) – ich habe ihnen geglaubt )) Also, "Sparangebot" ))) Säuregrundierung, Acryl-Zweikomponentengrundierung, BMW 253 Farbe und Lack. Schon im ersten Schritt ist etwas schiefgelaufen! )) Der saure Boden erwies sich als sehr dünn und ich habe viel davon „gegossen“, was an einigen Stellen zu Undichtigkeiten führte … Mit Acrylgrundierung ging es einfacher. Das Ergebnis scheint nicht schlecht zu sein. Dann folgte ein langer Kittprozess … Anschließend noch eine Schicht Acrylgrundierung auftragen. Und jetzt ist das Interessanteste die Farbe. Zum Glück habe ich daran gedacht, es an einer kleinen Stelle auszuprobieren, anstatt alles auf einmal zu streichen! )) Zwei Schichten Farbe und Lack. Als ob das nicht schlimm wäre? Die Farbe scheint die gleiche zu sein. Aber wenn man es mit dem Lack eines Autos vergleicht, wird der Unterschied deutlich! Dies ist eine Art „Halbmatt“, nicht „Glanz“! ) Und super Chagrinleder! ) Anstatt also Zeit und Geld zu sparen, habe ich am Ende nur Zeit und Geld verschwendet! ))) Die Farbe in der Sprühdose entspricht der Farbauswahl im Baumarkt! Jetzt weiß ich es! )) Ich möchte die Lackierarbeiten, wie man so schön sagt, „bis oben hin beschissen“ überhaupt nicht fertigstellen )) Also habe ich mit dem Lackierer, der das Auto lackiert hat, eine Vereinbarung getroffen, aber da gibt es eine Warteschlange, also wird es nicht so schnell gehen, wie ich möchte. Dies musste sofort geschehen, danach wären die Stoßstangen lackiert worden. ) Und vorerst bleiben sie, wie sie sind. P.S. Ich werde vorübergehend meine alte krumme schwarze Stoßstange montieren, damit ich irgendwo Platz zum Anschrauben der Blinker und des Nummernschilds habe. Dann kann ich alleine zur Tankstelle fahren.

Stoßstangen lackieren Teil 1 Kunststoff Daher habe ich beschlossen, die Stoßstangen selbst zu lackieren – um die Farbe, die ich zuvor für die „Schattenlinie“ bestellt hatte, nicht zu verschwenden! ) Natürlich wurde der Kunststoff der Stoßstangen nicht im Werk lackiert, aber in meinem Fall wurde er vor mir lackiert. Es hatte stellenweise Schrammen und tiefe Kratzer. Also habe ich es später noch ein paar Mal bemalt. Also musste ich die gesamte alte Farbe bis auf den Kunststoff entfernen. Wie Sie sehen, habe ich beschlossen, alle vorhandenen Overlays zu bemalen, damit ich dann die besten auswählen konnte. Ich habe mehr als zwei Sätze davon gesammelt. Einige waren in schlechtem Zustand und mussten daher geklebt und gekittet werden. Ich werde sie auf meinem „E30-Nachttisch“ in der Garage installieren. Auf manchen waren viele Schichten alter Farbe zu sehen. Es war nicht ganz einfach, es zu entfernen. Anschließend habe ich alle Kratzer, Beulen und Schraubenlöcher mit Kunststoffkitt ausgefüllt. Glatte Oberflächen zum Lackieren vorbereitet. Ein ziemlich mühsamer Prozess, der viel Zeit und Mühe kostete. Anschließend habe ich alles gründlich gewaschen, entfettet und mit einer Grundierung für Kunststoff versehen. Und schließlich habe ich es mattschwarz lackiert, genau wie die „Schattenlinie“. Aber aus irgendeinem Grund ist die Oberfläche matt, „strukturiert“ und nicht nur matt glatt geworden … Ob es nun an der Farbe, der Spritzpistole oder einfach daran liegt, dass ich so ein Maler bin! ))) Aber grundsätzlich sieht es auch für Plastik gut aus! ;) Nach dem Lackieren war die Montage der vorderen Blinker notwendig, die ebenfalls Teil der Frontstoßstangenverkleidung sind. Ich habe bereits im entsprechenden Thema zur Beleuchtung darüber geschrieben, daher werde ich jetzt kurz auf ihre Typen und ihre Montage eingehen. Ich habe also vier linke und zwei rechte Lichter. Drei davon waren zerbrochen und zusammengeklebt. Obwohl sie äußerlich jetzt alle normal aussehen. Nun zu ihren Unterschieden. Scheinwerfer für frühe E30 kommen von drei Herstellern – ZKW, ULO und Sidler. Sie sind alle austauschbar. ZKW und ULO sind praktisch gleich. Sidler hat ein anderes Steckerdesign. Es verfügt über ein separates Kunststoffgehäuse mit zwei Kontakten. Meiner Meinung nach ist dieses Design besser. Reflektoren unterscheiden sich im Durchmesser der Aussparung für den Stecker. Sidler hat die größte und ZKW die kleinste. Also habe ich daraus die zwei besten, ganzen Sidler-Laternen ausgewählt. Demnach stammen die Gläser dieser drei Hersteller, sind aber austauschbar, auch links und rechts, obwohl einige das R-Zeichen tragen. Ich habe ein Paar Sidler, ein Paar ULO und ein FIFFT-Analog – es ist auch von recht guter Qualität. Es gibt auch original ZKW-Glas – klar und rauchfarben. Überraschend ist, dass ZKW-Glas, unabhängig von seiner Farbe (orange, klar, rauchig), die gleiche ETK-Nummer hat. Es ist nicht ganz klar, wie man bei der Bestellung die Farbe auswählt. Ich werde sie am Auto vergleichen und höchstwahrscheinlich Klarglas einbauen. Oder rauchig. Und die orangefarbenen dienen zur Aufbewahrung. Das gilt übrigens auch für die originalen orangenen Seitenblinker. Wir setzen also den Reflektor, die orangefarbene Lampe (für klares Glas), die Dichtungsmasse ein und schrauben das Glas mit zwei Schrauben fest. Die vorderen Blinker sind einbaufertig. Auch die restlichen Leuchten sind montiert – ein Paar ULOs für meinen „E30-Nachttisch“, Sidler und ZKW bleiben als Reserve. Damit sind die Kunststoff-Stoßstangenabdeckungen bereit zur Montage. Jetzt bereite ich das Lackieren der Metallteile der Stoßstangen vor. Darüber werde ich das nächste Mal schreiben.

Links! Also, gleich nach dem Kupplungspumpen gab es die erste kurze Probefahrt! Ich konnte es kaum erwarten! ) Sie ist endlich gegangen! )) Da es jedoch bereits spät war und es draußen regnete, musste die erste Fahrt um einige Zeit verschoben werden. Und nun ist dieser Tag gekommen! ) Obwohl es hier im April geschneit hat, habe ich es dennoch geschafft, zwischen Regen und Schneefall buchstäblich eine Stunde trockenes, sonniges Wetter zu „erwischen“! Ich wollte unbedingt eine kleine Fahrt machen! )) Erster Ausflug! Lass uns gehen! Pfui! )) Nach E53 ist es einfach eine Rakete!! ))) Daran habe ich mich schon gewöhnt! ) Ich habe sie sehr vermisst – Emotionen wie bei einem kleinen Kind wegen seines Lieblingsspielzeugs! ))))) Nach dem dritten Durchgang kamen die Nachbarn heraus, um zu sehen, was für ein Idiot da hin und her flog! )) Ich konnte nicht widerstehen! )) Es sieht wunderschön aus, sogar im Staub und ohne Stoßstangen)) Das Foto wird ihm nicht gerecht, aber in der Sonne sieht die Farbe sehr schön aus! Nach dem Polieren wird es noch besser! Auch die Optik ohne „Tönung“ gefällt mir sehr gut – das ganze grün polierte Glas harmoniert meiner Meinung nach sehr gut mit der blauen Farbe. Ich bin zufrieden! Alles wäre gut, wenn da nicht zwei Nuancen wären. Erstens tropft irgendwo Fett aus der Servolenkung. Ich dachte, der Grund sei die neue chinesische Pumpe, die wie verrückt brummt, aber tropft, als ob es von irgendwo auf der Zahnstange käme... Vielleicht ist der Schlauch einfach nicht festgezogen, oder vielleicht ist etwas Schlimmeres passiert... Zweitens sind die Bremsen sehr schlecht. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Entweder muss ich noch mal nachpumpen oder es liegt am Schmutz in der Bremsflüssigkeit... Ich schätze, ich muss die Bremsflüssigkeit austauschen, ich hoffe, das hilft. Aber diese beiden Probleme werde ich bei einer Autowerkstatt, auf einer normalen Hebebühne lösen. Im Moment beschäftige ich mich mit allerlei kleinen elektrischen „Tricks“, darüber werde ich später schreiben. P.S. Es ist wohl an der Zeit zu schreiben, dass das Auto bereits einen neuen Besitzer hat. Oder besser gesagt, der Besitzer. Zum ersten Mal am Steuer :) P.P.S. Aber das Logbuch endet hier nicht! )) Ich muss noch die Stoßstangen lackieren und montieren, die Karosserie polieren, mindestens einen der vier Radsätze lackieren, die Klimaanlage befüllen und in Betrieb nehmen und einige Zusatzoptionen hinzufügen. Und ich denke, dass noch viele andere Kleinigkeiten „herauskommen“ werden …