The_Glory

Eibach-Vorderfederbein Es war einmal vor langer Zeit, da habe ich mir einen Satz Distanzscheiben nach den Werksmaßen eines BMW E30 selbst angefertigt – vorne, hinten und mittig (analog Cabrio). Ich habe meine Zeichnungen im Clubforum gepostet. Viele Leute haben sie bereits verwendet – es scheint keine Beschwerden zu geben :) Die hinteren und mittleren habe ich schon vor längerer Zeit lackiert und eingebaut – ich habe schon einmal darüber geschrieben. Im Zuge der Restaurierung des Wagens gelang es mir, eine originale Eibach Aluminium-Vorderstrebe für den BMW E30 zu finden und zu kaufen. Nur im Bausatz für Eibach-Federn. Und jetzt ist es endlich Zeit, es zu installieren. Der Abstandshalter ist intakt, aber nicht in perfektem Zustand – er weist stellenweise kleine, aber tiefe Kratzer und Spuren von Aluminiumoxid auf. Die Kratzer sind leider direkt auf dem Logo... Eibach Kit Nr 2003920 Ich musste also hart arbeiten, damit es optimal aussieht. Zuerst habe ich es abgeschliffen und neue Befestigungsschrauben gekauft. Sie wurde stumpf und sehr müde. Ich dachte zuerst sogar, ich übertreibe! ) Gegen tiefe Kratzer ist nichts zu machen. Das Abschleifen einer solchen Aluminiumschicht hat keinen Sinn. Es sei denn, Kitt und Farbe. Aber es muss poliert werden, damit es so wird. Zum Polieren habe ich mir ein Set mit Spezialpasten, eine Textilpolierscheibe und einen Adapter dazu gekauft. Vor dem Polieren habe ich die Oberflächen manuell mit Schleifpapier der Körnung 600 abgeschliffen, um jegliche Rauheit zu entfernen. Das Foto zeigt den Unterschied. Jetzt kann ich mit dem Polieren beginnen. Ich habe in fünf Durchgängen mit allen Pasten nacheinander poliert – schwarz, grau, grün, weiß, blau. Dies war mit viel Zeit und Mühe verbunden. Aber das Ergebnis stellt mich vollkommen zufrieden. Ich sage gleich, dass es nicht mein Ziel war, das Aluminium auf Hochglanz zu polieren, damit man darauf rasieren kann! )) Ich wollte nur eine leicht glänzende Oberfläche machen. Ich habe sogar darüber nachgedacht, nach den weißen Nudeln aufzuhören. Schließlich ist am Auto kein Spiegelchrom vorhanden, daher ist es hier meiner Meinung nach nicht so angebracht. Aber es ist trotzdem ziemlich genial geworden! )) Zur Befestigung des Rohres habe ich neue M8x70 Schrauben und Muttern gekauft. Die originalen Flanschbefestigungsmuttern habe ich mir vor längerer Zeit gekauft (07 11 9 904 295). Die Distanzflansche werden an die Stützlagerbolzen geschraubt. Links und rechts sind nicht austauschbar. Links Rechts Das Distanzrohr montieren und festziehen. Es läuft gut, behindert nicht und bleibt nirgends hängen. Eibach Kit Nr 2003920. Kratzer beeinträchtigen die Optik ein wenig, haben aber keinen Einfluss auf die Funktionalität. Am Distanzflansch ist eine Aussparung für die Standardmontage der „Masse“ der Motorverkabelung an der Karosserie vorhanden, aber ich habe diese Halterung nicht – ich habe sie vergessen, als am Auto Karosseriearbeiten durchgeführt wurden … Bisher war mein „Masse“-Anschluss mit einem selbstgebauten Abstandshalter am Axiallagerbolzen festgeschraubt. Das Eibach-Federbein hat spezielle Prägungen für die Muttern, daher passt das Terminal dort nicht gut. Daher mussten wir die Befestigung des „Erdungs“-Terminals nach unten auf die Plattform verlegen. Hierfür gibt es eine rechteckige Ausstanzung mit Gewindebohrung, die sich optimal eignet. Es scheint, als wäre es genau zu diesem Zweck gemacht worden. Vielleicht ist es so?.. So sieht es noch besser aus – die Verkabelung ist unter der Plattform versteckt. Jetzt kann ich zum Prüfstand gehen, um Sturz- und Spurwinkel zu prüfen und einzustellen. Lediglich die Kennzeichen müssen noch angeschraubt werden ;)

Alle möglichen Kleinigkeiten Es gab eine ganze Reihe kleiner Dinge, die ich beim Zusammenbau des Autos aus dem einen oder anderen Grund nicht fertiggestellt habe. Also beginne ich, sie schrittweise zu verfeinern. Ich habe die Wischermechanik einfach so eingebaut wie sie war, ohne sie einzustellen. Ich habe auch die Bürsten installiert. Nachdem ich alle Kabel angeschlossen und überprüft hatte, stellte sich heraus, dass sich die Bürsten nicht nach oben, sondern nach unten bewegten! ) Der Grund liegt darin, dass die Kurbel an der falschen Stelle an die Stange geschraubt ist. Das Einstellen der Wischermechanik ist im Buch von Etzold gut beschrieben. Das Fazit lautet: 1. Entfernen Sie die Bürstenhebel und schrauben Sie die Kurbel vom Antrieb ab. 2. Wischer ein- und ausschalten, warten bis der Elektroantrieb seine Endposition erreicht hat. 3. Bewegen Sie die Stangen des Mechanismus manuell in Richtung des linken Flügels, sodass Stange und Kurbel in einer horizontalen Linie liegen. 4. In dieser Position die Kurbel festschrauben. 5. Schrauben Sie die Bürstenhebel so fest, dass der Abstand zwischen der Glasdichtung und den Bürsten 6 Zentimeter beträgt. 6. Überprüfen Sie, ob die Bürsten in die gleiche Position zurückkehren. Ich weiß nicht, wie ich richtig messen soll – vom Rand oder von der Mitte des Siegels. Ich habe von der Mitte aus gemessen, da es mir vom Rand her zu hoch herausragt. Später habe ich auch die Scheibenwaschdüsen angepasst. Ich habe mich ungefähr nach diesem Schema angepasst. Außerdem habe ich die Düsen und Bürsten der Scheinwerferwaschanlage eingestellt. Die Einstellung der Bürsten erfolgt einfach durch ihre Position auf der Achse. Im Video sind die Waschwassertanks noch leer, es läuft also nichts raus, obwohl die Pumpe läuft. Ich habe erklärt, warum die Blinker und die Heckscheibenheizung nicht mehr funktionieren. Beim Einbau des Radios haben sich die Stecker dieser beiden Tasten gelöst. Behoben) Übrigens habe ich noch eine interessante Sache zum Blinkerrelais für die Anhängerkupplung entdeckt: Jetzt blinken beim Einschalten der Warnblinkanlage die Hauptblinkleuchten im Armaturenbrett abwechselnd mit der Blinkleuchte für den Anhänger. Schön. ) Und als ich es installiert habe, dachte ich, ich würde es nie leuchten sehen! )) Bei den nächsten beiden elektrischen Problemen geht es darum, herauszufinden, warum die Bremsbelagleuchte und die Bremslichtkontrollleuchte nicht erlöschen. Vor der Montage der Heckstoßstange habe ich mich entschlossen, die BBS-Heckschürze zu begradigen, da sie in der Mitte leicht konkav war. Ich habe eine zusätzliche Halterung aus einer Platte hergestellt – etwas Ähnliches, analog zur M-Technic I-Halterung. Es wurde besser. Obwohl es vielleicht etwas weiter verschoben werden könnte ... Die Nummernschilder für die Montage vorbereitet. Ich habe mich für die Befestigung an den Standard-Befestigungsclips entschieden – und zwar durch und durch mit selbstschneidenden Schrauben. Die entsprechenden Löcher gebohrt. Allerdings sind die originalen Blechschrauben mit farbigen Kappen für die Kennzeichenrahmen zu kurz. Möglicherweise müssen Sie sie aufgeben. Obwohl, sie sind ein Club. Ich werde sehen... Die Kennzeichen sind schon etwas verknittert, daher werde ich diese wohl bei der Neueintragung der Farbänderung des Wagens in die Fahrzeugpapiere durch neue ersetzen. Ich habe auch einige Karosserieaufkleber bestellt, die fehlten. Übrigens, was die Club-Utensilien angeht: Ich habe auch Club-Aufkleber für diejenigen bestellt, die welche haben möchten. Im Karosserieaufkleber-Set ist ein Aufkleber für den serienmäßigen Bilstein-Wagenheber enthalten. Und ich habe noch einen anderen normalen Wagenheber. Ich musste unter dem Aufkleber nach einem anderen Wagenheber suchen, nämlich Bilstein. ) Ich habe versehentlich neue beheizte Spiegelelemente gekauft – ein Analogon, aber die Halterungen sind wie bei den Originalspiegeln. Ich werde sie später austauschen, da meine Originale ein wenig zerkratzt sind, insbesondere die rechte. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten zur Kollektion, aber darüber werde ich wahrscheinlich das nächste Mal schreiben.

Stoßstangen lackieren Teil 2 Chrom Mein Auto ist werkseitig mit der Option „Shadow Line“ ausgestattet, daher hatte ich noch nie Chromstoßstangen. Sie waren vorher schwarz lackiert und sahen ziemlich gut aus. Dann musste nach einem Unfall die vordere Stoßstange durch eine Chromstoßstange ersetzt werden. Um mir das lästige Lackieren des Chroms zu ersparen, habe ich es einfach mit einer mattschwarzen Folie überzogen. Doch bereits ab Werk wurden in der Variante „Shadow Line“ die Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert. Also beschloss ich, es richtig zu machen – ich strich sie blau. Um Zeit und Geld zu sparen, habe ich beschlossen, es selbst zu bemalen – es ist nicht so schwierig … (ja, es hat fast geklappt! :)) Zuerst musste die Folie entfernt werden. Selbst mit einem industriellen Heizlüfter ließ es sich nicht so leicht entfernen. Auf den ersten Blick sieht die Stoßstange ganz gut aus. Aber bei genauem Hinsehen ist der Zustand des Chroms dort schon so, dass es zum Lackieren eine Schande wäre! )) Die Schrauben sind sehr verrostet, ich musste sie abschneiden. Ich habe vorher gar nicht darauf geachtet, aber anscheinend hat jemand diese Stoßstange schon etwas geglättet – man sieht kleine Dellen. Damit der Lack gut hält, müssen Sie den Chrom von der Stoßstange entfernen oder ihre Oberfläche mattieren. Dies kann durch Galvanisieren oder Sandstrahlen erfolgen. Bei so großen Teilen ist die Galvanisierung teuer. Also habe ich mich für Sand entschieden. Dafür braucht man aber leistungsstarken Industriesand. Also habe ich aus zwei Stoßstangensätzen die besten Teile ausgewählt und sie zur industriellen Sandstrahlerei geschickt. Die Halterungen habe ich ausgerichtet und auch abgeschliffen. Das Metall der vorderen Halterungen ist sehr stark, daher musste ich sie stark erhitzen, um sie zu begradigen. Inzwischen habe ich neben dem Kunststoff auch meine alte krumme Stoßstange mattschwarz lackiert. Und das nicht umsonst. ) Nach dem industriellen Sandstrahlen Doch selbst kräftiges Schleifen konnte den Rost auf der Innenfläche nicht vollständig entfernen. Allerdings sind an den hinteren Seitenteilen, im Bereich der Befestigungswinkel, Durchgangslöcher entstanden! )) Ich habe sie mit Kaltschweißen „verkittet“ – es ist gut geworden. Ich habe die Halterungen vorsichtshalber auch beschichtet. Dasselbe habe ich mit den zusätzlichen Löchern in der vorderen Stoßstange gemacht. Anschließend habe ich den gesamten Rost an den Innenrippen abgebürstet, die Innenfläche mit einem Rostumwandler behandelt und sie erneut abgeschliffen, diesmal alleine. Endlich kann ich mit dem Malen beginnen. Wie gesagt, ich habe beschlossen, es selbst zu bemalen. Denn als ich die Farbe aussuchte, versicherten sie mir, dass ihre Sprühfarbe und ihr Lack nicht schlechter seien als normale Farbe (ja, klar) – ich habe ihnen geglaubt )) Also, "Sparangebot" ))) Säuregrundierung, Acryl-Zweikomponentengrundierung, BMW 253 Farbe und Lack. Schon im ersten Schritt ist etwas schiefgelaufen! )) Der saure Boden erwies sich als sehr dünn und ich habe viel davon „gegossen“, was an einigen Stellen zu Undichtigkeiten führte … Mit Acrylgrundierung ging es einfacher. Das Ergebnis scheint nicht schlecht zu sein. Dann folgte ein langer Kittprozess … Anschließend noch eine Schicht Acrylgrundierung auftragen. Und jetzt ist das Interessanteste die Farbe. Zum Glück habe ich daran gedacht, es an einer kleinen Stelle auszuprobieren, anstatt alles auf einmal zu streichen! )) Zwei Schichten Farbe und Lack. Als ob das nicht schlimm wäre? Die Farbe scheint die gleiche zu sein. Aber wenn man es mit dem Lack eines Autos vergleicht, wird der Unterschied deutlich! Dies ist eine Art „Halbmatt“, nicht „Glanz“! ) Und super Chagrinleder! ) Anstatt also Zeit und Geld zu sparen, habe ich am Ende nur Zeit und Geld verschwendet! ))) Die Farbe in der Sprühdose entspricht der Farbauswahl im Baumarkt! Jetzt weiß ich es! )) Ich möchte die Lackierarbeiten, wie man so schön sagt, „bis oben hin beschissen“ überhaupt nicht fertigstellen )) Also habe ich mit dem Lackierer, der das Auto lackiert hat, eine Vereinbarung getroffen, aber da gibt es eine Warteschlange, also wird es nicht so schnell gehen, wie ich möchte. Dies musste sofort geschehen, danach wären die Stoßstangen lackiert worden. ) Und vorerst bleiben sie, wie sie sind. P.S. Ich werde vorübergehend meine alte krumme schwarze Stoßstange montieren, damit ich irgendwo Platz zum Anschrauben der Blinker und des Nummernschilds habe. Dann kann ich alleine zur Tankstelle fahren.

Stoßstangen lackieren Teil 1 Kunststoff Daher habe ich beschlossen, die Stoßstangen selbst zu lackieren – um die Farbe, die ich zuvor für die „Schattenlinie“ bestellt hatte, nicht zu verschwenden! ) Natürlich wurde der Kunststoff der Stoßstangen nicht im Werk lackiert, aber in meinem Fall wurde er vor mir lackiert. Es hatte stellenweise Schrammen und tiefe Kratzer. Also habe ich es später noch ein paar Mal bemalt. Also musste ich die gesamte alte Farbe bis auf den Kunststoff entfernen. Wie Sie sehen, habe ich beschlossen, alle vorhandenen Overlays zu bemalen, damit ich dann die besten auswählen konnte. Ich habe mehr als zwei Sätze davon gesammelt. Einige waren in schlechtem Zustand und mussten daher geklebt und gekittet werden. Ich werde sie auf meinem „E30-Nachttisch“ in der Garage installieren. Auf manchen waren viele Schichten alter Farbe zu sehen. Es war nicht ganz einfach, es zu entfernen. Anschließend habe ich alle Kratzer, Beulen und Schraubenlöcher mit Kunststoffkitt ausgefüllt. Glatte Oberflächen zum Lackieren vorbereitet. Ein ziemlich mühsamer Prozess, der viel Zeit und Mühe kostete. Anschließend habe ich alles gründlich gewaschen, entfettet und mit einer Grundierung für Kunststoff versehen. Und schließlich habe ich es mattschwarz lackiert, genau wie die „Schattenlinie“. Aber aus irgendeinem Grund ist die Oberfläche matt, „strukturiert“ und nicht nur matt glatt geworden … Ob es nun an der Farbe, der Spritzpistole oder einfach daran liegt, dass ich so ein Maler bin! ))) Aber grundsätzlich sieht es auch für Plastik gut aus! ;) Nach dem Lackieren war die Montage der vorderen Blinker notwendig, die ebenfalls Teil der Frontstoßstangenverkleidung sind. Ich habe bereits im entsprechenden Thema zur Beleuchtung darüber geschrieben, daher werde ich jetzt kurz auf ihre Typen und ihre Montage eingehen. Ich habe also vier linke und zwei rechte Lichter. Drei davon waren zerbrochen und zusammengeklebt. Obwohl sie äußerlich jetzt alle normal aussehen. Nun zu ihren Unterschieden. Scheinwerfer für frühe E30 kommen von drei Herstellern – ZKW, ULO und Sidler. Sie sind alle austauschbar. ZKW und ULO sind praktisch gleich. Sidler hat ein anderes Steckerdesign. Es verfügt über ein separates Kunststoffgehäuse mit zwei Kontakten. Meiner Meinung nach ist dieses Design besser. Reflektoren unterscheiden sich im Durchmesser der Aussparung für den Stecker. Sidler hat die größte und ZKW die kleinste. Also habe ich daraus die zwei besten, ganzen Sidler-Laternen ausgewählt. Demnach stammen die Gläser dieser drei Hersteller, sind aber austauschbar, auch links und rechts, obwohl einige das R-Zeichen tragen. Ich habe ein Paar Sidler, ein Paar ULO und ein FIFFT-Analog – es ist auch von recht guter Qualität. Es gibt auch original ZKW-Glas – klar und rauchfarben. Überraschend ist, dass ZKW-Glas, unabhängig von seiner Farbe (orange, klar, rauchig), die gleiche ETK-Nummer hat. Es ist nicht ganz klar, wie man bei der Bestellung die Farbe auswählt. Ich werde sie am Auto vergleichen und höchstwahrscheinlich Klarglas einbauen. Oder rauchig. Und die orangefarbenen dienen zur Aufbewahrung. Das gilt übrigens auch für die originalen orangenen Seitenblinker. Wir setzen also den Reflektor, die orangefarbene Lampe (für klares Glas), die Dichtungsmasse ein und schrauben das Glas mit zwei Schrauben fest. Die vorderen Blinker sind einbaufertig. Auch die restlichen Leuchten sind montiert – ein Paar ULOs für meinen „E30-Nachttisch“, Sidler und ZKW bleiben als Reserve. Damit sind die Kunststoff-Stoßstangenabdeckungen bereit zur Montage. Jetzt bereite ich das Lackieren der Metallteile der Stoßstangen vor. Darüber werde ich das nächste Mal schreiben.

Links! Also, gleich nach dem Kupplungspumpen gab es die erste kurze Probefahrt! Ich konnte es kaum erwarten! ) Sie ist endlich gegangen! )) Da es jedoch bereits spät war und es draußen regnete, musste die erste Fahrt um einige Zeit verschoben werden. Und nun ist dieser Tag gekommen! ) Obwohl es hier im April geschneit hat, habe ich es dennoch geschafft, zwischen Regen und Schneefall buchstäblich eine Stunde trockenes, sonniges Wetter zu „erwischen“! Ich wollte unbedingt eine kleine Fahrt machen! )) Erster Ausflug! Lass uns gehen! Pfui! )) Nach E53 ist es einfach eine Rakete!! ))) Daran habe ich mich schon gewöhnt! ) Ich habe sie sehr vermisst – Emotionen wie bei einem kleinen Kind wegen seines Lieblingsspielzeugs! ))))) Nach dem dritten Durchgang kamen die Nachbarn heraus, um zu sehen, was für ein Idiot da hin und her flog! )) Ich konnte nicht widerstehen! )) Es sieht wunderschön aus, sogar im Staub und ohne Stoßstangen)) Das Foto wird ihm nicht gerecht, aber in der Sonne sieht die Farbe sehr schön aus! Nach dem Polieren wird es noch besser! Auch die Optik ohne „Tönung“ gefällt mir sehr gut – das ganze grün polierte Glas harmoniert meiner Meinung nach sehr gut mit der blauen Farbe. Ich bin zufrieden! Alles wäre gut, wenn da nicht zwei Nuancen wären. Erstens tropft irgendwo Fett aus der Servolenkung. Ich dachte, der Grund sei die neue chinesische Pumpe, die wie verrückt brummt, aber tropft, als ob es von irgendwo auf der Zahnstange käme... Vielleicht ist der Schlauch einfach nicht festgezogen, oder vielleicht ist etwas Schlimmeres passiert... Zweitens sind die Bremsen sehr schlecht. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Entweder muss ich noch mal nachpumpen oder es liegt am Schmutz in der Bremsflüssigkeit... Ich schätze, ich muss die Bremsflüssigkeit austauschen, ich hoffe, das hilft. Aber diese beiden Probleme werde ich bei einer Autowerkstatt, auf einer normalen Hebebühne lösen. Im Moment beschäftige ich mich mit allerlei kleinen elektrischen „Tricks“, darüber werde ich später schreiben. P.S. Es ist wohl an der Zeit zu schreiben, dass das Auto bereits einen neuen Besitzer hat. Oder besser gesagt, der Besitzer. Zum ersten Mal am Steuer :) P.P.S. Aber das Logbuch endet hier nicht! )) Ich muss noch die Stoßstangen lackieren und montieren, die Karosserie polieren, mindestens einen der vier Radsätze lackieren, die Klimaanlage befüllen und in Betrieb nehmen und einige Zusatzoptionen hinzufügen. Und ich denke, dass noch viele andere Kleinigkeiten „herauskommen“ werden …

Bremssystem und Kupplung entlüften Die Bremsen sind also eingebaut, Sie müssen sie entlüften. Es scheint, als wäre alles einfach, aber die Situation wurde dadurch kompliziert, dass es in der Garage (wie üblich) weder eine Inspektionsgrube noch einen Aufzug gab. Ich muss wieder auf dem Boden unter dem Auto kriechen ... Deshalb wollte ich mein Leiden wirklich lindern, zumindest ein wenig! )) Nachdem ich mir diese Internetseiten angesehen hatte, wollte ich zunächst ein spezielles chinesisches Vakuumpumpengerät kaufen. Aber nachdem ich die technischen Daten gelesen hatte, kamen mir aus irgendeinem Grund Zweifel an seiner Wirksamkeit ... vielleicht ohne Grund, aber ich habe diese Idee aufgegeben. Ich habe mich dazu entschieden, etwas Ähnliches zu machen wie das Originalgerät, das in den offiziellen BMW-Servicestationen verwendet wird – Druckpumpen. Es scheint, als wäre alles ganz einfach: ein Stopfen mit Ventil und Manometer, der anstelle einer normalen Kappe auf den Ausgleichsbehälter des Hauptbremszylinders geschraubt wird. Die Deckel aller Kanister waren entweder zu klein oder zu groß. Da fiel mir ein, dass ich noch einen alten Unterdruckverstärker mit Zylinder und Tank übrig hatte. Ich habe die Abdeckung auseinandergenommen und den Sensor herausgenommen. Um das Loch zu verschließen, habe ich einen Korken aus einer HEPU-Frostschutzflasche genommen, er hatte die perfekte Größe. Ich schneide den Gewindeteil des Korkens ab und lasse nur den oberen Teil übrig. Ich habe ein normales Felgenventil gekauft und in den Korken ein Loch für das Ventil gebohrt. Das Ventil war dicht, aber zur Sicherheit habe ich es mit Kleber versehen. Wir setzen das Ventil in den Tankdeckel ein. Die Dichtung ist Standard, sie war im Deckel. Schrauben Sie den Deckel mit dem Ventil auf den Tank. „Spezialwerkzeug“ ist fertig! :) Um mein Leiden zu lindern, beschloss ich aus praktischen Gründen, aus improvisierten Mitteln eine spezielle Pumpflasche herzustellen. Dazu benötigen Sie eine Glasflasche mit Gummistopfen einer medizinischen Pipette, einen dünnen Gummischlauch, einen Schnürsenkel, eine große Büroklammer und einen leeren Kugelschreiberschaft. Das „Spezialwerkzeug“ hat einen einfachen Aufbau – wir bohren ein Loch in die Gummiabdeckung, stecken einen dünnen Schlauch und ein Stück Stange hinein, um die Luft abzulassen. Aus einer Büroklammer basteln wir einen Haken und binden ihn mit einer Schnur an die Flasche. Der Gummischlauch sollte fast bis zum Flaschenboden reichen. Und das Stangenrohr sollte einige Zentimeter in die Flasche hineinragen, damit beim Umdrehen der Flasche keine Bremsflüssigkeit durchläuft. Der Kordelzug mit Haken soll zudem ein Herunterfallen oder Umkippen der Flasche verhindern. Hier sind zwei nicht ganz so clevere, selbstgemachte „Spezialwerkzeuge“ :) Jetzt können Sie mit dem Pumpen beginnen. Füllen Sie Bremsflüssigkeit in den Vorratsbehälter. Anstelle des Standarddeckels schrauben wir einen ähnlichen Deckel mit Ventil auf. Wir schließen den Kompressor an das Ventil an. Laut TIS müssen Sie 2 Atmosphären pumpen. Aber ich hatte ein wenig Angst um mein "Spezialwerkzeug"), also habe ich auf 1,5 Atmosphären aufgepumpt. Ich denke, das reicht auch... Ich beginne natürlich mit dem hinteren rechten Bremssattel. Der Zweite hat sein „Spezialwerkzeug“ an einer Schlaufe am Körper aufgehängt – ich weiß nicht, wozu das dient, aber in diesem Fall ist es sehr passend. Wir stecken den Schlauch auf die Bremssattelhalterung. Ich schraube den Anschluss ab, und … nichts passiert …))) Ich hatte erwartet, dass ich jetzt nacheinander 4 Anschlüsse abschraube, aus jedem ein Schwall Bremsflüssigkeit spritzt – und das System in 5 Minuten gepumpt ist! ))) Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Ich habe es an den vorderen Bremssätteln probiert - da war zumindest eine gewisse Wirkung zu sehen, aber auch da gab es keine Fontänen! ) Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe ... Also, der Trick hat nicht funktioniert! )) Also musste ich meinen Patenonkel um Hilfe rufen und die Bremsen auf die altbewährte Art und Weise betätigen – mit dem Pedal. Und zwar das originale „Spezialwerkzeug“ für diese Methode – wie bei einer seriösen Autowerkstatt! ))) Ich konnte mein Leiden also nicht lindern und kletterte unter das Auto. Es hat sich übrigens gezeigt, dass das auch ohne Sichtloch gar nicht so schwer ist. Bei möglichst weit seitlich eingeschlagenen Vorderrädern ist ein weitgehend normaler Zugang zu den Armaturen gegeben. Hinten ist es etwas schwieriger, allerdings nur auf der linken Seite, da das rechte Rad bereits abmontiert war. Doch der hintere Kreislauf wollte sich weiterhin nicht pumpen lassen. Wir haben zunächst die vorderen Bremssättel entlüftet - alles ok. Und die hinteren, auf keinen Fall! Es kommt kein Tropfen Bremsflüssigkeit heraus! Ich dachte schon, dass etwas in die Rohre gelangt sei und sie verstopft habe. Obwohl sie alle neu sind. Und dann kommt mein Freund auf die Idee, das Pumpen bei laufendem Motor zu versuchen. Ich war dieser Idee gegenüber ziemlich skeptisch, aber wir haben es trotzdem versucht. Und was denken Sie? Aus beiden hinteren Armaturen trat sofort Bremsflüssigkeit aus! Es liegt wahrscheinlich nicht am Motor selbst, sondern vielleicht an der ABS-Hydraulikeinheit... Vielleicht wurde der hintere Kreislauf durch ein Ventil in der Hydraulikeinheit geschlossen? Und öffnete sich das Ventil, als die Hydraulikeinheit mit Strom versorgt wurde? Ich habe keine andere Erklärung für dieses Phänomen … Es sei denn, es ist nur ein Zufall! )) Aber egal, wir drehten noch einmal die Runde im Kreis – hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links. Das Bremssystem wurde entlüftet. Es bleibt nur noch, die Kupplung zu entlüften. Und genau dort lagen die wahren „Schmerzen und Leiden“! )) Zuerst musste ich das linke Vorderrad möglichst hoch aufbocken, um irgendwie an den Kupplungsnehmerzylinder heranzukommen. Zweitens sagten die Spezialisten, die das Getriebe eingebaut haben, dass ich den Kupplungsnehmerzylinder nicht richtig eingebaut hätte – mit dem Anschluss nach unten (wie im Buch steht). Sie argumentierten, dass die Anschlüsse an den Bremssätteln oben seien und daher auch hier oben sein müssten. Ich weiß nicht, warum ich ihnen (wahrscheinlich aus Dummheit) zugestimmt habe und sie den Kupplungsnehmerzylinder mit der Armatur nach oben verschoben haben. Und jetzt ernte ich die Früchte meiner Dummheit. Die Funktion der Kupplung wird dadurch nicht beeinträchtigt, das System wird jedoch nur sehr schwer gepumpt. Denn Bremsflüssigkeit gelangt jetzt nicht mehr von oben nach unten, sondern von unten nach oben in den Zylinder. Und das Wichtigste: Die Armatur liegt fast direkt am Getriebe an und ist nur schwer zugänglich. Sogar das Pumpen auf einem Lift wird sehr unbequem sein. Und noch schlimmer, als ich unter dem Auto lag und mit der linken Hand nach dem Anschluss griff ... Ich musste mit einer Spritze Bremsflüssigkeit durch den Schlauch in den Zylinderanschluss pumpen, und erst dann begann sie zu pumpen. Ich wollte sogar versuchen, die Bremsen zu pumpen, indem ich den vorderen linken Bremssattelanschluss mit dem Anschluss des Kupplungsnehmerzylinders verband, aber es hat nicht funktioniert. Immerhin wurde die Kupplung gepumpt! Ich habe kein Foto gemacht, weil es sehr unpraktisch war, und vorher auch nicht! Den Kupplungsnehmerzylinder niemals mit dem Anschlussstück nach oben einbauen! ) Eine weitere Nuance, die ich nicht verstehe. Alle Rohre und Schläuche sind neu, die Zylinder sind neu, die Bremssättel sind sauber. Aber die Bremsflüssigkeit ist am Ausgang sehr schmutzig! Warum?? Ist das eine Art „Konservierungsmittel“ in den neuen Tuben oder so etwas? Gefällt mir nicht... ich fahre noch ein bisschen und wechsle nochmal die Bremsflüssigkeit. Ich habe übrigens irgendwo gelesen, dass zum Befüllen des Systems 1,2 Liter Bremsflüssigkeit benötigt werden. Also kaufte ich zwei Ein-Liter-Flaschen. Ich habe genau eine Flasche verwendet. Nach dem Pumpen sind etwa 150–200 Gramm Flüssigkeit abgelassen worden, das heißt, 800–850 Gramm sind in das System gelangt. Vielleicht muss ich noch mehr hinzufügen ... ich werde sehen ... Also, trotz aller Schwierigkeiten, Schmerzen und Leiden sind Bremsanlage und Kupplung gepumpt! Endlich kann ich es mit dem Ausgehen versuchen! )

Versammlung_190. ETK_34_Hinterrad-Bremsbelagverschleißsensor ATE (Teil 2) Die Hinterradaufhängung wurde gleich zu Beginn der Fahrzeugmontage eingebaut und gleichzeitig wurden Bremsscheiben und Schutzabdeckungen montiert. Das Gehäuse muss vor der Nabenmontage angeschraubt werden, sonst passt es nicht. Zwei Schrauben auf jeder Seite. Anschließend können Lager, Nabe, Handbremsmechanismus und Bremsscheibe eingebaut werden. Abschließend können Sie die hinteren Bremssättel montieren. Dazu habe ich die Bremsschläuche von den Rohren abgeschraubt und, nachdem ich sie zuvor mit Kupferfett geschmiert hatte, an die Bremssättel geschraubt. Außerdem müssen die Halterungen von den Bremssätteln abgeschraubt werden (oder man hätte sie weglassen können). Schmieren Sie die Kontaktflächen der Bremsbeläge mit Anti-Quietsch-Paste. Bequemer ist es übrigens, dies vor der Montage der Halterung zu tun, um die Bremsscheibe nicht zu verschmieren. Die oberen und unteren Landungen sind beidseitig geschmiert. Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Schrauben auf und schrauben Sie die Halterungen an die hinteren Querlenker. Zwei Schrauben. Tragen Sie Anti-Quietsch-Paste auf die Kontaktflächen der Bremsbeläge und des Bremssattels auf. Auch an der Kolbenlauffläche. Außerdem habe ich den Kolben innen geschmiert, um ihn weniger vor Rost zu schützen. Für einen Messschieber reichte eine 3-g-Packung. Installieren Sie den inneren Belaghalter im Kolben. Wir montieren den äußeren Belag mit dem Verschleißsensor in die Halterung. Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Führungsstifte auf. Wir stecken sie in die Gummibuchsen und schrauben den Bremssattel an die Halterung. Die Führungsfinger sind NICHT GESCHMIERT! Die Gummimanschetten verschließen wir mit Stopfen. Der obere Stecker ist normal und der untere mit einem Clip für das Kabel des Bremsbelagverschleißsensors ist nur für den rechten Bremssattel. Setzen Sie die Haltefeder ein. Wir fädeln den Sensorstecker durch das Loch im Bremssattel. Wir befestigen die Schlaufe der Kunststoffhalterung am Karosseriekabelstecker. Wir behandeln die Kontakte mit einem Spezialspray, schließen den Sensor an und fixieren den Stecker in der Halterung. Die Halterung befestigen wir an einem speziellen Haken an der Bremsscheibenschutzabdeckung. Damit das Sensorkabel nicht an der Radscheibe schleift, fixieren wir es im Clip am unteren Stecker. Schrauben Sie den Bremsschlauch auf das Rohr, nachdem Sie ihn zuvor mit Kupferfett geschmiert haben. Der hintere rechte Bremssattel ist eingebaut. Auf der linken Seite ist alles ähnlich. Der einzige Unterschied besteht im Fehlen eines Bremsbelagverschleißsensors und in den gleichen Stopfen für beide Buchsen. Sieht nett aus und fällt optisch nicht wirklich auf ;) Wenn du die Räder lackierst, wird es noch schöner! :) So, die hinteren Bremssättel sind eingebaut. Das nächste Mal werde ich über das Entlüften der Bremsanlage und der Kupplung schreiben.

Versammlung_190. ETK_34_Hinterrad-Bremsbelagverschleißsensor ATE (Teil 1) Beim BMW E30 konnten die Hinterradbremsen mit Bremstrommeln (4-Zylinder-Motoren), mit konventionellen Bremsscheiben oder mit belüfteten Bremsscheiben (nur Allrad 325ix Touring) ausgestattet werden. Bei den regulären Touring-Modellen unterscheiden sich die hinteren Bremssättel von denen der Limousinen – ihr Kolbendurchmesser ist 2 mm größer (35 mm statt 33 mm). Hersteller - ATE. Bremssättel vom Touring können in eine Limousine eingebaut werden – eine Art „Upgrade“ der Bremsen, aber ich weiß nicht, wie effektiv das sein wird … Bremssättel vom Allradantrieb 325ix Touring können in eine Limousine nur als Baugruppe zusammen mit Bremsscheiben und Naben eingebaut werden. Außerdem müssen Sie Räder mit einem größeren Offset (ET) montieren. Daher bestehen auch Zweifel an der Umsetzbarkeit dieses „Upgrades“. Darüber hinaus sind solche Messschieber nicht so leicht zu finden. Ich habe sie in meinem ganzen Leben nur einmal im Angebot gesehen. Zuerst wollte ich es kaufen, habe es mir dann aber anders überlegt. Der M3 hat seine eigenen Bremssättel, ähnlich wie der E32, aber ich weiß nicht, ob sie mit den normalen austauschbar sind. In meinem Fall handelt es sich also um ATE-Bremssättel für eine Limousine mit herkömmlichen Bremsscheiben. Bremsbelagverschleißsensor Hinterrad ATE Teil Nr. 1 - Bremssattelgehäuse links (34 21 1 153 243) und rechts (34 21 1 153 244) - 2 Stk. Komplett montiert. Teil Nr. 2 - Bremssattelgehäuse links (34 21 1 160 397) und rechts (34 21 1 160 398) - 2 Stk. Komplett mit Kolben. Teil Nr. 3 - Bremsbelaghalter (34 21 1 160 396) - 2 Stk. Die Halterung ist auf beiden Seiten gleich. Teilenummer 4 - Schraube M10X30 (34 21 1 153 937) - 4 Stk. Befestigung der Bremssattelhalterung. Teil Nr. 5 - Anschlussstück zum Entlüften (34 11 1 153 197) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0088-Anschlüsse. Teile-Nr. 6 - Schutzkappe (34 11 1 153 198) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0126-Kappen. Teil Nr. 7 - Sicherungsfeder (34 21 1 153 199) - 2 Stk. Ich verwende einen BOSCH Federsatz 1 987474 032. Teil Nr. 8 - Führungsstift (34 11 1 157 041) - 4 Stk. Sie sind in gutem Zustand, deshalb habe ich sie dort gelassen. Teilenummer 9 - Bremsbelagverschleißsensor (34 35 1 179 819) - 1 Stk. Nur am rechten Bremssattel verbaut. Ich verwende einen TRW-Sensor. Teile-Nr. 10 - Klemme (61 13 1 361 897) - 1 Stk. Dies ist ein Fehler im ETK – dieser Anschluss dient bei früheren BMW-Modellen zur Befestigung des Anschlusses des Bremsbelagverschleißsensors. Im E30 kommt es nicht zum Einsatz. Stattdessen wird Teil Nr. 18 verwendet. Teile-Nr. 11 - Bremsscheibe 258X10 (34 21 6 755 407) - 2 Stk. Ich verwende TRW-Felgen. Obwohl ich sie vor langer Zeit ausgetauscht habe, liegt ihre Dicke noch mit großem Spielraum innerhalb der Toleranzen. Also habe ich sie verlassen. Teile-Nr. 12 - Schraube mit Innensechskant M8X12 (34 11 1 123 072) - 2 Stk. Befestigung der Bremsscheibe an der Nabe. Teile-Nr. 13 - linke Schutzabdeckung (34 21 1 162 061) und rechte (34 21 1 162 062) - 2 Stk. Ich verwende KLOKKERHOLM-Därme. Teilenummer 14 - Schraube M6X8 (34 11 1 156 427) - 4 Stk. Anbringen von Schutzabdeckungen am Hebel. Teile-Nr. 15 - Federscheibe B6 (07 11 9 932 099) - 4 Stk. Anbringen von Schutzabdeckungen am Hebel. Teile-Nr. 16 - Stecker (34 11 1 154 979) - 3 Stk. Gummibuchsenstopfen. Ich verwende Stecker aus dem Reparatursatz Frenkit 233003. Teile-Nr. 17 - Kork (34 11 1 154 978) - 1 Stk. Stopfen für die untere Gummibuchse des rechten Bremssattels mit Clip zur Befestigung des Kabels des Bremsbelagverschleißsensors. ATE-Nummer 11.8190-0157.1 Teile-Nr. 18 - Halterung (34 35 1 153 966) - 1 Stk. Halterung zur Befestigung des Steckers des Bremsbelagverschleißsensors. Teilenummer 19 – nicht verwendet. Teile-Nr. 20 - Bremssattel-Dichtungssatz (34 21 1 153 194) - 2 Stk. Das Originalkit enthält eine Gummidichtung, einen Staubschutz und einen Sicherungsring. Ich verwende Reparatursätze vom Typ Frenkit 233003. Das Kit enthält alle notwendigen Teile. Auch wenn es sich um unnötige Teile handelt, werden diese wahrscheinlich für andere Automodelle verwendet. Vorausschauend kann ich jedoch sagen, dass ich aus diesem Reparatursatz lediglich eine Gummidichtung, eine Kolbenmanschette und einen Sicherungsring verwendet habe. Teile-Nr. 21 - Reparatursatz für Führungsbuchsen (34 11 1 157 038) - 2 Stk. Ich verwende ATE 11.8171-0022.1 Buchsen. Teilenummer 22 - Satz Bremsbeläge JURID 508 (34 21 1 158 912) - 1 Stk. Ich verwende TRW GDB299-Bremsbeläge. Ich habe sie erst ein paar Wochen vor der Autozerlegung ausgetauscht, sie sind also praktisch in neuwertigem Zustand. Ich habe sie verlassen. Teile-Nr. 23 - 3G Bremsbelagpaste (83 19 2 158 851) - 1 Stk. Anti-Quietsch-Fett für Bremsbeläge. Ich habe ein Paket pro Bremssattel verwendet. In einem früheren Beitrag zum Thema Bremssättel habe ich bereits ausführlich über alle Arten von Bremssattelschmiermitteln geschrieben. Ich benutze sie. Wie ich bereits sagte, kritisierten meine Clubkollegen meine Wahl der Reparatursätze mit der Begründung, dass Frenkit, wie andere chinesische Gegenstücke, keine besonders gute Qualität aufweise. Außerdem fand ich die Dichtung aus dem Frenkit 233003-Kit nach dem Anprobieren zu groß. Ich dachte, der Durchmesser wäre 35 mm, für Touring. Er wollte nicht in die Zylindernut treten. Mit Blick auf die Zukunft werde ich sagen, dass ich falsch lag und dass sich die Dinge nun endlich fügen, wenn auch nicht leicht. Daher habe ich mich dazu entschlossen, beide originalen ATE-Reparatursätze zu bestellen, da die BMW-Sätze nicht mehr erhältlich sind und der Preis nicht günstig war. Leider ist das ATE-Reparaturset für Bremssatteldichtungen die Nummer 11.0441-3302.2. ist auch nicht mehr verfügbar. Daher bleiben die Gummidichtung, der Kolbenbalg und der Sicherungsring aus dem Reparatursatz Frenkit 233003 erhalten. Das Reparaturset ATE 11.0101-5402.2 ist bestellbar. Es enthält zwei Buchsen und drei Stecker (zwei normale und einen mit einem Clip zur Befestigung des Kabels des Bremsbelagverschleißsensors). Der Preis beträgt 11 Euro pro Bremssattel. Aber mit der alten ATE-Buchsennummer 11.8171-0022.1 können Sie die Buchsen einzeln und deutlich günstiger bestellen – 1 Euro pro Stück. Da ich bereits drei Stecker aus dem Frenkit 233003-Kit habe und ein Stecker mit Clip original ATE ist, habe ich beschlossen, vier Buchsen separat zu bestellen. Und hier ist eine interessante Nuance. In der Abbildung im ETK gibt es ein Teil ohne Nummer, das im Original BMW Reparatursatz 34 11 1 157 038 enthalten ist – eingekreist mit einer blauen Linie. Ich war neugierig, was das war ... Ich habe online viele Fotos dieses alten Original-Reparatursatzes gefunden, aber dieses Teil war nicht enthalten. Foto aus dem Internet. Aber es wurde auf einem Foto der alten, fabrikgefertigten Buchsen eines Teamkollegen gefunden. In der Mitte der Gummimanschette befindet sich ein Kunststoffeinsatz! Ich habe meine alten und neuen ATE-Buchsen und Frenkit-Buchsen verglichen. In keinem von ihnen sind Kunststoffeinsätze enthalten! Da bin ich sehr gespannt, was das für Einlagen sind? Wozu dienen sie? Warum sind sie nicht in den neuen Buchsen? Vielleicht wurden sie erst am Fließband der Fabrik eingebaut? Wie schwerwiegend ist ihre Abwesenheit? Falls jemand Bescheid weiß, wäre ich für die Informationen sehr dankbar. Nun geht es endlich an die Montage der Bremssättel. Zylinder und Dichtung mit ATE Hydraulik-Montagepaste schmieren. Setzen Sie die Dichtung in die Zylindernut ein. Es passt dort sehr eng hinein. Anschließend schmieren wir Kolben und Staubkappe mit der gleichen Paste. So setzen wir die Staubkappe auf den Kolben und führen den Kolben in den Zylinder ein. Wir drücken den Kolben in den Zylinder und setzen die Manschette auf den Bremssattel. Wischen Sie überschüssige Paste ab und sichern Sie die Staubkappe mit einem Sicherungsring. Schmieren Sie die Armatur mit Kupferfett, setzen Sie eine Gummikappe darauf und schrauben Sie sie in den Bremssattel. Jetzt müssen Sie die Gummibuchsen installieren. Um das Einsetzen der Buchse in den Bremssattel zu erleichtern, schmieren Sie ihren ÄUSSEREN Teil mit Silikonfett. Auf diese Weise setzen wir die Buchsen ein. Führen Sie die Führungsfinger in die Gummibuchsen ein. Eine wichtige Nuance – die Führungsfinger sind NICHT mit Schmiermitteln GESCHMIERT! Wir schrauben den Bremssattel mit Führungsfingern an die Halterung. Die Ärmel werden mit Stopfen verschlossen. Der Bremssattel ist montiert. Die Bremssättel sind einbaufertig. Der Metallclip auf dem Foto oben ist ein unnötiges Detail. Wie oben erwähnt, wird es für frühere Modelle E12, E21, E23, E28 verwendet. Über die Installation werde ich im zweiten Teil schreiben.

Versammlung_189. ETK_34_Girling Vorderrad-Bremsbelagverschleißsensor (Teil 2) Abschließend können Sie die vorderen Bremssättel montieren. Dazu habe ich die Bremsschläuche von den Rohren abgeschraubt und, nachdem ich sie zuvor mit Kupferfett geschmiert hatte, an die Bremssättel geschraubt. Außerdem müssen die Halterungen von den Bremssätteln abgeschraubt werden (oder Sie hätten sie auch unverschraubt lassen können). Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Schrauben auf und schrauben Sie die Halterungen mit Führungen an die vorderen Federbeine. Zwei Schrauben. Schmieren Sie die Kontaktflächen der Bremsbeläge mit Anti-Quietsch-Paste. Bequemer ist es übrigens, dies vor der Montage der Halterung zu tun, um die Bremsscheibe nicht zu verschmieren. Die oberen und unteren Landungen sind beidseitig geschmiert. Tragen Sie Anti-Quietsch-Paste auf die Kontaktflächen der Bremsbeläge und des Bremssattels auf. Auch an der Kolbenlauffläche. Außerdem habe ich den Kolben innen geschmiert, um ihn weniger vor Rost zu schützen. Für einen Messschieber reichte eine 3-g-Packung. Wir bauen den äußeren Belag mit dem Verschleißsensor in die Halterung ein. Wir bauen den Innenblock in die Halterung ein. Tragen Sie blaues Schraubensicherungsmittel auf die Schrauben auf, setzen Sie den Bremssattel ein und schrauben Sie ihn mit Führungen an die Halterung. Wir fädeln den Sensorstecker durch das Loch im Bremssattel. Wir befestigen die Schlaufe der Kunststoffhalterung am Karosseriekabelstecker. Wir behandeln die Kontakte mit einem Spezialspray, schließen den Sensor an und fixieren den Stecker in der Halterung. Die Halterung befestigen wir an einem speziellen Haken an der Schutzabdeckung der Bremsscheibe. Damit das Sensorkabel nicht an der Felge reibt, ist es besser, es unter der Führung hindurchzuführen. Schrauben Sie den Bremsschlauch auf das Rohr, nachdem Sie ihn zuvor mit Kupferfett geschmiert haben. Der vordere linke Bremssattel ist eingebaut. Sieht nett aus und fällt optisch nicht wirklich auf ;) Wenn du die Räder lackierst, wird es noch schöner! :) Auf der rechten Seite ist alles ähnlich. Der einzige Unterschied besteht im Fehlen eines Bremsbelagverschleißsensors. Eine Einschränkung: Ich habe vergessen, die Gummischutzhülle an den Bremsschläuchen zu verschieben. Sie sollte sich oben auf dem Schlauch befinden, damit dieser nicht an der Karosserie reibt. Beidseitig korrigiert. So, die vorderen Bremssättel sind eingebaut. Das nächste Mal werde ich über die hinteren schreiben.

Versammlung_189. ETK_34_Girling Vorderrad-Bremsbelagverschleißsensor (Teil 1) Beim BMW E30 konnten die Vorderradbremsen mit konventionellen Bremsscheiben oder mit belüfteten Bremsscheiben ausgestattet werden. Sie stammten auch von zwei Herstellern – ATE oder Girling. Sie haben unterschiedliche Designs. In meinem Fall handelt es sich um Girling-Bremssättel mit belüfteten Bremsscheiben. Girling Vorderrad-Bremsbelagverschleißsensor Teil Nr. 1 - Bremssattelgehäuse links (34 11 1 154 379) und rechts (34 11 1 154 380) - 2 Stk. Komplett mit Kolben. Teil Nr. 2 - Bremsbelaghalter (34 11 1 158 451) - 2 Stk. Die Halterung ist auf beiden Seiten gleich. Komplett mit Anleitungen. Teil Nr. 3 - Schraube M12X1,5X32 (34 11 1 118 948) - 4 Stk. Befestigung der Bremssattelhalterung. Teil Nr. 4 - Anschlussstück zum Entlüften (34 11 1 121 206) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0088-Anschlüsse. Teil Nr. 5 - Schutzkappe (34 11 1 153 198) - 2 Stk. Ich verwende Quick Brake 0126-Kappen. Teile-Nr. 6 - Bolzen (34 11 1 154 445) - 4 Stk. Befestigung der Führungen. Teil Nr. 7 - Bremsbelagverschleißsensor (34 35 9 058 889) - 1 Stk. Nur am linken Bremssattel verbaut. Ich verwende einen TRW-Sensor. Teil Nr. 8 – Halterung (34 35 1 153 966) – 1 Stk. Halterung zur Befestigung des Steckers des Bremsbelagverschleißsensors. Teil Nr. 9 - Bremssatteldichtungssatz (34 11 1 154 440) - 2 Stk. Im Original-Kit sind eine Gummidichtung und eine Staubschutzkappe enthalten. Ich verwende Reparatursätze vom Typ Frenkit 248918. Das Kit enthält alle notwendigen Teile. Vorausschauend kann ich aber sagen, dass ich aus diesem Reparatursatz nur Kolben und Führungsbuchsen verwendet habe. Teil Nr. 10 - Reparatursatz für Führungsbuchsen (34 11 1 161 936) - 2 Stk. Ich verwende die Staubmanschetten aus dem Reparatursatz Frenkit 248918. Teilenummer 11 - Satz Bremsbeläge TEXTAR T 444 (34 11 1 161 347) - 1 Stk. Ich verwende TRW GDB820-Bremsbeläge. Ich habe sie erst ein paar Wochen vor der Autozerlegung ausgetauscht, sie sind also praktisch in neuwertigem Zustand. Ich habe sie verlassen. Teile-Nr. 12 - Bremssattelsatz (34 11 9 058 982) - 1 Stk. Bremssättel montiert. Teile-Nr. 13 - 3G Bremsbelagpaste (83 19 2 158 851) - 1 Stk. Anti-Quietsch-Fett für Bremsbeläge. Ich habe ein Paket pro Bremssattel verwendet. In einem früheren Beitrag zum Thema Bremssättel habe ich bereits ausführlich über alle Arten von Bremssattelschmiermitteln geschrieben. Ich benutze sie. Wie Sie auf dem Foto sehen können, habe ich die Bremssättel vollständig zusammengebaut, aber meine Clubkollegen kritisierten meine Wahl der Reparatursätze mit der Begründung, dass Frenkit, wie andere chinesische Gegenstücke, nicht von sehr guter Qualität sei. Also habe ich das Original-Reparaturset SP8543 von TRW (Girling/Lucas) bestellt. Ich dachte, dieses Reparaturset sei für einen Bremssattel, also habe ich zwei davon bestellt. Es stellte sich jedoch heraus, dass im Kit Dichtungen für beide Bremssättel enthalten sind. Es wird ein Ersatzteil sein. Dem Kit liegen unnötige Anweisungen in vielen Sprachen bei) Also habe ich die Bremssättel wieder zerlegt und baue sie jetzt mit TRW-Teilen wieder zusammen. Zylinder und Dichtung mit ATE Hydraulik-Montagepaste schmieren. Setzen Sie die Dichtung in die Zylindernut ein. Anschließend schmieren wir Kolben und Staubkappe mit der gleichen Paste. So setzen wir die Staubkappe auf den Kolben. Setzen Sie die Kante der Staubschutzkappe in die Nut des Bremssattels ein und richten Sie sie am Umfang aus. Wir drücken den Kolben in den Zylinder und setzen die Staubmanschette auf die Kolbennut. Wir drücken den Kolben in den Zylinder und wischen die überschüssige Paste ab. Schmieren Sie die Armatur mit Kupferfett, setzen Sie eine Gummikappe darauf und schrauben Sie sie in den Bremssattel. Die Bremssättel sind montiert, fahren wir mit der Montage der Führungshalterungen fort. Schmieren Sie die Führungen und ihre Staubmanschetten mit speziellem TRW-Führungsfett. Ich konnte keine Staubmanschetten von TRW finden, also habe ich Frenkit vorerst verlassen. Wenn ich das nächste Mal die Bremsbeläge austausche, werde ich sie auch austauschen. Wir setzen die Führungen in die Halterung ein, setzen die Staubkappen darauf und entfernen alle Fettreste. Wir schrauben die Halterungen an die Bremssättel – fertig zur Montage. Über die Installation werde ich im zweiten Teil schreiben.

Versammlung_188. ETK_34_Vorderradbremsscheibe Ich habe vor kurzem erzählt, dass die Bremsarbeiten schon lange geplant waren, aber irgendetwas ist schiefgelaufen und so bin ich erst jetzt dazu gekommen, die Bremssättel einzubauen. Also zurück zum ETK-Bereich Bremsmechanismen Die Vorderradaufhängung wurde gleich zu Beginn der Fahrzeugmontage eingebaut und gleichzeitig wurden auch die Bremsscheiben montiert. Daher lautet dieser Eintrag „Archiv“. Bremsscheibe Vorderrad Teil Nummer 1 ist die Bremsscheibe. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da ich belüftete Vorderradbremsen eingebaut habe. Teil Nr. 2 - belüftete Bremsscheibe (34 11 1 160 915) - 2 Stk. Ich verwende belüftete Bremsscheiben von TRW. Obwohl ich sie schon vor langer Zeit ausgetauscht habe, liegt ihre Dicke noch mit großem Spielraum innerhalb der Toleranzen. Also habe ich sie verlassen. Teil Nr. 3 - Schraube mit Innensechskant M8X12 (34 11 1 123 072) - 2 Stk. Befestigung der Bremsscheibe an der Nabe. Teil Nr. 4 - linke Schutzabdeckung (34 11 1 154 241) und rechte (34 11 1 154 242) - 2 Stk. Teile-Nr. 5, 6 - Schraube mit Unterlegscheibe M6X8 (34 11 1 156 427) - 6 Stk. Befestigung von Schutzabdeckungen am Rack. Da sich auch die Naben nicht veränderten, blieben die Schutzabdeckungen auf den Racks montiert. Die vorderen Federbeine wurden samt Schutzabdeckungen verbaut. Gleichzeitig wurden Bremsscheiben eingebaut. Das ist also schon eine ganze Weile her und jetzt mache ich mit der Montage der Bremssättel weiter.

Reparatur von Bremssätteln und Vorbereitung für deren Montage Wie immer, wenn ich etwas plane, läuft nicht alles nach Plan! Ähnlich verlief es mit der Galvanisierung – der Vorgang dauerte zwar etwas länger, aber in dieser Zeit gelang es mir, alles (eigentlich natürlich nicht alles) zu kaufen und vorzubereiten, was ich für die Montage der Bremssättel benötigte. Also habe ich die Bremssättel und Halterungen selbst sandgestrahlt, weil der professionelle Sandstrahler sich weigerte, dies zu tun, da er Angst hatte, die Innenflächen der Zylinder und Führungen zu beschädigen. Wenn Sie möchten, dass etwas gut gemacht wird, tun Sie es selbst. Gleichzeitig hat mein Bruder unseren Garagenkompressor „aufgerüstet“ – anstelle des chinesischen Kompressors haben wir einen restaurierten sowjetischen eingebaut – jetzt hält er stabil einen Druck von 7-8 Atmosphären und man kann sogar sehr rostige Teile normal sandstrahlen. Das Ergebnis ist nicht schlechter als auf professionellem Sand. Zuerst wollte ich die Bremssättel lackieren. Daher machte es keinen Sinn, nur vier Schrauben zu galvanisieren, und ich beschloss, es noch einmal mit einer Kupferbeschichtung zu versuchen. Das Ergebnis war erneut enttäuschend. Dies ist nichts im Vergleich zum Verzinken und sieht eher aus wie alter Rost als wie eine Schutzschicht dagegen! )) Ich musste diese Schrauben erneut sandstrahlen. Nun stellt sich die Frage nach der Bremssattelabdeckung. Ich habe drei Optionen in Betracht gezogen: 1. Pulverbeschichtung. 2. Polymerbeschichtung. 3. Galvanische Verzinkung. Die erste Option sieht gut aus, Sie können sogar rote „Renn“-Bremssättel herstellen! ))) Die Schichtdicke ist allerdings recht groß, so dass beim Lackieren alle Andock- und Auflageflächen von Bremssattel und Halterung abgedeckt werden müssen. Wie Sie wissen, rostet Gusseisen nach dem Schleifen sehr schnell, sodass alle diese ungeschützten Oberflächen sehr schnell rosten und die ganze Schönheit zerstören. Die zweite Möglichkeit ist im Prinzip der ersten ähnlich, allerdings ist die Schichtdicke wesentlich geringer. Weniger Farboptionen. Etwas höhere Kosten. Es sieht wunderschön aus. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass die Beschichtungsdicke minimal ist, sodass absolut alle Oberflächen des Bremssattels und der Halterung gleichmäßig durch Zink vor Korrosion geschützt sind. Farbe und Aussehen entsprechen so nah wie möglich dem Werkszustand. Es sieht sehr schön aus. Die Kosten sind viel niedriger. Die Wahl liegt also auf der Hand: galvanisches Verzinken. Gleichzeitig habe ich auch mehrere „Ersatzteile“ verzinkt. Mir gefällt das Aussehen der Bremssättel nach dem Verzinken sehr gut. Die Innenflächen der Zylinder werden nicht beschädigt. Auch die Gewinde in den Bohrungen sind vor Korrosion geschützt, so dass das Abschrauben von Schläuchen und Armaturen problemlos möglich sein sollte. Auch die Oberfläche um den Kolben und die Innenfläche der Führungen sind mit Zink beschichtet. Kontaktflächen an Halterungen Gewinde und Innenfläche der Führungen. Daher ist meiner Meinung nach das Verzinken die beste Methode, Bremssättel vor Korrosion zu schützen. Wenn helle Farben gewünscht sind, können diese nach dem Verzinken zusätzlich pulverbeschichtet werden, wodurch die bereits geschützten Oberflächen abgedeckt werden. Aber mit ihrem „Standard“-Erscheinungsbild bin ich ganz zufrieden. Wie gesagt, habe ich alle notwendigen Ersatzteile und Materialien für die Montage der Bremssättel vorbereitet. Frenkit 248918 Reparatursatz für vordere Bremssättel von Girling (TRW/Lucas). Frenkit 233003 Reparatursatz für ATE-Hinterradbremssättel. Vorausschauend kann ich sagen, dass ich später Original-ATE-Reparatursätze für die hinteren Bremssättel und gleichzeitig Original-TRW-Reparatursätze für die vorderen Bremssättel bestellen musste. Aber dazu schreibe ich später. Klammern, Dübel, Clips. Die hinteren Kolben und Führungen sind in gutem Zustand, daher habe ich sie dort gelassen. Pumpenanschlüsse und Gummikappen dafür. Die Frenkit-Armatur hat ähnliche Abmessungen wie die Original-Armatur von BMW. Die Quick Brake 0088-Armatur ist mit 9 mm größer und länger. Die Quick Brake 0126-Kappe ähnelt in Größe und Design der Original-BMW-Kappe. Die Quick Brake 0125 Kappe ähnelt in Größe und Design der originalen ATE Kappe. Die Kappe aus dem Frenkit-Set ist nur eine Kappe. Ich werde Quick Brake 0088-Anschlüsse und Quick Brake 0126-Kappen verwenden. Zur Montage von Bremssätteln müssen Sie verschiedene Spezialschmiermittel verwenden. In vielen Geschäften wird jedes Schmiermittel, dessen Name Bremsen erwähnt, als „Universal-Bremssattelschmiermittel“ verkauft. Tatsächlich ist das nicht wahr. Es gibt drei Arten von Bremssattelfett und jedes hat seinen eigenen Zweck. 1. Montagefett für Bremssattelzylinder und -kolben. Ich verwende das Fett ATE 03.9902-0511.2 für Hydrauliksysteme. Es ist mit den Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 kompatibel und wird zum Schmieren der Oberfläche von Zylinder, Kolben und deren Gummidichtungen bei der Montage des Bremssattels verwendet. Andere Schmiermittel sollten hierfür NICHT verwendet werden, da diese durch die Bremsflüssigkeit aufgelöst werden können. Dies ist auf der Verpackung angegeben. Die Verpackung ist übrigens sehr groß – 180 g. Es wird sehr lange halten. 2. Fett für Führungssättel. Ich verwende TRW PFG110-Fett für Führungssättel. Die Packung wiegt 25 g, das reicht für zwei Bremssättel vorne und es bleibt sogar noch etwas für das nächste Mal übrig. Auf der Verpackung ist angegeben, dass dieses Fett für Führungssättel, deren Gummischutzmanschetten und für die Innenbereiche der Handbremse verwendet wird. Auf der Rückseite der Verpackung steht außerdem, dass dieses Fett nicht für Hydrauliksysteme (für Zylinder und Kolben) verwendet werden kann. Eine wichtige Nuance – TRW PFG110-Fett wird NUR für Führungssättel von Girling (TRW/Lucas) verwendet. ATE-Bremssattelführungen benötigen überhaupt KEINE Schmierung, da sie in Gummibuchsen laufen. 3. Anti-Quietsch-Fett für Bremsbeläge. Ich verwende das Bremsbelagfett BMW 83 19 2 158 851. Verpackung 3 g für einen Messschieber. Also habe ich 4 Stück bestellt. Auf der Verpackung steht, dass dieses Fett NUR für die Verwendung auf Bremsbelägen bestimmt ist. Gleichzeitig habe ich mir für die Zukunft auch ein ähnliches Anti-Quietsch-Fett ATE 03.9902-1002.2 für Scheibenbremsen gekauft. Das Verpackungsgewicht beträgt 75 g und reicht für mehrere Bremsbelagwechsel an allen Bremssätteln. Auf der Verpackung ist angegeben, dass dieses Fett für die Kontaktflächen von Bremsbelägen und Bremssattelkolben sowie für die Kontaktflächen von Bremsbelägen und Bremssattelhalterungen verwendet wird. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass es nicht für Reibflächen von Scheiben und Bremsbelägen sowie für Gummiteile verwendet werden kann. Ich hoffe, dass nun alles zum Thema Bremssattelschmiermittel klar ist und dass dies für jemanden nützlich sein wird. Beim Einbau von Halterungen und Bremssätteln muss eine lösbare Schraubensicherung (blau) auf die Schrauben aufgetragen werden. Ich verwende ABRO-Gewindesicherung. Die Anwendung ist auf der Verpackung angegeben: auf den Faden auftragen, drehen und nach 20–30 Minuten fixiert es den Faden. Zum Einschrauben der Bremsschläuche und Verschraubungen verwende ich Kupferfett aus der Sprühdose, damit diese bei Bedarf leicht abgeschraubt werden können. So, jetzt kann ich mit der Montage der Bremssättel beginnen.

Geschenke Im heutigen Beitrag geht es um eine angenehme Sache – um Geschenke! Schließlich freut sich jeder über Geschenke! :) So habe ich vor kurzem ein sehr schönes und sehr unerwartetes Geschenk von einem Kollegen aus dem E30-Club erhalten, den ich nicht einmal persönlich kenne! Blaupunkt München SCD09 So passiert es! :) Freund, ich bin dir aufrichtig dankbar für diese wundervolle Überraschung! Eine sehr wertvolle (sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne) Ergänzung meiner Radiosammlung! Dies ist der Spitzen-CD-Player für den E30. Auch wenn die Aufschrift „BMW BAVARIA Electronic CD II“ fehlt, handelt es sich absolut um das gleiche Modell, nur eben „Aftermarket“. Außerdem ist es nicht nur eine CD, sondern eine CD-Kassette! Dies ist die erste Generation von Auto-Laserdisc-Playern, die spezielle Kassettenhüllen zum Abspielen von CDs verwendeten. (Foto aus dem Internet) Nun muss ich diese Patrone übrigens noch irgendwo finden - wenn sie jemand hat, werde ich sie kaufen. Auf den örtlichen Flohmärkten habe ich bisher nichts gefunden... Über die Installation und den Anschluss schreibe ich später, wenn ich die Patrone bekomme! ;) Und letzte Woche hat mir ein Arbeitskollege ein BMW-Werbeheft mit der kompletten Modellpalette der frühen 2000er-Jahre geschenkt. Auch eine nette Kleinigkeit! ;) PS: Die Bremssättel habe ich heute endlich gereinigt, abgeschliffen und zum Galvanisieren geschickt. Nächste Woche werde ich sie einbauen, Bremsen und Kupplung entlüften und sie schließlich zumindest in der Garage hin und her fahren! :)

S428 Not-Halt-Schild / Erste-Hilfe-Kasten mit integrierter Aufbewahrungsbox Damit das Warten nicht ganz so langweilig wird, habe ich mich auf diversen Flohmärkten umgesehen … Und es hat sich gelohnt! :) Ich habe bereits über die Option „S428 Nothaltschild/Erste-Hilfe-Kasten mit eingebautem Kasten für deren Unterbringung“ geschrieben. Das originale Nothaltschild ist bei mir bereits für den E30 vorhanden. Sein Koffer für Autos mit Batterie im Kofferraum hat eine spezielle Form – mit einer Aussparung an einer Ecke. Es gibt jedoch noch eine weitere Nuance: Die Aufbewahrungshülle kann mit dem BMW-Logo und der Aufschrift oder ohne das BMW-Logo und die Aufschrift versehen sein. Ich weiß nicht, warum das so ist - vielleicht war das Gehäuse werkseitig mit einem Logo versehen und bei der Nachrüstung war es schon ohne Logo... Aber das ist nur meine Vermutung... Das ist der einzige Unterschied zwischen ihnen, aber gerade deshalb sind ihre Preise nicht gering und sie unterscheiden sich sehr deutlich voneinander! ;) Dann habe ich beschlossen, nicht zu viel für die BMW-Buchstaben zu bezahlen, also habe ich ein Schild ohne BMW-Logo auf dem Gehäuse gekauft... :) Und so blättere ich aus Langeweile auf einem Flohmarkt durch und sehe in einer Vitrine dieses Schild mit dem BMW-Logo! Und das zu einem äußerst attraktiven Preis! :) Ich habe es natürlich gekauft! Zustand: praktisch neu. Jetzt habe ich also drei Not-Halt-Schilder. Das allererste war ein Modell von 1992 – für den BMW E36. Da es aber nicht von der Gehäuseform für die originale E30-Box gepasst hat, habe ich mir dann das Originalschild, allerdings ohne Logo, gekauft. Jetzt habe ich ein "richtiges" und "Fetisch"-Schild - mit BMW-Logo! :) Das obere hat kein Logo, sondern die Nummer HWB 82 129 406 734. Das untere hat ein Logo auf dem Deckel und die BMW ETK-Nummer 71 60 1 129 747. Aber aus irgendeinem Grund findet ETK diese Nummer nicht ... Die Plakette für E36 trägt auf dem Gehäuse das Logo und die BMW ETK-Nummer 71 60 1 180 946 Im Fall des E30 heißt es, dass das Schild der europäischen ECE-Norm entspricht und in einem Abstand von mindestens 30 Metern zum Auto angebracht werden muss. Im E36-Fall heißt es, dass das Schild in einem Abstand von mindestens 100 Metern vom Auto angebracht werden muss. Wenn ich mich nicht irre, entspricht dies einem regionalen Standard für Deutschland. In unserem Land ist es offenbar so, dass man ein Schild, das man 100 Meter von einem Auto entfernt aufstellt, nicht mehr sieht! ))) Zum Schluss entfernen wir die Schilder von den Hüllen. Beim E30 sind die Schilder exakt gleich. Die Beine werden manuell in verschiedene Richtungen gefaltet. Das Schild für den E36 hat eine andere Bauart, die Beine sind gefedert und klappen somit automatisch auf. Im Dunkeln reflektieren alle drei Zeichen das Licht gleichmäßig. Natürlich werde ich nur eine Plakette in einem Etui mit BMW-Logo ins Auto legen. Ich hoffe, ich muss es nicht benutzen! :) Und nun noch ein paar im Internet gefundene Fotos - nur zur Information. Im Werksausstattungskatalog für den BMW E30 sind zwei Typen von Nothaltschildern aufgeführt. Die erste entspricht der europäischen ECE-Norm, die oben besprochen wurde. Und der Zweite entspricht der StVZO-Norm – ich weiß nicht, welche Norm das ist, wahrscheinlich deutsch, dieselbe wie für den oben gezeigten E36. Das StVZO-genormte Gehäuse ist rechteckig, hat keinen Eckausschnitt und kein BMW-Logo. (Foto aus dem Internet) Auch strukturell sind die Schilder unterschiedlich. (Foto aus dem Internet) Eine weitere Nuance – bei Fahrzeugen mit einem Hubraum von bis zu 2 Litern befand sich die Batterie unter der Motorhaube, sodass sich in der rechten Nische des Kofferraums eine weitere Box befand, in der das Not-Halt-Schild und ein Erste-Hilfe-Kasten aufbewahrt wurden. (Foto aus dem Internet) PS: Das nächste Mal werde ich über ein anderes neues seltenes „Spielzeug“ schreiben ;)

Nur ein Foto Es gibt noch nichts zu schreiben, also nur ein Foto :) Ich habe die Markise abgenommen, aber es liegt immer noch viel Staub darunter... Mit diesem "vorübergehenden" Sandboden in der Garage muss ich etwas anfangen... Ich habe ihn abgewischt, ein wenig gewaschen - er ist wunderschön! ;) Äußerlich ist das Auto fast fertig montiert. Es müssen nur noch die vorderen und hinteren Stoßfänger montiert werden. Die Montage ist bereits abgeschlossen, die Stoßfängerleisten aus Kunststoff sind ebenfalls bereit zur Lackierung. Die Reparatursätze und Bremssattelteile sind alle eingetroffen, es fehlt nur noch das Verzinken oder Lackieren der Bremssättel. Malen ist eine Sache, nicht ganz billig, und für mich hat der „finanzielle Zusammenbruch“ dieses Jahr mit diesem Krieg wahrscheinlich schon seinen Höhepunkt erreicht (oder vielleicht auch noch nicht...), also wird dieser Prozess noch etwas länger dauern... Ich warte.

Versammlung_187. ETK_36_Stahlfelge, Design 1 Als letztes kamen gemäß meinem Montageplan noch die Stoßstangen und Räder dazu. Die Bremssättel sind irgendwie aus dem Plan gefallen – sie hätten bereits installiert sein sollen, aber irgendetwas ist ein wenig schiefgelaufen. :) Ich arbeite derzeit an Stoßstangen, habe aber gleichzeitig beschlossen, den Rädern etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Allerdings nicht für jeden, sondern nur als Ersatz. Wir sprechen also über das serienmäßige Reserverad. In all der Zeit musste ich es nur 2–3 Mal verwenden. Daher habe ich beschlossen, daraus eher etwas „Dekoratives“ als ein Ersatzrad zu machen. :) Starten des ETK-Bereichs Räder mit Reifen Seine erste Einheit Stahlfelge, Design 1 Vielleicht werde ich mir irgendwann mal einen Satz Stahlfelgen mit Zierkappen für meine Sammlung zulegen, derzeit denke ich aber nur an eine Felge als Reserverad. Vor der Neugestaltung hatten die Stahlfelgen eine silberne Farbe, nach der Neugestaltung waren sie schwarz. Frühe Autos verfügen über silberne Stahlfelgen in „metrischer“ Größe für TRX-Reifen. Teil Nr. 1 - Stahlfelge Silber 51/2JX14 ET:35 (36 11 1 125 686), Schwarz 51/2JX14 ET:35 (36 11 1 178 826), "metrisch" 365X150TD ET:35 (36 11 1 179 309 ). Ich habe ein schmaleres Stahlrad Silber 5JX14 ET:35 Teile-Nr. 2 - Reifenventil L=42,5MM (36 12 1 116 326). Bei Bestellung eines Reifenventils mit dieser Teilenummer wird es komplett mit Spule und Kappe geliefert. Sie können diese daher nicht einzeln bestellen. Teil Nr. 3 - Ventilschieber (36 14 1 095 389) Teil Nr. 4 - Ventilkappe (36 12 1 120 779) Zum Lösen oder Festschrauben der Spule benötigen Sie eine alte Kappe mit einem speziellen Kopf. Auf der Originalkappe ist dies nicht vorgesehen. Ventilbaugruppe Teil Nr. 5 – Schwarze Radschraube M12x1,5 (36 13 6 781 150). Die Originalschrauben sind schwarz beschichtet. Ich habe meines abgeschliffen und verzinkt. Wenn ich zu den Radsätzen komme, werde ich mir wohl auch noch einen Satz neue Schrauben kaufen. Die folgenden Positionen für das Reserverad verwende ich natürlich nicht, schreibe sie aber trotzdem nur zur Information auf. Teil Nr. 6 - Zierrand (36 13 1 120 543). Verchromte Felgenplatte für Stahlscheibe. Teil Nr. 7 - Sicherungsfeder (36 13 1 122 301). Befestigung der Felgenverkleidung. Teil Nr. 8 - Radnabenkappe (36 13 1 127 230). Verchromte Zierkappe im Mittelloch der Scheibe. Teile-Nr. 9 - Emblem D=45MM (36 13 1 181 082). Aufkleber mit Emblem auf der Kappe. Foto aus dem Internet: Teile-Nr. 10 - Radkappe D=375MM für Silberscheibe (36 13 1 178 778). Radkappe D=391MM für schwarze Scheibe (36 13 1 179 170). Foto aus dem Internet: Für den 318is und einige Touring- und Cabrio-Modelle waren Radkappen erhältlich (36 13 1 180 667). Foto aus dem Internet: Teile-Nr. 11 - Emblem D=70MM (36 13 6 758 569). Aufkleber mit Emblem auf der Kappe. Zur Montage des Rades benötigst Du noch Auswuchtgewichte. Leider sind die „Old-School“-Bleigewichte mit der Marke BMW schon lange nicht mehr bestellbar. Ausgleichsgewicht, Blei Also habe ich ein paar neue Zinkgewichte bestellt. Leider gibt es die Marke BMW nicht mehr, daher können Sie einfach normale Gewichte aus dem Reifenhandel anbringen. Zinkgewicht Teil Nr. 1 - Feststellfeder für eine Leichtmetallfelge (36 11 6 766 311) oder für eine Stahlfelge (36 11 6 766 312). Für die Stahlscheibe habe ich natürlich eins. Teil Nr. 2 - Zinkgewicht. Es stehen verschiedene Gewichtsoptionen zur Verfügung. Ich habe 4 Stück bestellt: 10G (36 11 6 766 315), 15G (36 11 6 766 316), 20G (36 11 6 766 317), 25G (36 11 6 766 318). Das 10G Gewicht besteht übrigens nicht aus Zink, sondern aus Kunststoff. Neue Technologien! :) Teil Nr. 3 ist ein zusammenklebtes Zinkgewicht. Es handelt sich um moderne LKWs. Ich habe sie nicht benutzt. Wie gesagt habe ich mich dazu entschlossen, ein authentisches Reserverad herzustellen, auch wenn es eher ein „Dekorationsrad“ als ein Notrad sein wird. Die originalen Bleigewichte von BMW konnte ich nicht finden, der Reifen ist aber vermutlich noch original aus den 80er Jahren, hergestellt von MICHELIN. Natürlich ist es voller kleiner Risse, es ist unheimlich, darauf zu fahren ... Ich hoffe, das muss ich nicht! :) Sie hätten den Gesichtsausdruck des Reifenmonteurs sehen sollen, als ich ihm diesen Reifen zeigte und ihn bat, ihn auf die Felge zu montieren! ))) Also wurde die Scheibe geschliffen, geebnet und pulverbeschichtet. Sie haben den Reifen aufgezogen, und dann gab es eine ganze Geschichte über das Auswuchten – nämlich das Anbringen von Gewichten. Offenbar waren die Handwerker bereits an das Kleben gewöhnt, weshalb es zu einigen Schwierigkeiten kam. :) Aber am Ende war das Rad zusammengebaut. Es ist so schön geworden! ;) Hergestellt in Westdeutschland MICHELIN XZX Alte Reifengrößenmarkierung - 175SR14 Eine moderne Kennzeichnung des Produktionsdatums auf dem Reifen findet sich nicht. Es wäre interessant, das Herstellungsdatum zu kennen, aber ich weiß nicht wie ... Von außen sieht das Rad schön und „old school“ aus! ;) Habe es am Auto ausprobiert – es ist auch cool! :) Vielleicht kaufe ich mir später noch einen Satz Stahlfelgen ;) Aber sein Platz ist im Kofferraum. Mit einer Kappe und einer Mutter sichern. Wir verbauen eine Kunststoffstütze für den Kofferraumbodenbelag. Wir legen das Futter an. Übrigens habe ich im entsprechenden Abschnitt zur Verkleidung bereits geschrieben - in der Regel ist die Verriegelungsabdeckung mit einem Schlitz versehen, so dass zum Abnehmen und Herausziehen des Rades die Mutter nicht komplett abgeschraubt werden muss. Ich habe jedoch eine frühere Abdeckung ohne Schlitz installiert. Um diese zu entfernen und das Rad herauszuziehen, müssen Sie die Mutter vollständig lösen. Wir suchen keine einfachen Wege! ))) Wir verschließen das Gehäuse. Nun ist der Kofferraum komplett ausgestattet. PS: Ich habe endlich die Zierleisten an den BBS-Unterfahrschutzplatten angebracht. Die untere Kante der Leiste musste ich etwas nachfeilen. Außen müssen also nur noch die Stoßfänger montiert werden. Jetzt bereite ich sie zum Lackieren vor. P.P.S. Ich habe Reparatursätze für Bremssättel bestellt. Aber sie müssen gereinigt und gestrichen werden. Ich erwäge drei Optionen: 1 - galvanische Verzinkung. Vollständige und gleichmäßige Reinigung und Abdeckung. Einfach, zuverlässig und preiswert. 2 - Pulverbeschichtung. Sieht zwar besser aus, aber das Problem mit den Gewindelöchern und Innenflächen der Zylinder besteht darin, dass sie unbeschichtet bleiben. 3 - Keramikbeschichtung. Optisch schön, aber die gleichen Probleme wie bei der Pulverbeschichtung. Etwas teurer. Wenn jemand bereits eine dieser Optionen ausprobiert hat, würde ich mich über Feedback und Empfehlungen freuen.

Versammlung_186. ETK_61_Wischerhebel / Wischerblatt Ich wollte schon lange Wischerblätter bestellen, habe sie aber immer wieder vergessen. Und schließlich fielen mir beim Bestellen eines weiteren Riemens für die Servopumpe zufällig die Bürsten ein! :) Bestellt. Also, die Pumpe funktioniert normal, das System wackelt, alles ist in Ordnung. Ich gehe also zurück zum ETK-Bereich. Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos Seine letzte Einheit Wischerarm / Wischerblatt Originalwischer können von zwei Herstellern stammen – SWF oder BOSCH. Teile-Nr. 1 - Wischerarm links (61 61 1 372 551) und rechts (61 61 1 372 552) - 2 Stk. In meinem Fall sind das BOSCH-Hebel – links 66577 und rechts 66578. Der linke Hebel hat eine stärkere Biegung in zwei Ebenen und eine kürzere Länge als der rechte. SWF-Hebel unterscheiden sich von BOSCH dadurch, dass sie eine kürzere Feder und keinen Niet am Körper haben. Auf dem Foto schwarz – SWF, grau – BOSCH. Übrigens rate ich davon ab, die Feder des ausgebauten Hebels einrasten zu lassen – dadurch ist bei mir die Halterung der Hebelbefestigung kaputtgegangen. Dann habe ich versehentlich einen SWF-Hebel gekauft und festgestellt, dass sie unterschiedlich sind :) Ich musste nach einem BOSCH-Hebel suchen. Teil Nr. 2 – linkes Wischerblatt (61 62 7 140 965) und rechtes (61 61 8 353 297) oder ein Satz Wischerblätter (61 61 9 069 196) – 2 Stk. Im Original werden am häufigsten SWF-Pinsel verwendet. Ich habe es unter der Analog-Nummer SWF 116112 bestellt, welches deutlich günstiger ist. Die Bürsten verfügen über eine Anzeige für den Austauschzeitplan – einen schwarzen Kreis in der Nähe der Bürstenhalterung. Wenn der Kreis gelb wird, müssen die Bürsten ausgetauscht werden. Die Bürsten sollten mit diesem Kreis nach oben eingebaut werden, damit er sichtbar ist. Teil Nr. 3 - Gummielement des Wischerblatts (61 61 1 372 747) - 2 Stk. Lediglich die Gummieinlage selbst kann man austauschen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Sinn macht. Teile-Nr. 4 - Schutzkappe SWF (61 61 1 372 746), oder BOSCH (61 61 1 376 313) - 2 Stk. In meinem Fall SWF. Installieren Sie die Bürsten und rasten Sie sie am Hebel ein. Wir setzen die Hebel auf die Achse des Wischermechanismus, richten sie aus und ziehen sie mit einer Mutter fest. Eine Schutzkappe unter den Hebel stecken und die Mutter damit abdecken. Die Wischerblätter sind montiert. Haube schließen - fertig. Äußerlich musste ich also nur noch die Stoßstangen vorn und hinten lackieren und montieren. Technisch: - Bremssättel wiederherstellen und einbauen. Ich arbeite daran. Die Ziellinie kommt bald! :) PS: Mindestens ein Radsatz muss noch repariert werden. Ein bisschen habe ich schon angefangen, darüber werde ich das nächste Mal schreiben.

Versammlung_185. ETK_32_Servolenkungspumpe. (Fortsetzung) Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Einbau der Servopumpe beim letzten Mal aus diesem Grund abgebrochen wurde – ein 1-mm-Spalt zwischen der Riemenscheibe und der Kühlerablassschraube. Das Anbringen dünner Unterlegscheiben und Flachkopfschrauben löste das Problem nicht – die Schraubenverstärkung betrug nur 2 mm, die Pumpenachse blieb jedoch an der gleichen Stelle. Auch der Heizkörper lässt sich nicht verschieben, er liegt bereits nah an der Karosserie. Die einzige verbleibende Option war also, die Pumpe zu versetzen. Ein Hochschieben war nicht möglich, da es am Generator anlag. Sie müssen sich daher nur nach unten bewegen. Und dann tauchten neue Probleme auf – eine kurze Spannstange, ein Riemen und ein Schlauch vom Tank. Ich habe für die Spannstange eine „Verlängerung“ angefertigt und diese mit einer Schraube verschraubt. Ich wollte es mit zwei Schrauben befestigen, aber die zweite Schraube störte beim Festziehen, daher habe ich eine gelassen. Dank der Seitenteile an der Stange ist die Platte mit einer Schraube gut befestigt. Habe mir zum dritten Mal einen Schlauch für den Tank bestellt :) Ich habe die Länge des Riemens mit einem Seil gemessen und sie mithilfe einiger Formeln berechnet :) Das Ergebnis waren 838 mm. Standardmäßig 825 mm. Der Unterschied von 13mm erschien mir sofort zu gering... aber Mathematik ist eine exakte Wissenschaft! Bestellt. Der Gürtel ist angekommen, ich habe ihn anprobiert – er ist kurz! ))) Die Pumpe blieb fast an der gleichen Stelle. Beim zweiten Mal habe ich genauer gemessen – mit einer Gummischnur, mit ähnlichem Querschnitt wie der Gürtel. Die Pumpe wurde in der gewünschten Position fixiert. Das Ergebnis waren 880 mm. Dies ist schon so etwas wie Realität. Habe einen 875 mm Riemen gefunden. Dieses Mal habe ich beschlossen, „Geld zu sparen“ und den billigsten Riemen zu kaufen, der im örtlichen Autoteilegeschäft erhältlich war – nur zum Testen. Plötzlich wollte er nicht mehr kommen ... Aber er kam! :) So, jetzt bestelle ich einen guten Riemen – Continental AVX10x875. Dies ist der Generatorriemen für die Motoren M10 und S14. Jetzt gibt es unter der Motorhaube mindestens ein Teil, das zum VIN-Code des Autos passt! :) Gürtel im Sortiment! :) Übrigens ist der günstige 10x875-Riemen, der Aufschrift auf der Verpackung nach zu urteilen, für den Motor des AZLK-Moskwitsch-Autos! Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dieser Motor dem BMW M10-Motor so ähnlich sieht! ;) Also installiere ich einen neuen Riemen, spanne ihn und befestige ihn mit der Verlängerung an der Stange. Den längeren Schlauch schraube ich vom Tank, und den Hochdruckschlauch an die Zahnstange. Die Pumpe ist eingebaut. Jetzt beträgt der Abstand zwischen der Riemenscheibe und der Kühlerablassschraube etwas mehr als 1 cm. Ich denke, das ist völlig ausreichend. Doch jetzt liegt die Pumpe sehr tief – auf gleicher Höhe mit der Ölwanne des Motors. Vielleicht ist es nicht so gut, aber auch nicht kritisch – Hauptsache, es ist nicht niedriger! Ich habe die Schutzhülle aus Kunststoff anprobiert – sie liegt eng an der Pumpe an, deckt sie aber ab. Das neu gestaltete Klimaanlagenpanel verfügt über spezielle Belüftungslöcher – sie befinden sich fast unter der Pumpe. Die Pumpe ist geschlossen. Ich werde einen frühen Kunststoffschutz anbringen, der keine Belüftungslöcher hat. Ich wollte sie an der gleichen Stelle schneiden, aber zum Glück hatte ich keine Zeit, sie zu schneiden. Jetzt werde ich sie einige Zentimeter verschieben, sodass sie genau unter der Rolle liegen und nicht am Schild reiben. Ich werde das Schild aber später anbringen, nachdem ich den Klimakompressor eingebaut habe. Ich denke, alles wird gut.

Versammlung_185. ETK_32_Servolenkungspumpe Kommen wir nun zum letzten Abschnitt des ETK zur Lenkung: Servolenkungspumpe Ich habe mir endlich eine neue Servopumpe gekauft. Ich bin nicht sicher, ob diese Pumpe wirklich neu ist, höchstwahrscheinlich wurde sie im Werk generalüberholt. Ich habe mich für den Hersteller Meyle entschieden, obwohl sich diese Pumpe optisch tatsächlich nicht von vergleichbaren günstigeren Varianten unterscheidet. Aber es sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, es wird gut funktionieren. ) Angeblich 120 bar. Die Originalpumpe hatte 110 Bar. Mal sehen, wie er schwingt ... Gleichzeitig habe ich beschlossen, auch den Tank zu wechseln. Ich habe es einmal neu installiert, aber das ist lange her. Im Tank ist ein Filter eingebaut, daher ist es am besten, diesen auszutauschen. Ich habe mich für den Febi Tank entschieden. Auf dem Deckel steht die ETK Nummer (83 29 0 429 576) - Hydraulik-Betriebsflüssigkeit CHF 11 S. Also der Pentosin-Schmierstofftank. Der Deckel ist gewöhnlich. Der Filter ähnelt optisch dem im alten ZF ATF-Behälter. Habe mir nochmal einen neuen Schlauch für den Tank gekauft, da ich diesen irgendwo verloren habe, keine Ahnung wo er hin ist. Da ich ATF verwende, habe ich den alten Deckel auf den neuen Tank montiert, damit es nicht zu Verwechslungen mit den Schmierstoffen kommt) Die Tanks sehen gleich aus. Über die Installation des Tanks und der Schläuche habe ich ja bereits geschrieben, daher habe ich einfach den alten Schlauch und Tank durch neue ersetzt. Neuer Tank mit altem ATF-Deckel Kommen wir zurück zur Pumpe. Im Kit war eine Montagehalterung enthalten, höchstwahrscheinlich für den E36. Zu den Halterungen habe ich vorhin auch schon geschrieben, diese sind bereits am Motor verbaut. Allerdings müssen dazu zwei Halterungen an der Pumpe montiert werden. Wir schrauben den im Kit enthaltenen Verschluss ab und montieren eine Halterung an folgender Position: Auf der anderen Seite schrauben Sie die zweite Halterung fest: Die Pumpe ist einbaufertig. Einbausatz für Servolenkungspumpe: Teil Nr. 1 - Servopumpe 110 BAR (32 41 1 133 969). Ich verwende eine Meyle Pumpe (314 631 0001) 120BAR Teile-Nr. 2 - Riemenscheibe (32 42 1 730 371) - 1 Stk. Teile-Nr. 3 - Schraube M8X12 (07 11 9 913 616) - 3 Stk. Teile-Nr. 4 - Dichtung A8.4 (07 11 9 900 052) - 3 Stk. Teil Nr. 5 - Keilriemen 9,5X825 (32 42 1 706 5970 - 1 Stk. Ich verwende einen Continental AVX10x825 Riemen Teil Nr. 6 - Reparatursatz für die ZF-Pumpe (32 41 1 135 880) oder die VICKERS-Pumpe (32 41 1 133 023). Meine originale ZF-Pumpe war stark abgenutzt und irreparabel. Daher wurde es durch ein Neues ersetzt. Wir befestigen die Riemenscheibe mit drei Schrauben an der Pumpe. Über Schläuche habe ich auch schon geschrieben. Jetzt müssen nur noch die beiden Verschraubungen an der Pumpe festgeschraubt werden. Die Gewindedurchmesser sind unterschiedlich, eine Verwechslung von Zulauf- und Ablaufschlauch ist daher physikalisch nicht möglich. Die Pumpe befestigen wir mit zwei Bolzen an den Halterungen am Motor. Wir legen den Gürtel an. Eine zusätzliche Doppelriemenscheibe für die Servopumpe und den Klimakompressor ist bereits auf der Motorriemenscheibe montiert. Für die Servolenkungspumpe wird eine vordere Riemenscheibe verwendet. Mittels einer Spezialschraube und einem Zahnrad spannen wir den Riemen und sichern ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie anschließend die restlichen Pumpenbefestigungsschrauben und Spannstangen fest. Schrauben Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs vom Tank und den Anschluss des Hochdruckschlauchs an die Zahnstange. Die Servopumpe ist eingebaut. Sie können ATF einfüllen und das System entlüften. ABER es gibt eine Einschränkung! Dies ist der Spalt zwischen den Schrauben der Pumpenriemenscheibe und der Kühlerablassschraube ... Toll geworden ist der große Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter aus dem M40/M42. Aber erst jetzt stellte sich heraus, dass sich seine Ablassschraube direkt gegenüber der Riemenscheibe befand! Es ist beängstigend, es so zu lassen – damit die Riemenscheibe die Zündkerze nicht beschädigt, wenn der Motor vibriert. Und was ich jetzt tun soll, weiß ich nicht … Ich habe eine Idee, aber wenn es klappt, werde ich das nächste Mal darüber schreiben. Aufgrund dieser „optimistischen“ Anmerkung wird der Einbau der Servopumpe abgebrochen! :)

Neujahrsgeschenke Da ich über die Feiertage nicht viel am Auto gemacht habe, schreibe ich hier über „Geschenke“ für mich und meine „Mittdreißiger“! :) Übrigens bin ich vor Neujahr auf so einen coolen "Silvester"-E30 gestoßen - mit Weihnachtsbaum auf dem Dach und Girlanden! )) Am Abend des 31. Dezember kam ich nach Hause und vor dem Tor stand ein fahrbarer Untersatz mit MIM 1900-Felgen! Ich habe so ein unerwartetes Neujahrsgeschenk von einem Nachbarn bekommen, der in seiner Garage den alten Kram durchwühlte! :) Diese Felgen waren einmal auf einem Alfa Romeo, unabhängig davon, dass sie Lochkreis 4x98 hatten) Und die letzten 15 Jahre lagen sie in der Garage. MIM 1900-Räder mit Parametern speziell für E30 – 7J15 ET13 PCD 4x100. Obwohl ich sie eigentlich nicht brauche, da ich bereits drei Radsätze habe, habe ich mich dazu entschlossen, sie mir trotzdem zuzulegen – lass sie sein! Vor allem, da der Preis symbolisch war, war es wirklich ein Geschenk! ;) Natürlich sind Kratzer am Rand vorhanden, aber der Gesamtzustand der Scheiben ist gut. Habe es anprobiert – es sieht wunderschön aus! ) Aber die Reifen sind 205/55, das ist zu breit! ) Meine OZ-Felgen mit ähnlichen Parametern und 195/60 breiten Reifen werden besser. Deshalb habe ich das Auto für die Feiertage mit einer Markise abgedeckt, damit es nicht staubig wird. Und ging feiern! :)) Und nach Neujahr kamen noch zwei weitere „Geschenke“ an – zwei Kassettenboxen mit vertikalen Boxen. Erstaunlicherweise sind beide völlig intakt und funktionsfähig! Ich habe sie bereits zuvor erwähnt und werde später ausführlicher darauf eingehen. PS: Auch von der Montage her gibt es Neuigkeiten, allerdings liegen bei der Servopumpe keine größeren Probleme vor. Ich werde das nächste Mal darüber schreiben.

Ja, das ist wahrscheinlich das einfachste „Upgrade“ im E30! )

Assembly_184_Zusätzliche Optionen BSK – ÜBERHITZUNG Ich habe vor langer Zeit geschrieben, dass ich das Top-Bordsteuergerät für den japanischen Markt mit den zusätzlichen vier Optionen installiert und die Kabel dafür zum Kabinenkabelbaum hinzugefügt habe. Ich werde das nicht wiederholen. Jetzt ist es an der Zeit, ihre Funktionalität vollständig zu vervollständigen. Jetzt werden wir über eine zusätzliche Option sprechen, die nur für den japanischen Markt verfügbar war – OVERHEAT. Diese Lampe signalisiert eine Überhitzung des Katalysators. Hierzu sind darin ein Temperatursensor und ein spezielles Relais verbaut. Ich hatte schon lange keinen Katalysator mehr, daher macht es keinen Sinn, nach diesem Sensor und Relais zu suchen. Deshalb habe ich beschlossen, diese Lampe anders zu verwenden – sie an einen Temperatursensor anzuschließen, der bei einer Temperatur von 99 Grad den Lüfter der Klimaanlage auf die zweite Geschwindigkeit schaltet. Das heißt, die Lampe warnt im Voraus vor einer möglichen Überhitzung des Motors. Ich habe vorhin auch geschrieben, dass ich einen zusätzlichen Knopf zum Lüfterkreis hinzugefügt habe, um die zweite Geschwindigkeit manuell zu aktivieren. Ich habe den Taster mit den entsprechenden Kontakten im Sicherungsblock verbunden. Und ohne nachzudenken verlegte er das Kabel von der Lampe bis zum Sensor am Kühler. Jetzt wurde mir klar, dass es vergeblich ist – es ist logisch, es mit denselben Kontakten wie den Knopf zu verbinden. Aber es gibt eine Nuance. Das Relais (K6) der zweiten Lüfterstufe wird durch „Plus“-Leistung angesteuert, und die Zusatzlampen der Bordsteuerung werden durch „Masse“ angesteuert. Daher war es notwendig, ein zusätzliches Relais zu installieren, das „Plus“ in „Masse“ umwandelt. Ich habe das Tasten- und Relais-Anschlussdiagramm auf dem Diagramm des ETM-Elektroventilators gezeichnet. Kontakt 86 ist mit dem Stecker des Tasters verbunden, der zum Kontakt 86 des Relais K6 führt. Ich habe die Kontakte 30 und 85 mit „Masse“ am Punkt G104 hinter dem linken Scheinwerfer verbunden. Pin 87 mit dem Kabel der OVERHEAT-Lampe verbunden. Ich habe das gelbe Relais an der regulären Stelle für das Relais am Sicherungsblock installiert. Dies ist ein normales Relais, genau wie alle orangefarbenen Relais im Sicherungskasten. Ich hatte gerade Gelb. Sie sind auch orange oder braun. Gelb ist schöner! :) :) Wenn nun manuell die zweite Geschwindigkeit des elektrischen Lüfters der Klimaanlage in der Kabine eingeschaltet wird, leuchten die grüne Taste und die OVERHEAT-Lampe der Bordsteuerung auf. Wenn die Temperatur des Kühlmittels 99 Grad erreicht, wird die OVERHEAT-Leuchte vom Temperatursensor zusammen mit dem Lüfter eingeschaltet. In diesem Fall leuchtet die Taste nicht. Als ob alles logisch, nützlich und praktisch wäre! Meiner Meinung nach ist diese Funktionalität dieser Lampe sogar noch nützlicher als die normale japanische! ;) P.S. Falls es jemandem aufgefallen ist: Im Sicherungsblock ist ein weiteres zusätzliches violettes Relais installiert – K9. Ich habe es auch bereits im entsprechenden Abschnitt zu den Relais erwähnt, werde es aber noch einmal wiederholen. Hierbei handelt es sich um ein Relais, das beim Einschalten des Fernlichts automatisch die Nebelschlussleuchten ausschaltet, sofern diese eingeschaltet waren. Diese Option war für den französischen und schweizerischen Markt verfügbar. Wahrscheinlich, weil es dort oft neblig ist. Bei anderen Maschinen gibt es anstelle eines Relais eine Metallbrücke. Ich verstehe nicht, warum dieses Relais serienmäßig in allen Autos verbaut war. Schließlich ist es logisch, dass ein normaler Fahrer bei Nebel das Fernlicht nicht einschaltet. Und wenn es sich einschaltet, ist es logisch, dass kein Nebel mehr vorhanden ist. Daher können die Nebelschlussleuchten automatisch ausgeschaltet werden (falls der Fahrer vergessen hat, dies selbst zu tun), um die nachfolgenden Fahrer nicht mit einem grellen roten Licht zu blenden . Noch mehr wundert mich das völlige Fehlen von Nebelschlussleuchten für den US-Markt, zumal dort strengere Sicherheitsanforderungen gelten als in Europa. Erstaunlich. Daher finde ich es eine nützliche Option, die sehr einfach zu installieren ist. Entfernen Sie einfach die Metallbrücke und ersetzen Sie sie durch ein violettes 5-poliges Relais. Das gleiche Relais wird als Komfortrelais für elektrische Fensterheber verwendet. Irgendwann später werde ich über eine weitere zusätzliche Lampe des Bordkontrollsystems schreiben – den Sicherheitsgurt des Fahrers. Und bisher funktioniert es bei mir nicht.

Danke schön! Ja, ich bin sehr glücklich! ) Soweit ich weiß, gibt es bei Cabrios erhebliche Unterschiede in den Schwellenwerten, aber wenn der untere Teil ähnlich ist, dann denke ich, dass es durchaus möglich ist, eine solche Halterung zu verwenden. Und warum nicht? ) Ich habe es installiert und benutze es schon lange – manchmal ist es eine nützliche Sache und es funktioniert einwandfrei. Natürlich gibt es eine Nuance: Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann nach dem Abklemmen der Batterie ein zusätzlicher Liter Schmiermittel nachgefüllt werden, unabhängig vom tatsächlichen Füllstand! Ich hatte das direkt nach der Installation! )) Dies liegt an der Spezifität und Trägheit des werkseitigen Ölstandsensors. Aber jetzt weiß ich es und wenn ich die Batterie abklemme, klemme ich immer die Kraftstoffpumpe ab. Ich schließe es an, nachdem der Füllstandsensor den tatsächlichen Ölstand im Motor ermittelt hat. Was für eine interessante Sache! ;)

Meine Herren, starten Sie Ihre Motoren! Dieser Tag ist gekommen! :) Endlich ein Testlauf des Motors! Für ein so lang erwartetes Ereignis habe ich sogar das Auto vom Staub gewaschen! ) Draußen müssen nur noch die vorderen und hinteren Stoßfänger lackiert und montiert und die Zierleisten wieder an die Türen angebracht werden. Öl wurde gewechselt, Frostschutzmittel eingefüllt. Der erste Test der Funktion der Motorverkabelung, bisher ohne Benzin) https://youtube.com/shorts/pBc7gBI_a4Q Der Anlasser dreht sich – gut! ) Ich gieße Benzin ein und versuche es noch einmal – los geht’s! ;) https://youtube.com/shorts/8WhF_SM4ej8 Das ist es!... Wie sich herausstellte, gibt es weder an der Kraftstoffpumpe noch an den Einspritzdüsen noch an den Zündkerzen Strom... Ich fange an zu suchen, wo es hingegangen ist... Direkt, mit einem Jumper statt ein Relais, die Pumpe funktioniert und pumpt normal. Auch das Leerlaufregelventil beginnt zu summen, wenn man eine Brücke steckt. Ich dachte, das Hauptrelais sei defekt. Ich versuche, mit einem 30-87-Pullover zu beginnen. Ups, ich habe es schon wieder getan... https://youtube.com/shorts/zNkqvhegNZs Und wieder, wie die Moskauer sagen – ein „negativer“ Start!... ) Ich fange an, mir die ETM-Charts anzuschauen. Bis einschließlich 86 wurde das Hauptrelais über ein grünes (!) Kabel mit Strom vom Zündschloss zum Kontakt des Hauptrelais 86 aktiviert. Ich habe dort ein rotes Kabel mit Dauerstrom. Ich erinnere mich, dass ich eine spätere Motronic 1.3-Motorverkabelung mit einem 3-reihigen DME-Stecker habe. Ich nehme das ETM von 89 – dort wird das Hauptrelais durch den braunen Draht „Masse“ vom DME zum Kontakt des Hauptrelais 85 aktiviert! Und ich habe dort ein GRÜNES (!!) Kabel! Laut ETM wird das grüne Kabel vom Zündschalter mit Strom versorgt. Ich bin leicht benommen... wie kann das Relais mit zwei „Pluspunkten“ funktionieren? Ich habe all die Jahre noch einmal auf das ETM geschaut und nur in den Schaltplänen für das Jahr 87 habe ich dieses GRÜNE Kabel gefunden! Seltsamerweise stellte sich heraus, dass es sich um den „Massen“-Draht von DME handelte! Anscheinend haben deutsche Ingenieure nach dem Austausch des Stromkreises und der Aktivierung des Hauptrelais vergessen, auch die Farbe dieses Kabels zu ändern! :) Und dann, als sie ihren Fehler erkannten, änderten sie die Farbe dieses GRÜNEN „Masse“-Kabels (!!) von 88 in das traditionelle Braun! Obwohl es meiner Meinung nach richtiger wäre, sie durch eine braune mit farbigem Streifen zu ersetzen – es handelt sich nicht um eine dauerhafte „Masse“, sondern um eine aktivierende. Wenn also jemand eine Motorverkabelung aus dem Jahr 1987 hat, denken Sie daran! Während ich an dieser „Suche“ mit den Kabeln arbeitete, bemerkte ich, dass das Hauptrelais zwei Pins 87 hat. Separate Stromversorgung für die Pumpe und Einspritzdüsen sowie separate Stromversorgung für das DME. Ich habe den Jumper 30-87-87 installiert. es funktioniert! https://youtube.com/shorts/e-mYG6ItmNI Endlich!! Es funktioniert! Ich habe mich wie ein Kind über ein neues Spielzeug gefreut! ))) Aber mit diesem Relais muss etwas getan werden. Ich habe es überprüft - es funktioniert einwandfrei auf dem Tisch über das Netzteil. Das heißt, das Problem liegt nicht im Relais. Und hier erinnere ich mich, dass ich vor langer Zeit, direkt nach dem Autokauf, das gleiche Problem hatte. Dann funktionierte das Hauptrelais aufgrund eines faulen Kabels nicht. Ich wickle die Kante des Kabelbaums ab und sehe diese alte Drehung – am selben GRÜNEN Kabel! Aber sie ist ganz. Und der Draht "klingelt" immer noch nicht. Das heißt, er ist woanders wieder verrottet, und das Relais aktiviert sich nicht ... Ich verstehe nicht, warum, vielleicht ist ein Draht defekt ... Ich hatte keine Lust, alle Kunststoffwellen an der Motorverkabelung zu ziehen und abzuschneiden, also habe ich einfach ein weiteres paralleles, doppeltes GRÜNES (!) Kabel in die Welle eingefügt, von Pin 36 des DME bis Pin 85 des Hauptrelais. Habe das weiße Hauptrelais eingebaut und versuche den Motor erneut zu starten. Erledigt! https://youtube.com/shorts/MdusdwjYgfs Endlich funktioniert jetzt alles gut! Mir ist übrigens aufgefallen, dass das Betriebsschema des weißen Relais dem Betriebsschema des schwarzen Relais ähnelt, das auf das Abblendlicht und die Nebelscheinwerfer angewendet wird. Laut ETK unterscheiden sie sich jedoch aus irgendeinem Grund. Aus Neugier habe ich statt eines weißen ein schwarzes Relais eingebaut – alles funktioniert. Das heißt, wenn es unbedingt erforderlich ist, können Sie das Relais von den Scheinwerfern entfernen und anstelle des Hauptrelais einbauen. Wir verschließen das Relais mit einer Plastikabdeckung – alles ist fertig! Der Motor springt an und läuft einwandfrei. Damit das Auto jedoch selbstständig fahren kann, müssen Sie noch eine neue Servolenkungspumpe kaufen und einbauen sowie die Bremssättel restaurieren und einbauen. P.S. Übrigens, zum Relais – falls es jemand bemerkt hat – ein zusätzliches gelbes Relais am Sicherungsblock. Vielleicht schreibe ich das nächste Mal über ihn! ;)

Collection_183. ETK_83_Technik- und Hilfsstoffe Also der ETK-Bereich Technische und Hilfsmaterialien Es hat nur eine Einheit Getriebeöl Teil Nr. 1, Nr. 2 – nicht verwendet. Teil Nr. 3 – Schaltgetriebeschmiermittel SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 225). Teil Nr. 4 – Schaltgetriebeschmiermittel SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 220). Wie Sie sehen, gibt es auch eine Option mit Automatikgetriebeschmiermittel. Im Abschnitt Schaltgetriebe habe ich bereits geschrieben, dass Dexron II Automatikgetriebeschmierstoff auch für Schaltgetriebe verwendet werden kann. Solche Schaltgetriebe haben einen orangefarbenen Aufkleber mit der Aufschrift „ATF Oil“. Dies ist jedoch hauptsächlich bei späteren Modellen der Fall. Auf meinem Schaltgetriebe gab es nie einen solchen Aufkleber, und obwohl ich darüber nachdachte, auf ATF umzusteigen, entschied ich mich dennoch, nicht zu experimentieren und ließ das übliche Getriebeöl übrig, das ich immer eingefüllt hatte. Satz technischer Flüssigkeiten für E30 M20B25 mit Schaltgetriebe. Wie Sie sehen, ist das Flüssigkeitsvolumen nicht gering! Und hier gibt es kein Freon für die Klimaanlage. :) :) Allerdings habe ich alle Flüssigkeiten natürlich mit einem kleinen Vorrat gekauft. Kühlmittel - blaues Frostschutzmittel HEPU G11, 5 l x 3. Motoröl - Q8 10W40, 4 l x 2. Getriebeöl für Schaltgetriebe - Q8 80W90, 1 l x 2. Schmiermittel für Servolenkung - Q8 ATF Dexron III, 1 l x 2. Schmiermittel für ein Getriebe mit Verriegelung - Castrol LSD 75W140, 1 l x 2. Bremsflüssigkeit - TEXTAR DOT 4, 1l x 2. Konzentrat für Scheibenwaschanlage - LIQUI MOLY 1:100, 0,25 l. Destilliertes Wasser für Scheibenwaschanlage, 5 l. Benzin A-95 EVRO, 20 Liter. Deshalb habe ich vor dem Einbau das Schmiermittel in das Getriebe gegossen. Aber aus irgendeinem Grund hat es das manuelle Getriebe nicht ausgefüllt. Wahrscheinlich aus Dummheit! ) Nun ist es sehr umständlich, dies im Auto zu tun, insbesondere ohne Aufzug. Deshalb musste ich nach einem „Spezialwerkzeug“ suchen. Aber selbst wenn er unter dem Auto lag, war es sehr unangenehm. Deshalb musste ich einen Schlauch dafür und einen Helfer suchen und auf diese Weise Öl in das Getriebe gießen. Dann wechselte er das Öl im Motor, füllte Frostschutzmittel und Benzin ein. Jetzt ist alles bereit für einen Teststart des Motors! ;) Ich werde die Bremsflüssigkeit und das Öl für den hydraulischen Verstärker nach dem Einbau der Bremssättel und der Pumpe einfüllen. Und die Waschmaschine, dann kurz vor dem Verlassen der Garage ;) P.S. Die Mengenangaben aller technischen Flüssigkeiten habe ich dem Werkshandbuch des BMW E30 325i entnommen. Wenn jemand es nicht hat, kann es nützlich sein. Kraftstofftank (bis 1987 oder für Diesel) – 55 Liter Kraftstofftank (nach 1987, außer Diesel) – 63 Liter Waschtank - 3 l Intensiver Glasreinigungstank (Option) – 1 l Heckscheibenwaschbehälter (Touring) – 2,5 Liter Kühlsystem - 10,5 l Kühlsystem mit Klimaanlage (Option) – 11 l Motoröl (mit Filter) - 4,75 Liter Motoröl (ohne Filter) - 4,5 l Tank zum automatischen Einfüllen von Motoröl (Aftermarket-Option) – 3 Liter Schaltgetriebeöl - 1,25 l Automatikgetriebeöl - 3 Liter Verteilergetriebeöl (325ix) – 0,5 l Getriebeöl vorne (325ix) – 0,7 l Hinterradgetriebeöl (Typ 188) – 1,7 l Servolenkungsöl - 1,2 l Bremsflüssigkeit - 1,2 Liter Klimaanlage Freon 850-900g