The_Glory

Assembly_115. ETK_54_Hatch mit Sub.-Ext. Deckel und Glas Spitze. Verkleidung Also zurück zur Luke, um es zu erledigen. Für die Luke war ein Windschutz oder eine Verkleidung vorgesehen. Bis September 1985 in Form eines Plexiglasschildes und nach September 1985 in Form eines mechanischen Schildes, das sich zusammen mit dem Lukenmechanismus öffnete. Verkleidung Die Plexiglasverkleidung war als separater Nachrüstsatz im entsprechenden ETK-Bereich erhältlich: Windabweiser-Nachrüstsatz Neben dem Originalschild war auch ein Nachrüstschild des Herstellers Clim Air erhältlich. Zuerst hatte ich es installiert. Dann habe ich einen echten BMW-Kotflügel gekauft. Jetzt habe ich zwei davon. Bei Teil Nr. 1 handelt es sich um einen Klappenreparatursatz mit manuellem Antrieb (54 12 9 056 596) und mit elektrischem Antrieb (54 12 9 056 597). Nicht mehr bestellbar. Teil Nr. 2 (Nr. 1) ist ein Windabweiser-Nachrüstsatz (82 11 9 401 098). Nicht mehr bestellbar. Einzelne Montagedetails sind jedoch weiterhin verfügbar. Teil Nr. 3 - Dichtung (72 60 1 857 053) Teil Nr. 4 - Schraube (72 60 1 852 660) - 2 Stk. Teil Nr. 5 - Halterung (72 60 1 852 659) - 2 Stk. Teil Nr. 6 – Kunststoffmutter (72 60 1 852 661) – 2 Stk. Detail Nr. 7 (Nr. 8...Nr. 13) ist ein mechanischer Schild, der sich zusammen mit dem Lukenmechanismus öffnet. Es wurde anstelle der vorderen Druckleiste zusammen mit dem Lukenmechanismus eingebaut. Hierzu sind an der Karosserie in der Nische der Luke spezielle Metallhalterungen vorgesehen. Maschinen, die vor September 1985 hergestellt wurden, verfügen nicht über diese Halterungen, daher kann eine solche Abschirmung nicht ohne Schweißen montiert werden. Dementsprechend habe ich eine Plexiglasscheibe verbaut – das sieht noch mehr „Old School“ aus! ;) Zunächst galt es, die Schilde in die richtige Form zu bringen – sie zu polieren. Begonnen mit dem Original-BMW-Schild. Von Hand poliert, mit Schleifpapier 1000, 1500, 2500 mit Wasser, dann zweimal poliert. Ergebnis: Die Sonnenfinsternis ist nicht sehr stark, allerdings fällt am Rand auf, dass sie im Laufe der Jahre in der Sonne „ausgebrannt“ ist. Das Gleiche gilt für das Clim Air-Schild. Ergebnis: Auf diesem Schild ist die Sonnenfinsternis stärker bzw. ist im Laufe der Jahre in der Sonne weniger „ausgebrannt“. Schilde unterscheiden sich geringfügig in Größe und Form. Der Original-BMW ist etwas breiter und hat vordere Ecken mit kleinerem Rundungsradius. Die Befestigung ist gleich und passt auf beide Schilde. Ich hatte zuvor ein Clim Air-Schutzschild installiert. Nun habe ich mich entschieden, das originale BMW-Schild zu verbauen. In den vorderen Ecken der Lukennische sind spezielle Aussparungen für den Einbau von Schildhalterungen vorgesehen. Sie werden einfach mit ihren Haken fest eingesteckt. Wir montieren einen Schild mit Dichtung auf dem Dach, richten ihn aus und befestigen ihn mit Schrauben und Kunststoffmuttern an den Halterungen. Alle. Blick aus dem Salon: Aussehen: Damit ist die Installation der Luke abgeschlossen. Aber in ETK gibt es noch eine weitere Schraffur-Unterteilung: Manuelle Steuerung Lukendeckel Obwohl mein Auto laut VIN-Code ein Schiebedach mit manuellem Antrieb hatte, bekam ich es mit einem elektrischen Schiebedach. Deshalb werde ich nichts über die manuelle Luke schreiben, da ich sie noch nie benutzt habe, und ich weiß nicht wirklich etwas darüber ... Ich weiß nur, dass fast jeder einen kaputten Griff hat :) Jetzt werde ich den Zusammenbau des Innenraums beenden. Das nächste Mal werde ich über einen sehr seltenen Artikel schreiben! ;)

Collection_114. ETK_51_Körperausstattung. Verglasung (Teil 2) Ich habe vor langer Zeit über den Einbau der Türscheibe geschrieben, und jetzt ist es an der Zeit, die Vorder- und Rückseite einzubauen. Verglasung Für den E30 waren drei Glasarten erhältlich: - gewöhnlich transparent - wärmeisolierendes grünes Gruen (Kennzeichnung G) - wärmeisolierende braune Goldbronze (Markierung B) Außerdem könnte die Windschutzscheibe (#1) im oberen Teil noch einen grünen Sonnenschutzstreifen haben. Die Heckscheibe (Nr. 5) ist immer beheizt. Meine Windschutzscheibe war nicht mehr original, abgenutzt und rissig. Die Rückseite war mit Folie braun getönt. Deshalb habe ich beschlossen, beide auszutauschen. Somit habe ich jetzt einen kompletten Satz grünes Glas. Teil Nr. 1 ist eine Windschutzscheibe mit grünem Sonnenschutzstreifen (51 31 1 884 397). Ich habe dieses neue Pilkington-Glas (AB26233A) gekauft. Obwohl auf dem Etikett einige andere Codes angegeben sind, passt es trotzdem. Grünes Glas mit grünem Sonnenband. Aufkleber entfernt, gewaschen. Teil Nr. 5 - Heckglas grün (51 31 1 884 404). Ich hatte Glück – ich habe von einem Freund eine originale grüne Heckscheibe gekauft, in gutem Zustand, ohne Tönung und mit funktionierender Heizung. Allerdings funktioniert die Heizung überhaupt nicht – die unteren drei Fäden sind gerissen. Zuerst wollte ich versuchen, sie mit Spezialkleber zu reparieren, aber nach dem Feedback eines Teamkollegen habe ich es mir anders überlegt. Seine Reparaturstelle begann sich zu erhitzen und rot zu glühen, wie die Spirale einer elektrischen Heizung, und das Glas zerbrach! Diese Aussicht passte nicht zu mir, also habe ich es nicht riskiert und es so belassen, wie es ist. Zumal diese drei unteren Gewinde noch durch die hinteren Kopfstützen und das dritte Stoppschild verdeckt sind. Hauptsache die Klemmen sind intakt, ich habe sie gereinigt. Da ich zum ersten Mal Glas einbaue, habe ich mich zunächst gefragt, wie man das richtig macht. Viele rieten dazu, das Glas mit der Dichtung zusammenzusetzen und in der Baugruppe zu „verriegeln“ – die „volkstümliche“ Methode, es mit einer Schnur in die Kabine zu ziehen. Sie sagen jedoch, dass die Dichtung oft ihre Form verliert und Wasser austritt. Nun, das ist nicht unsere Methode! :) :) Ich habe mich für den Einbau entschieden, wie es im Buch steht: zuerst das Siegel, dann das Glas, dann das „Schloss“. Dichtungen sind bereits verbaut. Wir bauen darin Glas ein. Sie müssen dies mit einem Assistenten tun – einer schiebt das Dichtmittel mit einem Plastikspatel aus der Kabine, der andere richtet es auf dem Glas aus. Und so entlang des Umfangs von unten nach oben, in beide Richtungen. Die Stirn ist vorhanden. Allerdings war es eng... Ich dachte schon, dass es nicht passen würde! :) :) Die Rückseite war bereits mit Silikon versehen - es ging viel einfacher hinein. Und jetzt ist das „Interessanteste“ die Installation von „Schlössern“. Ich habe aus einer 3-mm-Schweißelektrode etwas gemacht, das dem Originalwerkzeug zum Einbau von Glasschlössern sehr ähnlich ist. :) :) Aber entweder sind die „Schlösser“ sehr alt und hart, oder das Werkzeug hat sich als nicht ganz korrekt herausgestellt, aber es ist nichts passiert! :) :) Installiert mit Plastikspateln für Clips und einem flachen Schraubendreher. Auf der Rückseite des Glases befindet sich ein zweiteiliges „Schloss“. Die untere Burg ist gerade – er begann damit, wie mit der einfachsten. Aus eigener Erfahrung möchte ich nun sagen: Zuerst müssen Sie das „Schloss“ von der Seite des Glases in die Dichtung einführen und es dann mit einem Spatel von der Seite des Gehäuses einführen. An den Ecken hingegen und mit Silikon. Zuerst das untere „Schloss“, dann die Eckpolster, dann das obere „Schloss“. Im Prinzip ist alles einfach, aber es hat mehrere Stunden gedauert... Endlich ist die Heckscheibe montiert! Eckpolster müssen sehr sorgfältig installiert werden, um sie nicht zu verbiegen. Die oberen Ecken sind etwas schwieriger als die geraden Abschnitte, aber mit Silikon sind sie gut geworden. Originalglas SPLINTEX Grün, E6 - Belgien. Übrigens stimmte der Ländercode auf der Heckscheibe zufällig mit dem Code auf der Türscheibe überein – ein bisschen Glück auch! ;) An der Windschutzscheibe war der Spalt in der Dichtung aus irgendeinem Grund etwas kleiner als an der Rückseite, insbesondere in den oberen Ecken. Hier war es etwas schwieriger, aber langsam, mit Silikon ging auch alles rein! Es begann unten in der Mitte nach links und im Kreis. Es hat auch zwei Stunden gedauert... Die Windschutzscheibe ist montiert! Das „Schloss“ war etwas kurz, sodass ein Loch vorhanden war, das nicht von der Auflage abgedeckt wurde. Ich habe bereits ein weiteres solches Overlay bestellt – ich werde es installieren, wenn es ankommt. Ich denke, dass es nicht kritisch ist. Die oberen Ecken sind zwar eng, aber noch besser geworden als zuvor! :) :) Pilkington Green, E1 – Deutschland. Hier stimmte der Ländercode ein bisschen nicht überein... nun ja, das war's. ;) Endlich ist der Innenraum komplett geschlossen und verstaubt nicht, was in meiner Garage aufgrund des Fehlens eines normalen Bodens sehr häufig vorkommt... Man kann auch Sitze unterbringen. Da ist schon so etwas wie ein Auto dahinter! :) :) Dann noch einmal über die Luke. UPD:

Collection_113. ETK_51_Körperausstattung. Verglasung, Zusatzelemente Endlich ist alles bereit für die Montage der Front- und Heckscheibe! Zuerst montieren wir Gummidichtungen. Verglasung, zusätzliche Elemente Vorderseite Hintere Teil Nr. 1 – Windschutzscheibendichtung (51 31 1 913 887). Für die Neugestaltung von Maschinen. Ich weiß nicht, was die Unterschiede nach der Neugestaltung sind. Ich habe gehört, dass es in den unteren Ecken Dichtungen mit Ablauflöchern gibt. Ich habe sie nicht. Vielleicht ist das der Unterschied... Teil Nr. 2 – SCHWARZ-Zierleiste (51 31 1 968 445). Schwarzes „Schloss“ des Siegels, für die Option „Schattenlinie“. Die Grundausstattung beinhaltete Chrom (51 31 1 884 402) Teil Nr. 3 – SCHWARZ-Manschette (51 31 1 906 604). Schwarze Auflage auf der „Lock“-Verbindung der Dichtung, für die Option „Shadow Line“. In der Grundausstattung gab es Chrom CHROM (51 31 1 884 401) Teil Nr. 4 - Heckscheibendichtung (51 31 1 913 888). Für die Neugestaltung von Maschinen. Ich weiß nicht, was die Unterschiede nach der Neugestaltung sind. Detail Nr. 5 - obere Zierleiste SCHWARZ (51 31 1 940 235). Schwarzes „Schloss“ des Siegels, für die Option „Schattenlinie“. Die Grundausstattung beinhaltete Chrom (51 31 1 884 409) Detail Nr. 6 – SCHWARZ untere Zierleiste (51 31 1 940 275). Schwarzes „Schloss“ des Siegels, für die Option „Schattenlinie“. In der Grundausstattung gab es Chrom CHROM (51 31 1 884 410) Teil Nr. 7 – SCHWARZ-Manschette (51 31 1 940 279) – 2 Stk. Schwarze Eckabdeckung an der „Lock“-Verbindung der Dichtung, für die Option „Shadow Line“. In der Grundausstattung gab es Chrom CHROM (51 31 1 884 408) Die Dichtungen sind intakt und in gutem Zustand, daher habe ich sie gründlich von Schmutz befreit, von alter Dichtungsmasse gereinigt und mit Silikon behandelt. Ab Werk wurden sie an der Unterseite und den oberen Ecken auf einem nicht aushärtenden Dichtstoff montiert, der mit einer dünnen Folie überzogen war – damit der Dichtstoff nicht am Dichtstoff festklebt. Dieses Dichtmittel und diese Folie sind nicht im ETK aufgeführt, daher habe ich sie durch verfügbare Materialien ersetzt – ähnliches Butylkautschukband aus dem Baumarkt und normale dünne Einwegbeutel! :) :) Butylkautschukband 1x15 mm dick Da die Dichtungen und ihre „Schlösser“ nicht mehr neu sind, habe ich beschlossen, „auf Nummer sicher“ zu gehen – ich habe das Klebeband nicht nur unten und in den oberen Ecken, sondern um den gesamten Umfang des Fensters geklebt. Da sich herausstellte, dass das Klebeband dünner war als das Werksband, habe ich es in zwei Lagen aufgeklebt. Die erste Schicht wird entlang der Rippe gelegt und auf beiden Seiten der Rippe eingewickelt. Die zweite Schicht befindet sich auf der Außenfläche der Rippe. Die nicht aushärtende Versiegelung des Klebebandes klebt stark an den Händen, daher ist es besser, es mit nassen Händen zu verkleben. Dann schneiden wir den Beutel in schmale Streifen und kleben sie oben auf das Butylkautschukband. Ich habe Einwegbeutel genommen, die dünnsten, die es im Laden gab. Eineinhalb Beutel reichten für beide Gläser :) Ein sehr dünner Film verhindert das Anhaften des Dichtmittels und beeinträchtigt gleichzeitig nicht die Verformung des Dichtmittels für eine gute Versiegelung. Gleichzeitig lässt sich die Glasversiegelung bei Bedarf leicht entfernen. Wir setzen die Dichtung ein und richten sie aus. Erledigt Das „Schloss“ wird natürlich nach dem Einbau des Glases eingebaut. Ebenso vorne. Es gibt jedoch eine Einschränkung: Es ist wichtig, die Abflusslöcher in den unteren Ecken der Windschutzscheibe nicht abzudichten. Aufgrund der fehlenden Entwässerung rostet die Karosserie an diesen Stellen oft stark. Jetzt kann ich das Glas montieren.

UPD: Eine kleine Ergänzung zu Sonnenblenden. Ich habe mit Cabrio-Besitzern gesprochen – und es scheint, dass dieses Visier von einem Cabrio stammt – es gab eine transparente Tasche, in der eine Anleitung mit einem Schema für die Verwendung des Softdachs bei einem Cabrio beigelegt war. Foto aus dem Internet: Bei Limousinen gab es keine solche Tasche. Aber wenn es schon da war, werde ich versuchen, es irgendwie wiederherzustellen. In der Limousine wird es einen Teil des Cabriolets geben! :) :)

Assembly_112. ETK_51_Körperausstattung. Sonnenblende Um alles mit der Decke abzuschließen, werde ich über Sonnenblenden schreiben. Aus irgendeinem Grund gibt es in ETK zwei identische Abschnitte darüber. Sonnenblende Sonnenblende Detail Nr. 1 – linke und rechte Sonnenblende. Es gibt viele verschiedene Zahlen in ETK, aber meines Wissens lagen die Hauptunterschiede in der Farbe: QUARZ - hellbeige, Standard und Edition ANTHRAZIT - schwarz, für M-Technic-Geräte und für die vordere Deckenplatte. Außerdem unterscheiden sich die Visiere bei Fahrzeugen mit und ohne On-Board-Diagnosesystem in der Form. Letztere verfügen über einen Vorsprung, der den Raum über dem Innenspiegel zusätzlich verschließt. Auf der Innenseite des rechten Beifahrervisiers befindet sich ein Spiegel. In meinem Fall - schwarze Visiere für die Deckenverkleidung mit integriertem Diagnosesystem. Ich bin mir nicht sicher, aber dem Aufkleber auf der Fahrerblende nach zu urteilen, ist es möglich, dass sie von einem Cabriolet stammen. Es gab einen Aufkleber mit einer Gebrauchsanweisung für das Faltdach. Bei den Limousinen gab es nur ein sauberes Visier, wenn ich mich nicht irre. Teil Nr. 2 – ANTHRAZIT-Halterung (51 16 1 927 473) – 2 Stk. Schwarze Kunststoffhalterung. Oder Beige (51 16 1 965 779). Bei späteren Modellen war es schwarz mit Stopfen für selbstschneidende Schrauben (51 16 8 243 576). Teil Nr. 3 – selbstschneidende Schraube ST4,8X19 (07 11 9 902 483) – 8 Stk. Wir schrauben die Halterungen an den Seiten des Innenspiegels und die Visiere an den Kanten der vorderen Deckenplatte fest. Zuvor habe ich bereits über die selbstgebaute dritte Salondecke geschrieben – sie ersetzt perfekt den elektrischen Schiebedach-Antriebsstecker. Und es ist nützlicher als ein Stecker. Allerdings habe ich jetzt auch Lampen zum Kartenlesen im Spiegel. Nun ist auch im vorderen Teil der Kabine ausreichend Licht vorhanden. Die Markierung erkennt man übrigens am Aufkleber auf der Fahrerblende. Ist es von einem Cabrio, oder soll es eine Art Tasche oder so geben? Wenn es Ihnen aufgefallen ist, können Sie das Glas bereits auf dem Foto sehen – dazu später mehr.

Assembly_110. ETK_54_Hatch mit Sub.-Ext. Deckel und Glas Spitze. Details der Luke mit Hebe-Schiebedeckel (Teil 3) Ich habe mehr als einmal gehört, dass der Lukendeckel beim Schließen zerkratzt werden kann, wenn er nicht richtig montiert ist... Wie dem auch sei, ich habe mich für alle Fälle vorbereitet! :) :) Es war möglich, die Kontur nicht zu überkleben - dort befindet sich noch eine Gummidichtung. Dann entfernte er das Band. Manuell auf beiden Seiten installieren wir den Mechanismus in der Position „Belüftung“, nivellieren die Entwässerungsstange. Wir legen die Auskleidung des Lukendeckels an. Wir befestigen seine Stangen auf beiden Seiten an der Entwässerungsschiene – einfach einrasten. Die Gleitrolle muss in die Rille auf der Haut eingreifen. Aber es muss später gemacht werden. Wir schieben die Verkleidung vorerst in die Dachnische, damit sie nicht stört. Der Lukendeckel wird mit je drei Schrauben auf jeder Seite mit dem Vorhang verschraubt. Wir setzen die Abdeckung auf und befestigen sie, ohne die Schrauben festzuziehen. Senken Sie es manuell in die „geschlossene“ Position ab. Laut Anleitung sollte der Lukendeckel so platziert werden, dass er vorne 1 mm unter dem Dachniveau und hinten 1 mm über dem Dachniveau liegt. Die rechte Seite konnte problemlos freigelegt werden. Aber links, wo der Deckel gekocht war – ein Fiasko! Entweder wurde der Einsatz zwischen den Befestigungselementen höher als nötig geschweißt, oder die Abdeckung „kam“ vom Schweißen... Aber es wurde ein Lichtbogen... Das ist auf dem Foto zu sehen: Egal wie sehr ich es versuchte, ich konnte es nicht richtig aufstellen... Also stellte ich es so hin, wie es sich herausstellte... In der „geschlossenen“ Position. Das Getriebe hat drei Positionen am Endschalter: „Öffnen“ – ein langer Hub des Zahnrads im Uhrzeigersinn „Belüftung“ – eine kurze Drehung des Zahnrads gegen den Uhrzeigersinn „geschlossen“ ist die Mittelstellung. Mit der Taste in die Mittelstellung „geschlossen“ bringen. So ein Schema :) In dieser Position schrauben wir das Getriebe fest und der erste Test ergab folgendes Ergebnis: Die „Belüftung“ ist normal, aber beim Öffnen und Schließen klammert sich der Deckel mit seinem „Höcker“ an das Dach. Gut, dass ich den Deckel mit Klebeband verschlossen habe! Es gibt keine Kratzer. Habe die Abdeckung links so weit wie möglich abgesenkt - danach klebte sie nicht mehr am Dach. Aber jetzt liegen beide linken Ecken deutlich unter dem Niveau des Daches... Das ist so ein Blödsinn... :( Ich weiß nicht, was ich tun soll... Ich werde mir wahrscheinlich ein anderes ganzes Cover suchen... aber das ist ein Problem... Nun, das war's... Weiter geht's! Wir ziehen die Verkleidung aus der Nische heraus und legen ihre hinteren Nuten auf die Rollen des Schiebers. Jetzt befestigen wir die Clips an der Vorderseite des Fells. Wir schließen die Luke. "Lüftung". Wir öffnen die Luke. Das Reduzierstück ist vorhanden, es kann mit der Frontplatte abgedeckt werden, worüber ich im Abschnitt über die Deckenverkleidung geschrieben habe. An den Seiten wird es mit selbstschneidenden Schrauben durch die Nische der Luke in speziellen Halterungen befestigt. Der Rand der Plattenverkleidung wird mit der vorderen Druckleiste auf eine nicht aushärtende Dichtmasse gedrückt. Wir schrauben die Stange. WEBASTO ist der Markenname des Lukenherstellers. An den Seiten der Verkleidungskanten werden die Paneele unter die Türdichtung gewickelt. Im Bereich der Windschutzscheibe wird die Blende mit den Sonnenblenden verschraubt. Ich werde später darüber schreiben. Schließlich sind das Schiebedach und der Dachhimmel montiert!

Thank you! This is why I am writing in as much detail as possible

Assembly_110. ETK_54_Hatch mit Sub.-Ext. Deckel und Glas Spitze. Details der Luke mit Hebe-Schiebedeckel (Teil 2) Nach der Montage der Deckenverkleidung sieht die Lukennische also so aus: Die Kabelrohre werden entfernt, die Kanten der Verkleidung werden verklebt, müssen aber noch durch die Lukenteile gedrückt werden. Zur Montage des Lukenmechanismus werden schwarzes, nicht aushärtendes Dichtmittel und spezielles Original-Lukenfett RHF 1 (83 19 2 157 321) verwendet. Ich habe fast ein Drittel des Dichtmittels verwendet, wahrscheinlich aber zu viel – es hätte weniger sein können. Zwei 20-g-Beutel Fett reichten aus – es war noch recht viel Fett vorhanden. Beim Reinigen und Lackieren von Teilen ist ein Cracker (54 12 1 843 424) am Schieber kaputt gegangen - beide ersetzt. Sie werden einfach fest abgenommen und auf die gleiche Weise wieder angezogen. Bei Luken nach 85 haben diese Cracker ein anderes Design – auf zwei Achsen gleichzeitig statt auf einer runden Walze. Bevor wir mit der Montage beginnen, schmieren wir die Nuten der Schienen, die dann unter dem Dach unzugänglich sind. Wir tragen eine nicht aushärtende Versiegelung auf die Karosserie sowie auf die Platten und Schienen auf. Zuerst montieren wir die Platte und drücken sie an die Deckenverkleidung. Und wir montieren eine Schiene darauf. Das hintere Ende der Schiene muss innerhalb der Dachnische befestigt werden. Gleichzeitig wird das vordere Ende unter das Rohr für das Kabel gelegt. Wir befestigen sie im hinteren Teil mit einer selbstschneidenden Schraube. Wir schrauben das Getriebe ab und schmieren die Stelle, an der es auf den Kabeln landet. Schmieren Sie das Kabel und die Rillen an der Schiene und führen Sie das Kabel in das Rohr ein. Wir führen das Kabel in das Rohr ein und stecken die Cracker am Glied und am Schieber in die Nut der Schiene. Decken Sie die Stelle, an der der Kabelschlauch austritt, mit Dichtmittel ab. Damit das Dichtmittel nicht durch die Löcher in der oberen Platte auf das Kabel gelangt, kleben wir diese mit Klebeband fest. Decken Sie das Kabel mit einer Platte ab und befestigen Sie es mit vier selbstschneidenden Schrauben. Die Platte für die Position der „Lüftungs“-Luke befestigen wir mit zwei Schrauben. Wir überprüfen, indem wir den Schieberegler manuell bewegen. Und dann fällt mir ein, dass ich die Entwässerungsschiene nicht eingebaut habe!! )) Fiasko! Aussortierung... Zuerst stecken wir die Entwässerungsschiene in die Nut – genau wie auf dem Foto! Dadurch wird das Wasser von der Rückseite der Luke in beide Richtungen zum Abfluss abgeleitet. Und dann legen wir bereits Kabel, Schieber und Riemenscheibe in die Nuten ein und verschließen es mit der oberen Platte, wie oben beschrieben. Wir schieben die Diele tiefer in die Nische, damit sie nicht stört. Ebenso sammeln wir auf der anderen Seite. Wir montieren die Gegendruckleiste am Dichtmittel. Wir stellen die Schieberegler auf beiden Seiten auf das gleiche Niveau ein. Schmieren Sie die Kabel zur Landung des Getriebezahnrads. Der Lukenmechanismus ist installiert, es bleibt noch, ihn einzustellen und den Lukendeckel zu installieren.

Assembly_110. ETK_54_Hatch mit Sub.-Ext. Deckel und Glas Spitze. Details der Luke mit Hebe-Schiebedeckel (Teil 1) Also beginne ich mit dem Einbau des Schiebedachs mit Elektroantrieb. Dies sind zwei Abschnitte von ETK, die zusammen betrachtet werden müssen. Details der Luke mit Hebe- Schiebedeckel Teil Nr. 1 – elektrische Luken-Reduzierplatte (54 12 1 906 424). Metallplatte mit Rohren für Kabel. Anders verhält es sich bei einer Luke mit manuellem Antrieb. Teil Nr. 2 – selbstschneidende Schraube ST4,8X9,5 (07 11 9 901 554) – 5 Stk. Für Befestigungsplatte Nr. 1. Teil Nr. 3 - Blechmutter ST4,8-1 (07 12 9 925 735) - 2 Stk. Für Befestigungsplatte Nr. 1. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST3,5X9,5 (07 11 9 906 717) – 2 Stk. Zur Befestigung von Kabelschläuchen. Teil Nr. 5 - vordere Druckleiste, nur bis 85. Teil Nr. 6 – selbstschneidende Schraube ST3,5X9,5 (54 12 1 932 543) – 26 Stk. Zur Befestigung von Lukendetails. Teil Nr. 7 – linke Schiene (54 12 1 933 213) und rechte Schiene (54 12 1 933 214) Teil Nr. 8 – Führung links (54 12 1 843 485) und rechts (54 12 1 843 486) Teil Nr. 9 – linke (54 12 1 843 479) und rechte (54 12 1 843 480) Stange Teile-Nr. 10 - hintere Druckleiste (54 12 1 859 819) Teile-Nr. 11...Nr. 16 - Antriebskabel links (54 12 1 933 749) und rechts (54 12 1 933 749) mit Schiebern konfektioniert. In dieser Baugruppe werden vor und nach 1985 verschiedene Schieber Nr. 13 und Rollen Nr. 16 verwendet. Teil Nr. 17 – linker (54 12 1 907 253) und rechter (54 12 1 907 254) Hals Teil Nr. 18 – Schraube M4X12 (07 11 9 900 692) – 4 Stk. Zum Befestigen von Hälsen. Teilenummer 19 – linker Vorhang (54 12 1 941 3210 und rechter Vorhang (54 12 1 941 322)) Teile-Nr. 20 - Cracker (54 12 1 933 550) - 2 Stk. Teile-Nr. 21 – Torx-Schraube mit Unterlegscheibe ISA M5X10 (54 12 1 907 282) – 6 Stk. Zur Befestigung des Lukendeckels. Teile-Nr. 22 - Schlauch L=335MM (54 12 1 904 824) - 1 Stk. Zur Isolierung des linken Kabelschlauchs. Teile-Nr. 23 - Lieferumfang (54 12 1 959 856) - 2 Stk. Ich weiß nicht, was es ist, ein solches Detail ist mir weder in meinem noch im Spenderluken-Kit begegnet. Nicht mehr bestellbar. Assembly_111. ETK_54_Hatch mit Sub.-Ext. Deckel und Glas Spitze. Elektrische Schiebedachsteuerung Control pod.-zdv.kr. elektrische Luke Teil Nr. 1 – Untersetzungsgetriebe für elektrischen Heckklappenantrieb (54 12 1 874 871) Teil #2 – Schraube M5X25 (07 11 9 906 4160 – 3 Stk. Teil #3 – Unterlegscheibe B5 (07 11 9 932 047) – 3 Stk. Teil #4 – Estrich L=292MM/B=4,8MM (61 13 1 377 134) – 1 Stk. Teil Nr. 5 – BLAU-Mikroschalter (61 31 1 369 184). Es ist ab Werk mit dem Getriebegehäuse vernietet. Teil Nr. 6 – elektrischer Notlukenantrieb (54 12 7 199 322) Vielleicht habe ich nicht gut gesucht, aber ich habe im Internet kein einziges sinnvolles Thema zum Einbau einer Luke gefunden. Deshalb werde ich sehr ausführlich schreiben, es wird viele Fotos geben und wahrscheinlich mehrere Teile. Ich habe bereits gesagt, dass der Einbau der Luke mit dem Einbau der Deckenverkleidung verbunden ist. Zunächst müssen Sie einen Elektroantrieb mit Kabelschläuchen installieren. Die Rohre werden mit selbstschneidenden Schrauben von der Mitte der Kabine aus verschraubt. Das tote Ende des Rohrs wird an einer speziellen Halterung im Einlassrohr angeschraubt – bis zur Nische der Luke. Das Einlassrohr sollte an der Kabelschienenplatte herauskommen. Die Metallplattform wird von vorne mit zwei Blechschrauben in den Einbauteilen mit der Karosserie verschraubt, von hinten mit drei Blechschrauben direkt in die Karosserie. Und dann wurde mir klar, dass ich das Getriebe nicht mit Standardschrauben befestigen könnte – an zwei Löchern gab es keine Gewinde. Mir ist es nicht sofort aufgefallen. Nachdem ich diese Teile entfernt und genau hingesehen hatte, wurde mir klar, dass die Platte und die Rohre ein Teil sind, das zusammengenietet werden muss. Jemand hat das Gewinde für etwas in die beiden Löcher gebohrt, und es wird nicht möglich sein, es auf einer dünnen Platte wiederherzustellen. Gewindenieten beeinträchtigen den festen Sitz der Platte. Also habe ich zwei Stehbolzen aus Bolzen eingebaut. Auf dem Foto ist übrigens eine metallische elastische Dichtung unter dem Getriebezahnrad zu sehen, die im ETK nicht spezifiziert ist. Es ist wichtig, es nicht zu verlieren. Die Platte wurde wie ab Werk an die Rohre genietet. Das ist nun ein Teil, an dem das Getriebe verschraubt wird – so wie es sein soll. Zusätzlich zum Getriebe ist auf der Platte auch ein Relais verbaut. Das Relais ist übrigens spezifisch. Die farbliche Kennzeichnung der Kontakte entsprechend der Farbe des Kabels ist praktisch, das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Darunter befindet sich aber auch die übliche Kennzeichnung von Kontakten. Wir setzen die Kontermutter auf und schrauben das Relais mit einer selbstschneidenden Schraube fest. Schrauben Sie das Getriebe an die Platte. In meinem Fall in der Mitte mit einer Standardschraube und an den Seiten – mit Muttern an den montierten Stehbolzen. Der Antrieb ist fertig montiert und bereit für den Einbau in das Auto. Eine „maßgefertigte“ Befestigung mit Stiften aus Bolzen ist etwas umständlich, aber „wir haben, was wir haben“ – Hauptsache, es hält gut. Übrigens habe ich, wie ab Werk, Streifen „Anti-Quietsch“ zwischen die Rohre und die Platte geklebt. Also schraube ich die Rohre und die Platte mit dem Getriebe wieder an die Karosserie. Links ist ein Schlauch auf das Oberrohr gesteckt – wohl damit dieser nicht an der Karosserie reibt. Wir befestigen die Platte mit dem Getriebe mit selbstschneidenden Schrauben. Wir stecken die Verkabelung vom Getriebe zum Knopf hinter der Platte. Die Verkabelung führen wir durch einen speziellen Ausschnitt in der Platte zum Taster. Wir verbinden alle Anschlüsse von Getriebe, Endschalter und Relais. Wir befestigen den Masseanschluss mit einer M6-Schraube an einer speziellen Halterung an der Karosserie. Jetzt müssen Sie die Verkabelung unter dem Torpedo verlegen, wo sie mit der Verkabelung der elektrischen Fensterheber verbunden wird. Spezialklammern (61 13 1 370 742) - 9 Stk. Zusammen mit der Verkabelung des elektrischen Schiebedachs reparieren wir die Verkabelung des Spiegels mit Lampen zum Kartenlesen und die Verkabelung der selbstgebauten Frontbeleuchtung des Innenraums. Drei Clips in speziellen Löchern am Dach. Und sechs Clips am vorderen Gepäckträger. Zusätzlich zu dieser Verkabelung ist es notwendig, die Verkabelung der Bordsteuerung zu verlegen, diese passt jedoch physisch nicht in diese Klemmen. Deshalb wurden, wie auch bei der linken Schwelle, die Gurte, die nicht in die Standard-Clips passten, mit Kabelbindern gesichert. Wir schließen die Verkabelung mit einer Rackauflage ab. Der Schiebedach-Elektroantrieb und seine Verkabelung sind montiert – nun können Sie diese mit der Deckenverkleidung abdecken. Vorher sollten Sie den Lukenmechanismus nicht installieren, da seine Teile die Kanten der Verkleidung um den Umfang der Luke drücken müssen.

Assembly_109. ETK_51_Körperausstattung. Dachverkleidung, Deckenpaneel, Handlauf (Teil 2) Nun zur eigentlichen Montage der Deckenverkleidung. Die Verkleidung ist also nach dem Muster meiner alten Verkleidung genäht, jedoch mit etwas Rand um den Umfang herum – nur für den Fall! ;) Vor allem, da ich es zum ersten Mal mache. Normalerweise heißt es, dass man einen Assistenten braucht, um die Haut von zwei Seiten gleichzeitig abzuziehen, aber ich habe es selbst geschafft. Es stellte sich heraus, dass es gar nicht so schwierig ist, wie es scheint! ;) Für die Montage benötigen Sie Stoffkleber und mehrere dünne Pinsel. Ich habe Mastek EUROFIX 122 Kleber gekauft – ich bin sehr zufrieden damit – er härtet schnell aus und hält fest. Aber es lässt fast keine Chance für einen Fehler – es wird problematisch, ihn abzuziehen... :) Der Stoff ist mit Paralon ausgekleidet, also habe ich den Kleber in zwei Schichten aufgetragen. Eine halbe Dose reichte. Außerdem benötigen Sie Büroordner – mindestens 25–30 Stück, eine scharfe Schere und einen Marker. Da ich das zum ersten Mal mache, habe ich mit der einfachsten Sache begonnen – dem Abdecken des Lukenrahmens. Wir setzen den Rahmen auf den Stoffzuschnitt, richten ihn aus, umwickeln die Stoffkanten, beschneiden ihn bei Bedarf und kleben ihn – alles ganz einfach! :) Zuerst die Mittelrippen, dann die Vorder- und Rückseite, dann die Seiten. An den Ecken müssen Sie zwei Schnitte machen – es ist bequemer, die Außenecken zu kleben. Jetzt können Sie die Griffe der Entwässerungsstange vernieten – darüber habe ich bereits geschrieben. Es ist wichtig, die linken und rechten Stangen nicht zu verwechseln und sie richtig zu installieren. Genau: Die Abdeckung des Lukenrahmens ist montagefertig. Es wird aber zusammen mit dem Lukenmechanismus eingebaut. Abschließend beginnen wir mit der Montage der Deckenverkleidung. Wir führen die Drahtbögen in die Verkleidung ein und montieren den vorderen Bogen in die Gummispitzen. Wir „hängen“ die Verkleidung auf und richten sie in der Kabinenmitte aus. Vor Ort machen wir zwei Schlitze in der Verkleidung gegenüber den Metallklammern. Wir legen die Verkleidung zusammen mit dem Bogen auf die Konsolen und drücken die Konsolen an die Karosserie. Der Rückenbogen besteht aus zwei Teilen – dem Bogen und der Spitze. Warum das so ist, verstehe ich nicht wirklich. Es wäre wahrscheinlich einfacher, einfach einen Bogen zu machen, wie den vorderen. Führen Sie den Lichtbogen auf einer Seite in die Spitze ein. Andererseits setzen wir die Metallspitze auf den Lichtbogen und stecken sie in die Gummispitze. Wir richten den Lichtbogen so aus, dass er in die Nut der Schalldämmung fällt, wir richten die Verkleidung in der Kabinenmitte aus. Wir spannen die Verkleidung über das Dach, nivellieren sie entlang des Umfangs und befestigen sie mit Bindemitteln. Wir beginnen mit dem Kleben der hinteren Glasscheibe – der Oberseite und den Seiten. Dann die Hintertür – auf der einen Seite befestigen wir die Verkleidung mit Bindemitteln, auf der anderen Seite spannen, schneiden und kleben wir sie und drücken sie mit Bindemitteln fest. Der Kleber härtet recht schnell aus, so dass nach 5-7 Minuten die Bindemittel entfernt und die Verkleidung mit einem Dichtmittel verpresst werden kann. Jetzt ziehen, schneiden und kleben wir auf der gegenüberliegenden Seite und pressen es mit Bindemitteln. Als nächstes ziehen wir den hinteren Teil der Luke. Es ist schwieriger, die Innenecken auf die Deckelverkleidung zu kleben als die Außenecken – es bleiben Lücken zwischen den Schnitten. Damit die gelbe Geräuschdämmung nicht sichtbar war, habe ich an den Ecken schwarze Anti-Quietsch-Streifen aufgeklebt. Um die Verkleidung an diesen Ecken zu befestigen, werden übrigens mehrere sehr große Bindemittel benötigt. Wir ziehen und kleben. An solchen Stellen müssen die Bindemittel schnell entfernt werden oder gar nicht verwendet werden – damit sie keine Spuren auf der sichtbaren Oberfläche des Stoffes hinterlassen. Jetzt ziehen wir die Verkleidungen an den Vordertüren fest, ähnlich wie an den Hintertüren. Dann kleben wir die Oberseite der Windschutzscheibe an. Danach ziehen wir die Seiten der Luke und ihre Ecken fest. Die Ecken sind der schwierigste Teil – Sie müssen daran ziehen, um den sichtbaren Teil zu schließen und gleichzeitig den Stoff entlang des Schnitts nicht zu zerreißen. Sehr ordentlich. Erledigt! Kleinigkeiten sind geblieben. Wir schneiden die Reste an der Rückseite und der Windschutzscheibe ab. Wir montieren alles, was auf die Verkleidung gelegt wird. Hier kommt es vor allem darauf an, keinen Slot zu verpassen! :) :) Wir schrauben den vorderen Handlauf. Wir befestigen die hinteren Handläufe und montieren die Innenlichtschirme. Es ist besser, die Schlitze H-förmig zu gestalten. Habe es schon hundertmal überprüft! :) :) Legen Sie die hinteren Sicherheitsgurte an. Wir montieren Haken für Sonnenschutzrollos. Es ist besser, die Schlitze H-förmig zu gestalten. Habe es schon hundertmal überprüft! :) :) Die Hutablage ist wieder angebracht, der Vorhang geht jetzt hoch. Der letzte Schnitt ist für den Salonspiegel, aber hier ist er nicht so kritisch – er wird durch die vordere Deckenverkleidung verschlossen. Die Abdeckung kann übrigens erst nach der Installation und Einstellung des Antriebsmechanismus und der Lukenkabel montiert werden, sie wurde also noch nicht installiert. Im Großen und Ganzen ist es meiner Meinung nach ganz gut gelaufen. Vor allem zum ersten Mal! :) :) Zusammen mit der Abdeckung der Abdeckung – legen Sie sie vorerst einfach darauf. Also, die Deckenverkleidung ist montiert. Jetzt können Sie den Lukenmechanismus sowie die Windschutzscheibe und die Heckscheibe montieren. Das nächste Mal werde ich über die Luke schreiben.

Assembly_109. ETK_51_Körperausstattung. Dachverkleidung, Deckenpaneel, Handlauf (Teil 1) Um mit der Installation des Lukenmechanismus fortzufahren, müssen Sie zuerst die Deckenverkleidung installieren, da diese von ihren Teilen um den Umfang der Luke gedrückt wird. Aber natürlich müssen vor der Verkleidungsmontage auch die Antriebsplattform und die Führungsrohre der Kabel montiert werden. Daher ist es bereits auf dem Foto zu sehen, aber ich werde das nächste Mal darüber schreiben. Tatsächlich werden, wie ich bereits sagte, die Luke und die Decke zusammen installiert. Aber jetzt reden wir nur über die Deckenverkleidung. Karosserieausstattung Dachverkleidung, Dachhimmel, Handlauf Teil Nr. 1 – vordere Deckenauflage (51 44 1 884 197). Verfügbar für Fahrzeuge ohne Schiebedach, mit manuellem Schiebedach und mit elektrischem Schiebedach. Darüber hinaus für Fahrzeuge mit und ohne Bordsteuergerät. Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe eine Top-Option – für ein elektrisches Schiebedach und mit einer integrierten Steuereinheit. In gutem Zustand, jedoch ohne eine seitliche Halterung. Diese Kunststoffhalterungen sind nicht im ETK aufgeführt und werden mit dem Overlay geliefert. Daher mussten sie auf einem 3D-Drucker gedruckt und geklebt werden. Außerdem habe ich die Risse in der Auflage verklebt und diese Stellen mit Glasgewebe verstärkt. Teil Nr. 2 – ANTHRAZIT-Abdeckung für elektrischen Schiebedachantrieb (51 44 1 864 536). Schwarzer Kunststoffstecker, nur für elektrisches Schiebedach. Bei mir hat jemand einen zusätzlichen Lampenschirm eingeklebt. Es war nicht schlecht, aber ich habe diesen Stecker durch die dritte Salonlampe ersetzt – es ist perfekt. Ich werde es nach der Installation zeigen. Teil Nr. 3 – Schild (51 44 1 900 133). Gummieinsatz für Innenspiegel. Es hat nur eine Nummer, ich habe eine neue gekauft, aber sie passt physisch nicht auf das dicke Bein des Spiegels mit den einzelnen Kartenleselichtern. Ich verstehe nicht, wie man es installiert ... außer, es zu schneiden. Wenn jemand einen solchen Spiegel hat, ist das ein normaler Einsatz oder vielleicht ein spezieller? Teil Nr. 4 – zusätzliche Haut, wird nur für E30 M3 verwendet. In anderen wird es nicht verwendet. Detail Nr. 5 - Deckenverkleidung mit Luke. Es kann drei Farben geben: GRAU - grau QUARZ – hellbeige, für die Edition-Konfiguration ANTHRAZIT - schwarz, für M-Technic-Ausrüstung Ich habe meinen grauen Besatz gereinigt, aber er ließ sich nicht abwaschen, also beschloss ich, ihn schwarz zu lackieren. Zuerst war es in Ordnung, aber nachdem es mehrere Jahre so gelegen hatte, ging die Farbe teilweise verloren, es traten einige Flecken auf und das Aussehen wurde noch schlechter als zuvor. :) :) Detail Nr. 6 – schwarzer Stoff zum Abdecken der Decke. Nicht mehr bestellbar. Also nahm ich einen ähnlich strukturierten schwarzen Stoff und bestellte einen neuen Besatz, der auf den Mustern meines alten Besatzes basierte. Zum Farbvergleich :) Teil Nr. 7 - Drahtbogen für Luke (54 12 1 904 657) - 1 Stk. Für Fahrzeuge ohne Luke (51 44 1 888 167) - 3 Stk. Teile-Nr. 8 – hinterer Drahtbogen (51 44 1 916 040) – 1 Stk. Es besteht aus zwei Teilen – einem Bogen und einer Spitze. Teile-Nr. 9 - Spitze (51 44 1 913 099) - 2 Stk. Gummieinlage. Für Autos ohne Luke - 6 Stk. Teile-Nr. 10 - Spitze (51 44 1 916 081) - 2 Stk. Gummieinlage. Tatsächlich ist es Nr. 9 absolut ähnlich. Teil Nr. 11 – nicht verwendet. Teile-Nr. 12 - Handlauf (51 16 1 888 099) - 3 Stk. Installiert auf Beifahrersitzen. Die hinteren haben einen Haken für Dinge. Es ist jedoch nicht in ETK aufgeführt. Jeder Handlauf verfügt über zwei dekorative Abdeckungen, die ebenfalls nicht in der ETK angegeben sind. Teil Nr. 13 – selbstschneidende Schraube ST4,8X25 (07 11 9 907 750) – 8 Stk. Für hintere Handläufe. Teil Nr. 13 – selbstschneidende Schraube ST4,8X19 (07 11 9 907 790) – 4 Stk. Für den Beifahrerhandlauf. Teil Nr. 14 – Dichtung (51 16 1 807 239) – 2 Stk. Schwarze dünne Abstandshalter für den Beifahrerhandlauf. Teil Nr. 14 - Dichtung (51 16 1 911 179) - 4 Stk. Weiße dicke Abstandshalter für hintere Handläufe. Teil Nr. 15 – selbstschneidende Schraube ST3,9X28 (07 11 9 907 931) – 2 Stk. Zur Befestigung der Deckenverkleidung (#1) Teile-Nr. 16 – Blechmutter ST3,9X28 (51 13 1 914 097) – 2 Stk. Zur Befestigung der Deckenverkleidung (#1) Wir montieren die Abstandshalter für die Handläufe – sie rasten einfach in die Löcher im Korpus ein. Schwarze dünne für den vorderen Handlauf Die weißen sind dick für die hinteren Schienen. Auch hinten setzen wir Gummieinlagen für Drahtbögen ein. Sie können mit der Montage der Deckenverkleidung beginnen. Aber es gibt noch eine Ergänzung. Ich habe vor langer Zeit über den Einbau einer Schalldämmung der Luke geschrieben. Während dieser Zeit sackte es ein wenig durch, also beschloss ich, es zu entfernen und die Befestigungspunkte leicht zu verstärken und die Risse darin mit Polymerkleber mit Glasgewebe abzudichten. Ich habe zusätzlich doppelseitiges Klebeband um den Umfang geklebt. Ich habe es eingebaut – jetzt hält es viel besser und es wird beim Fahren nicht durchhängen und keine Nebengeräusche erzeugen. Jetzt ist definitiv alles bereit für die Montage der Deckenverkleidung.

Assembly_108. ETK_54_Luke mit pod.-sdv. Deckel und Glas Spitze. Hebe-Schiebe-Lukendeckel/Lukenrahmen Also fange ich an, die Luke und die Deckenverkleidung zusammenzubauen. Sie hängen miteinander zusammen, daher muss bei ihrer Montage eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden. Über den Einbau von Schalldämmung und Entwässerungsschläuchen der Luke habe ich bereits geschrieben. Ich werde mit der Luke selbst fortfahren. Luke mit pod.-sdv. Deckel und Glas oben Zuerst müssen Sie den Lukendeckel und seinen Rahmen vorbereiten. Hebe-Schiebe-Lukenabdeckung/Lukenrahmen Teil Nr. 1 – Abdeckung (54 12 1 906 710) Deckt sehr oft Rost an der Befestigungsstelle und entlang der Kontur unter der Dichtung ab. Mein Deckel ist relativ gut erhalten. Obwohl ich eine andere Hülle gekauft habe, stellte sich heraus, dass meine in einem besseren Zustand war. Daher wurde bei meinem Bezug einfach ein Teil der Rippe vom Spenderbezug zwischen den seitlichen Verschlüssen eingeschweißt. Auch die Schalldämmung blieb im Normalzustand erhalten – so habe ich es belassen. Teil Nr. 2 – Lukenumfangsdichtung L=2580 mm (54 12 1 903 725) Es können entweder Dichtung Nr. 2 oder zweiteilige Dichtungen Nr. 3 und Nr. 4 installiert werden. Es ist nicht klar, wovon es abhängt, vielleicht hängt es nur von der Lagerverfügbarkeit ab. In meinem Fall besteht die Dichtung aus zwei Teilen. Teil Nr. 3 - Frontklappendeckeldichtung L=930MM (54 12 8 106 928) Teil Nr. 4 - Dichtung für Heckklappendeckel L=1650MM ( 54 12 1 906 999) Die Dichtung wird einfach entlang des Umfangs der Abdeckung auf die Rippe aufgesetzt. Es hat eine „samtene“ Oberfläche, ist aber fast vollständig abgenutzt. Sie können ein neues bestellen, aber es kostet viel. Und selbst eine neue Dichtung wird nicht luftdicht sein. Und das sollte auch nicht der Fall sein – es schließt lediglich die Lücke zwischen Luke und Dach und lässt auf jeden Fall Wasser durch. Aus diesem Grund ist in der Karosserie ein Entwässerungssystem für die Luke vorgesehen. Mein Siegel ist also in einem normalen Zustand, also habe ich es gelassen. Darüber hinaus wurde die Landestelle jedoch mit einer Wachsversiegelung behandelt, um die Abdeckung künftig vor Korrosion zu schützen. Die Abdeckung ist montagefertig, wird aber selbstverständlich nach der Montage des Lukenmechanismus montiert. Jetzt bereiten wir den Rahmen der Luke mit der Verkleidung vor. Teil Nr. 5 - Lukenrahmen (54 12 1 906 686) Teil Nr. 6 – aus irgendeinem Grund ist es im ETK nicht angegeben, aber anscheinend handelt es sich um die Abdeckung der Luke. Es kann drei Farben geben: GRAU - grau QUARZ – hellbeige, für die Edition-Konfiguration ANTHRAZIT - schwarz, für M-Technic-Ausrüstung Detail Nr. 7 (Nr. 5+Nr. 6) ist ein Deckenrahmen mit Stoffverkleidung. Meines war grau, aber ich habe es schwarz lackiert. Zuerst war es in Ordnung, aber dann hat es teilweise seine Farbe verloren. Daher wird die Haut neu sein, aber dazu später mehr. Teile-Nr. 8 – Halterung (54 12 1 848 635) – 6 Stk. Zur Befestigung des Rahmens am Lukendeckel. Mein Deckel hatte auch Anti-Quietsch-Abstandshalter an den Klammern, die nicht im ETK aufgeführt sind. Teil #9 – Verbindungselement links (54 12 1 857 141) und rechts (54 12 1 857 142). Zur Befestigung der Entwässerungsschiene am Rahmen. Teil Nr. 10 - Hohlniet A3X0,5X6-ST (07 11 9 949 614) - 2 Stk. Nicht mehr bestellbar. Habe sie durch normale 3,2x6 Nieten ersetzt. Teil Nr. 11 - Cracker (54 12 1 933 905) - 2 Stk. Teile-Nr. 12 – Ablaufstange (54 12 1 837 094) Teil Nr. 13 - Hohlniet A3X0,5X4-ST (07 11 9 949 613) - 2 Stk. Nicht mehr bestellbar. Lamellenmontage mit genieteten Crackern (№11+№12+№13). Teile-Nr. 14 – Stützwinkel (54 12 1 934 933) – 2 Stk. Die Stützwinkel werden auf die Stange gesteckt. Auf diese Weise: Zu ihnen gesellen sich die Traktionen Nr. 9 und Nr. 10. Aber zuerst müssen Sie sie am Rahmen festnieten. Dies wiederum kann erst nach der Montage der Verkleidung erfolgen. Das ist die Reihenfolge. Wir montieren Halterungen mit Abstandshaltern im Rahmen. Weitere Nuancen zum Rahmen selbst. Auf dem Foto sind drei Gummiteile zu sehen, die nicht im ETK spezifiziert sind – sie kommen zusammen mit dem Rahmen als ein Teil. Vor dem Malen habe ich sie entfernt und dann festgeklebt. Im hinteren Teil von oben befindet sich eine runde Gummischnur. Im Vorder- und Hinterteil von unten - Gummiauskleidungen. Der Rahmen ist also bereit für die Montage der Verkleidung.

Assembly_107. ETK_51_Körperausstattung. Seitenverkleidung des Fußraums So blieben nur noch die Kunststoffabdeckungen der Frontlautsprecher an den Seiten zu montieren. Hier ist alles sehr einfach, aber in ETK sind diesem Thema aus irgendeinem Grund zwei fast identische Abteilungen gewidmet. Beinraum-Seitenverkleidung Beinraum-Seitenverkleidung Teil Nr. 1 - Seitenteil vorne ANTHRAZIT links (51 43 1 942 971) und rechts (51 43 1 942 972). Schwarze Kunststoffverkleidung. Es gibt verschiedene Farben. Teil Nr. 2 – selbstschneidende Schraube ST4,2X16 (07 11 9 906 749) – 2 Stk. Teil #3 – Distanzmutter ST 4,8 WEISS (63 17 1 367 868) – 2 Stk. Kunststoff-Einsatzmutter. In meinem Fall kommen sie nicht zum Einsatz, stattdessen kommen Blechmuttern zum Einsatz. Vor 85 bestanden diese Bezüge aus dem gleichen Stoff wie der Teppich auf dem Boden und wurden einfach auf die Karosserie geklebt. Gleichzeitig wurden die vorderen Lautsprecher auf der Verkleidung platziert und mit den gleichen Netzen abgedeckt wie die hinteren Lautsprecher. Anstelle von Abstandsmuttern aus Kunststoff wurden zur Befestigung der Lautsprecher Blechmuttern verwendet. Foto aus dem Internet, zum Beispiel: Da ich ein originales 84er-Auto habe und mich beim Zusammenbau an die 85er-Konfiguration halte, werden die Lautsprecher und Verkleidungen an Blechmuttern und nicht an Distanzmuttern aus Kunststoff (Nr. 3) befestigt. Und die Häute selbst stammen vom Modell von 1985 – schwarze Kunststoffauflagen, die auch als Lautsprechergitter dienen. Das Gehäuse wird zusammen mit dem Lautsprecher befestigt, jedoch nur an einer unteren vorderen selbstschneidenden Schraube. Ich habe die Schalldämmung aus Filz gereinigt und aufgeklebt. Wir entfernen die Türdichtung, montieren und befestigen die Verkleidung und drücken sie anschließend mit einer Türdichtung entlang der Türkontur. Auf der linken Seite ist es ähnlich, aber Sie müssen immer noch den Griff zum Öffnen der Haube entfernen, die Verkleidung anbringen und den Griff festschrauben. Die Tür ist also komplett montiert, alle Seitenteile sind montiert. Ich warte auf eine neue Decke und habe mit der Installation eines elektrischen Schiebedachs begonnen.

Assembly_106. ETK_51_Körperausstattung. Türverkleidung hinten Die Tür ist bereits abgeklebt. Wir montieren die hinteren Türverkleidungen. Hintere Türverkleidung Teil #1 – Türverkleidung hinten links, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 42 1 967 179) – schwarzer Hahnentritt. Teil Nr. 1 – Türverkleidung hinten rechts, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 42 1 967 180) – schwarzer Hahnentritt. Diesen Skin gab es von 85 bis 87 für Autos mit 6-Zylinder-Motoren – er entspricht voll und ganz meiner aktuellen Konfiguration. Meiner Meinung nach ist der Stoff mit Hahnentrittmuster einer der besten Verzierungen für den E30. Allerdings gab es viele verschiedene Optionen und Kombinationen von Texturen und Farben. Details zur Türverkleidung Detail Nr. 1, Nr. 2 - Clip aus zwei Teilen. Es ist bequemer und kostengünstiger, Clips Nr. 3 zu verwenden. Teil Nr. 3 - Clip (51 41 1 870 718) - 10 Stk. für jede Hintertür. Teil #4 – Hülse D=11MM (51 41 1 911 964) – 1 Stk. für jede Hintertür. Zierhülse für den Sperrknopf. Teil Nr. 5 - SCHWARZ-Kappe (51 41 1 869 871) - 1 Stk. für jede Hintertür. Schwarzer Stopfen in der Öffnung des Fensterhebers – wird für elektrische Fensterheber verwendet. Es gibt verschiedene Farben. Stecker unterschiedlicher Farbe haben in ETK unterschiedliche Nummern, aber tatsächlich zeigt der schwarze Stecker eine Nummer (51 41 1 869 870), die in ETK überhaupt nicht vorkommt. Ich verstehe nicht, warum... Übrigens zu den Steckern. Ich hatte sie vorher an der Haustür, also habe ich sie einfach dort an ihren Platz gestellt. Früher hatte ich manuelle Fensterheber an den Hintertüren und es stellte sich heraus, dass die Kappe nicht in diese Löcher passte. Links die Frontverkleidung, rechts die Heckverkleidung. Um den Dübel zu installieren, müssen Sie das Loch in der Verkleidung entlang der Kontur der kleinen Löcher vergrößern. Warum haben sie keinen Stopfen entsprechend der Größe des Werkslochs hergestellt? Denn dann liegt es am Gehäuse des Elektroantriebs an. Und so wird sie um ihn herum. Obwohl dies offenbar nur für elektrische Fensterheber mit „Kabel“ relevant ist. Ich habe vor langer Zeit ein paar Stecker für die Heckverkleidung gekauft, aber wie sich herausstellte, handelt es sich nicht um die Originalstecker. Äußerlich sind sie gleich, aber für sie müssen noch größere Löcher gemacht werden. Daher musste ich ein weiteres Paar Originalstecker kaufen. Wir schneiden ein Loch und installieren es. Übrigens müssen Sie für den Fensterheberknopf auch ein rechteckiges Loch gemäß den Werksmarkierungen in die Blende schneiden. Ich habe bereits geschrieben, dass ich zunächst die Schalldämmung aus Filz aufgeklebt habe, diese sich jedoch als zu dick herausstellte, sodass ich sie durch die ursprüngliche Schalldämmung aus dünnem Paralon ersetzen musste. Ich habe es übrigens mit Heftklammern befestigt, ohne Kleber – so ist es einfacher. Hintere Armlehne Teil #1 – Armlehne hinten SCHWARZ links (51 42 1 916 545) und rechts (51 42 1 916 546) Schwarzer Türgriff. Es gibt verschiedene Farben. Teil Nr. 2 – selbstschneidende Schraube ST4,8X45 (07 11 9 906 771) – 2 Stk. für jede Hintertür. Armlehnenbefestigung. Teil Nr. 3 – Distanzscheibe (07 11 9 931 044) – 2 Stk. für jede Hintertür. Teil Nr. 4 - Mutter (51 41 1 873 255) - 2 Stk. für jede Hintertür. Kunststoffeinsatz in der Tür. Teil Nr. 5 – selbstschneidende Schraube ST3,5X16 (07 11 9 907 783) – 1 Stk. für jede Hintertür. Teile-Nr. 6 – Distanzscheibe (51 41 1 805 353) – 1 Stk. für jede Hintertür. Wir bringen eine Schalldämmung an der Verkleidung an. Wir schrauben die Armlehne mit einer selbstschneidenden Schraube an die Verkleidung. Wir setzen die Zierbuchse des Verriegelungsknopfes und den Fensterheberstecker ein. Von innen stecken wir 10 Klammern in die Löcher der Verkleidung. Wir rasten die Kunststoffeinsätze Nr. 4 in spezielle Löcher in der Tür ein. Es ist besser, dies zu tun, bevor Sie die Folie auf die Tür kleben. Wir stecken die Verkleidung mit der Glasdichtung in die Klammern der Innenverkleidung, sodass der Verschlusszug aus dem Loch des Dekoreinsatzes kommt. Wir ziehen den Stecker des Fensterheberknopfes durch das Loch in der Verkleidung heraus, richten die Verkleidung aus und befestigen alle Clips entlang ihres Umfangs. Wir schließen den Knopf an und installieren ihn im Loch. Richten Sie die Armlehne aus und befestigen Sie sie mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Wir setzen den Zierrahmen des Türöffnungsgriffs in die Nuten ein und schieben ihn bis zum Anschlag nach hinten. Wir schrauben den Knopf an die Verriegelungsstange (das werde ich später machen, nachdem ich eine interessante Sache eingebaut habe ;) ). Das Gleiche gilt auch für die Linke. Die hinteren Türverkleidungen sind montiert. An den Seiten müssen nur noch die Kunststoffgehäuse der Frontlautsprecher montiert werden.

Assembly_105. ETK_51_Körperausstattung. Vordertürverkleidung Jetzt können Sie mit dem Zusammenbau der Kabine fortfahren. Karosserieausstattung Nämlich der Einbau von Türverkleidungen. Die Tür ist bereits abgeklebt. Wir montieren Haustürverkleidungen. Türverkleidung vorne Teil #1 – Türverkleidung vorne links, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 41 1 967 155) – schwarzer Hahnentritt. Teil #1 – Türverkleidung vorne, rechts, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 41 1 967 156) – schwarzer Hahnentritt. Diesen Skin gab es von 85 bis 87 für Autos mit 6-Zylinder-Motoren – er entspricht voll und ganz meiner aktuellen Konfiguration. Meiner Meinung nach ist der Stoff mit Hahnentrittmuster einer der besten Verzierungen für den E30. Allerdings gab es viele verschiedene Optionen und Kombinationen von Texturen und Farben. Es gab sogar eine Option mit Schutz des unteren Teils – für spezielle Autos. Ich habe keines – nur zur Information. Türverkleidung vorn Hierbei handelt es sich um eine Metallauflage, die oben auf der Verkleidung angebracht wird. Nicht mehr bestellbar. Foto aus dem Internet. Teil #1 - Schutz des unteren Teils der vorderen Türverkleidung, links (51 41 1 952 005) Teil #1 – Schutz des unteren Teils der vorderen Türverkleidung, rechts (51 41 1 952 006) Türtasche Teil Nr. 1 – SCHWARZ-Türtasche, links (51 41 1 911 191) und rechts (51 41 1 911 192) – schwarz. Ich habe bereits früher geschrieben, dass Taschen unterschiedlicher Farbe in ETK unterschiedliche Nummern haben, aber tatsächlich ist auf allen Taschen, unabhängig von ihrer Farbe, die Nummer für schwarze Taschen angegeben. Ich verstehe nicht, warum... Teil #2 – Clip (51 41 1 870 718) – 9 Stück. für jede Haustür. Zifferblatt Nr. 3, Nr. 4 – ein zweiteiliger Clip. Es ist bequemer und kostengünstiger, Clips Nr. 2 zu verwenden. Teil Nr. 5 - Schraube M4X12-Z3 (07 11 9 906 813) - 2 Stk. für jede Haustür. In manchen Fällen können anstelle von Schrauben auch selbstschneidende Schrauben verwendet werden. Teil Nr. 6 – Distanzscheibe (51 41 1 805 353) – 2 Stk. für jede Haustür. Teil Nr. 7 - Hülse D=11MM (51 41 1 911 964) - 1 Stk. für jede Haustür. Zierhülse für den Sperrknopf. Teil Nr. 8 – SCHWARZ-Kappe (51 41 1 869 871) – 1 Stk. für jede Haustür. Schwarzer Stopfen in der Öffnung des Fensterhebers – wird für elektrische Fensterheber verwendet. Es gibt verschiedene Farben. Artikel Nr. 9 – SCHWARZ-Münzbox (51 41 8 110 033) Schwarze Münzbox, in eine Tasche gesteckt. Es gibt verschiedene Farben. Ich habe es noch nicht. Wir bringen eine Schalldämmung an der Verkleidung an. Wir stecken die Tasche in die Rillen der Haut und schrauben sie mit der Haut fest. Wir setzen die Zierbuchse des Verriegelungsknopfes und den Fensterheberstecker ein. Von innen stecken wir 9 Klammern in die Löcher der Verkleidung. Ich habe bereits geschrieben, dass ich zunächst die Schalldämmung aus Filz aufgeklebt habe, diese sich jedoch als zu dick herausstellte, sodass ich sie durch die ursprüngliche Schalldämmung aus dünnem Paralon ersetzen musste. Ich habe es übrigens mit Heftklammern befestigt, ohne Kleber – so ist es einfacher. Vordere Armlehne Teil #1 – Armlehne vorne SCHWARZ links (51 41 1 911 181) und rechts (51 41 1 911 182) Schwarzer Türgriff. Es gibt verschiedene Farben. Armlehnenteile Teil Nr. 1 – selbstschneidende Schraube ST4,8X45 (07 11 9 906 771) – 2 Stk. für jede Haustür. Die untere Befestigung der Armlehne. Teil Nr. 2 – Distanzscheibe (07 11 9 936 439) – 2 Stk. für jede Haustür. Teil Nr. 3 - Mutter (51 41 1 873 255) - 3 Stk. für jede Haustür. Kunststoffeinsatz in der Tür. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST4,8X25 (07 11 9 907 750) – 1 Stk. für jede Haustür. Obere Befestigung der Armlehne. Teil Nr. 5 - SCHWARZ-Pad (51 41 1 903 734) - 1 Stk. nur an der Beifahrertür. Schwarzer Stecker in der Armlehne. Es gibt verschiedene Farben. Wir rasten die Kunststoffeinsätze Nr. 3 in spezielle Löcher in der Tür ein. Es ist besser, dies zu tun, bevor Sie die Folie auf die Tür kleben. Wir stecken die Verkleidung mit einer Glasdichtung in die Klemme der Innenverkleidung, sodass der Verschlusszug aus dem Loch des Dekoreinsatzes kommt. Wir richten die Verkleidung aus und befestigen alle Clips entlang ihres Umfangs. Wir stecken die Armlehne in die Nut an der Tasche und schieben sie nach hinten, so dass sie im oberen Teil mit ihrem Haken hinter den Türkörper passt. Wir befestigen die Armlehne mit drei selbstschneidenden Schrauben und stecken rechts den Stecker und links den Spiegelverstellknopf ein. Wir setzen den Zierrahmen des Türöffnungsgriffs in die Nuten ein und schieben ihn bis zum Anschlag nach hinten. Wir schrauben den Knopf auf die Schließstange. Das Gleiche gilt auch für die Linke. Wir stecken eine Münze in die linke (oder rechte) Tasche, falls vorhanden;) Die Vordertürverkleidungen sind montiert. Kommen wir zu den hinteren.

Assembly_104. ETK_65_Details des Audiosystems (Teil 2) In den Abschnitten zur Verkabelung habe ich bereits über die Verkabelung des SOUNDSYSTEMS geschrieben – sie ist vollständig zusammen mit der anderen Verkabelung verlegt, alle Anschlüsse sind an ihren Plätzen platziert. Daher werde ich im zweiten Teil mit der Installation und dem Anschluss seiner Komponenten fortfahren. Details zum Audiosystem Artikel Nr. 1 – SOUND SYSTEM Audiosystem. Ich habe es nicht in der „Standard“-Konfiguration, aber mit einigen Änderungen in der Akustik. Detail Nr. 2 – Fader-Regler. Es wurde bis 1989 für frühere Radiomodelle verwendet. In meinem Fall ist die Verkabelung neuer, vom Turing, daher wird sie nicht verwendet. Detail Nr. 3 – ein Übergangskabel für verschiedene Radiomodelle – darüber habe ich bereits in früheren Einträgen geschrieben. Teil #4 – SOUNDSYSTEM-Kabelbaum. In meinem Fall stammt es von Turing, daher gibt es einige Unterschiede. Detail Nr. 5 – Kabelbaum für Hochtöner. Es ist im Kabelbaum des „Elektropakets“ enthalten – darüber habe ich im entsprechenden Abschnitt geschrieben. Sie können es aber auch einzeln (61 12 1 375 798) zusammen mit dem Gehäuse des Türverkabelungssteckers kaufen. Detail #6, #7 – in meinem Fall handelt es sich um selbstgebaute Adapter zum Parallelanschluss von Hochtönern an die Kontakte der Frontlautsprecher. Teil Nr. 8 – Frontlautsprecher, 2 Stk. In meinem Fall handelt es sich nicht um Standard-SOUNDSYSTEM-Lautsprecher für den E30, sondern um Lautsprecher mit Doppelkontakten aus dem E38. um das „Freisprech“-Telefonsystem (4Ω/4Ω 40W) daran anzuschließen Teil Nr. 9 – selbstschneidende Schrauben ST4,8X16 (07 11 9 907 789) zur Befestigung der hinteren Lautsprecher Teil Nr. 10 – selbstschneidende Schrauben ST4,2X16 (07 11 9 906 749) zur Befestigung der Frontlautsprecher Teil #11 – Distanzmutter ST 4,8 WEISS (63 17 1 367 868) zur Befestigung der Frontlautsprecher. Anscheinend verwendeten die ersten Maschinen keine Abstandsmuttern aus Kunststoff, sondern Abstandshalter aus Metall. Zumindest bei mir, weshalb ich Unterlegscheiben aus Metall verwendet habe. Teil #12 Hochtöner SOUND SYSTEM 8 Ohm links (65 13 1 377 687) Teil #13 Hochtöner SOUND SYSTEM 8 Ohm rechts (65 13 1 377 688) Teilenummer 14 – Rack (65 11 1 370 841). Halterung für das Radio, montiert am Heizkörper. Detail Nr. 15 – Filzstreifen 40X70X0,8MM (65 77 1 377 052). Ich habe einen Streifen Gummi-Geräuschdämmung verwendet. Detail Nr. 16...Nr. 19 – Hinterer Lautsprecher des SOUNDSYSTEMS. Ich habe immer noch nicht die originalen SOUND SYSTEM-Hecklautsprecher, also habe ich meine Clarion-Lautsprecher vorübergehend gelassen. Da die Verkabelung des E30 Touring jedoch über spezielle Anschlüsse für die hinteren Lautsprecher verfügt, mussten wir für diese Adapter/Verlängerungen anfertigen. Die Befestigung der Lautsprecher erfolgt über Distanzstücke, lange Schrauben mit Muttern. Teile-Nr. 20 - Verstärker (65 12 1 375 983) Teil Nr. 21 – Halterung (65 12 1 380 166) Ich konnte das Original nicht einzeln finden, also habe ich bei einem Teamkollegen eine exakte Kopie bestellt. Dann galvanisieren – und dadurch ist die Halterung nicht schlechter als das Original. Teile-Nr. 22 – Blechmutter (07 12 9 925 737) – 3 Stk. Zur Montage des Verstärkers. Teile-Nr. 23 - Schraube M6X12 (07 11 9 915 033) - 1 Stk. Zur Montage des Verstärkers. Ich werde das Tonbandgerät zusammen mit dem Torpedo installieren, aber jetzt installieren wir nur noch die Akustik. Ich begann mit den Frontlautsprechern. Wie ich bereits sagte, hat mein Körper keine Löcher für Plastikfiguren, aber es gibt Plätze für Blechmuttern. Wir installieren vier davon auf jeder Seite. In der Nische des Lautsprechers finden wir blau-weiße Ein-Pin-Anschlüsse, die zur Tür zu den Hochtönern führen. Wir verbinden den entsprechenden blauen Kabelstecker mit dem blauen und den Adapter mit dem weißen. Wir verbinden „+“ mit dem Frontlautsprecher und Hochtöner mit den beiden Kontakten des Adapters. Wir verbinden den „-“-Kontakt der Verkabelung mit dem entsprechenden Kontakt des Lautsprechers. Frontlautsprecher und Hochtöner sind parallel geschaltet. Wir verbinden die entsprechenden Klemmen der „Freisprech“-Telefonverkabelung mit dem zweiten Kontaktpaar des Lautsprechers. Wir legen die Verkabelung in die Nische, befestigen sie mit einer Klemme und schrauben den Lautsprecher mit selbstschneidenden Schrauben fest. Die vordere untere selbstschneidende Schraube ziehen wir bereits nach der Montage der Kunststoffauflagen fest. Ebenso auf der linken Seite. Jetzt verbauen wir Hochtöner – statt Spiegelkappen. Aber hier hatte ich Pech! ) Anscheinend ist ein Kontakt schon aus Altersgründen abgebrochen... Ich dachte schon, dass ich die Hochtöner durch einige moderne ersetzen müsste, aber ein Teamkollege schlug vor, sie zu restaurieren. Also schickte ich sie ihm und wartete auf das Ergebnis. Und das Ergebnis hat meine Erwartungen übertroffen! ) Zusätzlich zu den wiederhergestellten Kontakten wurden die Kondensatoren ersetzt, neue Paralon-Dichtungen unter dem Netz, die Befestigungsstifte auf einem 3D-Drucker restauriert, die Lautsprecher und das Gehäuse wurden verklebt. Dafür bin ich Dima sehr dankbar. Für den Einbau der Hochtöner war es notwendig, die Innenabdeckung mit Glasdichtung zu entfernen. Um den Anschluss zu erleichtern, musste die Verkabelung etwas weiter nach außen gezogen werden. Wir schließen die entsprechenden Klemmen an, stecken die Stifte in die entsprechenden Kunststoffriegel an der Tür und drücken sie fest, sodass der Metallbügel einrastet. Wir montieren die Innenabdeckung mit einer Glasdichtung und drücken sie zusätzlich an das Hochtönergehäuse. Ebenso auf der linken Seite. Die Frontlautsprecher sind installiert und angeschlossen. Die hinteren Lautsprecher werden an der Hutablage befestigt. Ich habe ein Regal mit serienmäßigen ovalen Ausschnitten für SOUND SYSTEM-Lautsprecher und Einlegeplatten für deren Montage. Aus den Spuren lässt sich sogar erkennen, dass dort einst solche Lautsprecher installiert waren... aber leider haben sie mich nicht erreicht... Daher werde ich vorerst die üblichen Clarion-Lautsprecher installieren, mit denen ich dieses Regal einmal gekauft habe . Glücklicherweise wurden sie über Abstandshalter montiert, sodass das Regal bis auf die vier Löcher zur Montage dieser Lautsprecher unbeschädigt blieb. Aber auch das ist nicht kritisch – sie werden durch SOUND SYSTEM-Lautsprechergehäuse abgedeckt. Es bleibt nur noch, sie zu einem angemessenen Preis zu finden! ;) Nun ja, vorerst: „Wir haben, was wir haben!“ (mit) Wir schließen die Adapter/Verlängerungen an die Verkabelung an und führen sie unter dem Regal heraus. Wir schließen die Lautsprecher an die entsprechenden Klemmen an und montieren das Regal. Ich habe bereits gesagt, dass ich bestimmte Pläne habe, das Regiment zu „aufrüsten“. Dies gilt auch für die Akustik – vielleicht handelt es sich um die SOUND SYSTEM-Akustik oder vielleicht um ein Analogon des Top-SOUNDBOARD-Systems ... ...aber es ist nicht korrekt! :) :) Die gesamte Akustik ist also installiert und angeschlossen. Es bleibt noch der Verstärker zu installieren und anzuschließen. Dazu musste ich die elektrische Antenne entfernen, da sie im Weg war. Wir schrauben die Halterung mit einer Schraube am Verstärker fest. Wir schrauben das Rücklichtsteuergerät (falls vorhanden) mit selbstschneidenden Schrauben an die Halterung und verbinden deren Anschlüsse. Wir setzen den Verstärker in die Nische des Heckflügels ein und schrauben die Halterung mit selbstschneidenden Schrauben an den Einbauort des Steuergeräts der Rücklichter. Auf der gegenüberliegenden Seite sollte der Verstärker mit einer weiteren selbstschneidenden Schraube befestigt werden, aber aus irgendeinem Grund gibt es an meinem Gehäuse kein Loch dafür. Ich weiß nicht warum – vielleicht war es bei frühen Autos nicht der Fall. Ich wollte ein Loch bohren, aber da gibt es keinen Zugang - die Scharnierhalterung des Kofferraumdeckels ist im Weg - ohne diese Befestigung wird es genauso sein - es hält trotzdem gut. Wir installieren die elektrische Antenne. Abschließend ist alles im Kofferraum verbaut (bis auf das Reserverad), so dass man auch die linke Verkleidung einbauen kann. Darüber habe ich schon viel früher geschrieben, aber ich werde es hier hinzufügen. Wir montieren die Verkleidung, setzen den Wagenheber und den Radstopper auf, stecken den Clip für den Radschlüssel in die Verkleidung und befestigen ihn dort. Ich möchte Sie daran erinnern, dass an meinem Körper eine frühere Schlüsselbefestigung angebracht ist – an der Wand der linken Tasche. Nun, jetzt kann ich sogar zwei Radschlüssel reparieren! :) Ich habe diese Clips auch gelassen, obwohl es praktischer ist, wie auf dem Foto – es wurde aus einem bestimmten Grund dorthin verschoben. Links ist alles fertig. Das einzige, was rechts fehlte, war eine neue Batterie. Jetzt ist auch er an seinem Platz – EXIDE Premium 72 Ah Auch der Erste-Hilfe-Kasten, das Not-Halt-Schild und die Laterne sind bereits vorhanden. Also, die Akustik ist eingebaut, alles im Kofferraum montiert – zurück zur Montage des Innenraums.

Assembly_103. ETK_65_Details zur Stereoanlage Weiter geht es mit „Musik“. Details zur Stereoanlage Zuvor war meine Audioverkabelung halbhausgemacht, aus verschiedenen Teilen der Originalverkabelung :) Der vordere Teil stammt aus einer neueren Verkabelung, zu der zusätzliche Kontakte für Hochtöner hinzugefügt wurden, der Stromkabelbaum ist damit zu einem 17-poligen Stecker zusammengefasst Und auf der Rückseite ist das Teil original E30. So ein „Brauch“, aber es hat trotzdem normal funktioniert. :) :) Obwohl die Verkabelung der E30-Stereoanlage standardmäßig etwas anders aussehen sollte – ich habe sie mit abgeschnittenen Lautsprecheranschlüssen gekauft – werde ich sie vielleicht eines Tages komplett restaurieren. Ich werde es nicht installieren, deshalb werde ich kurz darüber schreiben – nur zur Information. Detail Nr. 1 – Verkabelung der Funkstromversorgung vom Stecker C302 Detail Nr. 2 – Verkabelung für die einfachsten Monoradios. Ich habe keines. Teil Nr. 3 ist ein Fader-Regler, er verfügt je nach Baujahr über unterschiedliche Kontakte. Auf der späteren Verkabelung fehlt es, ebenso wie bei mir. Allerdings habe ich den Reglerknopf. Detail Nr. 4 – ein Übergangskabel, unterschiedlich für jedes Radiomodell – darüber habe ich letztes Mal geschrieben. Detail Nr. 5 – der vordere Teil der Verkabelung Detail Nr. 6 – der hintere Teil der Verkabelung Teil Nr. 7 - Funksicherung Detail Nr. 8 – ein Netzteilkabel, unterschiedlich für jedes Radiomodell – darüber habe ich letztes Mal geschrieben. Teil Nr. 9 – Lautsprecher 4 OHM 15/20 W oder 8 OHM/18/20 W – 4 Stk. Detail Nr. 10 – Verkabelung für automatische Lautstärkeregelung (Bild oben) 1- Anschluss des Funkempfängers 2 - grüner Stecker der Instrumententafel Foto aus dem Internet - möglicherweise in zusätzlicher Isolierung. Teil Nr. 11 – der grüne Stecker der Instrumententafel (im Foto oben). Es wird an speziellen Kontakten in der Instrumententafel installiert. Detail Nr. 12 – dekoratives Netz des Lautsprechers. Bei frühen Fahrzeugen waren alle vier Lautsprecher verbaut, ab 1985 nur noch die hinteren. Details Nr. 13...17 – Details zur Lautsprechermontage. Detail Nr. 18 - Hochtöner, eingebaut anstelle von Spiegelkappen, als Zusatzoption zur Stereoanlage. Und ich werde das Top-Audiosystem E30 - SOUND SYSTEM einbauen. Ich werde das nächste Mal darüber schreiben.

Assembly_102. ETK_65_Funkempfänger-Entstörsystem. Ich habe bereits beschlossen, den ETK-Abschnitt Audio, Navigation fertigzustellen , Informationssysteme Unterabschnitt System zur Unterdrückung von Funkstörungen Alle Details aus diesem Unterabschnitt finden Sie in den entsprechenden Abschnitten zur elektrischen Ausrüstung des Motors. Einige davon habe ich bereits installiert, andere werden später installiert. Nun also nur eine Aufzeichnung zur allgemeinen Information. Alle Detailfotos stammen aus dem Internet. Teil Nr. 1 - Bausatz zur Hindernisunterdrückung (65 31 1 286 070). Nicht mehr bestellbar. Es umfasst die „Masse“-Sammelschienen des Generators und die „Masse“-Sammelschienen Nr. 3. Teil Nr. 2 - Kondensator zur Unterdrückung von Generatorstörungen (12 31 1 356 564). Wenn Sie es unter der BOSCH-Nummer 0290800036 bestellen, ist der Preis deutlich günstiger. Ich werde darüber im Generatorbereich schreiben. Teil Nr. 3 – Hauben-„Masse“-Bus (65 31 1 286 068) Bereits mit der Haube installiert. Teil Nr. 3 - Reifen „Masse“ des Ventildeckels (65 31 1 286 069). Wird zusammen mit dem Motor eingebaut. Die Teile Nr. 4, Nr. 6 und Nr. 7 sind eine Art Paket – „besonderer Schutz gegen Störungen“. Teil Nr. 4 – 0,47 MF-Entstörkondensator (65 31 1 357 878). Dem Foto nach zu urteilen, ist dies ein Analogon zu Teil Nr. 2 für den Generator. Pos. Nr. 5 wird nicht verwendet. Teil Nr. 6 - Filter zur Unterdrückung von Störungen (65 31 9 055 974). Nicht mehr bestellbar. Ich weiß nicht, wo es installiert ist, womit und wie es angeschlossen ist. Für diese Information wäre ich dankbar. Teil Nr. 7 – Reifen „Masse“ 20X400MM (65 31 9 055 973). Vielleicht ist es nur ein „Reparatur“-Bus ohne Terminals. Ein nützliches Foto aus dem Internet – alle „Massen“-Reifen: Assembly_102. ETK_65_Übergangsdraht. Nächster Unterabschnitt Adapterkabel Für den E30 waren viele verschiedene Radiomodelle serienmäßig erhältlich. Alle diese Radios sind jedoch in zwei Typen unterteilt: frühere Modelle mit separaten Audioanschlüssen des alten Typs und spätere Modelle mit einem neuen 17-poligen Audioanschluss. Dementsprechend gab es auch bei der werksseitigen Audioverkabelung je nach diesen Anschlüssen zwei Arten. Um den Einbau jedes serienmäßigen Radios in das Auto zu ermöglichen, ohne die gesamte Audioverkabelung austauschen zu müssen, wurden spezielle Adapter für verschiedene Radiomodelle entwickelt. Es gibt viele davon, mit unterschiedlichen Nummern, die meisten sind nicht mehr bestellbar. Deshalb werde ich nur über meinen Fall schreiben. Ich habe eine Audioverkabelung mit einem 17-poligen Stecker und die Radios sind von beiden Typen. Daher benötige ich einen Adapter, um von einem 17-poligen Anschluss auf separate Audioanschlüsse umzusteigen. Teil Nr. 5 – das Übergangskabel der Stereoanlage (65 12 8 350 189). Ich habe es selbst gemacht. Im Prinzip lässt sich jeder dieser Adapter ganz einfach selbst herstellen, wenn man über die notwendigen Stecker und deren Erweiterung verfügt. 1 - 17-poliger Stecker für die Audioverkabelung 2 - Anschluss für den hinteren Lautsprecher 3 - Anschluss für Frontlautsprecher 4 - Funkstromanschluss von der Zündung (+12V und „Masse“) 5 - Anschluss für konstante Stromversorgung des Radios (+12V) 6 - Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung des Radios 7 - Anschluss zur Energieverwaltung der elektrischen Antenne und des Verstärkers 8 - Anschluss zur automatischen Lautstärkeregelung des Radios, abhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit Zum Beispiel die Pinbelegung meines Adapters:

Assembly_101. ETK_65_Funkempfänger Während die „technologische Pause“ bei der Montage andauert, werde ich über meine bescheidene Sammlung originaler Radioempfänger und Tonbandgeräte schreiben! ;) Also der ETK-Bereich Audio, Navigation, Informationen Systeme Radioempfänger Detail Nr. 1 – Bedienfeld für die Modelle 316 und 318 mit der zentralen Position des Funkempfängers. Detail Nr. 2 – ein Panel für andere Modelle, mit einem nach links verschobenen Radioempfänger und einem Platz für eine Uhr oder einen Bordcomputer rechts. Teilenummer 3 - Funkempfänger-Aufsatz (64 11 1 368 515) Wird anstelle des Funkempfängers eingebaut, wenn er nicht in der Fahrzeugkonfiguration enthalten ist. Teilenummer 4 - Stecker (64 11 1 368 498) Wird anstelle der Tasten eingebaut, wenn diese nicht in der Fahrzeugkonfiguration enthalten sind. Details Nr. 5...Nr. 16, Nr. 18 - Details der einfachsten Modelle von Radioempfängern und Tonbandgeräten. Ich habe noch keines davon... Teilenummer 17 – Rahmen (65 12 1 375 737). Zur Befestigung des Funkempfängers im Panel. Einige Radiomodelle werden jedoch ohne diesen Rahmen eingebaut. Teile-Nr. 19 - Filzstreifen (65 77 1 377 052) Weiche Dichtung für die hintere Halterung des Funkempfängers. Teil Nr. 20 – Verlängerung (65 11 1 372 547) Anscheinend ist dies die gleiche hintere Halterung des Funkempfängers. Teilenummer 21 – Gestell (65 11 1 370 841) Eine am Heizkörper montierte Halterung. Darauf ist eine Weichdichtung Nr. 19 aufgeklebt und darauf ruht eine Verlängerung Nr. 20. Teile Nr. 22, Nr. 23 – Mutter und Unterlegscheibe für die Verlängerung. Tatsächlich werden sie jedoch nicht verwendet. Radioempfänger Abschnitt zur Installation der einfachsten Modelle von Funkempfängern. Ich habe sie nicht, nur ein paar Teile, die dafür verwendet werden. Teil Nr. 1 – Rahmen (65 12 1 375 737). Zur Befestigung des Funkempfängers im Panel. Einige Radiomodelle werden jedoch ohne diesen Rahmen eingebaut. Teil Nr. 3 – Antennenadapter. Darüber habe ich bereits im Abschnitt über die Antenne geschrieben. Teil Nr. 8, Nr. 9 – Übergangsdraht. Es gibt viele Arten davon für verschiedene Radiomodelle, ich werde später darüber schreiben. Nun zu den Modellen von Funkempfängern, die ich bereits habe. Ich sammle sie, vielleicht finde ich eines Tages auch die restlichen Modelle ;) Obwohl es in ETK viele davon mit unterschiedlichen Nummern und in verschiedenen Abschnitten gibt ... ist es nicht ganz klar, also schreibe ich einfach so eine Tatsache. Bavaria Mono Digitalradio Artikel Nr. 3 – Radioempfänger „Bavaria Digital II“. Bavaria C Radio Detail Nr. 1 – BMW-Rückfahrradio Bavaria C Radio Detail Nr. 3 – Elektronisches Radio Bayern C Bavaria C Business Radio Detail Nr. 1 – Bayern C Business-Radio Detail Nr. 2 – RDS-Radio „Bavaria C Business“. Meine gesamte Sammlung. Ich werde höchstwahrscheinlich eines der letzten drei installieren. Oder alles der Reihe nach ändern :) Für eine vollständige Sammlung müssen Sie immer noch etwas von den einfachsten Modellen finden. Top-Kassette Becker Mexiko Und CD-Player von Bavaria Electronic Oder die Bavaria Electronic CD II Es gibt immer noch die Idee, ein CD-Ladegerät zu installieren, obwohl es beim E30 nicht serienmäßig verfügbar war. Aber offenbar wurde es als Aftermarket- oder Händler-Nachrüstung eingebaut. Aber das ist auf lange Sicht! ;)

Assembly_100. ETK_51_Körperausstattung. Ablage hinter dem Rücksitz Aus technischen Gründen verzögert sich der Einbau der Türfüllungen etwas. Deshalb habe ich mich vorerst für den Einbau der Heckablage entschieden. Ablage hinter dem Rücksitz Detail Nr. 1 – Regal hinter dem Rücksitz. Es gab viele verschiedene Typen mit unterschiedlichen ETK-Nummern, je nach Baujahr, Art der Sicherheitsgurte, Lautsprecher, Vorhänge, Bremslichter und Innenfarbe. Aber es gibt drei Haupttypen – ich habe sie alle gesammelt :) Typ 1 – bis zum Jahr 85 – eine flache Ablage, unter den Sicherheitsgurten des frühen Typs. Typ 2 – 85–87 Jahre – flache Ablage, unter Sicherheitsgurten neuerer Bauart Typ 3 - nach 87 - Ablage mit Prägung, für Sicherheitsgurte neuerer Bauart Typ 2 und Typ 3 sind untereinander austauschbar, jedoch aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsgurtkonstruktionen nicht mit Typ 1 austauschbar. Ich werde später darüber schreiben. Teil Nr. 2 – Halterung (51 46 1 915 535) – 1 Stk. Zur Befestigung des Regals am Korpus. Teil Nr. 3 - Auslassdüse - 4 Stk. Die Gitter unterscheiden sich bei Typ 1 und den Typen 2 und 3. Teil Nr. 4 und Nr. 5 – Befestigungselemente für den mittleren Sicherheitsgurt vor 84. Teil Nr. 6 und Nr. 7 – Befestigungselemente für den mittleren Sicherheitsgurt nach 84. Bei Regaltyp 1 wird es links montiert, bei Regaltyp 2 und 3 rechts. Teil Nr. 8 ist eine Befestigung am Regal, die nur für den E30 M3 verwendet wird. Foto aus dem Internet. Das Regal wird komplett mit Schalldämmung geliefert. Wir setzen den Clip Nr. 2 ein und verschrauben die Befestigungselemente Nr. 6 und Nr. 7 für den Mittelgurt. Wir fügen Gitter Nr. 3 ein. Ebenfalls abgebildet sind die linken und rechten Sicherheitsgurtbezüge. Das Regal ist montagefertig. Auf dem Foto ist aber auch ein Sonnenschutz zu sehen. Dies ist eine zusätzliche Option für das Regal. Aus diesem Grund installiere ich ein Regal vom Typ 3 und nicht vom Typ 1, wie es bei einem 85er sein sollte. Also, Assembly_100. ETK_51_Körperausstattung. Regal/Sonnenschutz Regal/Sonnenschutz Detail Nr. 1 – Regal hinter dem Rücksitz. Das Regal mit eingebauter Jalousie war vom Typ . 1 (bis 85 Jahre), oder Typ 3 (nach 85 Jahren). Foto aus dem Internet: Detail Nr. 2 – Sonnenschutz. Bei Typ 1 und 3 wurde es in einem speziellen Steckplatz im Regal eingebaut. Beim Typ-2-Regal kann es einfach von oben verschraubt werden. Teil Nr. 3 - linker Haken (51 46 1 917 381) - 1 Stk. Teil Nr. 4 – rechter Haken (51 46 1 917 382) – 1 Stk. Teil Nr. 5 - Halterung (51 46 1 905 393) - 2 Stk. Entsprechendes Teil für Haken Nr. 3 und Nr. 4. In die Karosserie eingebaut. Vorhänge für Regaltyp 1 und Typ 3 sind nicht austauschbar. Sie haben völlig unterschiedliche Haken und entsprechende Teile dafür. Beim Vorhangtyp 1 (vor 85) wurden die Haken (51 46 1 905 393) mit einer selbstschneidenden Schraube oberhalb der Heckscheibe verschraubt. Und beim Typ 3 wurden oberhalb der Heckscheibe in speziellen Löchern entsprechende Teile für Haken (51 46 1 905 393) verbaut. Zum Vergleich: Bei beiden Hakentypen handelt es sich um völlig unterschiedliche Teile, die über der Heckscheibe angebracht werden. Ein Regal mit Vorhang steht zum Einbau bereit. Auf dem Foto sind die hinteren Lautsprecher bereits verbaut – darüber schreibe ich später noch. Auf dem Foto ist auch ein drittes Bremslicht zu sehen. Dies ist eine weitere zusätzliche Option für die hintere Ablage. Es war hauptsächlich für den US-Markt erhältlich. Assembly_100. ETK_63_Beleuchtungsgeräte. Drittes Bremslicht Kehren wir zum ETK-Abschnitt zurück Beleuchtungsgeräte Dritte Bremsleuchte Teile-Nr. 1 - Bremslicht (63 25 1 385 187) Teil Nr. 2 – P21W-Lampenfassung (63 21 8 355 883) Auch bei den Laternen gab es zwei unterschiedliche Typen. Bei den Regalen vom Typ 1 und 2 wurde die frühe Lampe oben auf dem Regal montiert, und für das Regal vom Typ 3 auf dem US-Markt wurde die späte Lampe in das Regal selbst zwischen den Gittern eingebaut. Foto aus dem Internet. Ich habe eine frühere Laterne. Die Rückseite der Laterne passte farblich zum Regal. Ich habe es auch grau. Wir schrauben die Lampenhalterung an das Regal und entfernen den Kabelstecker, den ich zur Standardverkabelung hinzugefügt habe. Wir setzen den Lampenkartuschenblock mit dem Reedschalter der Lampensteuerung in das Lampengehäuse ein. Wir schnappen die Laterne auf die Halterung und montieren die hintere Abdeckung so, dass sie den Sonnenschutz nicht beeinträchtigt. Wir montieren die Hutablage in den Nuten unter dem Glas und befestigen sie mit einem Clip. Die Lampe sollte mit ihren Gummianschlägen an den Ecken fest auf dem Glas aufliegen. Wir stecken die Schnalle des Mittelgürtels in seine Befestigung am Regal. Aber es gibt eine Nuance bei den Seitengurten – in diesem Fall werden sie durch ein Regal geklemmt und erfüllen nur eine dekorative Funktion, da, wie ich bereits sagte, Regale vom Typ 1 und Typ 3 aufgrund ihrer unterschiedlichen Konstruktion vorhanden sind nicht austauschbar! In meinem Fall sollte es ein Regal Typ 1 mit Vorhang geben. Aber irgendwann fand ich ein Regal mit einem Vorhang vom Typ 3. Ich hatte damals überhaupt keine Rückengurte und konnte es dann ohne Probleme installieren. Also habe ich das Regal jetzt provisorisch installiert. Zuerst muss es entfernt werden, um die Deckenverkleidung und die Heckscheibe anzubringen. Danach werde ich auch die entsprechenden Teile für die Haken einbauen. Zweitens habe ich einige Pläne für ihr „Upgrade“ in der Zukunft. Ich habe bereits früher geschrieben, dass es für die Regale Typ 1 und Typ 2 werksseitig elektrische Deckensonnenjalousien gibt, die oben am Regal festgeschraubt werden. Es ist nicht leicht, sie zu finden, obwohl es jetzt ein neues im Angebot gibt, aber der Preis von 1000 $ passt mir nicht :) Und sie sehen auch nicht besonders gut aus ... Außerdem möchte ich einen elektrischen Vorhang installieren von späteren BMW Modellen im Regal. Und dafür benötigen Sie ein Regal vom Typ 3 – darunter ist mehr Platz für den Standort des Elektroantriebs. Ich habe die Verkabelung und den Knopf bereits installiert – darüber habe ich kürzlich geschrieben. Auch die Löcher für die Sicherheitsgurte werde ich, wie beim Typ 1, neu machen, damit sie funktionsfähig sind. Darüber hinaus gibt es Pläne für „Musik“. Dann ist die Farbe des Regals natürlich schwarz. Oder vielleicht - blau? ;) Zum „Training“ habe ich mir noch ein Regal mit Vorhang gekauft, aber damit werde ich mich erst beschäftigen, wenn das Auto komplett zusammengebaut ist. Und vorerst – wir haben, was wir haben! (c)

Collection_99. ETK_51_Körperausstattung. Polsterung pro Meter So können Sie mit dem Aufbau der Kabine fortfahren. Nämlich - der Einbau von Türverkleidungen. Ich beginne mit der Geräuschisolierung. Diese Materialien werden nach ETK in Laufmetern bestellt. Polsterung am Meter Es gibt viele Zahlen an einer Stelle, deshalb werde ich kurz und sachlich schreiben. Detail Nr. 1 – Schalldämmung, kann Breite B=1450MM (51 95 8 101 124) oder B=1050MM (51 95 8 103 058) haben. Anscheinend ist es für die Vorder- bzw. Hintertür. Nicht bestellbar. Die Montage erfolgt an der Innenseite der Türverkleidungen. Es gibt zwei Arten: Paralon auf einer weichen grauen Basis oder auf einer härteren grauen Basis. Das erste ist von besserer Qualität, das Paralon darauf ist in gutem Zustand erhalten. Aber häufiger gibt es ein zweites, auf dem das Paralon aus dem Alter fast vollständig zerbröckelt ist und nur die Basis selbst übrig bleibt. Detail Nr. 1 – Schalldämmende Beschichtung 1160 x 700 mm (51 48 8 165 271). Dabei handelt es sich um eine auf die Tür geklebte Schwingungsdämmplatte. Da alle meine Türen in einem guten Zustand sind, habe ich sie so belassen, wie sie sind. Detail Nr. 1 – Kunstlederpolsterung. In meinem Fall handelt es sich um schwarze SCHWARZ-Türverkleidungen (51 92 1 932 925). Da meine Frontverkleidungen Löcher für die Lautsprecher hatten, habe ich vor langer Zeit noch ein ganzes Set in der gleichen Farbe gekauft. Beides gereinigt. Teil Nr. 2 – Gewichtsfolie B=1520 mm (51 95 1 924 961). Es ist bestellbar, allerdings halte ich den Preis von 55 Euro pro Meter für unangemessen. Deshalb habe ich im Baumarkt die gleiche dichte Folie für 2 Euro pro Meter gekauft, dazu noch doppelseitiges Klebeband! :) Zuerst habe ich die Schablone aus der Schalldämmung ausgeschnitten. Die Folie ist übrigens zweilagig, sodass die Muster auf zwei Türen gleichzeitig zum Vorschein kommen – praktisch. Aber nachdem ich die Folie an der Tür ausprobiert hatte, wurde klar, dass sie zu klein ist – man muss entlang der Kontur der Verkleidung und nicht entlang der Kontur der Schalldämmung schneiden. Der zweite Versuch ist nötig. Kleben Sie doppelseitiges Klebeband entlang des Umfangs und der Kanten der Tür. Kleben Sie die Folie jedoch auf die Tür, um alle Öffnungen zu verschließen. Die Tür ist für den Einbau der Verkleidung vorbereitet. Übrigens habe ich vorher an allen Türen und Schlössern Lücken eingebaut. Eine ziemlich mühsame Arbeit, die viel Zeit und Geduld erfordert! Und Sie brauchen auf jeden Fall einen Assistenten. Ich habe keine Fotos gemacht - alles ist gemäß TIS. Wir beginnen mit den hinteren Türen – wir nivellieren sie entlang der hinteren Kotflügel und verwenden dabei Werksdichtungen unter den Scharnieren mit einer Dicke von 0,5 mm und 1 mm. Dann richten wir die Vordertüren mit den Hintertüren aus. Anschließend richten wir die vorderen Kotflügel und die Motorhaube entlang der Vordertüren aus. Allerdings werde ich die vorderen Kotflügel und die Motorhaube zeigen, nachdem der Motor eingebaut ist. Es ist besser, die Halterungen der Türschlösser von der Karosserie abzuschrauben und sie zu installieren, nachdem die Türen vollständig freigelegt sind. Dann stellen Sie einfach die Sperre ein. Übrigens habe ich für deren Einstellung nicht die werkseitigen technologischen Löcher in der Karosserie gegenüber den Muttern der Türscharniere genutzt – irgendwie ist das sehr umständlich. Jetzt schallisoliert. Bei meinen Fellen ist, bis auf zwei, alles abgefallen. Deshalb habe ich mir ein paar dieser grauen Basisplatten geholt, sie gereinigt und beschlossen, sie anstelle von Paralon-Filz zu kleben. Das gleiche wie unter der Rückbank, an den Mittelsäulen und unter dem Torpedo. Ich dachte, es wäre besser so ... Ich kaufte Filzplatten und begann mit dem Schneiden und Kleben. Links Fabrikparalon, rechts Filz. Es stellte sich heraus, dass es nicht schlecht aussah. Mit Polyurethankleber verklebt - es hält gut. Doch nicht alles ist so gut gelaufen. Der Filz ist viel dicker als der werkseitige Paralon, sodass die Verkleidung nicht gut auf den Clips klickte und der Türgriffrahmen überhaupt nicht passte. Es war notwendig, es auf einmal anzuprobieren, anstatt alle vier Häute zu kleben ... Nun, was werden Sie tun? Ziehen Sie den Filz von den Häuten ab. Ich habe das dünnste Paralon von 5 mm in einem Baumarkt gekauft und angefangen, es zu schneiden. Wieder sah es gut aus. Aber dieses Mal habe ich beschlossen, sofort eine Haut anzuprobieren :) Der Unterschied in der Dicke von Fabrik- und neuem Paralon. Und was denkst du? Die Clips haben geklickt, aber der Rahmen des Türgriffs passt immer noch nicht! Ich habe den ganzen Abend gekämpft, dabei sind zwei Türklinken kaputt gegangen, und es hält nicht! Fiasko! Ich wollte das Beste, aber es stellte sich heraus - wie immer... :) Zeit- und Geldverschwendung... Ich spuckte über diese Idee und machte mich auf Flohmärkte auf die Suche nach einer Schalldämmung für eine ganze Fabrik. Gefunden, gereinigt. Das ganze Set. Auf dem Foto ist eines der vorderen geklebt, aber dann habe ich ein ganzes gefunden. Übrigens habe ich bei der Suche herausgefunden, dass es die Türschalldämmung nicht nur auf grauer Basis, sondern auch auf weißer oder schwarzer Basis gibt. Später wird es notwendig sein, ein Set für meine blauen Felle zu finden. Jetzt können Sie endlich die Türverkleidung montieren.

Collection_98. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 10) Aufteilung des Heizsystems Es bleibt die Abdeckung der Heizungsnische zu installieren. Heizsystemtrennwand Teil Nr. 1 – Aufteilung des Heizsystems (51 71 1 913 799) Verschiedene Motoren unterscheiden sich in der Anzahl der Pins zur Befestigung der Motorverkabelung. Teil #2 – Distanzmutter ST 3,9 (51 71 1 874 203) – 4 Stk. Teil Nr. 3 – Dichtung (51 71 1 825 972). Ich habe sie durch ein Dichtungsband ersetzt. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST3,9X16-C-Z2 (07 11 9 916 808) – 4 Stk. Teilenummer 5 - Schlauch (51 73 1 911 369) Zum Ablassen von Wasser aus der Heizungsnische. Wir stecken Kunststoffklammern Nr. 2 in die Löcher im Gehäuse. Wir legen den Schlauch Nr. 5 auf spezielle Rippen am Körper. Tatsächlich handelt es sich hierbei um ein recht wichtiges Detail – es verhindert, dass Wasser unter die Schalldämmung des Motorschildes gelangt und das darunter liegende Gehäuse korrodiert. Kleben Sie das Dichtungsband auf und befestigen Sie den Deckel mit selbstschneidenden Schrauben. Später werden der Motor und andere Kabel im Motorraum daran angeschlossen. Das ist alles für die Klimaanlage. Kehren wir zur Innenmontage zurück.

Collection_97. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 9) Trocknertank/Pneumatikschalter/Kleinteile. Pipelines Trocknertank/pneumatische Schalter/Kleinteile Teil Nr. 1 – Isolierband (64 50 1 352 059) ist nicht mehr verfügbar, daher habe ich es durch normales Wärmeisolierband aus einem Baumarkt ersetzt. Teil Nr. 2 – Gummimanschette (64 53 1 372 609) Teile-Nr. 3 - Distanzmutter ST 6,3 (64 12 1 379 221) - 5 Stk. Teil Nr. 4 - Klemme D=10/6,4 (12 14 1 305 0280 - 2 Stk. Teil Nr. 5 - Klemme D=16/6,4 (12 42 7 840 4060 - 1 Stk. Teil Nr. 6, Nr. 7, Nr. 10 – selbstschneidende Schraube 4,9 x 19 (64 50 1 380 494) – 5 Stk. Teile-Nr. 8 - Halterung (64 50 1 372 610) Teil Nr. 9 - Blechmutter (16 11 1 152 613) - 1 Stk. Teile-Nr. 11 – M6-Mutter (07 12 9 922 705) – 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Klemme (64 53 1 372 613) - 1 Stk. Teile-Nr. 13 - Distanzscheibe 6,4 (07 11 9 931 044) - 1 Stk. Teile-Nr. 14 - Federring B6 (07 11 9 933 082) - 1 Stk. Teil Nr. 15 - Dichtung (17 11 1 150 1700 Teile-Nr. 16 – Schelle D=22/6,4 (64 53 1 357 128) – 1 Stk. Teil Nr. 17 – selbstschneidende Schraube 4,9 x 40 (64 50 1 380 496) – 1 Stk. Teil #18 – Trocknertank (64 53 8 391 025) In meinem Fall ist es Knecht-Mahle (AD123000S) Da ich die Sensoren noch nicht ganz verstanden habe, habe ich mir ein paar gekauft: Teil Nr. 19 – Sicherheitspneumatikschalter (64 53 1 390 070), neu für E30, E32, E34 mit 4 Kontakten Teil Nr. 20 – Sicherheitspneumatikschalter (64 53 8 390 971) für E30 mit 2 Kontakten (64 53 8 390 536) - für E23 mit 4 Kontakten Teil Nr. 21 - Dichtring. Ich habe ein universelles Ringset in verschiedenen Größen gekauft - so ist es einfacher und günstiger. Teil Nr. 22...Nr. 25 – dient zur Befestigung früherer Kühler für M20. In meinem Fall werden sie nicht verwendet. Teil Nr. 26, Nr. 27 – nicht verwendet. Teile-Nr. 28 – Kappe (64 53 1 363 569) – 2 Stk. Also, alle Befestigungselemente sind neu, Kleinteile liegen bereit – Sie können Rohrleitungen verlegen. Rohre Sie sahen nicht sehr gut aus. Daher zunächst Sandstrahlen. Dann Galvanisieren. In verschiedenen Jahren unterscheidet sich die Anzahl der Schläuche, und es gibt auch einen Unterschied in der Art des Freons. Ich werde mich wahrscheinlich direkt damit befassen, wenn ich die Klimaanlage betanke. Im Moment genau das, was ich tatsächlich habe. Teil Nr. 1, Nr. 2 – nicht verwendet Detail Nr. 3 – Kompressor-Kondensator-Druckleitung Detail Nr. 4 - Kondensator-Trockner-Druckleitung Detail Nr. 5 – Druckrohr-Trockner-Doppelrohre Detail Nr. 6 - Druckrohr-Doppelrohrverdampfer Detail Nr. 7 – Saugrohr Verdampfer-Kompressor Detail Nr. 8 – Verdampfer-Kompressor-Saugleitung Wir beginnen mit der Installation von Rohrleitungen, indem wir einen Gummieinsatz in ein spezielles Loch im Gehäuse einbauen. Das Loch wurde mit einem Metallstopfen verschlossen – den habe ich beim Zerlegen des Autos herausgeschlagen. Also setzen wir eine Gummieinlage ein und behandeln diese mit einer Wachsversiegelung. Wir schieben die Rohre Nr. 6 und Nr. 7 hinein. Diese Rohre schrauben wir in der Kabine an das Verdampferventil. In jede Rohrverbindung wird ein Gummiring der entsprechenden Größe eingelegt. Wir montieren die Halterung für Montagerohr Nr. 8. Wir schrauben die Röhrchen Nr. 5 und Nr. 8 jeweils an die Röhrchen Nr. 6 und Nr. 7. Wir legen sie entlang des rechten Flügels und befestigen sie mit Klammern. Zwei Klammern in der Nähe der Haubenhalterung. Aber ein Kragen in der Nähe des Motorhaubenstoßdämpfers. Die Schutzriffelung an Schlauch Nr. 8 war gerissen, also habe ich sie ersetzt. Allerdings musste ich einen Thermocorrugator mit größerem Durchmesser nehmen, damit er durch die große Mutter passt. Deshalb befestigte er die Wellung an den Enden mit Metallbändern. Wir befestigen das Rohr mit einer Schelle an der Halterung. Wir installieren den Trockner in einem speziellen Loch im Gehäuse. Das Loch wurde mit einem Metallstopfen verschlossen – den habe ich beim Zerlegen des Autos herausgeschlagen. Je nach Hersteller kann der Trockner mit zwei oder drei selbstschneidenden Schrauben befestigt werden. In meinem Fall zwei. Wir installieren einen Abstandshalter und eine Klemme für Rohr Nr. 3. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das alles für den Moment. Die Rohre Nr. 3 und Nr. 4 werden zusammen mit dem Kompressor und dem Kondensator installiert. Anschließend werden der Trockner und die Sensoren angeschlossen. Aber das wird nach dem Einbau des Motors der Fall sein.

Collection_96. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 8) Heizung/Klimaanlage Endlich kann die Klimaanlage im Auto eingebaut werden! Aber, nochmal aber! :) Zuerst müssen Sie die Löcher für die Kondensatablaufschläuche bohren (!!!). Es sind nur 3 Schläuche vorhanden. Unter einem Schlauch in der Karosserie befand sich ein werkseitiger Metallstopfen, den ich herausgeschlagen habe, als ich gerade das Auto zerlegte. Unter den anderen beiden Schläuchen müssen Sie Löcher gemäß dem Schema aus der EBA-Anleitung bohren. War es wirklich so schwierig, alle drei Stecker im Werk herzustellen? :) :) Wir messen 254 mm von der Halterung nach vorne bis zum Motorschild und 133 mm in jede Richtung. Dies ist auf einer gekrümmten Oberfläche nicht sehr praktisch. Deshalb habe ich für alle Fälle versucht, den unteren Körper des Heizgeräts mit Rohren zum Ablassen des Kondensats zu versehen. Wieder bohren wir zähneknirschend zwei Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm. Die Ränder der Löcher werden mit Zinkgrundierung grundiert und lackiert. Jetzt können Sie es definitiv installieren! Heizung/Klimaanlage Teil Nr. 1 ist die Heizungs-/Klimaanlage Teil Nr. 2 – M6-Mutter (07 14 7 134 319) – 5 Stk. Teil Nr. 3 - Dämpfer (64 21 8 042 132) - 1 Stk. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13-C (07 11 9 916 813) – 1 Stk. Teile-Nr. 5 - Distanzscheibe 5,3 (07 11 9 936 439) - 1 Stk. Teile-Nr. 6 - Halterung (64 11 1 370 637) - 1 Stk. Teil Nr. 7...Nr. 11 – werden nicht verwendet. Nur zur Klimatisierung. Das ETK zeigt nicht die Einsatzplatte für die selbstschneidende Schraube Nr. 4. Es wird in die Nut am Heizkörper eingesetzt. Wir befestigen das Dämpfer-Einstellpaneel mit einem roten Gummiband an einem speziellen Haken, damit es nicht an den Kabeln schwankt und nicht stört. So werden die Kondensatablaufschläuche verlegt. Zusätzliche Befestigung des Klimagerätegehäuses an der Karosserie. Wir stecken die Schläuche in die Löcher und behandeln sie mit Wachsversiegelung. Schrauben Sie den Dämpfer in eine spezielle Halterung an der Karosserie. Wir montieren einen Gummieinsatz für die Kühlerrohre und behandeln ihn mit einem Wachsdichtmittel. Und schließlich installieren wir die Klimaanlage! Es klingt und sieht einfach aus, aber besser ist es, es gemeinsam zu machen. Aber dank der fehlenden Windschutzscheibe habe ich es selbst geschafft. Wir ziehen vier Muttern in der Nische des Körpers fest. Dann zusätzliche Befestigung in der Kabine. Wir setzen den hinteren Schlauch auf. Wir haben seitlich Schläuche zum Ablassen des Kondensats angebracht. Wir verbinden die seitlichen Luftkanäle mit den Kanälen, die zur Rückseite der Kabine führen. Kondensat wird zum Getriebe abgeleitet. Nun, und schließlich verbinden wir die Klimaanlage über die Adapter, über die ich ganz am Anfang geschrieben habe, mit der Innenverkabelung. Adapter Nr. 2 – erwies sich als etwas zu lang, aber nicht kritisch. Adapter Nr. 3 ist sehr lang, nur ein paar Zentimeter würden reichen - ich werde ihn kürzen. Wird an die Motorverkabelung angeschlossen. Die Klimaanlage ist installiert und angeschlossen. Im Testmodus habe ich überprüft - der Heizlüfter funktioniert, die Umwälzventile funktionieren, der Zusatzlüfter funktioniert. Es ist schon gut! Als nächstes werde ich die Rohre installieren, und der Kompressor, der Kühler und der Lüfter müssen warten, bis der Motor installiert ist ...

Versammlung_95. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 7) Heizungsbedienfeld. Antriebskabel für Dämpfersteuerung Das Gehäuse der Klimaanlage ist also vollständig zusammengebaut. Es müssen nur noch die Schalttafel und die Steuerkabel der Klappe angeschlossen werden. Heizungsbedienfeld Teil Nr. 1 – Frontplatte (64 11 1 385 878) Für Fahrzeuge mit Uhr oder Bordcomputer (wie auf dem Foto). Für die einfachsten Konfigurationen (64 11 1 385 877) – mit Radio und Tasten in der Mitte des Panels (wie im Diagramm). Teil Nr. 2 – Hintergrundbeleuchtungspanel (64 11 1 385 878) Je nach Produktionsjahr gibt es unterschiedliche Symbole Teile-Nr. 3 – Halterung (64 11 1 368 948) Zur Befestigung der Hintergrundbeleuchtung Teil Nr. 4 – Heizungsbedienfeld (64 11 1 385 972) Teile-Nr. 5 - Stützwinkel (64 11 1 385 972) Teil Nr. 24 (Nr. 5...Nr. 8) - Temperaturregler (64 11 1 375 746) Teil Nr. 9 – Schraube M3X8 (07 11 9 907 602) – 3 Stk. Teilenummer 10 - Stecker (64 11 1 368 498). Stecker statt Knöpfe. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da alle Plätze für Tasten belegt sind. Art.-Nr. 11 - Abdeckung des Funkempfängers (64 11 1 368 515) Stecker für einfache Konfigurationen ohne Radio. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teile-Nr. 12 – Schraube ST2,9X6,5 (07 11 9 907 701) – 2 Stk. Zur oberen Montage des Panels. Teile-Nr. 13 – Schraube ST3,9X16 (07 11 9 906 734) – 2 Stk. Für die Montage auf der unteren Platte. Teile-Nr. 22 - Blechmutter ST3,9-5 (07 12 9 925 727) - 2 Stk. Für die Montage auf der unteren Platte. Teile-Nr. 14 – Schraube M4X8 (07 11 9 906 407) – 4 Stk. Zur Befestigung des Bedienfeldes des Heizgerätes. Teile-Nr. 15 - Knopf (64 11 1 375 674) - 3 Stk. Beleuchteter Griff zum Verstellen der Rollläden Teile-Nr. 16 – Overlay (64 11 1 370 629) Teil Nr. 17 – Drehgriff (64 11 1 375 508) Teile-Nr. 18 – Temperatur-Einstellknopf (64 11 1 375 673) Teile-Nr. 19 – Lüfterschalter (61 31 1 381 201) Erhältlich in 3 oder 4 Geschwindigkeiten, je nach Herstellungsjahr. Teil Nr. 20 – die Befestigungsmutter des Schalters Teil Nr. 21 – Klimaanlagenschalter (61 31 1 372 051). Taste für Klimaanlage und Umluft. Teil Nr. 23 – Folie (64 11 1 375 742) zur Klimatisierung (64 11 1 375 743) – mit Temperaturskala in Grad. (im Foto oben, beide Optionen) Teil Nr. 27 - Lampe 2V 1,2W (63 21 7 167 000) - 2 Stk. Zur Beleuchtung des Heizungsbedienfelds. Teil Nr. 25, Nr. 26 – nicht verwendet. Der Temperaturregler dient ausschließlich der Klimatisierung. Der Temperaturregler (Nr. 24) steuert das Heizkörperventil der Heizung. Beim Einschalten der Zündung werden die Kontakte des Reglers mit Strom versorgt und das Ventil schließt. Bei einer Drehung des Reglergriffs um 15 Grad wird der Stromkontakt unterbrochen und das Ventil geöffnet. Darüber hinaus funktioniert der Regler mechanisch – er zieht beim Drehen einfach am Dämpferkabel. Wir reinigen die Kontakte, schmieren sie und schrauben den Regler an das Bedienfeld der Heizung. Auf dem Foto sieht man die Lichtleiter der Hintergrundbeleuchtung, sie müssen sauber sein und in ihren Sitzen stehen. Wir befestigen das Hintergrundbeleuchtungspanel mit Heftklammern an der Frontplatte. Auf dem Foto rechts ist übrigens der Uhrenrahmen verschraubt. Für den Bordcomputer wird es nicht benötigt. Wir installieren Regler und deren Griffe. Ein Overlay auf dem Bedienfeld und eine Schaltfläche. Ich habe eine Temperaturskala mit digitalen Markierungen installiert – zur Klimakontrolle. Vielleicht finde ich eines Tages eine Klimaanlage... :) Im runden Gitter neben dem Temperaturregler befindet sich übrigens der Innenraumtemperatursensor der Klimaanlage. Es wird nicht zur Klimatisierung verwendet. Die Paneele sind zusammengebaut, sie müssen nur noch mit Kabeln an die Fensterläden angeschlossen werden. Klappenregulierungs-Antriebskabel Teile-Nr. 1 – Aktuatorkabel für Lufttemperaturregelung (64 11 1 370 915) Teil Nr. 2 – das Kabel für den Antrieb der Glasheizklappe (64 11 1 370 916). Rotes Etikett. Teile-Nr. 3 - Warmluftklappen-Antriebskabel (64 11 1 370 917) Teil Nr. 4 - Kabel für den Antrieb des Luftzufuhrventils im Bereich der Beine (64 11 1 370 918) Grünes Etikett. Teil Nr. 5 – Halterung (64 11 1 367 615) – 4 Stk. Teile-Nr. 6 - Halterung (64 11 1 358 563) - 1 Stk. Teil Nr. 7 - Halterung (64 11 1 368 019) - 3 Stk. Teile-Nr. 8 - Feder (64 11 1 381 659) - 1 Stk. Beim Zusammenbau der Karosserie habe ich drei Kabel an die Dämpfer angeschlossen. Sie werden mit Klammern Nr. 5, eine für jedes Kabel, am Gehäuse befestigt. Kabel Nr. 2 mit rotem Etikett und Kabel Nr. 3 ohne Etikett. Kabel Nr. 4 mit grünem Etikett. Kabel Nr. 1 wird mit Klemme Nr. 5 an der Klappenverstellplatte befestigt. Andererseits wird es mit der Feder Nr. 8 und der Klemme Nr. 6 am Körper befestigt. Die Kabel Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 werden mit Klammern Nr. 7 an der Dämpferverstellplatte entsprechend den Farbetiketten befestigt – oben rot, in der Mitte schwarz, unten grün. Kabel Nr. 1 zum Temperaturreglerhebel. Als ich alle Kabel angeschlossen hatte, verstand ich endlich, wofür das rote Gummiband gedacht war, das ich zuvor erwähnt hatte! Alles ist einfach und bequem! :) :) Aber leider ist es im Alter kaputt gegangen. Ich habe es durch ein ähnliches neues aus einem Nähgeschäft ersetzt :) Da die Kabel angepasst werden müssen, sollten Sie sie nicht sofort mit Klammern fixieren. Wir prüfen, ob die Klappen in den Endlagen der Regler vollständig geschlossen und geöffnet sind. Bewegen Sie das Kabel ggf. in die richtige Richtung. Anschließend fixieren wir es mit Klammern in dieser Position. Nun kann endlich die Klimaanlage ins Auto eingebaut werden.