The_Glory

Versammlung_43. ETK_61_Unterlegscheibenteile Bevor Sie die Dämpferdichtung auf die Motorhaube setzen, müssen Sie die Schläuche und Düsen der Scheibenwaschanlage installieren. Gehen Sie zum Abschnitt: Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos Waschanlagenteile Ich habe ein Top-of-the-Line-System installiert - mit intensiver Reinigung der Windschutzscheibe und mit beheizten Düsen. Das Set enthält auch eine Scheinwerfer-Reinigung und einen Reiniger. Deshalb werde ich mich jetzt nur auf die Teile konzentrieren, die in der Haube platziert sind, und über alles andere im entsprechenden Abschnitt schreiben. Übrigens sind die Details der Intensivreinigung aus irgendeinem Grund in der ETK überhaupt nicht spezifiziert. Also - Düsen, Schläuche und Verkabelung. Teil Nr. 9 - Schlauch D= 4,6MM für ein System mit intensiver Reinigung benötigt 2 Stk. Detail Nr. 10 - gewöhnliche Düsen. Artikel Nr. 11 - beheizte Düsen. Detail Nr. 12 - Verdrahtung der Düsenheizung. Vor dem Restyling und nach dem Restyling unterscheidet es sich in den Anschlüssen. Ich habe die Verkabelung nach dem Restyling, also habe ich den entsprechenden Stecker an der Karosserieverkabelung neu gemacht. Heizung funktioniert bei eingeschalteter Zündung. Art.-Nr. 14 - Drahthalter (12 42 1 284 411), weiße Schelle für Schlauch und Kabel 2 Stck. Art.-Nr. 15 - Ventil (61 66 1 374 978) für ein System mit intensiver Reinigung benötigt 2 Stck. Teil Nr. 16 - Drahthalter. Für eine Anlage mit Intensivreinigung benötigen Sie (61 13 1 267 476) D=12,8MM grün 2 Stk. und (12521276147) D=16,8MM blau 2 Stk. Detail Nr. 20 – Eckbeschlag. Für ein System mit intensiver Reinigung, 4 Stk. Schläuche für die Standardreinigung und die Intensivreinigung werden parallel über T-Stücke (2 Stk.), die in der Abbildung nicht dargestellt sind, und Eckverschraubungen (4 Stk.) an die Düsen angeschlossen. Sie werden mit Clips mit Verkabelung befestigt und an der Motorhaube befestigt. Die Düsen werden in die Haube eingesetzt und mit der Verkabelung verbunden. Für die Schläuche an der Dämpferdichtung der Motorhaube ist eine spezielle Prägung vorgesehen, die diese verschließt. Schläuche und Kabel verlaufen entlang der Motorhaubenrippen. Ich habe dafür einen flexiblen Stahldraht verwendet. Sie werden in der unteren Ecke der Motorhaube herausgeführt und mit Clips an der Motorhaube und an der Karosserie befestigt. An der gleichen Stelle wird die "Minus"-Verdrahtungsklemme mit der Haubenschraube verschraubt. Schläuche und Leitungen werden zum Einbauort des Tanks geführt. Einspritzdüsen, Schläuche und Verkabelung eingebaut. Über andere Teile der Waschanlage werde ich im Abschnitt über Scheinwerferreiniger schreiben. Als nächstes geht es um die Motorhaube.

Versammlung_42. ETK_51_Körperausstattung. Schalldämmung Um mit der Montage des vorderen Teils der Karosserie, nämlich der Motorhaube, fortzufahren, müssen zunächst einige andere Elemente darauf montiert werden. Ich beginne mit der Schalldämmung. Karosserieausstattung Ich habe bereits früher über einen Abschnitt zur Schalldämmung geschrieben. Heute betrachten wir den zweiten Abschnitt zur Schalldämmung Schalldämmung Details #1-4 - Schalldämmung der Haube. Aus irgendeinem Grund hatte ich es überhaupt nicht auf der alten Haube. Auf dem neuen war es, wie die meisten, in einem Zustand des Schrotts. Also riss ich ihre Überreste ab, und der Kleber von ihr blieb. Es war keine Zeit, es zu waschen, es war notwendig, die Kapuze zur Körperarbeit zu bringen. Dann habe ich den Kleber vergessen und das Auto zum Lackieren gegeben. Die Motorhaube wurde dort lackiert, zusammen mit Klebstoff ... Der Narr kam natürlich heraus. :) Aber wir haben, was wir haben. Auf dem alten Kleber hält die Schalldämmung nicht, daher muss dieser Kleber jetzt irgendwie mit Farbe entfernt werden. Ich habe ein spezielles Gummirad gekauft. Ich werde gleich sagen - nach dem ersten Versuch wurde mir klar, dass es für solche Zwecke nicht sehr geeignet ist. Deshalb habe ich mich entschieden, schrittweise vorzugehen. Die erste Stufe ist ein Fön und ein Spatel. Die zweite Stufe ist ein Gummikreis. Die dritte Stufe ist Lösungsmittel und Lumpen. Die vierte Stufe ist das Malen in Körperfarbe. Habe den ganzen Tag damit verbracht. Es ist nur eine Art Horror, kein Kleber! 1 Stufe 2 Stufe (wie schon gesagt - das Ergebnis nach dem Gummizirkel ist zweifelhaft) 3 Stufen 4. Stufe Wenn ich sogar den Boden gemalt habe, sollte die Motorhaube auch blau sein! :) Aber wegen der leichten Erde, mit der ich die Kratzer überdeckt habe, hat es sich mit Flecken herausgestellt - ich habe dir gesagt, dass ich kein sehr guter Maler bin! :) Aber es ist nicht kritisch - es wird immer noch mit Schallschutz geschlossen. Nun die Isolierung selbst. Es ist bestellbar (51 48 8 103 798), aber der Preis von 60 Euro gefiel mir nicht. Deshalb habe ich 1 Meter ähnlichen Stoff für 5 Euro gekauft, Schablonen aus der alten Haube gemacht und ausgeschnitten. Vielleicht nicht so perfekt wie im Original, aber die Funktionalität ist die gleiche. Zumal es noch mit einer Dämpfungsdichtung (#5) abgedeckt wird. Eine solche Dichtung wurde bei Dieselautos, bei einigen 325i und beim M3 eingebaut. Meins war sehr schmutzig und an mehreren Stellen abgerieben. Daher habe ich es mit Chemie gewaschen und innen etwas verklebt. Aber malte es mit schwarzer Mattfarbe. Zur Befestigung werden 18 Clips #6 (51 48 1 938 725 oder 51 48 1 915 964) benötigt. Vorher hatte ich einige andere Clips, daher hielt diese Zierleiste nicht fest an der Motorhaube, weshalb sie möglicherweise stellenweise gerieben hat. Es gibt mehrere verschiedene Nummern dieser Dichtung in ETK. In meinem Fall ist es 51 48 1 922 449, für Autos von 84-87 - was benötigt wird. Auf dem Foto sehen die Clips 51 48 1 938 725 übrigens schöner aus als 51 48 1 915 964. Die gesamte Schalldämmung der Haube ist installiert. Aber es gibt auch andere Details in dieser Unterteilung. Teil Nr. 7 - Schalldämmung der Schwelle vorne links (51 48 1 911 387) und rechts (51 48 1 911 388) Teil Nr. 8 - Schalldämmung der hinteren Schwelle links (51 48 1 911 389) und rechts (51 48 1 911 390) Ich schneide auch diese Teile aus ähnlichem Material nach dem Muster meiner alten Teile. Das Material ähnelt einer Gebäudeabdichtung. Teil Nr. 9 - Schalldämmung des Kleinteilefachs (51 48 1 913 064). Eine Schaumstoffeinlage, die um den Schalthebel gelegt wird. Teil Nr. 10 - Schalldämmung der Trennwand des Gepäckraums (51 48 1 911 852). Umhang aus Filz. Habe es gerade gereinigt. Von Hand und sehr vorsichtig, da es leicht reißt. Teil Nr. 11 - Schalldämmung der Hutablage (51 46 1 929 488). Ich bin mir bei der Nummer hier nicht sicher. Für mich besteht es aus drei separaten Teilen. Der linke und rechte Teil der „Music Lovers“ wurden beim Einbau größerer Lautsprecher leicht beschnitten. Oben wurde es mit einem anderen Overlay bedeckt. Ich bin mir nicht sicher, wie es sein sollte, aber so sei es. In puncto Schallschutz blieb also nur die Bodendämmung. Aber zuerst müssen Sie die gesamte Verkabelung verlegen. P.S. Vielleicht braucht jemand meine Schwingungs- und Schallschutzvorlagen. Die erste Datei im Maßstab 1:1 zum Drucken von Mustern in voller Größe auf einem Plotter. https://drive.google.com/file/d/1oZwGiHdJKw-HOdbOV_TAMqAdu_Xasbtx/view?usp=share_link Die zweite Datei hat einen Maßstab von 1:5 zum Drucken von Musterzeichnungen auf einem Drucker. https://drive.google.com/file/d/1C9K6W-aDgJmvGpJ99KN3EgfO2hKGDefu/view?usp=share_link

Versammlung_41. ETK_41_Body (Vorderteil) Es gab einige unvorhergesehene Schwierigkeiten mit der oberen Verkleidung des Kofferraums, daher werde ich etwas später darüber schreiben. Fürs Erste kehre ich zum Abschnitt ETK_41 Karosserie zurück Diesmal fange ich am Anfang des Kapitels an. :) Karosserierahmen Hier ist so ein schöner Karosserierahmen einer 4-türigen Limousine mit Schiebedach (41 00 1 942 099), nachdem er lackiert wurde. Frontschürze Teile Nr. 1-6, 12, 17 sind der vordere Karosserierahmen. Teil Nr. 7 - Frontschürzenstange (41 33 1 884 353), die ein separates Teil für Fahrzeuge bis 85 Jahre ist und mit selbstschneidenden Schrauben und Einlegeplatten an der Schürze befestigt wird. Teil Nr. 8 - Frontschürze für Fahrzeuge bis 85 Jahre (41 33 1 916 986). Es wird wegen der charakteristischen Neigung auch "schräg" genannt, wie bei älteren "Haien". Bei den Baujahren 85-87 ist die Frontschürze samt Bügel einteilig (41 33 1 933 770) oder mit zusätzlichen Schlitzen für Klimaanlage und für Diesel-Pkw (41 33 1 933 772). Diese Schürze wird wegen ihres vertikaleren Aussehens im Profil "gerade" genannt. Für Fahrzeuge nach der Restylierung 1987 ist die Schürze komplett anders (41 33 1 961 225) oder mit zusätzlichen Schlitzen für die Klimaanlage (41 33 1 961 227) In meinem Fall eine "gerade" Schürze für einen 325i von 85-87, mit Schlitzen für eine Klimaanlage (41 33 1 933 772). Details Nr. 9-11 - Befestigung der Schürze - selbstschneidende Schrauben und Einlegeplatten. Zwei selbstschneidende Schrauben an den vertikalen Pfosten des vorderen Rahmens und zwei an seinem unteren Teil. Zwei weitere an den Kanten am Übergang von Flügel- und Schürzenleiste. Die Schürze wird vorübergehend installiert, es müssen noch alle Lücken angepasst werden, und dann ist sie bereits behoben. Details Nr. 13-15 - Befestigungselemente für die Klimaanlage. Deshalb werde ich im Abschnitt über Klimaanlagen darüber schreiben. Teil Nr. 16 - Gummidichtungen für Schleppschlaufen. Links (51 71 1 916 185) und rechts (51 71 1 916 186). Sie werden fest zwischen Schürze und Holm eingesetzt. Teile Nr. 18 und Nr. 19 - nicht verwendet - dies ist nur eine Abschleppöse für E30 M3. Der folgende Abschnitt: Vordere Karosserieteile Wie Sie sehen können, ist dies der gesamte vordere Teil des Körpers. Ebenfalls abgebildet sind Diffusoren zum Durchblasen des Radiators und Clipse zu deren Befestigung. Die Teile Nr. 2 und Nr. 3 werden nicht verwendet. Teil Nr. 5 - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage und Clip Nr. 4 für die Befestigung. Teil Nr. 6 und Nr. 7 - für Fahrzeuge mit Klimaanlage und Clips Nr. 8 für die Befestigung. Ich habe bisher nur Clips Nr. 8 (51 48 1 915 964). Sie benötigen 4 Stück, und eine ganze Packung ist angekommen. :) Schilde müssen gekauft werden. Aber ich werde darüber im Abschnitt über Klimaanlagen schreiben. Details Nr. 9 und Nr. 10 - nur für M3. Der nächste Abschnitt ist im Grunde der gleiche vordere Teil des Körpers, aber im Detail. Einige Teile sind noch bestellbar. Radkasten/Holm Alles ist zusammengebaut. Abschnitt über Kleinteile und Halterungen. Details zum vorderen Kotflügel Da alle diese Teile an die Karosserie geschweißt sind, macht es keinen Sinn, sie separat zu besprechen - sie sind alle an ihrem Platz. Und es lohnt sich, über Stecker zu schreiben. Teil Nr. 19 – Stecker (51 71 1 911 299) D = 6,9 mm. Zwei Stopfen in den Löchern auf der Plattform für die Batterie. Sie werden nur bei Fahrzeugen mit einer Batterie im Kofferraum anstelle eines Kunststoffabstandshalters (61 21 1 350 825) eingebaut, der als zusätzlicher Anschlag beim Einbau der Batterie unter der Motorhaube dient. Punkt Nr. 20 - Ich habe es bereits erwähnt. Motorschirm einstecken. Anscheinend ist dies ein weiterer Fehler in ETK - es gibt einen Stecker D = 35 mm, aber tatsächlich gibt es ein 20 mm Loch. Deshalb habe ich dort den gleichen Stecker wie im Kofferraum gesteckt - 51 71 1 801 066. Teil Nr. 21 – ovaler Stecker (51 71 1 872 829) 30 x 36 mm, wird nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe verwendet. Zwei solche Stopfen werden anstelle der Kupplungszylinderschläuche in die Löcher eingesetzt. Wird in diesem Fall nicht verwendet. Teil #22 – Stecker (51 71 1 972 464) D=52MM. Hier stimmt alles mit dem Durchmesser - es ist ein großes Loch über der Plattform für die Batterie (auf dem Foto oben), durch das die Motorverkabelung verläuft. Ich verstehe nicht, wofür der Stecker ist. Wird in diesem Fall nicht verwendet. Loch unter dem Batteriepol: Ein weiterer Abschnitt über Kleinteile und Halterungen. Vordere Halterung Diese Details sind auch an ihren Stellen. Zusätzlich zu den Details Nr. 10-13. Dies ist ein Lenksäulenabstandshalter für Fahrzeuge mit Airbag. Ich werde diese Option wahrscheinlich nicht in mein Auto einbauen, daher wird sie vorerst nicht verwendet. Und wenn ich mich für eine Wette entscheide, werde ich im entsprechenden Abschnitt darüber schreiben. P.S. Mehrere neue Taschen sind für die weitere Montage eingetroffen. Und mehrere Tüten gingen in die Galvanik Ich warte auch darauf, dass alle "Schattenlinien"-Elemente gemalt werden. Ich habe es nicht riskiert, es selbst zu malen, weil ich, wie die Praxis gezeigt hat, kein sehr guter Maler bin :) Ich habe die Farbe aus der Auswahl an Farben ausgewählt - halbmattes Schwarz. Schön soll es sein - wie im Original. ;)

Versammlung_40. ETK_51_Beschichtung des Gepäckraums Um die Türmontage abzuschließen, muss ich auf meine Clip-Bestellung warten, die äußeren Griffmechanismen von der Galvanik holen und die "Schattenlinien" -Overlays malen. Um keine Zeit zu verlieren, kehre ich daher zum hinteren Teil zurück. Karosserieverkleidung Nämlich: Kofferraumverkleidung Ich hatte die "seltensten" Seitenwände des Kofferraums - die ersten Produktionsjahre - an einigen Stellen Teppich mit Kartonauskleidungen. In normalem Zustand, aber an der Unterseite waren sie sehr mit Rostschutz verunreinigt. Auch die rechte Verkleidung stammte vom 316, nicht vom 325. Der Unterschied besteht darin, dass sie beim 325 die untere Nische, in der sich die Batterie befindet, nicht abdeckt und eine spezielle Prägung entlang des Radkastens hat, um das Batteriekabel zu führen. Also beschloss ich, beide durch neuere zu ersetzen - einen Teppich auf einer Hartplastikbasis. Der Zustand ist gut, obwohl ich sie an mehreren Stellen etwas ankleben und mit Chemie gut reinigen musste. Die Farbe aller Felle ist gleich - das erleichtert die Ersatzsuche. Übrigens sind die Skins vor dem Restyling und nach dem Restyling auch unterschiedlich - Ausschnitte für Rücklichter und ein Platz zum Anbringen eines Radschlüssels und einer Abschleppöse. Aber darüber schreibe ich später. Alle Teile zusammen passen nicht auf den Tisch, daher ist das Foto in Teilen. Linke Seite. Detail Nr. 1 - linke Verkleidung. Auf dem Diagramm auf der linken Seite befindet sich auch Detail Nr. 20. Dieser Skin wird bei Autos mit einem Automatikgetriebe mit elektronischer Steuerung verwendet. Foto aus dem Internet. Übrigens habe ich hier kürzlich über die Halterung geschrieben, die am linken Heckflügel angebracht ist. Ich dachte, es wäre für ein normales Telefon. Es stellte sich heraus, dass ich mich geirrt hatte - es ist genau das Steuergerät des Automatikgetriebes, das daran befestigt ist. Und Skin Nr. 20 schließt diese Halterung zusammen mit der ECU des Automatikgetriebes, die auf dem Flügel montiert ist. Vielen Dank an den Autor dieses Fotos für die Informationen zu dieser Halterung. Ich habe nie ein Foto des installierten Skins #20 gefunden. Es wäre interessant zu sehen. Also, diese Halterung wird definitiv nicht nützlich für mich sein. Obwohl ich immer noch nicht verstanden habe, wie es installiert wird... Anscheinend müssen Löcher in den Abfluss in der Nähe der Kofferraumdichtung und in die Halterung selbst gebohrt werden. Zweifelhafte Entscheidung, da Wasser aus der Luke in die Schwellen eindringt :) Rechte Seite. Detail Nr. 2 - rechte Verkleidung. Wie Sie sehen können, ist sein unterer Teil über dem Niveau der Batterienische geschnitten. Teil Nr. 10 - Batterieabdeckung (51 47 1 884 346). Nach dem Restyling unterscheidet sich der Bezug durch den Rand auf der Rückseite (51 47 1 971 556). Ich habe es direkt vor dem Restyling - mit glatter Hinterkante. Meine Abdeckung war ziemlich zerkratzt, also beschloss ich, sie zu reinigen und zu lackieren. Übrigens testete er auch die gekauften "Tornadore" und "Chemie". Ich hatte ein besseres Ergebnis erwartet .... wahrscheinlich ist es besser, Teppiche und Sitze zu reinigen. Daher habe ich die Abdeckungen leicht geschliffen. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Lackiert mit einer speziellen Grundierung und Strukturfarbe für Kunststoff. Das Ergebnis hat mir auch gut gefallen. Teil Nr. 11 - Deckelaufsatz (51 47 1 923 983) für Fahrzeuge bis 1986 - es werden nicht zwei, sondern drei Stück benötigt - ein Fehler im ETC. Ich musste bestellen. Die Teile Nr. 12 und Nr. 13 sind eine ähnliche Halterung, jedoch für Autos nach 1986. Anscheinend gibt es größere Löcher, also wird ein Kunststoffeinsatz in das Loch eingesetzt. Das heißt, es wird entweder Nr. 11 oder Nr. 12 + Nr. 13 verwendet. Teil Nr. 14 - Kunststoffschutzschild der Batterieklemme - verhindert ein versehentliches Schließen des Schlüssels an der Karosserie beim Verdrehen des "Plus" -Pols der Batterie. Detail Nr. 15 - ein Clip zur Befestigung des Schildes an der Rippe des Radkastens. Übrigens wird die Abschirmung noch zusammen mit der Ummantelung des Batteriekabels mit einer Plastikmutter am Stift am Gehäuse befestigt. Diese Nuss wird in ETK überhaupt nicht angezeigt. Detail Nr. 16 - Verkleidung der rechten Kofferraumnische. Auch hier nicht genau in ETK - dieses Teil wird bei Autos ohne Batterie im Kofferraum verwendet. Andernfalls stört es die Installation des Batteriefachs. Zumindest ich. Details Nr. 17 und Nr. 18 - es ist nicht klar, was es ist und warum es benötigt wird. Nr. 17 ist nicht mehr verfügbar, und ich habe Nr. 18 (51 47 1 872 821) gekauft, aber ich habe nie verstanden, wofür es war. Einige seltsame Haken. Wahrscheinlich auch ein Fehler im ETK. Aber wenn jemand sie installiert hat, sagen Sie es mir bitte. Teil Nr. 19 - ein interessantes Teil, das ich bereits erwähnt habe, als ich über die Batterie geschrieben habe - ein Abstandshalter (51 42 8 129 390) Dies ist ein normaler dichter Schaumstoff 90 x 35 x 50 mm mit doppelseitigem Klebeband auf der Unterseite. Er dient, wie gesagt, als Stütze für den Batterietrog und verhindert, dass die Öffnung für die Trogbefestigung unter dem Gewicht des Akkus bricht. Das ist so eine lächerlich einfache Fabriklösung! :) Halten Sie sich einfach an den Boden der Nische. Wir setzen den Schutzschirm auf, befestigen ihn mit einem Clip und einer Kunststoffmutter zusammen mit dem Kabelmantel. Wir legen die Batterie ein und decken sie mit einem Deckel ab. Wir befestigen die Abdeckung mit zwei Clips von unten und einem am Rand des Bogens. Jetzt keine große Ergänzung. Es gibt eine spezielle Werksoption - S428 Not-Aus-Schild / Erste-Hilfe-Kasten mit eingebauter Aufbewahrungsbox. Aber aus irgendeinem Grund sind die Details dieser Option nicht in ETK verfügbar. Da es auf der Batterieabdeckung installiert ist, werde ich hier darüber schreiben. Das Foto oben zeigte eine andere Box, die ich auch bemalt habe. Dies ist die gleiche "Box" - 72 60 1 929 409. Ich habe einfach die Größe des Clips zum Befestigen und Einsetzen in das Loch ausgewählt. Obwohl ETC eine solche Nummer nicht findet ... Aber diese Option in der Montage - der Original-Verbandskasten und ein Not-Halt-Schild. Ich habe schon früher über sie gesprochen. Die Box wird auf den Batteriedeckel aufgesetzt und mit einem Clip fixiert. Wie man sieht, habe ich die Seitenwände noch nicht montiert, da dahinter noch die Verkabelung verlegt werden muss. Dann werde ich sie einbauen, aber jetzt liegen sie nur im Kofferraum. Sowie ein Erste-Hilfe-Kasten und ein Not-Halt-Schild. Rückwand. Detail Nr. 3 - Rückwandverkleidung. Passt genau zwischen die Lichter und die obere Kunststoffleiste. Detail Nr. 8 - Schutzleiste aus Kunststoff. Teil Nr. 9 – Stangenclip (51 48 1 905 599), es werden 4 Stück benötigt. Dies sind wahrscheinlich die seltsamsten Clips, die mir begegnet sind. Sie müssen wie Nägel mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen werden! :) Und wie es mir schien, ist es besser, zuerst den Stift vom Clip abzubrechen, ihn wieder in das Loch des Clips einzusetzen und erst dann fest zu hämmern. Ich hatte Angst, dass ich es brechen würde, aber ich habe es geschafft ... Befestigung für die Ewigkeit! :) Trunk-Partition. Detail Nr. 4 - Verkleidung der Kofferraumwand. Es gibt eine normale, mit einem Ausschnitt für eine Skihülle und für einen zusätzlichen Tank. Einer der Gründe, warum ich mich gegen den Einbau eines Zusatztanks geweigert habe, ist übrigens das Fehlen dieser Verkleidung. Und ohne sie wird das Aussehen nicht sehr ästhetisch sein. Meine Verkleidung hatte viele zusätzliche Löcher von selbstschneidenden Schrauben - der Vorbesitzer hatte dort einmal "Musik" und einen selbstgebauten Subwoofer befestigt. Später warf ich alles raus, schnitt das Loch für den Subwoofer und montierte eine Skiabdeckung. Ich habe die Löcher entfernt und zwei zusätzliche gebohrt :) Tatsache ist, dass diese Blende laut ETK mit sechs Clips #21 (51 48 1 884 779) befestigt ist und ab Werk nur vier Löcher für Clips hatte. Und auf dem Foto im Internet hat jeder auch vier. Dafür sind am Körper sechs Löcher vorgesehen. Also beschloss ich, sechs Clips einzubauen, also machte ich zwei weitere Löcher unten in der Nähe der Luke für die Abdeckung. Teil Nr. 5 ist wahrscheinlich ein großer Metallstopfen für das Loch für die Skiabdeckung, in Autos, in denen es nicht installiert ist. Die Teile Nr. 6 und Nr. 7 werden nicht verwendet. Als nächstes geht es um die untere und obere Haut.

Parts No. 13 and No. 15 have the same number in the ETK for the sedan - 51211916649. Apparently, they are one and the same - the rib at the bottom of the door. And the drawing with the "spring" for the sedan is not shown correctly. I found information somewhere that the "spring" is for a convertible, but I'm not sure about it. Thank you...

Sammlung_39. ETK_41_Karosserie (Hintertürschlösser) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Jetzt die Hintertür. Hintertür - Scharnier/Türstopper Es gibt zwei Arten von Hintertüren (Nr. 1) - vor 1988 und nach 1988. Der Hauptunterschied liegt in den Schleifen (Nr. 2 und Nr. 3). Bis 1985 waren die Scharniere nicht abnehmbar, sondern mit der Karosserie verschweißt. Wenn sie sich abnutzen, gibt es daher gewisse Schwierigkeiten bei ihrer Reparatur. Ab 1985 sind die Scharniere abnehmbar und Sie können dafür einen Reparatursatz bestellen (41 51 1 922 737). Aber ohne Scharniere sind die Türen selbst austauschbar. Meine ist eine 84er Karosserie mit geschweißten Scharnieren, aber Pfosten-88er-Türen passen problemlos darauf. Die Platten Nr. 5 und Nr. 7, 0,5 mm und 1 mm dick, werden verwendet, um die Tür in der Tiefe einzustellen. Letztere mit einem Schlitz sind bequemer - sie können platziert werden, ohne die Tür vollständig aus dem Scharnier zu entfernen. Übrigens habe ich bereits die Löcher in den Türpfosten der Karosserie erwähnt - durch sie ist es auch bequem, die Türen in der geschlossenen Position einzustellen. Und im Allgemeinen sind Scharniere nach 85 viel bequemer einzustellen. Aber wir haben, was wir haben. Die hintere Tür wird am oberen Scharnier mit gewöhnlichen M8-Muttern (Nr. 6) und am unteren Scharnier mit selbstsichernden M8-Muttern (Nr. 8) befestigt, jeweils 2 Stück für jede Tür. Dies liegt wahrscheinlich an der unterschiedlichen Konstruktion der oberen und unteren Schleifen. Zur Befestigung in der Tür sind fest eingebaute Einlegeplatten (Nr. 15) mit M8 Stiften (Nr. 16) vorgesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher über den Unterschied zwischen den hinteren Türen bei der Befestigung der Fensterheber, aber logischerweise sollte es ähnlich sein wie bei den vorderen ... Korrigieren Sie mich, wer weiß es genau. Aber bei ETK gibt es auch zwei Arten von elektrischen Heckkrafthebern. Je nach Aufzugstyp unterscheiden sich die Glasführungen und das Glas selbst. Aber ich werde darüber in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Detail Nr. 4 - Türöffnungsbegrenzer. Meine waren abgenutzt, also habe ich sie alle ersetzt. Der hintere ist links und rechts gleich, unterscheidet sich aber vom vorderen Türbegrenzer. Der hintere Begrenzer ist mit der Kennzeichnung „H“ (von deutsch „hintere“) gestempelt. Es ist wichtig, sie nicht zu verwechseln, da sie sonst am Rand der Öffnung im Körper haften bleiben und ihn allmählich auseinanderreißen. Dies ist aus eigener Erfahrung - ich hatte früher einen hinteren vorne, wie sich herausstellte ... Er ist mit zwei M6-Bolzen (#9) an der Tür befestigt. Am Körper wird es in einer speziellen Schlaufe mit Stift Nr. 10 und Klammer Nr. 11 befestigt. Der Anschluss wird mit einer Gummidichtung Nr. 12 verschlossen. Nach der endgültigen Anpassung der Türen an die Spaltmaße plane ich die Muttern so zu lackieren, wie es ab Werk war. Nach der Installation sollte es für einen reibungsloseren Betrieb von der Mitte aus geschmiert werden. Untere Schlaufe mit Rillen - mit selbstsichernden Muttern. Teil Nr. 13 und Nr. 14 sind Stecker. Sie werden in einem anderen Abschnitt dupliziert, also werde ich dort später darüber schreiben. Schließsystem der hinteren Tür Das Foto zeigt die Details an der rechten Vordertür. Auf der linken Seite - ähnlich. Detail Nr. 10 - Die Türinnengriffe unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Vorder- und Rückseite sind auf einer Seite gleich. Detail Nr. 9 - dekorativer Griffrahmen. Es wird oben auf die Türverkleidung gelegt. Daher stelle ich sie später ein. Alle vier sind gleich. Detail Nr. 7 - eine Stange, die den Griff mit dem Türschloss verbindet. Auf beiden Seiten gleich. Detail Nr. 8 - die Schubspitze. Wird in die Zuglöcher im Griff und Schloss eingesetzt. Ich habe sie nicht herausgenommen, um sie nicht zu zerbrechen, weil sie ziemlich zerbrechlich sind. Teil Nr. 12 und Nr. 11 - selbstschneidende Schraube und Einlegeplatte. Zwei für jeden Griff. Detail Nr. 13 - Anti-Quietsch-Dichtung unter dem Griffkörper. Detail Nr. 14 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Details #1-6 - Mechanismus des Außengriffs. Wird etwas später eingebaut, nach dem Lackieren der Griffe. Hintertürverriegelung Detail #1 - das Türschloss unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite. Es wird mit drei speziellen M6-Bolzen (Nr. 2) an der Tür befestigt. Detail Nr. 7 - die Schubspitze. Es wird in die Löcher für den Zug im Schloss eingeführt. Drei Stück für jedes Schloss. Detail Nr. 13, Nr. 14 - Stangen, die den Türverriegelungsknopf mit dem Schloss verbinden. Nr. 13 unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite, Nr. 14 ist gleich. Detail Nr. 11 - ein dekorativer Zugknopf. Teil Nr. 6 - der Hebel der Stangen, sie unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Teil Nr. 9 und Nr. 10 - eine spezielle Schraube und Kontermutter zum Befestigen des Hebels Nr. 11. Detail Nr. 8 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Detail Nr. 3 - Türverriegelung. Es unterscheidet sich vor dem Restyling und nach dem Restyling. Aber sie sind austauschbar. Ich habe sie durch Restyling ersetzt. Ich denke, sie halten das Schloss besser. Sie sind für alle Türen gleich. Bei starker Abnutzung können links und rechts neu angeordnet werden. Es wird mit zwei Spezialschrauben M8 (#4) an der Karosserie befestigt. Zur Befestigung in den Heckbögen der Karosserie sind spezielle Einbauteile vorgesehen. Teil Nr. 5 - Dichtscheibe aus dünnem Gummi. Detail Nr. 12 - eine Platte mit einer Dicke von 2 mm zum Einstellen der Position des Riegels. Also fangen wir an, alles zusammenzubauen. Es ist notwendig, die Treibstange des Zentralverschlusses mit dem Schloss zu verbinden. Ich habe letztes Mal darüber geschrieben. Wir befestigen die Stangen am Hebel - genau wie auf dem Foto gezeigt. Symmetrisch auf der anderen Seite. Ich habe für alle Fälle einen Schutzschlauch auf den Knopfzug gesteckt, um den Lack nicht zu zerkratzen. Wir befestigen sie noch nicht am Schloss, da sie die Installation stören. Dann verbinden wir den Zug des inneren Griffs mit dem anderen Hebel des Schlosses. Schmieren Sie das gesamte Schloss gut mit Fett für Türschlösser, und das Schloss ist einbaufertig. Übrigens ist es wichtig, alle Stangen genau so zu verbinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Andernfalls stören sie sich gegenseitig oder klammern sich an die Tür. Wir setzen das Schloss in die Tür und schrauben es fest. Dann setzen wir die Kontermutter in die Tür ein und schrauben den Hebel mit den Stangen fest. Wir führen die Stange in das Loch ein und befestigen sie mit einem geraden Haken im Schloss. Die Züge sollten genau so angeordnet sein. Anfangs konnte ich sie falsch anbringen :) Aber manchmal passte es nicht rein, manchmal klebte es an der Tür. Deshalb ist es notwendig, es genau so und auf keine andere Weise auszudrücken. Als nächstes verbinden wir den Antrieb des Zentralschlosses mit seinem Zug und schrauben ihn an die Tür. Mit dem Türverriegelungstaster prüfen wir, ob sich der Antrieb frei in seine Endlagen bewegt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Als nächstes befestigen wir den inneren Türgriff an der Stange und schrauben ihn durch die Dichtung an die Tür. Wir prüfen auch, ob er sich in seinen Endlagen frei bewegen lässt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Der Griffgriff und der Knopfgriff werden zusätzlich jeweils mit einem Clip an der Tür befestigt. Die Schlösser sind eingebaut. Wir prüfen, ob sie korrekt funktionieren. Vergessen wir nicht den Verriegelungshebel der hinteren inneren Türgriffe - "Kindersicherung". Befindet sich am Ende der Tür über dem Schloss. Die Schlösser sind auch installiert. Die Tür schließt jetzt, aber es ist notwendig, sie noch besser und genauer entsprechend den Schlössern und Lücken einzustellen. Ich werde dies tun, wenn die Türen vollständig montiert sind - mit Glas, elektrischen Aufzügen, Zierleisten usw. In der Zwischenzeit müssen Sie noch alle "Shadow Line"-Leisten in Ordnung bringen, die äußeren Griffe lackieren, die Dichtungen reinigen und die Tönung vom Glas entfernen. Viel Arbeit...

Montage_38. ETK_41_Body (Vordertürschlösser) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Ich habe alle vier Türen getauscht. Meine alte Tür ist noch unter der Wand in der Garage montiert. Jetzt ist es notwendig, alles von ihnen bis zu neuen Türen neu zu ordnen. Ich beginne mit der Haustür. Die Kerne der Schlösser müssen noch unter einem Schlüssel nachgearbeitet werden, die Außengriffe müssen lackiert werden - dazu später mehr. Und vorerst über Scharniere, Begrenzer, Schlösser und Innengriffe. Tür Pd, Scharniere/Türbegrenzer Die Vordertür (Nr. 1) ist von zwei Arten - vor 1988 und nach 1988. Der Hauptunterschied liegt in den Schleifen (Nr. 3 und Nr. 11). Bis 1985 waren die Scharniere nicht abnehmbar, sondern mit der Karosserie verschweißt. Wenn sie sich abnutzen, gibt es daher gewisse Schwierigkeiten bei ihrer Reparatur. Ab 1985 sind die Scharniere abnehmbar, dazu kann der Reparatursatz Nr. 18 (41 51 1 922 737) bestellt werden. Aber ohne Scharniere sind die Türen selbst austauschbar. Meine ist eine 84er Karosserie mit geschweißten Scharnieren, aber Pfosten-88er-Türen passen problemlos darauf. Die Platten Nr. 6 und Nr. 14, 0,5 mm und 1 mm dick, werden verwendet, um die Tür in der Tiefe einzustellen. Letztere mit einem Schlitz sind bequemer - sie können platziert werden, ohne die Tür vollständig aus dem Scharnier zu entfernen. Übrigens habe ich bereits die Löcher in den Türpfosten der Karosserie erwähnt - durch sie ist es auch bequem, die Türen in der geschlossenen Position einzustellen. Und im Allgemeinen sind Scharniere nach 85 viel bequemer einzustellen. Aber wir haben, was wir haben. Die Türen werden mit selbstsichernden Muttern M8 (#7) 4 Stück pro Tür befestigt. Zur Befestigung in der Tür sind feststehende Einlegeplatten (Nr. 19) mit M8 Stiften (Nr. 20) vorgesehen. Detail Nr. 2 – Cabriotüren – sie sind völlig unterschiedlich. Der zweite wesentliche Unterschied zwischen den Türen ist die Befestigung der Fensterheber. Bis 1988 wurden nur Seilaufzüge an den Türen installiert. An den Türen wurden nach 1988 Seil- oder Hebellifte eingebaut, sie haben also Bohrungen zum Anbringen beider Lifttypen. Je nach Aufzugstyp unterscheiden sich die Glasführungen und das Glas selbst. Aber ich werde darüber in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Detail Nr. 4 - Türöffnungsbegrenzer. Meine waren abgenutzt, also habe ich sie alle ersetzt. Der vordere ist links und rechts gleich, unterscheidet sich aber vom Begrenzer der hinteren Tür. Es wird mit zwei M6-Schrauben (Nr. 5) an der Tür befestigt. Am Körper wird es in einer speziellen Schlaufe mit Stift Nr. 8 und Klammer Nr. 9 befestigt. Der Anschluss wird mit der Gummidichtung Nr. 10 verschlossen. Nach der endgültigen Anpassung der Türen an die Spaltmaße plane ich die Muttern so zu lackieren, wie es ab Werk war. Detail Nr. 12 - ein Gummieinsatz zum Verkabeln von elektrischen Spiegeln. Detail Nr. 13 - Ich verstehe nicht ganz was es ist... vielleicht ist es wieder ein Fehler in ETK. Irgendwo stand geschrieben, dass es sich um ein Cabrioteil handelt, aber da bin ich mir nicht sicher. Obwohl ich sie nicht in Limousinen getroffen habe. Also ich habe es auch nicht. Detail Nr. 15 - eine Versteifungsrippe im unteren Teil der Vordertür. Es ist mit zwei Nieten Nr. 17 durch die Dichtung Nr. 16 an die Tür genietet. Es hatte keinen Sinn, es zu entfernen. Türantrieb/Türverriegelung Pd Das Foto zeigt die Details an der rechten Vordertür. Auf der linken Seite - ähnlich. Detail Nr. 9 - Die Türinnengriffe (Nr. 1 und Nr. 2) unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Vorder- und Rückseite sind auf einer Seite gleich. Detail Nr. 3 - dekorativer Griffrahmen. Es wird oben auf die Türverkleidung gelegt. Daher stelle ich sie später ein. Detail Nr. 4 - eine Stange, die den Griff mit dem Türschloss verbindet. Auf beiden Seiten gleich. Detail Nr. 5 - die Schubspitze. Wird in die Zuglöcher im Griff und Schloss eingesetzt. Ich habe sie nicht herausgenommen, um sie nicht zu zerbrechen, weil sie ziemlich zerbrechlich sind. Teil Nr. 6 und Nr. 7 - selbstschneidende Schraube und Einlegeplatte. Zwei für jeden Griff. Detail Nr. 8 - Anti-Quietsch-Dichtung unter dem Griffkörper. Detail Nr. 10 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Türschloss Pd Detail #1 - das Türschloss unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite. Es wird mit drei Spezialschrauben M6 (#3) an der Tür befestigt. Detail Nr. 7 - die Schubspitze. Es wird in die Löcher für den Zug im Schloss eingeführt. Drei Stück für jedes Schloss. Es gibt zwar 4 Löcher für Stangen an den Schlössern, aber eines wird nicht verwendet. Teil Nr. 15 ist eine Stange, die den Türverriegelungsknopf mit dem Schloss verbindet. Sie unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Detail Nr. 6 - ein dekorativer Zugknopf. Detail Nr. 2 - Türverriegelung. Es unterscheidet sich vor dem Restyling und nach dem Restyling. Aber sie sind austauschbar. Ich habe sie durch Restyling ersetzt. Ich denke, sie halten das Schloss besser. Sie sind für alle Türen gleich. Bei starker Abnutzung können links und rechts neu angeordnet werden. Es wird mit zwei Spezialschrauben M8 (#4) an der Karosserie befestigt. Zur Befestigung in den Karosseriestreben werden spezielle Einlegeteile #11 verwendet. Teil Nr. 13 ist eine Dichtscheibe aus dünnem Gummi. Detail Nr. 14 - eine Platte mit einer Dicke von 0,5 mm zum Einstellen der Position des Riegels. Die Teile #5, #8-10, ##12 werden nicht verwendet. Also fangen wir an, alles zusammenzubauen. Zusätzlich zum Hebel des Türknopfes Nr. 15 muss der Hebel des Zentralverriegelungsantriebs mit dem Schloss verbunden werden. Ich habe letztes Mal darüber geschrieben. Dann verbinden wir den Zug des inneren Griffs mit dem anderen Hebel des Schlosses. Der obere Hebel des Schlosses mit der Spitze zum Ziehen wird nicht verwendet. Schmieren Sie das gesamte Schloss gut mit Fett für Türschlösser, und das Schloss ist einbaufertig. Übrigens ist es wichtig, alle Stangen genau so zu verbinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Andernfalls stören sie sich gegenseitig oder klammern sich an die Tür. Am linken (Fahrer-)Schloss ist dies nur durch Öffnen eines speziellen Verschlusses an der Kunststoffabdeckung möglich. Sie öffneten es, schlossen die Traktion an. Sie schlossen den Verschluss. Wir setzen das Schloss in die Tür und schrauben es fest. Als nächstes verbinden wir den Antrieb des Zentralschlosses mit seinem Zug und schrauben ihn an die Tür. Mit dem Türverriegelungstaster prüfen wir, ob sich der Antrieb frei in seine Endlagen bewegt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Als nächstes befestigen wir den inneren Türgriff an der Stange und schrauben ihn durch die Dichtung an die Tür. Wir prüfen auch, ob er sich in seinen Endlagen frei bewegen lässt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Die Griffleiste wird zusätzlich mit einem Clip an der Tür befestigt. Die neuen Clips sind übrigens weiß statt schwarz und haben ein besseres Design als die alten. Die Schlösser sind eingebaut. Die Schlösser sind auch installiert. Die Tür schließt jetzt, aber es ist notwendig, sie noch besser und genauer entsprechend den Schlössern und Lücken einzustellen. Ich werde dies tun, wenn die Türen vollständig montiert sind - mit Glas, elektrischen Aufzügen, Zierleisten usw. In der Zwischenzeit müssen Sie noch alle "Shadow Line" -Formteile in Ordnung bringen, die Außengriffe lackieren, die Kerne der Schlösser durchgehen, die Dichtungen reinigen und die Tönung vom Glas entfernen. Viel Arbeit...

Schönes Cabrio. Holz ist eine Werksoption. Mir fehlen einige Elemente, ich suche sie. Vielleicht würde ich sie dir abkaufen, wenn du sie abnimmst.

Montage_37. ETK_41_Karosserie (Zentralverschluss) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Ich weiß nicht, nach welcher Logik, aber die elektrischen Antriebe der Zentralverriegelung sind aus irgendeinem Grund mit der Karosserie verbunden. Zentralverriegelung Ich weiß auch nicht, nach welcher Logik ich sie für das Foto auf den Tisch gelegt habe - irgendwie ist es chaotisch geworden, ich habe fast alle durcheinander gebracht :) Deshalb habe ich sie in Photoshop korrigiert :) Die Antriebe sind für jede Tür unterschiedlich: №1 – Rotes Gehäuse, weiße Abdeckung – vorne links (Fahrer) №1 – Rote Karosserie, rote Abdeckung – vorne rechts (Beifahrer) №2 - Weißes Gehäuse, weiße Abdeckung - Tankluke. №3 - Roter Körper, weißer Deckel mit blauer Kappe - Stamm (hat zwei Stielpositionen) №27 - Weißes Gehäuse, rote Abdeckung - hinten links und/oder hinten rechts (gleich) An den Griffen der Türantriebe ist auf dem Foto alles klar - die kürzeren (№5 und №6) sind vorne, die längeren (№28) hinten. Der Anziehrüssel №7 ist kurz mit einem geraden Haken. Auf dem Foto fehlt übrigens ein Detail - №22. Dies ist eine Kunststoffbuchse im Kofferraumschloss für diesen Zug. Ich habe es nicht herausgenommen, um es nicht zu zerbrechen. Hier ist es im Schloss, und es wurde bereits ein Schub hineingesteckt: Das Kofferraumlaufwerk ist installiert Details №14-16 - Endschalter von Türschlössern. Sie werden zusammen mit Schlössern installiert, daher werde ich dort ausführlicher darüber schreiben. Details №17-20 - Zentralverriegelungssteuergerät mit Halterung. An der gleichen Halterung ist auch das Verzögerungsrelais für die Innenbeleuchtung und die Heizung des Fahrerschlosses befestigt. Daher werde ich es später auch zusammen mit der Verkabelung installieren. Übrigens habe ich bereits früher über die Verkabelung der Zentralverriegelung geschrieben - sie gehört zum "Elektropaket". Letztes Mal habe ich auch über die Plastikabdeckungen in der Nische der Frontlautsprecher geschrieben. Also habe ich nachgesehen - die linke Abdeckung wird definitiv nicht in Gegenwart des Zentralverriegelungsblocks stehen. Ich habe es vergeblich bestellt. Der Tanklukenantrieb ist an einer speziellen Halterung №8 befestigt. An der Halterung wird eine Halterung angebracht, um die Verkabelung zu fixieren. Die Halterung wird mit zwei selbstschneidenden Schrauben an der Kante des Bogens und einer Schraube mit einer Gummidichtung am Körper befestigt. Mein Bolzenloch war bereits geschweißt - wahrscheinlich war es die Ursache für Korrosion an dieser Stelle. Ich wollte kein Loch bohren, also dient der Bolzen nur als Anschlag. Obwohl es auch ohne vorher keine Probleme mit dem Laufwerk gab. Teile №12, №13, №23 - Führungen für die Antriebsstange der Tankklappe. Es wird an den Löchern unter der Luke befestigt. Spindelstellung „offen“ Spindelstellung „geschlossen“ geschlossen Die Türantriebe werden mit zwei selbstschneidenden Schrauben an der Tür befestigt, daher sehe ich keinen Sinn, darüber gesondert zu schreiben - das nächste Mal schreibe ich zusammen mit der Befestigung von Schlössern und Griffen. Übrigens waren bei neu gestalteten Autos die Zentralverriegelungsantriebe nicht an der Tür, sondern am Türschlossmechanismus befestigt. Die Teile №30-32 werden nicht verwendet.

Montage_36. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 3) Nummernschildbasis Kehren wir noch einmal zum Abschnitt ETK zurück Karosserieausstattung Nämlich zu seiner Unterteilung, die das Heck des Autos betrifft. Kennzeichenbasis Die Basis des Nummernschilds ist ein optionaler Nachrüstsatz Nr. 1 auf der Abbildung (51 13 9 056 620), der eine Kunststoffauflage für das Nummernschild, eine Dichtung für das Kofferraumschloss und Clips zum Anbringen der Auflage umfasst. Es ist nicht mehr bestellbar, aber alle diese Teile können weiterhin separat bestellt werden. Genau das habe ich getan. Teil Nr. 2 - Kunststoffabdeckung (51 13 1 888 450) Wenn Sie bemerken, gibt es ein Loch in der unteren Mitte meines Pads. Ich habe die Abdeckung neu gekauft, und dieses Loch war nicht da. Aber hier haben die deutschen Ingenieure einen Punkt leicht vernachlässigt. Normalerweise haben viele Teile mehrere Optionen, abhängig von der Konfiguration der Maschine. Und in diesem Fall existiert das Overlay nur in einer Version. Und diese Option berücksichtigt nicht die Installation eines Standardalarms - das Overlay verdeckt die Alarm-LED. Daher war es notwendig, dafür ein Loch in die Auflage zu bohren. Detail Nr. 3 - doppelseitiges Klebeband zur zusätzlichen Fixierung des Futters an den Rändern. Ich sehe keinen Sinn darin, das Original zu bestellen, ich habe das übliche aus dem Laden geklebt. Teil Nr. 4 - Dichtung für das Kofferraumschloss (51 24 1 884 152). Ich habe es neulich erwähnt – es wird anstelle der üblichen Dichtung (51 24 1 884 147) eingesetzt und schließt die Lücke zwischen der Kunststoffverkleidung und dem Kofferraumschloss. Der Unterschied ist auf dem Foto zu sehen. Teil Nr. 5 - Kunststoffeinsatz (51 18 1 916 071) für eine selbstschneidende Schraube. Hier haben deutsche Ingenieure bereits alles berücksichtigt - für die Verkleidung nicht die üblichen (51 18 1 852 299), aber diese Einsätze werden benötigt - sie drücken die Verkleidung an die Karosserie. Obwohl mir unser offizieller Händler das erste Mal unter der Nummer 51 18 1 916 071 die üblichen Einsätze 51 18 1 852 299 zugesteckt hat. Das Foto oben zeigt den Unterschied - die üblichen schwarzen sind kleiner und drücken nicht auf das Pad. Obwohl nicht kritisch, habe ich dieses Mal die richtigen Einsätze aus Deutschland bestellt und sie sind großartig geworden. Teile Nr. 6 und Nr. 7 – selbstschneidende Schrauben und Unterlegscheiben. Ein Nummernschild-Overlay ist installiert. Es sieht schön aus. Besonders gut wird es zusammen mit Startec. ;) Im Gegensatz zu einer normalen Dichtung schließt der Kragen dieser Dichtung den Spalt gut ab. Die Alarm-LED hat er übrigens auch verbaut, sonst geht sie später nicht an - eine Fehlfunktion deutscher Ingenieure! :) Und um es noch schöner zu machen, habe ich Zierkappen (#8) für selbstschneidende Schrauben bestellt. Dieses Mal werde ich wahrscheinlich ihnen zuliebe sogar Löcher in die Nummernschilder bohren und sie auf die "alte Schule" schrauben - durch und nicht nur in den Rahmen stecken ;) Die Kappen sind in drei Farben erhältlich: 64 11 1 375 497 - blau 51 18 1 823 474 - schwarz 51 18 1 813 017 - weiß Ich habe alle Farben gekauft, und 4 Stück für beide Nummernschilder. Dann schaue ich, welche farblich besser geeignet sind, und stelle sie dort ein. Oder ich ändere eine nach der anderen. :) Es gibt noch ein paar weitere Details zum ETC-Schema. Sie sind auf dem allgemeinen Foto vorhanden. Teil Nr. 9 - Gummidichtring (64 22 1 922 280) der Seitenleisten. Diese Ringe sind oft die Ursache dafür, dass Wasser in die Seitennischen des Kofferraums eindringt, also habe ich sie neu gekauft. Teil Nr. 10 - seitliches Lüftungsgitter (64 22 1 922 738) des Kofferraums mit einem Gummiventil. Beide Grills sind gleich, mit Riegeln im Körper durch einen Gummiring befestigt. Das Gummivorhangventil lässt Luft entweichen (dies macht sich besonders beim Schließen der Türen oder des Kofferraums bemerkbar) und verhindert, dass Luft und Wasser in das Innere des Autos gelangen. Linke Seite Die Gitter haben spezielle Anschlüsse zum Anschließen der hinteren Ablaufschläuche der Luke. Im vorderen Teil des Gitters wird der Schlauch mit der Schelle Nr. 11 (54 12 1 922 721) am Anschlussstück befestigt, und das hintere Anschlussstück wird mit dem Stopfen Nr. 13 (64 22 1 922 652) verschlossen. Im Gegensatz zu den vorderen werden die hinteren Schläuche der Luke ab Werk durch diese Gitter herausgeführt - unter der hinteren Stoßstange. Gut, dass es nicht im Kofferraum, sondern in den vorderen Einstiegsleisten steckt! )) Ebenso die rechte Seite. Es gibt nur eine Nuance - ich hatte eine zusätzliche Gummidichtung auf der rechten Seite am vorderen Teil des Gitters. Vielleicht ist es Nr. 12 auf dem Diagramm, aber laut ETK wird dieses Teil nicht verwendet, und ich habe seine Nummer nicht gefunden. Und das zweite solche Siegel wurde auch nicht gefunden. Obwohl es anscheinend einen Sinn hat - es verhindert zusätzlich das Eindringen von Wasser von unter den Rädern bis zum Kühlergrill. Von innen ist es auch ähnlich - eine Klemme und ein Stecker. Die Teile Nr. 14 und Nr. 15 werden nicht verwendet. Ich weiß nicht, was es ist, aber optisch sieht es laut Diagramm aus wie eine Halterung, die in der Haustür steht. Aber es ist nicht klar, warum er hier ist ... Das ist alles für jetzt.

Montage_35. ETK_41_Body (Seitenrahmen) Also fahren wir mit dem ETK_41-Abschnitt Karosserie Seitenrahmen Der Seitenrahmen ist ein Powerframe, der aus Schwellern, Dachgepäckträgern und einem Heckflügel besteht. Nach Karosseriearbeiten sieht der Seitenrahmen so aus. Der folgende Unterabschnitt zeigt einzelne Details des Seitenrahmens. Teile des Seitenrahmens Im Zuge der Karosserieinstandsetzung habe ich neue Außenschwellen eingebaut (#4), Unterstellböcke restauriert (#8-10), verstärkte Verbindungen der Streben mit dem Dach (#1,3, #5,6, #14- 16), restaurierte Heckablage (№13) und Kraftstoffpumpenhalterungen (№12,22), Reparaturbögen der hinteren Kotflügel sind installiert. All dies wurde bereits zuvor beschrieben. Deshalb werde ich jetzt nur auf kleine Details eingehen. Teil Nr. 11 ist die linke Abdeckung (51 71 1 916 123) und die rechte Abdeckung (51 71 1 916 124), die am Boden der Nische der Frontlautsprecher montiert werden. Ich hatte nur die rechte Abdeckung, und die ist bei Karosseriearbeiten irgendwo verloren gegangen, also habe ich beide neu gekauft. Und erst nach dem Schwitzen wurde mir klar, dass die linke Abdeckung nur verbaut ist, wenn das Auto keine Zentralverriegelung hat. Denn genau an der Stelle dieser Abdeckung ist dessen Steuergerät verbaut. Wahrscheinlich hatte ich sie deshalb nicht. Beim Einbau der Zentralverriegelung werde ich das abschließend prüfen. Also habe ich vorerst nur die rechte Abdeckung angebracht. Wenn eine Luke vorhanden ist, befinden sich Aussparungen für den Ablaufschlauch am Deckel. Wir brechen die Ecke Und wir probieren die Abdeckung der Nische an. Keine Angst) In der Nische ist kein Rost. Das ist eine dicke Schicht aus altem Rostschutzöl, an der sich Sand nach dem Sandstrahlen der Karosserie festgesetzt hat. :) Das Löschen ist nicht realistisch und macht keinen Sinn. Nicht ästhetisch ansprechend, aber wir haben, was wir haben. Den Ablaufschlauch habe ich von der Schwelle nach außen, unter den Flügel geführt. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht in der Fabrik gemacht haben. Dann wären die Schwellen und der Boden bei Autos mit einer Luke viel vollständiger ;) Der Schlauch hat sich ein wenig verschoben, also musste ich die Ecke der Abdeckung mehr schneiden, damit sie richtig passt. Die linke Abdeckung wartet noch auf den Einbau des Zentralverschlusses, dann werde ich sie anprobieren. Aber ich denke, sie passt da nicht rein. Wir werden sehen... Ich habe bereits über Stecker geschrieben, ich werde einige wiederholen, die im Seitenrahmen platziert sind. Teil Nr. 17 – Kunststoffstopfen D = 23 mm (51 71 1 904 843). Es wird im Gestell gegenüber den Befestigungsmuttern der Türscharniere platziert. Es gibt zwei auf jeder Seite der Vordertür. An den hinteren Türen, eine auf jeder Seite, gegenüber den oberen Türscharnieren. Die Stopper sind sehr fest befestigt, sodass Sie sie nach dem Einstellen der Tür anbringen müssen. Dafür sind diese Löcher übrigens gemacht - durch sie können Sie bei geschlossener Tür die Scharniermuttern drehen, um sie einzustellen. Zwei weitere solcher Stecker werden in Ermangelung einer Zentralverriegelung und hinterer elektrischer Fensterheber am Auto angebracht - anstelle von Gummiwellen der Verkabelung der hinteren Tür. Auf dem Schema in ETK sind sie zwar als Nr. 18 gekennzeichnet, aber dort sind die Löcher größer und sie passen nicht dorthin, und Nr. 17 ist in Ordnung. Wahrscheinlich ein weiterer Fehler in ETK. Teil Nr. 18 - Kunststoffstopfen D=20MM (51 71 1 801 066). Dies ist wieder derselbe Stecker, über den ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe, der unter der Hutablage und auf dem Boden des Kofferraums platziert wird. In diesem Fall werden sie hinten an der inneren Schwelle platziert, zwei Stück auf jeder Seite. Links habe ich sie gebraut. Und rechts blieben sie unter der Farbe Teil Nr. 19 - Kunststoffstopfen D=14MM (33 11 1 236 826) Ich habe es auch im vorherigen Eintrag erwähnt - es wird auf die oberen Stützen der hinteren Federn gesetzt. In diesem Fall wird derselbe Dübel von unten in die Mitte der Schwellen gesetzt, einer auf jeder Seite. Unter der Nummer 19 ist ein weiterer Stecker (51 71 1 839 321) D=16,5MM, aber ich habe keine Löcher für 6 solcher Stecker gefunden. Ich habe nicht verstanden, was es ist und wohin es führt. Vielleicht noch ein Fehler... Teil Nr. 20 – ovaler Kunststoffstecker 33 x 42,5 mm (51 71 1 911 996). Dieser Stecker wird auf der Beifahrerseite platziert, in Ermangelung eines "Elektropakets" am Auto - anstelle der Gummiriffelung der vorderen Türverkabelung. Alles am Seitenrahmen. Frontpartie und Türen blieben an der Karosserie. Dazu gibt es noch nichts zu schreiben, ich habe noch nichts komponiert. Als nächstes werde ich wohl noch etwas zur Ausstattung der Karosserie schreiben - gerade heute kam wieder ein Päckchen mit neuen Taschen, und dann wird wieder verkabelt...

Ich setze den vorherigen Eintrag fort. Die folgenden Unterteilungen in ETK beziehen sich auf das Dach der Karosserie, beziehen sich aber teilweise auch auf den hinteren Teil: Dach Hier gibt es nichts Besonderes zu schreiben - es gibt ein gewöhnliches Dach (Nr. 1) und ein Dach mit Luke (Nr. 2). Dachhimmel und Lukenboden (Nr. 3) können auf Wunsch durch werkseitige Schweißverbindungen ersetzt werden. Das Schiebedach bei fast allen Autos hat Korrosion an der Verbindungsstelle mit der Schiebedachwanne. Vielleicht ist dies ein struktureller Defekt in der Fuge oder ein ungeeignetes Dichtmittel, das Korrosion verbreitet. Alles zur Dachreparatur habe ich vorhin schon ausführlich beschrieben. Jetzt sind mein Dach und meine Lukenwanne in sehr gutem Zustand. Schürze Tatsächlich sind dies separate Details des Daches aus dem vorherigen Abschnitt. Detail Nr. 1 - Dachverkleidung, mit oder ohne Luke. Die Ausstattung ist übrigens bei 2- und 4-türigen Limousinen gleich. Details Nr. 2-13 - einzelne Details des Kraftrahmens des Daches. Detail Nr. 14 - der untere Teil des Windschutzscheibenrahmens. Dies ist ein wichtiger Teil der Karosserie, da er die Seriennummer des Autos enthält - VIN. An der Form der Stempelung für die Nummer können Sie das Auto vor dem Restyling und nach dem Restyling unterscheiden. Details Nr. 15 und Nr. 16 - hintere Ablage. Es unterscheidet sich für Autos vor 85 und nach 85. Teil Nr. 18 – Kunststoffstopfen (51 71 1 801 066) D=20MM. Im hinteren Teil, an der Seite des Kofferraums, in der Nähe seiner Dichtung, sind drei solcher Stopfen angebracht. Ich habe sie bereits früher erwähnt - in den Schwellen und im Kofferraum werden die gleichen Stecker verwendet. Ich hatte sie früher ins hintere Regal gestellt - sie passen von der Größe. Obwohl sie nicht dort sein sollten, habe ich sie für alle Fälle gelassen. Die folgende Einteilung auf der Rückseite des Körpers: Kotflügel/Heckverkleidung Teil #1 und #21 - Heckflügel und sein Reparatureinsatz für zweitürige Limousinen. Detail Nr. 2 - Rückwand. Ich habe schon vorher darüber geschrieben - ein neues polnisches Analogon, hergestellt in Taiwan. Die Qualität ist gut, es ist gut geworden, aber es hat zwei unverständliche Löcher unter der Halterung des Kofferraumschlosses. Ich habe sie kürzlich erwähnt, es war notwendig, sie sofort zu entfernen. Jetzt müssen wir nach Steckern für sie suchen. Details Nr. 3-7 - Tanklukenbaugruppe. Teil Nr. 7 besteht aus zwei Teilen – einer Metallhülse und einer Gummimanschette (siehe Abbildung unten). Teil Nr. 8 ist ein Plastikhalter für einen Tankdeckel. Detail Nr. 13 - Metallplatten zum Einstellen der Position der Luke relativ zum Körper. Sie werden unter der Schleife (#4) platziert. 51 17 1 906 869 - Dicke 0,5 mm 51 17 1 906 877 - Dicke 1,0 mm Ich habe für alle Fälle jeweils zwei bestellt, aber sie haben nicht gepasst - die Luke ist ohne sie gut geworden. Detail Nr. 14 - eine Gummiabdeckung für den Einfüllstutzen des Tanks. Bei fast allen Autos reißt es unter dem Einfluss von Benzin und Zeit. Daher habe ich eine neue bestellt (51 71 1 884 358). Detail Nr. 15 - Gummipuffer der Tankluke. Lange Zeit konnte ich nicht verstehen, was es ist und wo es hingehört. Dann achtete er auf seine im ETK angegebene Größe - 1,5 MM. Ich habe genauer hingeschaut und es trotzdem gefunden! :) Das sind zwei winzige Gummieinsätze in der Schlaufe der Luke, an denen sie beim Öffnen anliegt. Sie wurden übermalt - ich habe sie von der Farbe abgewaschen. Neue gibt es zwar, aber zu einem unangemessenen Preis von 9 Euro pro Stück. Die Luke ist also vorhanden. Details Nr. 9-12 - Montage des hinteren Kennzeichens. Ich werde später in einem anderen Abschnitt von ETK mehr darüber und dekorative Kappen schreiben. Teil #16 - Heckflügel für 4-türige Limousinen. Teil Nr. 17 - Kunststoffstopfen D=12MM im hinteren Kotflügel (51 71 9 057 117) Es befindet sich in der unteren Ecke der Hecktür vor dem Radkasten. Teil Nr. 18 - Schild (51 71 1 917 437). Es ist nicht mehr bestellbar, aber ich habe mich gefragt, was es ist. Ich habe nur ein Foto von ihm im Internet gefunden. Die Menge in ETC beträgt 2 Stück. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht sehr nach den Stopfen in den Löchern für die serienmäßigen Anhängerkupplungshalterungen aus. Ab Werk gibt es Metallstopfen, die bei der Montage der Anhängerkupplung entfernt werden. Anscheinend werden die Löcher bei der Demontage der Anhängerkupplung mit solchen Kunststoffabdeckungen verschlossen. Ich glaube schon. Wenn nicht, korrigiere mich bitte. Teil Nr. 19 - Schild (51 71 1 920 010). Gummieinsatz an der hinteren Abschleppöse. Übrigens haben es nur wenige Menschen aufbewahrt. Teile Nr. 20 und Nr. 22 – Reparatureinsätze für den hinteren Kotflügel. Sie sind auf Bestellung erhältlich, aber wie die Praxis zeigt, ist es besser, ein Analogon zu kaufen und den gesamten Rand des Bogens zu ändern, was ich getan habe. Teil Nr. 23 – AEGS ECU-Halter (41 35 1 937 998). Ein interessantes Detail, das ich nicht verstanden habe. Ich konnte nicht einmal ein einziges Foto von ihr im Internet finden. Dem Namen und Ort nach zu urteilen, scheint es sich um die optionale AEGS-Telefonhalterung zu handeln, die am hinteren linken Kotflügel angebracht war. Ich habe es aus reiner Neugier bestellt. Und das ist angekommen. Ich habe versucht, es an verschiedenen Stellen im Kofferraum am Flügel zu befestigen, aber ich habe nicht verstanden, wie und wo es befestigt ist. Anscheinend müssen dafür Löcher gebohrt werden, wie in der EVA für andere normale Telefone angegeben. Obwohl, ich brauche es nicht und ich wollte es nicht installieren. Es war einfach interessant ;) Die folgende Einteilung auf der Rückseite des Körpers: Rücksitzunterteile Dies ist der Kraftrahmen des hinteren Teils des Körpers. Ich habe auch früher über seine Reparatur geschrieben. Jetzt sind auch alle seine Teile in gutem Zustand. Daher werde ich nur auf zwei Details eingehen. Detail Nr. 8 - der untere Abstandshalter des Karosserietunnels. Wird nur bei Cabrios und Limousinen für den US-Markt verwendet (51 71 1 913 824). Auf dem Foto ist sie nicht :) Ich habe schon vor langer Zeit selbstgemachte Abstandshalter gemacht - vorne, hinten und unten. Es erfüllt seine Funktion auf die gleiche Weise wie das Original, daher belasse ich es vorerst. Und später kann ich das Original kaufen, es ist noch bestellbar. Teil Nr. 9 ist ein Plastikstopfen D=14MM (33 11 1 236 826), der in die oberen Halterungen der hinteren Federn eingesetzt wird. Ich habe vergessen, sie vor dem Lackieren zu entfernen, also hier sind sie blau :) Die gleichen Stecker werden in Schwellen verwendet, wir werden später darüber sprechen. Die letzte Teilung auf der Rückseite des Körpers: Kofferraumboden/Kotflügel hinten Auch hier habe ich bereits die Reparatur der Heckbögen und des Kofferraums beschrieben - jetzt haben alle Teile dort ein gutes Aussehen und einen guten Zustand. Daher werde ich nur auf zwei Details eingehen. Detail Nr. 11 - das scheint mir wieder ein Fehler im ETK zu sein. Ich habe solche Schilde in der Nische zwischen dem Heckflügel und dem Bogen nur bei zweitürigen Limousinen gesehen. Sie trennen den Innenraum vom Kofferraum. Bei 4-türigen Limousinen haben sie keinen Sinn, da der Bogen vollständig geschlossen ist. Und es gibt keinen physischen Zugang, um sie zu installieren. Also habe ich sie wahrscheinlich nicht, und logischerweise sollte ich sie auch nicht haben. Teil Nr. 19 – Kunststoffstopfen (51 71 1 801 066) D=20MM. Derselbe Stecker, über den ich am Anfang dieses Eintrags geschrieben habe. Dieselben sechs Stopfen werden in die Löcher der Holme auf dem Boden des Kofferraums eingesetzt. Am ganzen Rücken des Körpers. Als nächstes geht es um die Seiten und die Vorderseite.

Versammlung_34. ETK_41_Karosserie (Hinterteil) Es gibt eine kurze Pause bei der Verkabelung, aber jetzt schreibe ich, was schon vor langer Zeit an der Karosserie gemacht wurde. Obwohl nicht viel getan wurde. Also beginnen wir mit dem großen Abschnitt ETK_41 Karosserie Aus irgendeinem Grund ist es für mich oft bequemer, die Montage am Ende des ETC-Abschnitts zu beginnen :) Die neueste Unterteilung: Mechanische Verbindungselemente Über die Restaurierung aller Verbindungselemente mit Gelbzink und den Kauf eines neuen rostfreien Verbindungselements habe ich bereits zuvor geschrieben, daher schreibe ich hier nichts mehr. Alle Befestigungselemente, Clips, Stellmuttern und selbstschneidenden Schrauben sind neu verzinkt oder neu. Das erste installierte Element ist ein Spoiler. Ich habe es vor einem Jahr hochgeladen, aber ich schreibe es jetzt. Details zum Heckspoiler Der Heckspoiler (Nr. 1 auf dem Diagramm) für den 325i wurde in der Grundkonfiguration installiert, und für andere Modelle war es eine zusätzliche Option - S325. Und für den 325i gab es eine gegenteilige Option – kein Spoiler – S326. Es kann auch in Wagenfarbe lackiert werden - Option S324. Genau diese Möglichkeit habe ich. Der Spoiler wird mit Stiften an sechs M6-Kunststoffmuttern (Nr. 3) mit Dichtungen (Nr. 4) befestigt. Die vier Nüsse hatten eine weiße Farbe - ich hatte sie vorher noch nie gesehen, also beschloss ich, sie zu lassen. Die Dichtungen habe ich selbst zugeschnitten, da die originalen zwar vorhanden, aber nicht billig sind und man lange darauf warten musste. Teile Nr. 6-11 ist der Spoiler für das optionale M-Technic I-Paket. Er wird in den gleichen Löchern wie der normale Spoiler installiert, aber zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband verklebt. Wir montieren den Spoiler auf dem Kofferraumdeckel. Sie müssen bemerkt haben, dass etwas mit dem Spoiler nicht stimmt... ;) Er hat beide Enden abgeschnitten. Dies wurde vom Vorbesitzer durchgeführt, um oben einen Breyton-Spoiler zu installieren. Vielleicht sagt jemand - "Kolchos" :) Aber ich mag, wie es aussieht, also habe ich es so gelassen. Der Zender-Spoiler ist übrigens ähnlich gefertigt. Und der originale M-Technic II Spoiler wurde nach dem gleichen „Zwei-Schichten“-Prinzip gefertigt. Es besteht aus einem Spoiler und einem oberen Spoiler. Der Spoiler ist an demselben Loch befestigt. Für den oberen Spoiler gibt es eine zusätzliche Befestigung. Also installieren wir zusätzlich zum Standardspoiler einen Breyton-Spoiler. Wir verwenden Gummidichtungen und rostfreie Befestigungselemente. Übrigens habe ich das selbstgebaute zusätzliche Diodenbremslicht daraus entfernt. Jetzt sieht es so aus wie es soll. Breyton Montieren und mit vier Schrauben befestigen. "zwei Stockwerke" ;) Nächster Unterabschnitt: Kofferraumklappe/Schließsystem Alles ist installiert: Einige Details zu einzelnen Details. Das Siegel (Nr. 2) wurde in ausgezeichnetem Zustand vorgefunden, da ein neues unangemessen teuer ist. Gummianschläge (Nr. 3) zum Einstellen des Drucks des Rumpfes. Die Teile Nr. 5 und Nr. 6 sind auf dem Foto nicht dargestellt - Kofferraumscharniere, sie wurden nicht von der Karosserie entfernt. Die Teile Nr. 7 und Nr. 8 sind auf dem Foto nicht dargestellt - Torsionsstäbe des Rumpfes, sie wurden nicht von der Karosserie entfernt. Je nach Belastung gibt es drei Arten von Torsionsstäben: - Lager (links 41 62 1 937 495, rechts 41 62 1 937 496) - für Serienspoiler oder M-Technic I Spoiler (links 41 62 1 937 497, rechts 41 62 1 937 498) - für M-Technic II Spoiler (links 41 62 2 238 835, rechts 41 62 2 238 836) Vor ein paar Jahren habe ich die originalen neuen M-Technic Torsionsstäbe eingebaut - der Kofferraumdeckel öffnete sich normal und fällt mir nicht auf den Kopf :) Die Teile Nr. 9 und Nr. 10 sind Torsionsbefestigungen. Die Enden waren gebrochen, also bestellte ich neue und das mittlere war intakt. Torsionen in der ersten Position. Wenn sie später den Kofferraumdeckel nicht mehr halten, können sie für mehr Steifigkeit in die zweite Position gebracht werden. Sie müssen sehr vorsichtig daran ziehen - Sie können sich die Finger brechen. Mittlere Halterung unter einem Metallbügel. Die seitlichen Riegel befinden sich unter diesen Halterungen an der Hutablage. Weiß übrigens jemand, wofür die sind und wozu die Gewindelöcher in diesen Halterungen? Was ist da verschraubt? Ich kann diese Informationen nirgendwo finden. Detail Nr. 12 - Dichtung unter dem Schloss. Es gibt zwei Typen - serienmäßig (51 24 1 884 147) und unter der Kunststoffabdeckung des hinteren Nummernschilds (51 24 1 884 152) Das Foto zeigt ihre Unterschiede, aber ich werde im entsprechenden Abschnitt mehr darüber schreiben. Teil Nr. 14 - Kofferraumschlosshalterung. Es hat eine spezielle Mutter zum Einstellen des Drucks. Teil Nr. 15 ist ein Gummieinsatz unter der Halterung im Schloss. Viele haben es nicht konserviert - auf dem Foto ist es beige. Er nahm es kein zweites Mal heraus, damit es nicht zerbrach. Die Schlösser Nr. 16 und Nr. 17 sind für Fahrzeuge mit und ohne Zentralverriegelung unterschiedlich. Das Schloss wird mit drei Bolzen in der Nische der Rückwand befestigt. Teil Nr. 18 ist ein Kunststoffstopfen mit einem Durchmesser von D=11MM (51 14 1 823 900). Ein weiteres Teil mit einem unangemessenen Preis - 10 Euro pro Stück. Ich habe alle Öffnungen im Kofferraum ausgemessen und keine passenden gefunden. Ich habe jedoch zwei Löcher in der Rückwand gefunden, ich weiß nicht, warum sie dort gemacht wurden, weil sie in der Originalwand nicht vorhanden waren - sie müssen mit etwas geschlossen werden. Aber auch diese Stecker passen dort nicht. Ich habe im Internet ein paar Fotos durchgesehen, und ich habe diese Stecker nirgendwo gesehen ... Deshalb habe ich sie nicht bestellt. Und er hat es richtig gemacht. Dann habe ich irgendwie zufällig im Internet ein Foto des Heckglasrahmens für den M3 gesehen - dort sind sie platziert, unter den unteren Ecken der Heckscheibe. Dies ist ein weiterer Fehler in ETK - diese Stecker werden nur für M3 benötigt. Detail Nr. 19 - eine 1 mm dicke Metallplatte zum Einstellen der Position des Kofferraumdeckels in der Höhe. Es wird unter den Scharnieren des Kofferraums platziert. Ich habe für alle Fälle vier Stück gekauft, aber sie werden wahrscheinlich nicht nützlich sein. Das Cover wurde auch ohne sie normal, wie es vorher war. Lediglich die Deckelbefestigungen müssen nach der Einstellung neu lackiert werden. Die Teile Nr. 20, 25-27 werden nur für M3 verwendet. Und auch Nummer 18, wie sich herausstellte. Die Teile Nr. 21-24, 28 werden nur für Cabrios verwendet. So, das Rückenteil ist etwas gerafft, beim nächsten Mal mache ich noch ein bisschen weiter.

Versammlung_33. ETK_61_Kabelbündel (Elektropaket) Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль Die nächste Unterteilung ist das sogenannte „Elektropaket“. Kabelbündel (Elektropaket) Dies ist eine Reihe von Optionen, die in einem Innenkabelbaum und einer Türverkabelung kombiniert sind. Dieses Set enthält die folgenden Optionen: - elektrische Spiegel - elektrische Fensterheber (zwei vorne oder alle vier) - Zentralverriegelung - Komfortrelais für elektrische Fensterheber - elektrisches Schiebedach - Timer zum Abschalten der Innenbeleuchtung - Heizung des Fahrertürschlosses Die Beschaltung der letzten vier Optionen wurde bereits im vorherigen Abschnitt gezeigt. Je nach Konfiguration der Maschine kann es verschiedene Kombinationen dieser Optionen geben. In meinem Fall - die "oberste" Konfiguration, also sind sie alle vorhanden. Die Verkabelung des elektrischen Beifahrerspiegels war bei frühen Autos ein separater Kabelbaum (Nr. 1 und Nr. 2 auf dem Diagramm), später ging es zusammen mit der Verkabelung der Zentralverriegelung. Übrigens, in meinem Auto nach dem Kauf waren sie beide, aber die Spiegel funktionierten immer noch nicht :) Kommen wir also zur Hauptverkabelung des "Elektropakets" (Nr. 6 im Diagramm). Ich habe vor langer Zeit die Verkabelung für vier elektrische Fensterheber gekauft, und im "Paket" waren die Reste der Zentralverriegelungsverkabelung enthalten. Es war notwendig, sie zu trennen. Meine Garage ist im Keller, dort ist es auch tagsüber dunkel, und ohne Licht geht nichts. Deshalb habe ich die Verkabelung zum Haus gezogen - meiner Frau hat es wahrscheinlich nicht so gefallen, aber sie hat es nicht rausgeschmissen - dafür bin ich ihr dankbar :) Hier ist so ein Kabelgewirr: Ich habe alles Überflüssige daraus entwirrt - die Reste der Verkabelung der Zentralverriegelung, mit abgeschnittenem Hauptstecker und dem hinteren Teil für Tank und Kofferraum. Und die übrige Verkabelung für vier elektrische Fensterheber ist in recht gutem Zustand. Nur zwei Pins vorne rechts ersetzt. Sogar das Schild mit der Nummer - 61 12 1 380 369 - entsprechend dem Jahr 85-86 ist erhalten geblieben. Was wird benötigt. Aber unter dieser Nummer ist im ETC das gleiche "Elektropaket" erhältlich - "Für Autos mit elektrischem Fensterheber und Zentralverriegelung". Daher habe ich meine Verkabelung aus der Garage genommen, von der ich auch die Verkabelung der beiden vorderen Fensterheber getrennt habe. Und es blieb ein "Paket" aus der Verkabelung von elektrischen Spiegeln, Zentralverriegelung, einer Zeitschaltuhr zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und einer Heizung des Fahrertürschlosses. Auf der linken Seite ist die Verkabelung der Zeitschaltuhr zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und zum Beheizen des Fahrertürschlosses gewebt. Auf der rechten Seite befinden sich die Zentralverriegelung und die elektrischen Spiegel. Stecker der hinteren Tür und Stecker der Zentralverriegelung an der Tankklappe und am Kofferraum. Ich habe oben bereits gesagt, dass es je nach Ausstattung des Autos unterschiedliche Kombinationen dieser Optionen geben kann. Und um die Kombination zu erleichtern, bestehen die Vordertürverbinder C405 (links) und C404 (rechts) aus zwei Verbindern - extern und intern. Dadurch kann die Verkabelung des "Elektropakets" sehr einfach von der Hauptkörperverkabelung getrennt werden - es reicht aus, einfach den Innenteil vom Außenteil zu trennen (wie man es richtig macht, habe ich in früheren Einträgen geschrieben). Der äußere Teil verbleibt an der Karosserieverkabelung - es gibt nur drei Drähte für die Stromversorgung des gesamten "Elektropakets": rot/schwarz - konstante Leistung grün/schwarz - Strom vom Zündschalter braun - Masse Das Innenteil verbleibt bei der Verkabelung des gesamten „Elektropakets“ und kann komplett ausgetauscht oder mit Pins für diverse Optionen aus dem „Elektropaket“ ergänzt werden. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nicht die ganze Verkabelung durch das Loch im Motorschild gezogen! ))) Rechts im äußeren Teil bleiben die Masse und drei Drähte des rechten elektrischen Spiegels. Die Verkabelung für Fensterheber und/oder Zentralverriegelung verbleibt im Innenraum. Übrigens befinden sich an den Innenteilen auf beiden Seiten in der Regel zwei weitere Drähte mit 1-poligen Steckern (blau und weiß) - dies ist die Audioverkabelung für die vorderen Hochtöner in den Türen. Das Etikett an meiner Verkabelung ist auch erhalten geblieben, aber es hat wenig genützt - die Nummer war komplett abgerieben. Logischerweise sollte es dasselbe sein - 61 12 1 380 369 Also legen wir die Drähte übereinander. Wir packen es in ein Bündel. Wir wickeln es mit dem Originalgewebe-Isolierband um und erhalten einen schönen Kabelbaum eines kompletten "Elektropakets". Mit zwei Etiketten :) Und nun nützliche (hoffentlich) Informationen zu Anschlüssen. Vorderseite links: 1.1 - C405 Türinnenstecker 1.2 - C405 externer Türanschluss 2.1 - Hochtöner + 2.2 - zwitschern - 3 - Standardalarm 4 - Stromversorgung der Fensterheber C302 (Q) 5 - Erdung der elektrischen Fensterheber G200 6 - Türstopper für das Komfortrelais der elektrischen Fensterheber 7 - Stromversorgung der Zentralverriegelung C302 (D) 8 - Erdung der Zentralverriegelung G200 9 - Block des Zentralschlosses 10 - Zeitrelais zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und Beheizung des Fahrertürschlosses 11 - Fahrertürstopper 12 - Kontakt für den Endanschlag der Fahrertür Vorne rechts: 1.1 - C404 Türinnenstecker 1.2 - C404 externer Türanschluss 2.1 - Hochtöner + 2.2 - zwitschern - 3 - Türstopper für das Komfortrelais der elektrischen Fensterheber Fensterheber-Tasten: 1 - Knopf für elektrischen Fensterheber vorne links 2 - Taste des elektrischen Fensterhebers vorne rechts 3 - Taste des elektrischen Fensterhebers hinten links 4 - Taste des elektrischen Fensterhebers hinten rechts 5 - Taste zum Verriegeln der hinteren Fensterheber Rückseite: 1 - C401 Stecker Tür hinten links 2 - Stecker C402 hintere rechte Tür 3 - zentrales Kofferraumschloss 4 - das zentrale Schloss der Tankklappe Damit dieses gesamte „Elektropaket“ funktioniert, muss jede Tür auch über eine entsprechende Verkabelung verfügen. Fahrerseite (Nr. 3 im Diagramm) - Verkabelung gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Ich habe wieder die „Top“-Version mit einer vollständigen Liste von „Elektropaket“-Optionen. Darüber hinaus enthält es auch die Verkabelung für das Magnetschloss der Standard-Alarmanlage - 61 12 1 385 855. 1 - Türstecker C405 2 - elektrischer Spiegel 3 - Taste zum Einstellen der elektrischen Spiegel 4.1 - Hochtöner + 4.2 - zwitschern - 5 - elektrischer Fensterheber 6 - Zentralverriegelung 7 - Türverriegelungsstopp 8 - Timer zum Ausschalten der Innenbeleuchtung und zum Aufheizen des Fahrertürschlosses 9.1 - Magnetschloss des Standard-Alarmsystems 9.2 - Einheit des Standard-Alarmsystems C405 Pinbelegung: Beifahrerseite (Nr. 4 im Diagramm) - Verkabelung gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Passiert nur mit einem elektrischen Spiegel. Das geht ganz ohne Verkabelung, mit einem mechanischen Spiegel. Und das sogar ganz ohne Spiegel. Ich habe wieder die "Top"-Version mit einer vollständigen Liste der "Elektropaket"-Optionen - 61 12 1 385 856. 1 - Türstecker C404 2 - elektrischer Spiegel 3.1 - Hochtöner + 3.2 - zwitschern - 4 - elektrischer Fensterheber 5 - Zentralverriegelung 6 - Türverriegelungsstopp C404 Pinbelegung: Hintere linke und rechte Seite (Nr. 5 im Diagramm) sind gleich - die Verkabelung ist in der gleichen Konfiguration für ein komplettes "Elektrikpaket" - 61 12 1 375 794. Links: Rechte: 1 - C401 linker oder C402 rechter Türverbinder (ähnlich) 2 - Fensterhebertaste 3 - elektrischer Fensterheber 4 - Zentralverriegelung Pinbelegung C401 oder C402: Die gesamte Verkabelung des "Elektropakets" sieht so aus: Neben dem Anschluss an die Türverkabelung und der Stromversorgung über den externen Stecker C405 wird das "Elektropaket" auch an den Stecker der Zusatzausrüstung C302 angeschlossen: - Komfortrelais der elektrischen Fensterheber - an den Pins Q (weiß/schwarz) und Z (rot/gelb) - Stromversorgung für den Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneten Türen; - Zentralverriegelung - an Stift D (roter Stecker mit grünem Kabel) - Stromversorgung für die Notöffnung der Zentralverriegelung; Außerdem sind die Teile des "Elektropakets" durch die Verkabelung des Knopfes der Notsicherung der elektrischen Fensterheber miteinander verbunden. 1 - Stromversorgung vom Relais zum Notsicherungsknopf 2 - Stromversorgung vom Relais zum elektrischen Schiebedach 3 - Stromversorgung vom Notsicherungsknopf zu den elektrischen Fensterhebern 4 - Notsicherungsknopf Vielleicht ist das alles, was ich über das "Elektropaket" E30 weiß. Ich bin jetzt fast fertig mit der Neuverkabelung der anderen optionalen Extras. Dann muss ich mit C302 und C103 an der Hauptverkabelung fertig werden, die seit zwei Jahren in der Garage an der Wand hängt. Dann alles montieren und anschließen. Dann geht der Karosseriebau vielleicht schneller...

Versammlung_32. ETK_61_Verschiedene zusätzliche Kabelsätze. Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Vor kurzem habe ich bereits über diesen Abschnitt von ETC geschrieben, oder besser gesagt über einen Artikel daraus - Nr. 3. Jetzt werde ich mit anderen Positionen fortfahren: Nr. 1 - Verkabelung der Innenbeleuchtung (zu Lampenschirmen und "Enden" von Türen) - 61 12 1 373 554. Die Verkabelung zum linken und rechten Rollo ist gleich. Außerdem habe ich eine ähnliche Verkabelung für die dritte Blende gemacht, die ich vor langer Zeit in der Nähe des Innenspiegels anstelle des Steckers installiert habe. Ich weiß nicht - warum wurde das nicht im Werk gemacht? Nr. 2 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, Verschleiß der Bremsbeläge (mit separatem Kabelbaum). Bei meinem Auto wird es durch #3 ersetzt. Nr. 3 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, des Kraftstoffstands- und des Bremsbelagverschleißsensors (zusätzlicher Tankkraftstoffstandssensor als Option). Ich habe schon früher über sie geschrieben. Nr. 4 - Verkabelung der automatischen Sicherung der elektrischen Fensterheber - 61 12 1 370 980. Netzkabel für elektrische Fensterheber durch den Sicherungsknopf. Die Taste blockiert die Betätigung aller elektrischen Fensterheber. Nr. 5 - Verkabelung des Komfortrelais der elektrischen Fensterheber (Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür) - 61 12 1 376 064. Relais: Hab noch eins gefunden, ohne Relais. Nr. 6 - Verkabelung für Tagfahrlicht (nicht sicher, aber es scheint, dass die Option für Tagfahrlicht für skandinavische Länder vorgesehen war). Ich habe keine. Nr. 7 - Reparaturverkabelung der Vordertür (links und rechts). Einen Reparaturraum habe ich auch nicht, aber einen Standardraum, dazu später mehr. #8 - Diode (ich weiß nicht, was für eine Diode es ist) Nr. 9 - Verkabelung der Pyropatrone des Airbags (für Fahrzeuge mit Airbag). Ich habe es noch nicht, aber vielleicht bald. Allerdings werde ich keinen Airbag einbauen - nur für die Sammlung von Optionen. Nr. 10 - Verkabelung des Verzögerungszeitgebers für die Innenbeleuchtung (Ausschalten des Lichts im Innenraum nach dem Schließen der Tür mit einer Verzögerung von einigen Sekunden) - 61 12 1 380 379. Relais: Auf dem Foto ist die Verkabelung separat gewebt. Ich habe die Verkabelung in der Konfiguration "oben", also ist die gleiche Verkabelung in den Kabelbaum der Zentralverriegelung eingewebt, daher schreibe ich später auch darüber. Nr. 11 - Ich habe es nicht gefunden, es wird wahrscheinlich nicht verwendet Die nächste Unterteilung. Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Nr. 1 - Heizkabel. Ich werde eine Klimaanlage haben, daher wird die Verkabelung anders sein - darüber im entsprechenden Abschnitt. Nr. 2 - Verkabelung elektrisches Schiebedach - 61 12 1 369 295. Relais: Übrigens hat dieses Relais eine interessante Kennzeichnung der Kontakte - in Farben, entsprechend der Farbe der Drähte: Nr. 3 - Verkabelung eines zusätzlichen Elektrolüfters. Ich werde eine Klimaanlage haben, daher wird die Verkabelung anders sein - darüber im entsprechenden Abschnitt. Nr. 4 - Wischerverkabelung. Bei mir ist es natürlich Teil der Hauptverkabelung und ist mit dem Sicherungskasten verbunden. Nr. 5 - Airbagverkabelung (für Fahrzeuge mit Airbag). Ich habe es noch nicht, aber vielleicht bald. Allerdings werde ich keinen Airbag einbauen - nur für die Sammlung von Optionen. Das ist es für zusätzliche Drähte. Ich werde über ihre Installation zusammen mit der Installation aller Kabel schreiben. Das nächste Mal schreibe ich über das sogenannte "Elektropaket" - elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, elektrische Außenspiegel, Zentralverriegelung, Timer für Innenbeleuchtung und Heizung des Fahrerschlosses.

Versammlung_31. ETK_61_Drahtkontaktklemme Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль Wir sprechen über die "allgemeinen" Unterteilungen von ETK, in denen zahlreiche Drähte, Stecker, Kontakte, Schäume, Klemmen, Clips und andere Kabelbefestigungen aufgeführt sind. Ich sehe keinen Sinn darin, alles im Detail auf jeden Pin zu schreiben, also schreibe ich einfach, was und wie ich beim Reparieren und Wiederherstellen der Verkabelung verwende. Wire Beim Ersetzen oder Ergänzen von Kabeln verwende ich Originalkabel von Spenderstücken von E30, E34 und neueren BMW Kabeln. Ich wähle die Adern nach den im ETK angegebenen Farben aus. Es können zwar noch Drähte in vielen Farben neu bestellt werden, aber ich sehe darin keinen Sinn. Steckergehäuse Ich nehme auch einige Stecker und Stifte von ihnen aus der Spenderverkabelung. Es gibt viele ihrer Standardgrößen in ETK, daher ist es schwierig, ihre Anzahl und Menge zu verstehen - es ist tatsächlich einfacher, sie zu nehmen und anzuprobieren. Außerdem sind viele davon nicht mehr bestellbar oder unangemessen teuer. Mein Hauptproblem (wie die meisten) ist mit den Türanschlüssen. Daher habe ich mehrere solcher Spenderstecker gekauft, sowie einen C302-Stecker für zusätzliche Geräte, um meine eigenen zu bestücken, und einen C103-Stecker. Ich habe einen anderen Satz Stiftentferner gekauft, weil sie nicht sehr stark sind. Ein kleiner Offtop - ich werde am Beispiel von Spendersteckern zeigen, wie manche Leute die Verkabelung reparieren und "aufrüsten" ;) Nach so wunderbaren Elektrikern bricht sich der Teufel das Bein in dieser Verkabelung :) Nach allem zu urteilen, ist dies beispielsweise das Andocken der Restyle-Verkabelung mit dem Stecker an die Restyle - alles ist einfach - alles wurde abgeschnitten und dann alles gelötet. Sie haben nichts über das Ersetzen von Stiften gehört :) Also kam dieser schwarze Tintenfisch heraus: Jetzt ist der Türstecker super - die Kabel der Zentralverriegelung sind alle in einer Drehung - und für die Erdung! )) Und ein paar erstaunliche Wendungen in verschiedenen Farben! Und die "logische" Fortsetzung - das rote Kabel durch den Einsatz mit zwei Windungen zum werksseitigen braunen Massekabel! ) Wie es da irgendwie geklappt hat - kann ich mir nicht vorstellen! )) Der einzige normale C302-Stecker wurde einfach abgeschnitten. Also zurück zu meiner Verkabelung. Ich habe gewaschen, gereinigt, alle "Meisterstück" -Verdrehungen abgeschnitten und Spenderanschlüsse, Schaumentferner und neue Flachkontakte vorbereitet. Wie gesagt, die Hauptprobleme, die ich hatte, waren mit dem Türverbinder. Wie die Praxis zeigt, hat fast jeder ein solches Problem - die Gummiriffelung aus dem Alter lässt Wasser am Rack herunterfließen, die Kontakte oxidieren und verrotten schließlich vollständig. Vor allem solche mit Dauerleistung. Aus diesem Grund sind diese Verbinder schwierig zu entfernen, insbesondere wenn die Leute nicht wissen, wie sie entfernt werden sollen, und sie auf absolut barbarische Weise zerlegen. Nach dem Zustand derer zu urteilen, die ich gesehen habe, sind sie praktisch herausgerissen. Also werde ich zeigen, wie man sie richtig und sorgfältig zerlegt - vielleicht braucht es jemand. Zuerst ist es gut, den Stecker mit WD-40 oder ähnlichem zu füllen. Abwarten und dann klären. Entfernen Sie die Gummisicke, drücken Sie auf die beiden Laschen an den Seiten und ziehen Sie das Türteil (Nr. 14 auf dem ETK-Diagramm) aus dem Korpus (Nr. 15 und Nr. 16). Drücken Sie dann vorsichtig auf die drei Verriegelungen am Gehäuse und drücken Sie den Stecker in die Nische des Frontlautsprechers. Nun, wie man den Körperstecker zerlegt, um die Stifte darin zu ersetzen. Türverbinder C405 (links) und C404 (rechts) sind strukturell ähnlich und bestehen aus drei Teilen (obwohl aus irgendeinem Grund nur zwei im ETK abgebildet sind) Nr. 15 - Außengehäuse - 61 13 1 380 587 Nr. 16 - Innengehäuse - 61 13 1 375 690 Auskleidung des Innengehäuses Um an die Stifte zu gelangen, drücken Sie auf die beiden Riegel an den Seiten. Wir schieben sie entlang der Führungen nach oben Wir ziehen die Auskleidung des Innengehäuses heraus und haben bereits Zugriff auf die Stifte. Es ist jedoch viel bequemer, den Stift zu wechseln, indem Sie das innere Gehäuse vom äußeren trennen. Führen Sie dazu von der Seite der Verkabelung aus zwei dünne Schraubendreher in die seitlichen Nuten ein, drücken Sie damit auf die Verriegelungen und ziehen Sie das Innengehäuse heraus. Komplett zerlegter Türkarosserieverbinder. Übrigens bleiben 4 Pins im Außengehäuse. Dies geschieht der Einfachheit halber, um die Hauptverdrahtung und die Verdrahtung verschiedener zusätzlicher Optionen zu trennen. Ich werde darüber im entsprechenden Abschnitt mit einer detaillierten Erklärung schreiben. Wenn Sie vorgefertigte Scheinwerfer durch neu gestaltete mit Linsen ersetzen, müssen Sie alle ihre Anschlüsse austauschen. Diesmal habe ich alles richtig gemacht, ohne "Kolchos". Vielleicht findet es auch jemand nützlich: Der Körper des Steckers ist gerade: 61131378400 gerade schwarz 61131378401 gerade weiß (Fernlicht) 61131378402 gerade grau (Standlicht) 61131378403 direkt gelb (Abblendlicht) Ein gerader Stift mit einem Stück Draht: 61130007441 gerade dünn (0,5-1,0 mm2) 61130007442 gerade dick (1,0-2,5 mm2) Eckverbinderkörper: 61131378416 eckig schwarz 61131378417 Ecke weiß (Fernlicht) 61131378418 Ecke grau (Seitenlicht) 61131378419 Ecke gelb (Abblendlicht) Eckstift mit einem Stück Draht: 61130007445 eckig dünn (0,5-1,0mm2) 61130007446 Ecke dick (1,0-2,5 mm2) Über alle anderen Anschlüsse und Pins, die ich im Laufe des Falls ändern oder hinzufügen werde, werde ich in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Verschiedene Teile für die Kabelreparatur[/URL ] Hier ist alles einfach - Tesa-Isolierband, das im Original kommt - PVC, Stoff und Mylar, Schrumpfschlauch und Streichhölzer :) Ich umwickle die Kabelbäume lückenlos mit Isolierband - so gefällt es mir besser. Кабельные зажимы Ich habe alle Befestigungselemente für die Verkabelung gesammelt - den Fotos im Internet nach zu urteilen, wurden in verschiedenen Jahren verschiedene Klemmen verwendet, daher werde ich sie nach meinem Ermessen platzieren. Die Menge in ETK ist nicht angegeben, also werde ich den Verlauf des Falls beobachten - ich hoffe, dass es ausreicht. Artikel Nr. 1 - Kunststoffklammern zum Verdrahten mit unterschiedlichen Durchmessern und entsprechenden Farben. Verkauft in jedem Autohaus. Detail Nr. 2 - Ich weiß nicht, wofür es ist, ich habe es nicht gefunden. Wenn es jemand weiß, lass es mich bitte wissen. Detail Nr. 3 - Klemmen zur Befestigung der Verkabelung entlang der Schwellen. In jeder Schwelle habe ich 11 Löcher gezählt, die für ihre Installation geeignet sind. Aber ich denke, dass mindestens 5-6 Stück für jede Seite ausreichen werden. Detail Nr. 4 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf späteren Maschinen verwendet. Detail Nr. 5 - Halterung für Türverkabelung. Wenigstens hatte ich ihn da. Detail Nr. 6 - eine Klemme zum Anbringen der Verkabelung an den Öffnungen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 10 Stück benötigt. Detail Nr. 7 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung an den Bolzen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 20 Stück benötigt. Detail Nr. 8 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung an den Bolzen des Körpers. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf früheren Maschinen verwendet. Ich hatte sie draußen unter dem Boden installiert. Laut ETK haben sie aus irgendeinem Grund die gleiche Nummer mit den Klemmen Nr. 7, obwohl sie tatsächlich unterschiedlich sind. Teil Nr. 9 - normaler Estrich 4,8/300 mm Detail Nr. 10 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Ich habe so etwas nicht gefunden. Wahrscheinlich etwas Ähnliches wie der blaue Kragen auf dem Foto. Wenn es jemand weiß, lass es mich bitte wissen. Teil Nr. 11 ist eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung am Torpedo. Die älteren haben die Form von "Fischgrätenbäumen" und die neueren haben die Form von "Leitern". Es werden etwa 10 Stück benötigt. Artikel Nr. 12, 13, 14 - Metallklammern mit unterschiedlichen Durchmessern. Teil Nr. 15 - eine Klemme zum Befestigen der Verkabelung. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, wurde es auf späteren Maschinen verwendet. Teil Nr. 16 - wurde nicht verwendet. Teil Nr. 17 ist eine Halterung zum Anbringen von C103- und C302-Verdrahtungsverbindern. Es wurde vor dem Restyling an Autos verwendet. Teil Nr. 18 - eine Halterung zur Befestigung der Verkabelung. Es wurde nach der Neugestaltung an Autos verwendet und anstelle von Teil Nr. 17 eingesetzt. Teil Nr. 19 ist eine Halterung zum Anbringen von C103- und C302-Verdrahtungssteckern. Es wurde nach dem Restyling an Autos verwendet. Teil Nr. 20 - wurde nicht verwendet. Teil Nr. 21 ist eine Kunststoffmutter mit Kabelschuhen. Das war's mit "gewöhnlichen" Einheiten. Details zur Verkabelung und deren Installation in den folgenden Abschnitten.

Nun, wie soll ich Ihnen sagen ... das nächste Ding, das hereingeflogen ist - 400 Meter von meinem Haus entfernt.

In letzter Zeit beschäftige ich mich wegen der verdammten Moskowiter mit dringenden Hausarbeiten - alternative und autonome Beleuchtung, Stromversorgung und Heizung. Es hat ziemlich viel Zeit und Geld gekostet, also ist der Fortschritt beim Zusammenbau überhaupt nicht signifikant. Hauptsächlich auch auf Strom. Versammlung_30. ETK_61_Batterie Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Общее е/ оборудование автомобиль Der folgende Unterabschnitt BMW Batterie. mit Elektrolyt Laut ETK waren beim 325i 65Ah Akkus verbaut, ich hatte aber 70Ah. Meine Batterie ist nach mehrjährigem Stillstand in der Garage komplett tot. Habe versucht es aufzuladen, jedoch ohne Erfolg. Also nur ein Foto für ein Bild :) Aufgrund dieser Stromausfälle ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um eine Batterie oder einen Generator zu kaufen – die Preise sind unangemessen. Vielleicht kaufe ich mir etwas später einen neuen. Ich habe mich noch nicht entschieden – ob es sich um einen originalen BMW handelt oder nur um einen Exide, der im Original kommt. Neben dem Akku selbst sollte auch dessen Befestigung vorhanden sein. Ich hatte sie vorher nicht, und die Batterie lag einfach unten im rechten Kofferraum. Natürlich habe ich es jetzt repariert und alle nötigen Teile verbaut. Batterie Die Teile Nr. 3 und Nr. 10 werden mit der neuen Batterie geliefert, sind also noch nicht auf dem Foto. Die Teile Nr. 8, Nr. 9 und der Kunststoffabstandshalter Nr. 11 sind Befestigungselemente, die nur beim Einbau der Batterie unter der Motorhaube verwendet werden. Teil Nr. 13 wird anscheinend überhaupt nicht auf dem E30 verwendet. Das Montagekit enthält also Tank Nr. 4, Gasablassschlauch Nr. 5, Schlauchanschluss Nr. 12, Palette Nr. 6 und Schraube mit Platte Nr. 7. Es gibt Nuancen in einigen Details. Tank Nr. 4 für vor dem Restyling und nach dem Restyling ist anders. Durch 87 (61 21 1 374 963) ist es viel kleiner, aber es ist nicht mehr bestellbar. Nach Baujahr 87 (61 21 1 376 693) ist der Tank größer und dient als zusätzliche Stütze für die Palette. Darüber hinaus ist es einfacher zu finden und passt normalerweise auf Autos, die vor dem Restyling entwickelt wurden, daher sehe ich keinen Sinn darin, nach Tanks speziell für das Pre-Restyling zu suchen. Auf dem Foto sehen Sie ein weiteres Stück weißen Schaum - es ist kein Zufall ;) Aber laut ETK befindet es sich in einem anderen Abschnitt, also werde ich dort darüber schreiben. Kurz gesagt, es ist auch eine zusätzliche Stütze für die Palette. Obwohl es wie eine „Kollektivfarm“ aussieht, ist dies eine Werkslösung für ein Problem, das wahrscheinlich nicht sofort berücksichtigt wurde. :) Da bin ich mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich kann mir keine andere Verwendung dafür vorstellen... Falls jemand es ab Werk übrig hat und es irgendwie verlegt oder an der falschen Stelle ist - bitte korrigiere mich . Aber so sieht das Problem selbst aus – ohne diese Abstützung bricht die Befestigungsöse an der Palette unter dem Gewicht der Batterie. Wie die Praxis zeigt, sehen die meisten dieser Paletten auf Autos vor der Restylierung so aus, weil dieser Schaum nicht konserviert wurde. Vielleicht haben sie deshalb beim Restyling einen größeren Tank gemacht, damit er eine Stütze für die Palette wäre. Paletten zum Restyling und Restyling unterscheiden sich übrigens genau in diesem Auge. Jemand hat meine Palette bereits geklebt, aber es war sehr erfolglos - sie hat nicht einmal an ihren Platz gepasst. Deshalb habe ich alles neu gemacht - es sieht nicht perfekt aus, aber es erfüllt seine Funktion gut. Das Loch musste etwas vergrößert werden, da der Stift nicht exakt verschweißt war. Vielleicht kaufe ich mir später einen neuen. Ein weiterer Punkt, der nicht klar ist - es gibt keine Gummidichtung im ETK anstelle des Karosseriestopfens, um den Tank zu installieren. Der Durchmesser des Lochs im Körper ist viel größer als der Durchmesser des Tankstutzens. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Loch im Körper beim Restyling kleiner, aber ich habe die Größe des Gummistopfens ausgewählt, ein Loch für die Düse hineingeschnitten, und alles passt perfekt und fest auf den Körper. Kleinere Stopfen in den linken und rechten Kofferraumnischen habe ich bei ETK übrigens auch nicht gefunden, also habe ich sie auch einfach in einem Autohaus nach Größe ausgesucht. So sieht es von unten aus. Der Schlauch (61 21 1 377 745) wird per 1 Meter verkauft, obwohl die Hälfte ausreicht. Verschluss Nr. 7 (61 21 7 564 274) besteht aus drei Teilen, die jedoch jeweils separat bestellt werden müssen: 61 21 7 564 274 - Platte 1 Stk. 61 21 7 577 620 - Bolzen 1 Stk. 07 14 9 158 226 - Sicherungsscheibe 1 Stk. Der Bolzen wird in die Platte eingeführt, dann wird eine Sicherungsscheibe darauf geschraubt, die verhindert, dass die Platte vom Bolzen springt. Und die letzte Nuance - das ETK zeigt nicht die Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, die zur Befestigung der Palette verwendet werden - eine M8-Schraube, drei 8-Unterlegscheiben und zwei M8-Muttern. Batteriebefestigungsbaugruppe. Es bleibt nur noch, eine neue Batterie zu kaufen und einzubauen.

Versammlung_29. ETK_61_Kabelbündel (Batterie) Als nächstes fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Allgemeine elektronische Ausrüstung des Autos Nächster Unterabschnitt Kabelbündel (Batterie) Bei allen Diesel- und Topmodellen des E30 befand sich die Batterie in der recht Nische des Kofferraums – zur besseren Gewichtsverteilung zwischen den Achsen. Mein Auto hatte es auch im Kofferraum, aber es war nicht ganz richtig gemacht. Der „Plus“-Anschluss wurde nicht an seiner Stelle verschraubt, sondern auf der Plattform für die Batterie unter der Motorhaube, der „Minus“-Anschluss wurde ebenfalls nicht an den hinteren Kotflügel, sondern an die hintere Stoßfängerbefestigung geschraubt, und die Batterie selbst in die Nische wurde in keiner Weise befestigt und lag dort nur auf einem Stück Paralon und einer Abdeckung, die über den Tank geht. Natürlich habe ich alles repariert und es so gemacht, wie es sein sollte. Alles wurde gereinigt, Verbindungselemente wurden verzinkt, was fehlte, wurde durch Edelstahl ersetzt. Die Teile Nr. 1 und Nr. 2 werden nicht verwendet, sie sind für Autos mit einer Batterie unter der Motorhaube. Das Set beinhaltet das Hauptkabel mit einem dünnen Doppeldraht (Nr. 3), Kabel zum Anlasser (Nr. 4), "Minus"-Klemme (Nr. 5), "Masse"-Kabel zum Motor (Nr. 6), Klemmenhalterung mit a Abdeckung (Nr. 7-9), M6-Befestigungen für den Innensechskant (Nr. 10, 11), Kunststoff-Schutzabdeckung (Nr. 12), Gummimanschette (Nr. 13) und 50-A-Sicherung (Nr. 14). Das ETC-Diagramm zeigt nicht die Befestigung der Klemmenhalterung - drei M6-Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben, die Befestigung der "Minus" -Klemme und des "Masse" -Kabels - eine M8-Schraube und Mutter mit Unterlegscheiben. Fangen wir also vorne an. Wir behandeln das Loch für das Kabel mit Wachs und installieren eine Gummimanschette (#13) zusammen mit dem Kabel (#3) darin. Der Anschlusswinkel (Nr. 7-9) muss nach der Installation der Geräuschdämmung des Motorschirms montiert werden. Es ist auch wichtig, nicht zu vergessen, zuerst drei M6-Schrauben hineinzustecken. Ich habe vergessen. :) Ich musste es abschrauben. Die Halterung wird mit zwei Schrauben unter dem Innensechskant und Muttern auf der anderen Seite (Nr. 10, 11) an den Löchern befestigt. Ein doppelter dünner Draht wird an den oberen Stift geschraubt und das Hauptkabel wird an die beiden unteren gedrückt. Übrigens, das dünne und das Hauptkabel sind parallel und kommen vom selben Terminal. Die 50-A-Sicherung (Nr. 14) befindet sich nur an einem dünnen Draht - im hinteren Teil unter dem Gehäuse. Wir schrauben das Kabel zum Starter (#4) an die Klemme des Hauptkabels (#3) Wir setzen eine Plastikabdeckung auf die Klemmen und schließen sie. Das ist zu diesem Zeitpunkt alles unter der Haube. Das Starterkabel hat eine Schutzwellung - prüfen Sie deren Zustand. In der Kabine senken wir das Kabel auf die Schwelle und legen es entlang der Schwelle zum Rücksitz. Unter der Rücksitzbank verläuft das Kabel zwischen der Karosserie und dem Rohr für die Tankentlüftungsrohre. An dieser Stelle ist eine Schutzwelle angebracht - wir prüfen deren Zustand. Natürlich wird das Kabel nach der Installation zusammen mit den anderen Kabeln mit Clips und Klemmen gesichert. Durch das Loch in der Trennwand führen wir das Kabel in den Kofferraum. Dort ist es mit einer schützenden Plastikabdeckung (#12) abgedeckt. Die Abdeckung wird in die Öffnung der Trennwand eingesetzt und im hinteren Teil an dem Körperstift befestigt. Es wird später zusammen mit dem Bogenschutz mit einer Kunststoffmutter gesichert. Dies wird im nächsten Beitrag besprochen. Der „Minus“-Anschluss wird mit einem speziellen Halter am Heckflügel verschraubt. Alles ist bereit, um die Batterie zu installieren. Die "Minus"-Leitung zum Motor bleibt. Wir schrauben es an die Halterung des linken Holms. Ich habe meine restauriert. Er sah so aus. Geschliffen, mit Zink überzogen und den Schrumpfschlauch ersetzt. Übrigens, über die "Minus" -Drähte - irgendwo im Internet habe ich ein vernünftiges Foto von allen mit einer Beschreibung gefunden - danke an den Autor. Als nächstes über die Batterie und ein wenig mehr über die Verkabelung.

Versammlung_28. ETK_61_ABS-Drähte In der Versammlung gibt es fast nichts Neues - wegen der verfluchten Podarashisten gibt es nur ein paar Stunden am Tag Licht, und dann morgens oder nachts. Und da meine Garage im Keller ist, ohne Licht, in völliger Dunkelheit, können Sie dort nichts tun ... Sie müssen wahrscheinlich eine Art autonome "Not" -Beleuchtung machen ... Deshalb schreibe ich über was Ich habe es geschafft, ein wenig früher zu tun. Also fahren wir mit dem Abschnitt ETK_61 fort Allgemeine elektrische Ausrüstung des Fahrzeugs Nämlich ABS-Kabel Das ABS-System war für den BMW E30 als Zusatzoption erhältlich, bei Topmodellen in der Grundausstattung. Daher war die ABS-Verkabelung im ersten Fall ein separater Kabelbaum, der über den Stecker C302 für zusätzliche Ausrüstung angeschlossen wurde. Und im zweiten Fall war die ABS-Verkabelung ein ganzer Kabelbaum mit der Hauptverkabelung. In meinem Fall ist die Verkabelung vom Topmodell 325i, daher ist dies die zweite Option. Also werde ich später über die Hauptverkabelung schreiben. ABS-Sensoren und ihre Montage im ETK sind aus irgendeinem Grund nicht im selben Abschnitt, sondern in Abschnitten am Chassis gezeigt. Dort habe ich sie bereits erwähnt. Vorne (links und rechts unterscheiden sich in der Drahtlänge - rechts ist länger): Hinten (links und rechts sind gleich): Daher gibt es fast nichts zu schreiben. Es gibt jedoch einige Nuancen bezüglich der Installation und Befestigung der Sensoren. Das ETK-Diagramm zeigt die Verbindungselemente. Teil Nr. 2 (61 13 1 371 074) - deren Nummer ist im ETK nicht ganz korrekt. Für Autos mit 6-Zylinder-Motoren benötigen Sie 2 davon - für den linken und rechten vorderen Sensor. Und Teil Nr. 3 (61 13 1 374 899) wird nur bei Fahrzeugen mit 4-Zylinder-Motoren für den linken vorderen Sensor verwendet (Foto aus dem Internet). Und Teil Nr. 2 (61 13 1 371 074) wird auch für den rechten Sensor verwendet. D.h. für 4-Zylinder benötigen Sie jeweils 1 Stück. Teile-Nr. 4 (61 61 1 356 460) - deren Nummer ist im ETK nicht korrekt angegeben. Sie benötigen 2 davon - für den linken und rechten vorderen Sensor. Sie sind auf Bestellung erhältlich, aber der Preis von 25-30 Euro pro Stück hat mir nicht gefallen - ein weiterer unangemessener Preis. Ich habe keine Analoga gefunden. Aber früher habe ich ähnliche Gummiringe für Scheibenwischer bestellt (61 61 1 353 754). Ich habe sie anprobiert - sie passen fast perfekt! Der Unterschied beträgt 1-2 Millimeter im Durchmesser. Und der Preisunterschied beträgt 3,5 Euro pro Stück. Für mich ist die Preislogik für diese beiden fast identischen Teile nicht klar :) Ich habe natürlich noch zwei 61 61 1 353 754 bestellt. Teil Nr. 5 (12 52 1 276 147) - 1 Stück, D=16,8 mm (blau). Es ist auf Bestellung erhältlich, aber wie sich herausstellte, kann es in fast jedem Autohaus viel billiger gekauft werden. Dabei handelt es sich um Universalklammern, die je nach Größe in Größe und Farbe voll und ganz den Originalen entsprechen. Sie werden immer noch viel benutzt, also kaufte ich sie sofort mit einem Vorrat an verschiedenen - grau, grün, blau, rot, gelb - in der Reihenfolge zunehmender Größe. Teil Nr. 6 ist ein Reparaturdrahtstück mit Stecker. Es scheint mir, dass es besser ist, den gesamten Sensor auf einmal zu kaufen. Die hinteren habe ich in sehr gutem Zustand gekauft, da meine an vielen Stellen sehr beschädigt waren. Daher die Installation von Sensoren. Alles ist elementar. Vorne links. Wir reinigen den Sitz, setzen ihn bis zum Anschlag ein und befestigen ihn mit einer Schraube. Wir befestigen den Draht mit einer Schlaufe am Gestell in einer Kunststoffhalterung und in einer Metallhalterung. Ich werde gleich sagen, dass es nicht notwendig ist, mit zwei Schlaufen an der Metallhalterung zu befestigen, weil dann die Länge des Drahtes nicht ausreicht. Dann verließ ich nur eine Schleife. Ich weiß nicht, warum sie zwei Gummiclips und zwei Rillen in der Halterung gemacht haben ... Wir schlagen die Metallstopfen in der Karosserie aus (zum Glück habe ich es vor dem Lackieren gemacht). Wir behandeln das Loch mit Wachs und montieren die oben erwähnten Gummiringe. Wir führen den Draht durch sie in den Motorraum. Wie Sie sehen können, ist der Draht kurz. Daher lassen wir nur eine Schlaufe am Gestell und ziehen das Kabel zum Steckerhalter, der in einem speziellen Loch am Körper installiert ist. Alles ist auch auf der rechten Seite. Wir ziehen den Draht in einem speziellen Loch zu dem am Holm installierten Steckerhalter. Als nächstes installieren wir eine blaue Halterung für die Verkabelung am rechten Holm. Die Frontsensoren sind verbaut. Bei den hinteren war es etwas schwieriger. Meine Karosserie wurde Ende 1984 unter dem M10-Motor mit Vergaser hergestellt. Es scheint mir, dass ABS für diese Konfiguration überhaupt nicht verfügbar war. Vielleicht gibt es deshalb keine Löcher oder Stecker für die hinteren Sensoren in der Karosserie. Früher wurde die Verkabelung der Sensoren durch die Löcher für die Karosserieverkabelung gezogen, wodurch sie nicht abgedichtet waren und Staub und Schmutz ins Innere gelangten. Ich habe vergessen, diese Löcher vor dem Lackieren zu machen ... Ich wollte es so lassen, wie es war, aber dann entschied ich mich trotzdem, es nach Bedarf zu tun. Dafür habe ich mir einen Spezialbohrer gekauft (übrigens eine coole Sache), habe die Gummimanschette ausgemessen - sie ist bei den neueren Sensoren etwas größer ausgefallen als bei meinen alten. Daher musste das Loch größer gebohrt werden, als auf der Schwingungsisolierung vorgesehen war. Vor Wut auf sich selbst knirschte er mit den Zähnen und begann sehr vorsichtig zu bohren... Aber alles ist gut gegangen :) Ich habe die Löcher mit Zink behandelt, grundiert und getönt. Auch die Montage der hinteren Sensoren ist sehr einfach. Hinten links. Wir reinigen den Sitz, setzen ihn bis zum Anschlag ein und befestigen ihn mit einer Schraube. Wir befestigen den Draht am Hebel mit zwei Kunststoffclips und einer Gummimanschette in der Metallhalterung des Hebels. Wir befestigen den Draht mit einer Kunststoffhalterung am Balken. Die Befestigungspunkte am Draht sind übrigens mit weißer Farbe markiert. Wir behandeln das Loch mit Wachs und installieren Gummibuchsen mit einem Draht. Alles ist auch auf der rechten Seite. Wir führen das Kabel mit dem Stecker in die Kabine unter dem Rücksitz. Nach dem Verlegen der Hauptverkabelung mit der ABS-Verkabelung müssen nur noch die Stecker der Sensoren und des Hydroblocks angeschlossen werden. Die ECU wird installiert, nachdem der Torpedo installiert ist. Als nächstes werde ich wohl noch etwas über die Verkabelung schreiben, und dann kommt auch noch etwas über die Montage.... Die verdammten Moskowiter erlauben einem nicht, irgendetwas normal zu machen.

Thanks, I'm trying :)

Papier ETK. Die Aufnahme ist halt so :) Obwohl es für mich um eine interessante Sache geht ;) Ich habe viele E30-Reparatur- und Servicebücher in elektronischer Form, ich habe mehrere gedruckte Bücher, und ich habe auch selbst gedruckte Etzold- und ETM-E-Books. Aber ich habe noch nie gesehen und wusste nicht, dass es eine Papierversion des originalen BMW-Ersatzteilkatalogs gibt - ETK! Aber es gibt ihn! Ich habe zufällig so ein Buch in unserem "E30-Flohmarkt" gesehen und es nur aus Neugier gekauft :) Es umfasst eine ziemlich große Auswahl an Modellen. Allgemeine Information. Leider weist das Buch weder den Verlag noch das Erscheinungsjahr aus, aber der beschriebenen Modellpalette nach zu urteilen, handelt es sich um die 90er Jahre. Natürlich ist die Veröffentlichung nicht offiziell, aber der Katalog ist sehr umfangreich und detailliert – gerade zu dieser Zeit eine sehr mühevolle Arbeit von jemandem! Und das ist nur ein Geschenk von einem Freund - ein Leerlaufdrehzahlregler und vor der Neugestaltung der vorderen Sicherheitsgurte. Jetzt habe ich sowohl die hinteren als auch die vorderen Sicherheitsgurte mit den gleichen Schlössern und werden dem Baujahr des Autos entsprechen.Der letzte Monat ihrer Produktion ist übrigens 11.1985 Bald kommt noch ein Paket, und dann schreibe ich etwas über die Montage. ;)

S428 Erste-Hilfe-Set Not-Halt-Schild mit integrierter Aufbewahrungsbox. Ich habe fast einen Monat nichts mit dem Auto gemacht. die Rashisten mit ihren Raketen zerstörten wieder einmal alle Pläne und den Frieden. Mich eingeschlossen, ich kann in der Garage nichts ohne Licht machen, und sie schalten es oft aus. Und im Allgemeinen gibt es irgendwie keine Inspiration ... Deshalb werde ich heute über Raritäten schreiben. Krieg, Krieg, und die Ausrüstung muss, wenn möglich, wieder aufgefüllt werden. Ich habe schon lange eine Box für einen Standard-Verbandskasten und ein Not-Aus-Schild im Kofferraum. Aber das Schild war von einem neueren BMW und passte daher nicht in den Karton, und es gab überhaupt keinen werkseitigen Erste-Hilfe-Kasten. Und so fand ich im Sommer beim Stöbern auf einem Flohmarkt zufällig eine Anzeige, in der es in mehreren Versionen angeboten wurde. Ich habe anhand des Baujahres die passende Version des Verbandkastens für den E30 ausgesucht. Ablaufdatum bis Juni 1995. Das Erste-Hilfe-Set ist in einem neuwertigen Zustand - es sind nicht einmal Kratzer vorhanden. Auch sein Inhalt ist vollständig erhalten. Der Inhalt unterscheidet sich übrigens stark von unseren Auto-Verbandskästen. Es gibt sogar eine Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen. Dieses Erste-Hilfe-Set wird es natürlich nur als Original-Option geben. Das Auto wird einen frischen Auto-Verbandskasten haben, der gemäß den Anforderungen unserer Regeln ausgefüllt ist. Das Not-Aus-Schild ist speziell für den E30 - sein Gehäuse hat eine spezielle Form mit einem Ausschnitt in der Größe einer Schachtel. Es gibt Koffer mit und ohne BMW Logo. Ich habe ohne das Logo gekauft (ein leerer Kreis auf dem Deckel über dem Ausschnitt). Mit Logo wird es deutlich teurer. Weitere Unterschiede gibt es nicht. Vielleicht kaufe ich mir später einen mit Logo. Das Notstoppschild ist ebenfalls in neuwertigem Zustand. Test in der Garage ) Ich hoffe, ich brauche es nie auf der Straße ... Jetzt ist die Option S428 vollständig. Wie es am Auto aussieht, kommt später, wenn ich dazu komme. Danke an den Verkäufer für den guten Preis und den hervorragenden Zustand - er entpuppte sich auch als Kollege am E30 ;) Gleichzeitig kamen weitere Kisten an. Klimaanlagenschläuche nach dem Galvanisieren. Und noch ein paar Details. Rostfreie selbstschneidende Schrauben und Buchsen für sie. Und noch eine Ladung neuer Taschen. Es gibt Fortschritte bei der Montage, aber nicht viel. Heute hat die gute Nachricht bereits die Stimmung gehoben – die Inspiration, etwas zu tun, wird sich einstellen! :)

Montage_27. ETK_61_Verschiedene zusätzliche Kabelsätze. So ist fast alles unter dem Boden verbaut. Geblieben ist nur der hintere Teil der Karosserieverkabelung – zum Drehzahlsensor im Getriebe, zum Bremsbelagverschleißsensor am rechten Hinterrad, zum Tankfüllstandssensor und zur Speisepumpe sowie vom Tankfüllstandssensor zum Zusatztank. Hier beginnen wir mit dem großen ETK-Bereich Allgemeine /autoausstattung Es hat zwei Unterteilungen mit dem gleichen Namen und Schemata. Ich verstehe nicht, warum sie getrennt wurden, also können sie meiner Meinung nach zusammen betrachtet werden. Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Verschiedene zusätzliche Kabelsätze Jetzt werde ich nur über Position Nr. 3 schreiben, aber im Laufe des Zusammenbaus der Maschine werde ich zu anderen Positionen zurückkehren: Nr. 1 - Verkabelung der Innenbeleuchtung (zu Lampenschirmen und "Enden" von Türen) Nr. 2 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, Bremsbelagverschleiß (mit separatem Kabelbaum) Nr. 3 - Verkabelung des Geschwindigkeitssensors, des Kraftstoffstands- und des Bremsbelagverschleißsensors (zusätzlicher Tankkraftstoffstandssensor als Option) Nr. 4 - Verkabelung der automatischen Sicherung der elektrischen Fensterheber (Blockierung aller elektrischen Fensterheber) Nr. 5 - Verkabelung des Komfortrelais der elektrischen Fensterheber (Betrieb der elektrischen Fensterheber bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür) Nr. 6 - Verkabelung für Tagfahrlicht (nicht sicher, aber es scheint, dass die Option für Tagfahrlicht für skandinavische Länder vorgesehen war) Nr. 7 - Reparaturverkabelung Vordertür (links und rechts) Nr. 8 - Diode (ich weiß nicht, was für eine Diode es ist) Nr. 9 - Verkabelung der Pyropatrone des Airbags (für Fahrzeuge mit Airbag) Nr. 10 - Verkabelung des Verzögerungstimers für die Innenbeleuchtung (Ausschalten des Lichts im Innenraum nach dem Schließen der Tür mit einer Verzögerung von einigen Sekunden) Nr. 11 - Ich habe es nicht gefunden, es wird wahrscheinlich nicht verwendet Position Nr. 3 war also in verschiedenen Versionen. In meinem Fall die Top-Version, die unter anderem die Verkabelung zum Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks enthält - 61 12 1 377 789 Natürlich habe ich die Verkabelung gesäubert, alle Kontakte "geklingelt", die Stecker mit Kontaktspray behandelt, fast alle Isolierungen erneuert. Zur Befestigung des Kabelbaums benötigen Sie sechs Kunststoffschellen und drei Clips zur Befestigung der Verkabelung am Bremsbelagverschleißsensor. Sie können sie auf dem Foto sehen. Anschlüsse im Foto von links nach rechts: schwarzes Quadrat - Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks weißes Quadrat - der Hauptkabelbaum der Karosserieverkabelung zwei schwarze flache - der Kraftstoffstandsensor und die Ladepumpe schwarz rund - Bremsbelagverschleißsensor am rechten Hinterrad schwarz T-förmig mit Gummikappe - Drehzahlsensor im Getriebe Beginnen wir mit dem Drehzahlsensor im Getriebe. Weiter oben im Getriebebereich habe ich bereits über die seltsame Metallschutzkappe für den Stecker des Geschwindigkeitssensors (62 16 1 365 817) geschrieben. Dem Foto nach zu urteilen, wird es mit dem Sensor verschraubt und drückt auf den Stecker. Es ist eine seltsame Entscheidung, denn anscheinend müssen Sie den Sensor abschrauben, um den Stecker zu entfernen. Andernfalls wird es sehr unpraktisch sein, dies zu tun. Vielleicht wurde es deshalb durch eine Gummikappe ersetzt? Das sind nur meine Vermutungen... aber ich habe ihn noch nie auf Autos gesehen, nicht einmal auf einem Foto im Internet. Ein seltsames Detail und angesichts des unangemessenen Preises von $105 überhaupt nicht nötig , was mich betrifft! :) Also schließen wir den Geschwindigkeitssensor an und schließen den Stecker mit einer Gummikappe. Wir befestigen den Draht mit einer Metallklammer am Rand des Getriebedeckels. ETK hat es übrigens nicht, aber es ist auf fast allen Autos. Als nächstes drei Plastikklammern an Karosseriebolzen unter dem Kofferraum. Und zwei weitere Schellen des gleichen Typs über dem hinteren Balken. Kabel zum Kraftstoffstandsensor und zur Kraftstoffpumpe sind mit Klebeband in einer speziellen Nut am Körper befestigt. Und die Verkabelung muss installiert werden, BEVOR der Tank installiert wird. Denn fallen sie beim Einbau des Tanks heraus, lassen sie sich nur sehr schwer zwischen Tank und Karosserie schieben. Übrigens, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wurden sie in meine Kabine gelegt und mit einer Abdeckung unter den Sitz gepresst. Die Verkabelung geht durch eine Gummimanschette in die Kabine. Der Stecker zum Andocken an die Hauptverkabelung wird mit einer weiteren Kunststoffklemme fixiert. Das Kabel für den Kraftstoffstandsensor des Zusatztanks wird in das Loch in der Nähe des Tankentlüftungsrohrs gezogen und tritt in den Kofferraum aus. Dort wird es mit dem Sensor des Zusatztanks verbunden und mit Metallklammern an diesem Tank befestigt. In meinem Fall wird es keinen zusätzlichen Tank geben. Noch. Daher wird der Sensor einfach irgendwo hinter der Kofferraumverkleidung liegen. Die letzte Leitung zum Bremsbelagverschleißsensor ist mit drei Plastikclips am rechten Handbremsseil befestigt. Nach dem Einbau der Bremsen wird dieser Stecker mit einer speziellen Schelle am Metallbügel der Schutzabdeckung der Bremsscheibe befestigt. Aber es wird in einem anderen Abschnitt von ETK sein, auf Bremsen. Der hintere Teil der Karosserieverkabelung ist verbaut. Ich habe auch ABS-Sensoren installiert, aber darüber separat. Also alles unter der Unterseite verbaut, bis auf den Gimbal. Auch die Bremssättel sind noch nicht verbaut - sie befinden sich in der Restaurierung. Als nächstes nach dem Plan - der hintere Teil und die Karosserieverkabelung.

Versammlung_26. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 2) Kommen wir zurück zum ETC-Bereich ЕТК_51_ Оснащение кузова Eine der kleinsten und einfachsten Unterteilungen von ETK - Schutzumrandung/Schwellwert-Overlays Die Rede ist von Türdichtungen. Ich habe sie gewaschen, mit Silikonspray behandelt und vor langer Zeit montiert. Die vorderen sind in gutem Zustand, aber die hinteren mussten etwas geklebt werden. Wenn möglich, werde ich sie ersetzen, wenn ich die ganzen finde, denn der Preis für neue ist überhaupt nicht erfreulich. Als nächstes gehen wir unter den Boden, um alles zu installieren, was dort noch nicht installiert wurde. Wärmedämmung Zuerst die Hitzeschilde des Katalysators und des Schalldämpfers. Bei meinen Hitzeschilden hat chemische Korrosion die Befestigungslöcher stark beschädigt. Ich habe zuerst versucht, sie mit genieteten Aluminiumabdeckungen zu restaurieren, aber dann habe ich ganze Hitzeschilde gefunden und gekauft. Für alle Fälle habe ich sie mit Aluminium-Zink-Farbe gestrichen und rostfreie Muttern und Unterlegscheiben zur Befestigung verwendet. Dadurch soll die chemische Korrosion zwischen Aluminium und Stahl verringert werden. Das Hitzeschild des Schalldämpfers wird mit vier rostfreien M6-Muttern an den Stehbolzen befestigt. Das Hitzeschild des Katalysators ist etwas anders als bei meiner rechten vorderen Halterung, aber nicht kritisch. Vielleicht hängt es vom Restyling ab. Es wird mit acht M8-Schrauben am Kardantunnel und mit zwei selbstschneidenden Schrauben am Tankschild befestigt. Das Hitzeschild ist nicht vollständig angebracht, da es noch entfernt werden muss, um den Gimbal zu installieren. Ich habe es so geschraubt, dass es nicht in der Garage "unter den Füßen" liegt. Der Hitzeschutz der Abgaskrümmerrohre und das untere Kunststoffschutzschild des Motorraums mussten leicht repariert werden. Im Original wurde auf der Innenseite des Siebes der Auspuffkrümmerrohre etwas Paralon unter die Folie geklebt. Aus Schmutz und Wasser wurde er zu Asche. Außerdem hat die chemische Korrosion diesen Hitzeschild noch mehr geschädigt. Also habe ich fast einen ganzen Hitzeschutz gekauft, aber der Paralon war dort auch im Schrottzustand. Es war möglich, ein neues zu bestellen, aber nicht sehr billig. Daher entschied ich, dass es einfacher, billiger und besser wäre, das vorhandene zu "aufrüsten" - vor allem, um das Paralon loszuwerden, das Feuchtigkeit ansammelt. Also entfernen wir zuerst die Reste von Paralon und Kleber, dann sandstrahlen. Danach erschienen viele kleine Löcher durch Korrosion. Wir kleben sie mit Aluminiumband. Schneiden Sie einen Streifen der erforderlichen Größe aus hitzebeständigem, nicht brennbarem Asbestgewebe. Wir kleben es mit Aluminiumband um den Umfang. Und mit demselben Klebeband kleben wir es anstelle von Paralon auf den Bildschirm. Wir kleben die gesamte Innenfläche des Bildschirms mit Aluminiumband. Die Außenfläche streichen wir mit Alu-Zink-Lack. Und wir bekommen einen thermischen Bildschirm, der nicht schlechter ist als ein neuer. Und vielleicht noch besser. Im Vergleich zu meinem alten Bildschirm. Übrigens hat es eine große Öffnung. Ich weiß nicht, wofür er ist. Vielleicht für Rechtslenker? Das untere Kunststoff-Schutzschild des Motorraums ist für mich nicht ganz das Richtige - es ist zum Restyling. Aber laut Befestigung auch für Autos mit Klimaanlage gedacht - mit drei großen Löchern. Daher wird es vorerst so bleiben. Ich musste die Risse ein wenig versiegeln. So habe ich schon früher die kaputte rechte Halterung wiederhergestellt - mit der gleichen Halterung von meinem alten Schild, das ich an einem Bahnübergang abgerissen habe. Übrigens musste ich auch einen Ausschnitt für die Schläuche des Ölkühlers machen. Beim Restyling befinden sie sich anders und stören den Schild nicht. Ein bisschen "Kolchos", aber so...) Damit sind das Hitzeschild der Abgaskrümmerrohre und das untere Kunststoffschutzschild des Motorraums einbaufertig. Das Sieb wird mit zwei (oder drei in einer anderen Version) Kunststoffmuttern #6 (51 48 1 923 999), die auch die Schalldämmung des Motorschutzes befestigen, und drei Metallscheiben #7 (51 48 1 884 110) befestigt die Unterseite. Es gibt auch Teil Nr. 14 (07 14 6 949 380) auf dem ETC-Diagramm, das sich eigentlich auch auf die Befestigung dieses Bildschirms bezieht. Ich hatte Unterlegscheiben Nr. 14 und bestellte neue Unterlegscheiben Nr. 7, aber wie sich herausstellte, werden entweder drei Unterlegscheiben Nr. 7 oder drei Unterlegscheiben Nr. 14 verwendet. Vielleicht kommt es auf das Erscheinungsjahr an. Befestigung mit Kunststoffmuttern zusammen mit Geräuschdämmung. Montage auf der Unterseite - in meinem Fall wurden M6-Bolzen an die Unterseite geschweißt, daher waren Unterlegscheiben Nr. 14 für mich besser geeignet. Und die neue Nr. 7 blieb unnötig. Das untere Kunststoffschutzblech des Motorraums ist mit vier Kunststoffmuttern #11 (16 13 1 176 747) an der Karosserie befestigt. Das Diagramm zeigt jedoch immer noch die Befestigungselemente Nr. 12 und Nr. 13 - dies sind selbstschneidende Schrauben und Einsätze für die seitlichen Kunststoffabschirmungen. Mehr dazu später. Ich habe es anprobiert - es ist gut geworden. Natürlich werde ich es nach dem Einbau des Motors einbauen. Zwei Kunststoffmuttern auf jeder Seite. Aber die Seitenschilde der Bögen werden an diesen Löchern befestigt. So, jetzt zu den Seitenschildern. Luftkanal Wie gesagt, ich habe das untere Schild vom Restyling, also sind die Seitenschilde dementsprechend auch Teil Nr. 4 auf dem ETK-Diagramm. Aber die Luftkanäle Nr. 2 und Nr. 5 zum Blasen der Bremsen funktionieren bei mir nicht, da die Frontschürze keine Löcher dafür hat und die BBS-Schürze sie viel niedriger hat. Also werde ich mir nach dem Einbau der Schürzen vor Ort etwas einfallen lassen. Und jetzt habe ich taiwanesische Analoga von Schilden gekauft - es wird nicht so schade sein, dass sie eine "Kollektivfarm" sein werden :) Auf dem Diagramm sind die Teile Nr. 1 und Nr. 3 Abschirmungen und Lüftungskanäle für Autos mit Produktionsjahren von 83 bis 85, die keine untere Abschirmung haben. Foto aus dem Internet. Wenn ich es finde, kaufe ich gerne das richtige untere Schild für meinen Fall - für Autos von 85-87 Produktionsjahren. Es ist einteilig mit Seitenschutz und ohne Belüftungskanäle. Foto aus dem Internet. Übrigens wird unter diesen Schilden geblasen. Dies scheint mir ein Nachteil dieser Option zu sein. Immerhin kühlen die Bremsen durch die Kanäle besser – davon bin ich aus eigener Erfahrung überzeugt. Im Idealfall brauche ich es für eine Klimaanlage - mit Löchern unten. Damit es gar keine "Kolchos" gäbe ;) Und jetzt wird es so sein wie beim Restyling, nur mit kleinen Verbesserungen an den Seitenschilden und ihren Kanälen ;) Um schon mit dem unteren Schutz des Motorraums fertig zu werden, werde ich über eine weitere seltene Option schreiben, die ich noch nicht gefunden und gekauft habe. Ich werde es übrigens kaufen, falls es jemand hat ;) Ref. Schutzblech für Südmotor Motorschutz aus Metall für Pkw bis 1987 - 51 71 1 929 451 (Foto aus dem Internet) Metall-Motorschutz für Autos nach 1987 - 51 71 1 971 001 (Foto aus dem Internet) Ich bin mir nicht sicher, ob diese Optionen austauschbar und mit den entsprechenden Kunststoffschilden kompatibel sind, aber um das herauszufinden, müssen Sie mindestens eines finden ;) Sie können beide neu bestellen, aber der Preis beträgt 400 bzw. 1100 Euro , steht mir überhaupt nicht... Über andere Unterteilungen werde ich in den folgenden Teilen nach und nach schreiben.