The_Glory

Ich habe die Verkabelung von einem Teamkollegen gekauft, laut ihm ist diese Verkabelung für den E30. Leider ist das Schild mit der Nummer nicht erhalten. Nach den Farben der Kabel und den Pins der Stecker des Radios und des Verstärkers entspricht alles dem ETM-Diagramm für den E30 - ich habe jedes Kabel überprüft und sogar ein Pin-Diagramm erstellt. Soweit ich weiß, war das Soundsystem nur bei e23, e28 und e30 verfügbar und es wurden dieselben Lautsprecher verwendet. Aber meine hinteren Stecker sind irgendwie nicht klar - der linke ist kurz und die Schaumstoffe sind zylindrisch. Das verwundert mich... Beim E38 betrifft es nur die Frontlautsprecher. Übrigens habe ich sie schon lange zusammen mit dem Telefon installiert, und sie funktionierten normalerweise mit Standard-Audiokabeln zusammen mit Telefonkabeln. Ich kann den Erdungspunkt G106 nicht finden. Vielleicht war es nur zum Restyling?

Hallo Kollegen. Ich werde das originale Soundsystem mit Verstärker einbauen. Dazu gibt es mehrere Fragen. 1. Ich habe BMW-Frontlautsprecher, aber ab E38 - mit einem zusätzlichen Kontaktpaar zum Anschließen einer Standard-Telefonfreisprecheinrichtung. Sie haben keine Drahtspule um den Magneten. Wie kritisch ist es? Wie verbinde ich sie richtig? 2. Ich habe immer noch nicht die originalen hinteren Lautsprecher. Es wird vorübergehend Clarion 2-Wege-Lautsprecher geben. Mit der Verkabelung dort ist alles klar, aber mit den Anschlüssen für die hinteren Lautsprecher an der Verkabelung ist es nicht ganz klar. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, verwendeten e23, e28 und e30 dieselben hinteren Lautsprecher, die gewöhnliche Flachkontakte und entsprechende Flachkontakte an der Verkabelung hatten. Meine Verkabelung hat hintere Lautsprecheranschlüsse mit zylindrischen Kontakten. Ich habe die Verkabelung mit abgeschnittenem Hauptstecker und ohne Frontlautsprecherkontakte erhalten - wahrscheinlich das Ergebnis eines "mp3-Upgrades" in den 2000er Jahren. Aber die hinteren Anschlüsse sind wahrscheinlich werkseitig. Aber der linke Stecker erreicht nicht den Einbauort des Lautsprechers. Für welche Lautsprecher ist diese Verkabelung? Ist es nicht für E30? Ich habe die gleiche Verkabelung im Internet gesehen, mit den gleichen Anschlüssen. 3. Wo genau ist die Masse, die im ETM-Diagramm als G106 gekennzeichnet ist und von Pin 10 des Verstärkersteckers kommt, angeschraubt? Der Verkabelung nach zu urteilen, - irgendwo im Kofferraum, in der Nähe des hinteren linken Lautsprechers, aber ich verstehe nicht genau wo ... Und außerdem - ein separater Anschluss am Endstufengehäuse - ist das auch eine andere Masse?

Montage_45. ETK_41_Karosserie (Frontflügel) Als nächstes über die vorderen Kotflügel. Abschnitt nochmal: Karosserie Einheit: Frontflügel Teil Nr. 1 ist der vordere Kotflügel, der für alle E30 mit Ausnahme des Cabrios und des M3 gleich ist. Aber es gibt zwei Arten - ohne Loch für einen seitlichen Blinker und mit einem Loch für einen seitlichen Blinker. Ich hatte Kotflügel ohne Löcher, aber ich habe trotzdem Seitenblinker installiert, aber ich werde Ihnen später von diesem "Upgrade" oder "Kolchos" erzählen :) Teil Nr. 2 - Schutzschilde aus Kunststoff. Details Nr. 3-4 - selbstschneidende Schrauben und eingebaute Flügelbefestigungen. Entlang der Oberseite des Flügels befinden sich selbstschneidende Schrauben Nr. 3 4,8 x 16, 7 Stk. , und 2 Stk. auf dem Gestell des Körpers auf jeder Seite. Blechschrauben Nr. 5 4,8x13 verbinden den Kotflügel mit der Frontschürze, 1 Stk. auf jeder Seite. Detail Nr. 6 - Einsatz für selbstschneidende Schraube Nr. 3, 2 Stck. auf jeder Seite. Es wird im vorderen Teil platziert und verbindet die Schutzschilde mit den vorderen Kunststoffschilden. Detail Nr. 7 - Kunststoffeinsatz für selbstschneidende Schraube Nr. 3, 2 Stck. auf jeder Seite. Befestigt Schutzschilde am Körper. Teil Nr. 8 - Kunststoffmutter, 2 Stck. auf jeder Seite. Befestigt die Schutzschilde an den Bolzen am Körper. Teil Nr. 9 ist eine Gummidichtung. Nur mit der kurzen Haubendichtung verwendet, über die ich letztes Mal geschrieben habe. Wenn eine lange Motorhaubendichtung installiert ist, werden Nr. 9-Dichtungen nicht verwendet. Auf der linken Seite habe ich es in drei Teile geschnitten - um den automatischen Ölnachfülltank zu installieren. Übrigens eine interessante Nuance - nachdem ich die Motorhaube und die Kotflügeldichtungen gründlich gewaschen hatte, sah ich blaue Farbe darauf, die meiner sehr ähnlich war. Aber das ist definitiv nicht mein Lack. Anscheinend sind sie vom selben blauen E30 - ein interessanter Zufall ;) Ich werde den Lack natürlich abwaschen. Teile Nr. 10, 14-16 - werden nur für das Cabrio verwendet. Teile Nr. 11-13 - nur für M3 verwendet. Teil #17 - zusätzliche Gummidichtung (51 71 2 233 121 und 51 71 2 233 122), die auf den Kotflügel geklebt wird, wird nur für M3 EVO3 verwendet. Vielleicht bestelle ich sie irgendwann später auch. Die Kotflügel habe ich „provisorisch“ – nur an ein paar oberen Blechschrauben – montiert und mit der Frontschürze verbunden. Nachdem alle Spaltmaße an allen Karosserieteilen gesetzt sind, werden die Kotflügel abschließend wie ab Werk oben mit einer Dichtmasse fixiert - damit kein Wasser unter die Motorhaube gelangt. Alle Kunststoffschutzvorrichtungen werden ebenfalls installiert. Aber dazu später mehr. Die Montage der Türen muss noch abgeschlossen werden, und es wird möglich sein, Lücken an allen Karosserieteilen einzustellen. Die Arbeit wird mühsam sein. Bei der Galvanik gibt es erneut Verzögerungen. Auch beim Malen der „Schattenlinie“-Überlagerungen – fast ein Monat verging, der Maler wurde krank und tat nichts. Ich habe sie weggenommen, ich denke, ich muss sie selbst malen. Gleichzeitig beschäftige ich mich mit Verkabelung.

Ja Dankeschön. Ohne Anleitung habe ich es schon hinbekommen, Hauptsache es geht! )

Parallelstecker - fast jeder Draht hat zwei Stecker. Mit E32 einstellen Ich habe es in E30 eingebaut EVA für E30, heruntergeladene Dateien aus diesem Thema. Danke übrigens für die Datei. Mit den Steckern hast du Recht - sie sind überhaupt nicht für E30-Stecker geeignet. Sie müssen sie ersetzen oder Adapter herstellen. Danke, ich habe schon alles verstanden. Es reichte aus, ein wenig Zeit damit zu verbringen, die Drähte auf den Tisch zu legen und sich die Verbindungstabelle in EVA genau anzusehen, und alles passte zusammen. Der Text der Anleitung ist sehr verwirrend, oder vielleicht gibt es Übersetzungsfehler. Eigentlich ist alles ganz einfach. Ich habe zwei solche Wegfahrsperren. Einer wurde laut Anleitung in einen E32 eingebaut, mit allen Steckern wie sie sein sollten. Und der zweite wurde nach dem einfachsten Schema installiert. Anscheinend hat sich der Elektriker nicht um die Anleitung gekümmert und ist den einfachsten Weg gegangen - alles auf Spulen :) Außerdem hat er die Stromkabel (rot und rot/weiß) in einer Spule angeschlossen, und die Erdungskabel und den Türstopper, auch in einer Spule. Lila ist nur eine Wendung. Grün und schwarz/gelb einfach geschnitten. Er benutzte die Pause an der Pumpe überhaupt nicht. Es stellte sich ganz einfach heraus :) Das hat mir geholfen, es herauszufinden. Ich werde wahrscheinlich Adapter herstellen - falls es nicht funktioniert, trennen Sie sie einfach und setzen Sie alles auf den Standard zurück. Nach der Installation werde ich hier über das Ergebnis schreiben.

Ja, jeder Draht hat ein Etikett mit einer Nummer. Es wurde sehr vorsichtig aus dem E32-Spender entfernt. Alle Anschlüsse sind an Ort und Stelle, sogar mit Stücken von farblich passenden Drähten. Aus dem Text in der EBA und der Farbe der Drähte habe ich verstanden, wo sie angeschlossen sind. Aber fast alle schwarzen Kabel haben Parallelstecker - wo die hin sollen, habe ich aus dem EBA-Text nicht so richtig verstanden.

Ein interessantes Thema mit langer Geschichte.

Ich sehe, dass alle hier versuchen, diese Wegfahrsperre loszuwerden, aber ich wollte sie einbauen :) Ich dachte, vielleicht lohnt es sich nicht, zumal ich nur einen Schlüssel habe und der ein bisschen kaputt ist ...

Und irgendwo finde ich einen Schaltplan für den Anschluss dieser Wegfahrsperre? Denn laut Anleitung verstehe ich etwas nicht ganz ... vielleicht wegen der Übersetzungsschwierigkeiten ....

Breyton ist ein sehr schöner Bausatz für den E30. Dank dieser Halbbögen sieht es ungewöhnlich aus. Ich habe einen Breyton-Spoiler, ich liebe ihn auch.

Versammlung_44. ETK_41_Body (Haube) Abschließend noch etwas zur Motorhaube. Abschnitt nochmal: Karosserie Einheit: Motorhaubenantrieb Detail Nr. 1 - ein Kabel mit einem Griff. Detail Nr. 2 und Nr. 3 - zwei selbstschneidende Schrauben mit Einsätzen zur Befestigung des Griffs. Detail Nr. 4 – Spitze. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Informationen über ihn oder ein Foto gefunden. Nicht mehr bestellbar. Wenn jemand weiß, was es ist und wohin es geht, schreiben Sie. Detail Nr. 5 - Haubenschloss. Es gibt eine kleine Nuance. Der Verriegelungsmechanismus sollte einen weißen Kunststoffeinsatz haben, um die Feder weicher zu machen, wie auf dem Foto unten. Aber in der Regel ist es nicht mehr da - es nutzt sich ab oder geht verloren. Das kann übrigens derselbe Tipp #4 sein. Ich glaube schon... Detail Nr. 6 - zwei selbstschneidende Schrauben zur Befestigung des Schlosses. Teil Nr. 7 - Kunststoffschutzabdeckung des Verriegelungsmechanismus. Teil Nr. 8 - Gummihaubenpuffer 2 Stck. Ich habe den Motorhaubenantrieb schon vor längerer Zeit eingebaut. Meiner hatte einen gerissenen Gummieinsatz, also kaufte ich einen anderen mit einem ganzen Einsatz. Wir entfernen den Verriegelungsmechanismus vom Kabel und ziehen das Kabel aus der Kabine unter die Motorhaube. Befestigen Sie den Griff mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Ich passe noch einmal auf - der Gummieinsatz muss intakt sein, sonst fließt Wasser, wenn es aus dem Flügelabfluss kommt, in die Kabine und auf den Boden. Deshalb habe ich den Einsatz zusätzlich mit einem Wachskonservierer gefüllt. Eine weitere Nuance - legen Sie das Kabel erst ein, wenn Sie die Geräuschdämmung angebracht haben. Ich zog es an und zog es dann wieder aus. Schalldämmung zu installieren. Wir verbinden das Kabel mit der Verriegelungsstange. Das Foto zeigt eine schwarze weiche Plastikkappe. In der Garage gefunden und den oben erwähnten fehlenden weißen Einsatz ersetzt (Tipp?) Schmieren Sie den Mechanismus und decken Sie ihn mit einer Schutzabdeckung ab. Wir setzen es von der Seite des vorderen Rahmenträgers ein und befestigen es. Das Loch zwischen den Bolzen ist eine Notöffnung der Motorhaube. Wenn das Kabel bricht, können Sie einen langen Schraubendreher durch das Gitter in dieses Loch schieben, den Zug drücken und die Haube öffnen. Erzähl es bloß niemandem! :) Und bücken Sie sich nicht zu tief - Sie können die Kapuze an der Stirn treffen! :) Einrasten. Aber dann muss es zusammen mit der Haube angepasst werden. Wir schrauben Gummipuffer in spezielle Löcher unter den vorderen Ecken der Haube. Ihre Höhe muss auch mit der Haube angepasst werden. Wir fahren mit der Montage der Motorhaube fort. Motorhaube Detail Nr. 1 - Kapuze. Offenbar ist dies eines der wenigen Karosserieteile, die bei allen E30 gleich sind. Meine Motorhaube hatte schon einen Unfall, sie wurde gerichtet, gespachtelt und nicht sehr glatt. Also habe ich es durch ein ganzes ersetzt. Teile Nr. 2-8 und Nr. 25 - Motorhaubenöffnungsbegrenzer und seine Befestigung. Das ETK gibt die Größe der unteren Unterlegscheibe (Nr. 4) nicht an, also habe ich sie gleich genommen - 8 mm. Aber dann habe ich die untere Scheibe 8 durch eine Scheibe 10 ersetzt, weil sie nicht auf die Achse gepasst hat. Teil Nr. 25 ist ein Kunststoff-Abstandshalter (51 23 1 906 523), der in der Mitte gebogen und in das Ohr auf der Haube gesteckt wird. Teil Nr. 22 und Nr. 23 - Haubenstoßdämpfer und seine Befestigung. Wir schrauben den Begrenzer an die Karosserie und befestigen ihn mit einem Stift an der Motorhaube. Wir setzen den Stoßdämpfer ein und befestigen ihn mit Stiften. Schmieren Sie die Achsen mit Fett für Schlösser. Wenn die Haube jetzt ohne Stützen gehalten wird, können Sie andere Teile anbringen. Wir legen Heftklammern Nr. 17 auf den Körper. Es gibt ein interessantes Detail in ETK, das ich noch nie bei Autos gesehen habe - Halterung Nr. 19 (51 23 1 881 788). Ich habe es aus Neugier bestellt. Die auf dem Foto oben gezeigte Halterung ist angekommen. Seinem Design nach zu urteilen, passt es in die Löcher an der linken Halterung der Motorhaube und hält sein Kabel. Aber hier habe ich einen Interessenkonflikt! :) An dieser Stelle werde ich schon das Ende der Haube für die Standard-Alarmanlage haben. Daher muss diese Klammer nach vorne verschoben werden. Folgendes ist passiert. Ich habe es am Auto ausprobiert, und es ist nicht sehr gut geworden - es reicht nicht bis zum Kabel. Nun, es wird so sein, wirf es nicht weg ... Rechte Seite Wir setzen Rollen Nr. 20 und elastische Anschläge Nr. 21 ein. Wir setzen das Haubensiegel Nr. 27 auf. Es gibt ihn in zwei Ausführungen – kurz (51 71 1 933 992) 1520 mm und lang (51 71 1 919 961) 3020 mm, der sich seitlich bis zu den Flügeln erstreckt. Ich habe eine kurze. Details Nr. 13-16 - Motorhaubentorsionen. Meine waren in einem schlechten Zustand mit viel Verschleiß und Spiel. Es gibt keine Reparatursätze für sie, also habe ich sie durch einen guten Satz aus den letzten Produktionsjahren ersetzt. Jetzt ist der Unterschied sehr deutlich - die Motorhaube hat kein seitliches Spiel und öffnet sich viel besser. Das gleiche Foto zeigt Gummianschläge Nr. 27 (51 23 1 916 567). Ich hatte sie vorher nicht. Sie dämpfen auch die Torsionsarbeit erheblich. Und noch ein Detail, das in diesem Abschnitt des ETK nicht gezeigt wird, aber an der Motorhaube angebracht ist, deshalb schreibe ich hier darüber - das Motorhauben-Erdungskabel (65 31 1 286 068) zur Reduzierung von Funkstörungen. Schallschutz bleibt, worüber ich kürzlich geschrieben habe. Ich wiederhole mich hier kurz. Details Nr. 9-12 - Schalldämmung auf die Motorhaube geklebt. Teil Nr. 28 - Dämpferdichtung der Motorhaube, die an den Clips Nr. 29 befestigt ist (18 Stk.) Die Haube ist fertig montiert. Dann muss es entsprechend den Lücken und dem Schloss mit Heftklammern angepasst werden. Als nächstes geht es um die vorderen Kotflügel, und dann müssen wir die Türen fertigstellen. Die fehlenden Clips und Stecker sind heute angekommen. Aber mit galvanischer Verzögerung... Daher wird es wohl wieder ums Verkabeln gehen. Mal sehen...

Versammlung_43. ETK_61_Unterlegscheibenteile Bevor Sie die Dämpferdichtung auf die Motorhaube setzen, müssen Sie die Schläuche und Düsen der Scheibenwaschanlage installieren. Gehen Sie zum Abschnitt: Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos Waschanlagenteile Ich habe ein Top-of-the-Line-System installiert - mit intensiver Reinigung der Windschutzscheibe und mit beheizten Düsen. Das Set enthält auch eine Scheinwerfer-Reinigung und einen Reiniger. Deshalb werde ich mich jetzt nur auf die Teile konzentrieren, die in der Haube platziert sind, und über alles andere im entsprechenden Abschnitt schreiben. Übrigens sind die Details der Intensivreinigung aus irgendeinem Grund in der ETK überhaupt nicht spezifiziert. Also - Düsen, Schläuche und Verkabelung. Teil Nr. 9 - Schlauch D= 4,6MM für ein System mit intensiver Reinigung benötigt 2 Stk. Detail Nr. 10 - gewöhnliche Düsen. Artikel Nr. 11 - beheizte Düsen. Detail Nr. 12 - Verdrahtung der Düsenheizung. Vor dem Restyling und nach dem Restyling unterscheidet es sich in den Anschlüssen. Ich habe die Verkabelung nach dem Restyling, also habe ich den entsprechenden Stecker an der Karosserieverkabelung neu gemacht. Heizung funktioniert bei eingeschalteter Zündung. Art.-Nr. 14 - Drahthalter (12 42 1 284 411), weiße Schelle für Schlauch und Kabel 2 Stck. Art.-Nr. 15 - Ventil (61 66 1 374 978) für ein System mit intensiver Reinigung benötigt 2 Stck. Teil Nr. 16 - Drahthalter. Für eine Anlage mit Intensivreinigung benötigen Sie (61 13 1 267 476) D=12,8MM grün 2 Stk. und (12521276147) D=16,8MM blau 2 Stk. Detail Nr. 20 – Eckbeschlag. Für ein System mit intensiver Reinigung, 4 Stk. Schläuche für die Standardreinigung und die Intensivreinigung werden parallel über T-Stücke (2 Stk.), die in der Abbildung nicht dargestellt sind, und Eckverschraubungen (4 Stk.) an die Düsen angeschlossen. Sie werden mit Clips mit Verkabelung befestigt und an der Motorhaube befestigt. Die Düsen werden in die Haube eingesetzt und mit der Verkabelung verbunden. Für die Schläuche an der Dämpferdichtung der Motorhaube ist eine spezielle Prägung vorgesehen, die diese verschließt. Schläuche und Kabel verlaufen entlang der Motorhaubenrippen. Ich habe dafür einen flexiblen Stahldraht verwendet. Sie werden in der unteren Ecke der Motorhaube herausgeführt und mit Clips an der Motorhaube und an der Karosserie befestigt. An der gleichen Stelle wird die "Minus"-Verdrahtungsklemme mit der Haubenschraube verschraubt. Schläuche und Leitungen werden zum Einbauort des Tanks geführt. Einspritzdüsen, Schläuche und Verkabelung eingebaut. Über andere Teile der Waschanlage werde ich im Abschnitt über Scheinwerferreiniger schreiben. Als nächstes geht es um die Motorhaube.

Versammlung_42. ETK_51_Körperausstattung. Schalldämmung Um mit der Montage des vorderen Teils der Karosserie, nämlich der Motorhaube, fortzufahren, müssen zunächst einige andere Elemente darauf montiert werden. Ich beginne mit der Schalldämmung. Karosserieausstattung Ich habe bereits früher über einen Abschnitt zur Schalldämmung geschrieben. Heute betrachten wir den zweiten Abschnitt zur Schalldämmung Schalldämmung Details #1-4 - Schalldämmung der Haube. Aus irgendeinem Grund hatte ich es überhaupt nicht auf der alten Haube. Auf dem neuen war es, wie die meisten, in einem Zustand des Schrotts. Also riss ich ihre Überreste ab, und der Kleber von ihr blieb. Es war keine Zeit, es zu waschen, es war notwendig, die Kapuze zur Körperarbeit zu bringen. Dann habe ich den Kleber vergessen und das Auto zum Lackieren gegeben. Die Motorhaube wurde dort lackiert, zusammen mit Klebstoff ... Der Narr kam natürlich heraus. :) Aber wir haben, was wir haben. Auf dem alten Kleber hält die Schalldämmung nicht, daher muss dieser Kleber jetzt irgendwie mit Farbe entfernt werden. Ich habe ein spezielles Gummirad gekauft. Ich werde gleich sagen - nach dem ersten Versuch wurde mir klar, dass es für solche Zwecke nicht sehr geeignet ist. Deshalb habe ich mich entschieden, schrittweise vorzugehen. Die erste Stufe ist ein Fön und ein Spatel. Die zweite Stufe ist ein Gummikreis. Die dritte Stufe ist Lösungsmittel und Lumpen. Die vierte Stufe ist das Malen in Körperfarbe. Habe den ganzen Tag damit verbracht. Es ist nur eine Art Horror, kein Kleber! 1 Stufe 2 Stufe (wie schon gesagt - das Ergebnis nach dem Gummizirkel ist zweifelhaft) 3 Stufen 4. Stufe Wenn ich sogar den Boden gemalt habe, sollte die Motorhaube auch blau sein! :) Aber wegen der leichten Erde, mit der ich die Kratzer überdeckt habe, hat es sich mit Flecken herausgestellt - ich habe dir gesagt, dass ich kein sehr guter Maler bin! :) Aber es ist nicht kritisch - es wird immer noch mit Schallschutz geschlossen. Nun die Isolierung selbst. Es ist bestellbar (51 48 8 103 798), aber der Preis von 60 Euro gefiel mir nicht. Deshalb habe ich 1 Meter ähnlichen Stoff für 5 Euro gekauft, Schablonen aus der alten Haube gemacht und ausgeschnitten. Vielleicht nicht so perfekt wie im Original, aber die Funktionalität ist die gleiche. Zumal es noch mit einer Dämpfungsdichtung (#5) abgedeckt wird. Eine solche Dichtung wurde bei Dieselautos, bei einigen 325i und beim M3 eingebaut. Meins war sehr schmutzig und an mehreren Stellen abgerieben. Daher habe ich es mit Chemie gewaschen und innen etwas verklebt. Aber malte es mit schwarzer Mattfarbe. Zur Befestigung werden 18 Clips #6 (51 48 1 938 725 oder 51 48 1 915 964) benötigt. Vorher hatte ich einige andere Clips, daher hielt diese Zierleiste nicht fest an der Motorhaube, weshalb sie möglicherweise stellenweise gerieben hat. Es gibt mehrere verschiedene Nummern dieser Dichtung in ETK. In meinem Fall ist es 51 48 1 922 449, für Autos von 84-87 - was benötigt wird. Auf dem Foto sehen die Clips 51 48 1 938 725 übrigens schöner aus als 51 48 1 915 964. Die gesamte Schalldämmung der Haube ist installiert. Aber es gibt auch andere Details in dieser Unterteilung. Teil Nr. 7 - Schalldämmung der Schwelle vorne links (51 48 1 911 387) und rechts (51 48 1 911 388) Teil Nr. 8 - Schalldämmung der hinteren Schwelle links (51 48 1 911 389) und rechts (51 48 1 911 390) Ich schneide auch diese Teile aus ähnlichem Material nach dem Muster meiner alten Teile. Das Material ähnelt einer Gebäudeabdichtung. Teil Nr. 9 - Schalldämmung des Kleinteilefachs (51 48 1 913 064). Eine Schaumstoffeinlage, die um den Schalthebel gelegt wird. Teil Nr. 10 - Schalldämmung der Trennwand des Gepäckraums (51 48 1 911 852). Umhang aus Filz. Habe es gerade gereinigt. Von Hand und sehr vorsichtig, da es leicht reißt. Teil Nr. 11 - Schalldämmung der Hutablage (51 46 1 929 488). Ich bin mir bei der Nummer hier nicht sicher. Für mich besteht es aus drei separaten Teilen. Der linke und rechte Teil der „Music Lovers“ wurden beim Einbau größerer Lautsprecher leicht beschnitten. Oben wurde es mit einem anderen Overlay bedeckt. Ich bin mir nicht sicher, wie es sein sollte, aber so sei es. In puncto Schallschutz blieb also nur die Bodendämmung. Aber zuerst müssen Sie die gesamte Verkabelung verlegen. P.S. Vielleicht braucht jemand meine Schwingungs- und Schallschutzvorlagen. Die erste Datei im Maßstab 1:1 zum Drucken von Mustern in voller Größe auf einem Plotter. https://drive.google.com/file/d/1oZwGiHdJKw-HOdbOV_TAMqAdu_Xasbtx/view?usp=share_link Die zweite Datei hat einen Maßstab von 1:5 zum Drucken von Musterzeichnungen auf einem Drucker. https://drive.google.com/file/d/1C9K6W-aDgJmvGpJ99KN3EgfO2hKGDefu/view?usp=share_link

Versammlung_41. ETK_41_Body (Vorderteil) Es gab einige unvorhergesehene Schwierigkeiten mit der oberen Verkleidung des Kofferraums, daher werde ich etwas später darüber schreiben. Fürs Erste kehre ich zum Abschnitt ETK_41 Karosserie zurück Diesmal fange ich am Anfang des Kapitels an. :) Karosserierahmen Hier ist so ein schöner Karosserierahmen einer 4-türigen Limousine mit Schiebedach (41 00 1 942 099), nachdem er lackiert wurde. Frontschürze Teile Nr. 1-6, 12, 17 sind der vordere Karosserierahmen. Teil Nr. 7 - Frontschürzenstange (41 33 1 884 353), die ein separates Teil für Fahrzeuge bis 85 Jahre ist und mit selbstschneidenden Schrauben und Einlegeplatten an der Schürze befestigt wird. Teil Nr. 8 - Frontschürze für Fahrzeuge bis 85 Jahre (41 33 1 916 986). Es wird wegen der charakteristischen Neigung auch "schräg" genannt, wie bei älteren "Haien". Bei den Baujahren 85-87 ist die Frontschürze samt Bügel einteilig (41 33 1 933 770) oder mit zusätzlichen Schlitzen für Klimaanlage und für Diesel-Pkw (41 33 1 933 772). Diese Schürze wird wegen ihres vertikaleren Aussehens im Profil "gerade" genannt. Für Fahrzeuge nach der Restylierung 1987 ist die Schürze komplett anders (41 33 1 961 225) oder mit zusätzlichen Schlitzen für die Klimaanlage (41 33 1 961 227) In meinem Fall eine "gerade" Schürze für einen 325i von 85-87, mit Schlitzen für eine Klimaanlage (41 33 1 933 772). Details Nr. 9-11 - Befestigung der Schürze - selbstschneidende Schrauben und Einlegeplatten. Zwei selbstschneidende Schrauben an den vertikalen Pfosten des vorderen Rahmens und zwei an seinem unteren Teil. Zwei weitere an den Kanten am Übergang von Flügel- und Schürzenleiste. Die Schürze wird vorübergehend installiert, es müssen noch alle Lücken angepasst werden, und dann ist sie bereits behoben. Details Nr. 13-15 - Befestigungselemente für die Klimaanlage. Deshalb werde ich im Abschnitt über Klimaanlagen darüber schreiben. Teil Nr. 16 - Gummidichtungen für Schleppschlaufen. Links (51 71 1 916 185) und rechts (51 71 1 916 186). Sie werden fest zwischen Schürze und Holm eingesetzt. Teile Nr. 18 und Nr. 19 - nicht verwendet - dies ist nur eine Abschleppöse für E30 M3. Der folgende Abschnitt: Vordere Karosserieteile Wie Sie sehen können, ist dies der gesamte vordere Teil des Körpers. Ebenfalls abgebildet sind Diffusoren zum Durchblasen des Radiators und Clipse zu deren Befestigung. Die Teile Nr. 2 und Nr. 3 werden nicht verwendet. Teil Nr. 5 - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage und Clip Nr. 4 für die Befestigung. Teil Nr. 6 und Nr. 7 - für Fahrzeuge mit Klimaanlage und Clips Nr. 8 für die Befestigung. Ich habe bisher nur Clips Nr. 8 (51 48 1 915 964). Sie benötigen 4 Stück, und eine ganze Packung ist angekommen. :) Schilde müssen gekauft werden. Aber ich werde darüber im Abschnitt über Klimaanlagen schreiben. Details Nr. 9 und Nr. 10 - nur für M3. Der nächste Abschnitt ist im Grunde der gleiche vordere Teil des Körpers, aber im Detail. Einige Teile sind noch bestellbar. Radkasten/Holm Alles ist zusammengebaut. Abschnitt über Kleinteile und Halterungen. Details zum vorderen Kotflügel Da alle diese Teile an die Karosserie geschweißt sind, macht es keinen Sinn, sie separat zu besprechen - sie sind alle an ihrem Platz. Und es lohnt sich, über Stecker zu schreiben. Teil Nr. 19 – Stecker (51 71 1 911 299) D = 6,9 mm. Zwei Stopfen in den Löchern auf der Plattform für die Batterie. Sie werden nur bei Fahrzeugen mit einer Batterie im Kofferraum anstelle eines Kunststoffabstandshalters (61 21 1 350 825) eingebaut, der als zusätzlicher Anschlag beim Einbau der Batterie unter der Motorhaube dient. Punkt Nr. 20 - Ich habe es bereits erwähnt. Motorschirm einstecken. Anscheinend ist dies ein weiterer Fehler in ETK - es gibt einen Stecker D = 35 mm, aber tatsächlich gibt es ein 20 mm Loch. Deshalb habe ich dort den gleichen Stecker wie im Kofferraum gesteckt - 51 71 1 801 066. Teil Nr. 21 – ovaler Stecker (51 71 1 872 829) 30 x 36 mm, wird nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe verwendet. Zwei solche Stopfen werden anstelle der Kupplungszylinderschläuche in die Löcher eingesetzt. Wird in diesem Fall nicht verwendet. Teil #22 – Stecker (51 71 1 972 464) D=52MM. Hier stimmt alles mit dem Durchmesser - es ist ein großes Loch über der Plattform für die Batterie (auf dem Foto oben), durch das die Motorverkabelung verläuft. Ich verstehe nicht, wofür der Stecker ist. Wird in diesem Fall nicht verwendet. Loch unter dem Batteriepol: Ein weiterer Abschnitt über Kleinteile und Halterungen. Vordere Halterung Diese Details sind auch an ihren Stellen. Zusätzlich zu den Details Nr. 10-13. Dies ist ein Lenksäulenabstandshalter für Fahrzeuge mit Airbag. Ich werde diese Option wahrscheinlich nicht in mein Auto einbauen, daher wird sie vorerst nicht verwendet. Und wenn ich mich für eine Wette entscheide, werde ich im entsprechenden Abschnitt darüber schreiben. P.S. Mehrere neue Taschen sind für die weitere Montage eingetroffen. Und mehrere Tüten gingen in die Galvanik Ich warte auch darauf, dass alle "Schattenlinien"-Elemente gemalt werden. Ich habe es nicht riskiert, es selbst zu malen, weil ich, wie die Praxis gezeigt hat, kein sehr guter Maler bin :) Ich habe die Farbe aus der Auswahl an Farben ausgewählt - halbmattes Schwarz. Schön soll es sein - wie im Original. ;)

Versammlung_40. ETK_51_Beschichtung des Gepäckraums Um die Türmontage abzuschließen, muss ich auf meine Clip-Bestellung warten, die äußeren Griffmechanismen von der Galvanik holen und die "Schattenlinien" -Overlays malen. Um keine Zeit zu verlieren, kehre ich daher zum hinteren Teil zurück. Karosserieverkleidung Nämlich: Kofferraumverkleidung Ich hatte die "seltensten" Seitenwände des Kofferraums - die ersten Produktionsjahre - an einigen Stellen Teppich mit Kartonauskleidungen. In normalem Zustand, aber an der Unterseite waren sie sehr mit Rostschutz verunreinigt. Auch die rechte Verkleidung stammte vom 316, nicht vom 325. Der Unterschied besteht darin, dass sie beim 325 die untere Nische, in der sich die Batterie befindet, nicht abdeckt und eine spezielle Prägung entlang des Radkastens hat, um das Batteriekabel zu führen. Also beschloss ich, beide durch neuere zu ersetzen - einen Teppich auf einer Hartplastikbasis. Der Zustand ist gut, obwohl ich sie an mehreren Stellen etwas ankleben und mit Chemie gut reinigen musste. Die Farbe aller Felle ist gleich - das erleichtert die Ersatzsuche. Übrigens sind die Skins vor dem Restyling und nach dem Restyling auch unterschiedlich - Ausschnitte für Rücklichter und ein Platz zum Anbringen eines Radschlüssels und einer Abschleppöse. Aber darüber schreibe ich später. Alle Teile zusammen passen nicht auf den Tisch, daher ist das Foto in Teilen. Linke Seite. Detail Nr. 1 - linke Verkleidung. Auf dem Diagramm auf der linken Seite befindet sich auch Detail Nr. 20. Dieser Skin wird bei Autos mit einem Automatikgetriebe mit elektronischer Steuerung verwendet. Foto aus dem Internet. Übrigens habe ich hier kürzlich über die Halterung geschrieben, die am linken Heckflügel angebracht ist. Ich dachte, es wäre für ein normales Telefon. Es stellte sich heraus, dass ich mich geirrt hatte - es ist genau das Steuergerät des Automatikgetriebes, das daran befestigt ist. Und Skin Nr. 20 schließt diese Halterung zusammen mit der ECU des Automatikgetriebes, die auf dem Flügel montiert ist. Vielen Dank an den Autor dieses Fotos für die Informationen zu dieser Halterung. Ich habe nie ein Foto des installierten Skins #20 gefunden. Es wäre interessant zu sehen. Also, diese Halterung wird definitiv nicht nützlich für mich sein. Obwohl ich immer noch nicht verstanden habe, wie es installiert wird... Anscheinend müssen Löcher in den Abfluss in der Nähe der Kofferraumdichtung und in die Halterung selbst gebohrt werden. Zweifelhafte Entscheidung, da Wasser aus der Luke in die Schwellen eindringt :) Rechte Seite. Detail Nr. 2 - rechte Verkleidung. Wie Sie sehen können, ist sein unterer Teil über dem Niveau der Batterienische geschnitten. Teil Nr. 10 - Batterieabdeckung (51 47 1 884 346). Nach dem Restyling unterscheidet sich der Bezug durch den Rand auf der Rückseite (51 47 1 971 556). Ich habe es direkt vor dem Restyling - mit glatter Hinterkante. Meine Abdeckung war ziemlich zerkratzt, also beschloss ich, sie zu reinigen und zu lackieren. Übrigens testete er auch die gekauften "Tornadore" und "Chemie". Ich hatte ein besseres Ergebnis erwartet .... wahrscheinlich ist es besser, Teppiche und Sitze zu reinigen. Daher habe ich die Abdeckungen leicht geschliffen. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Lackiert mit einer speziellen Grundierung und Strukturfarbe für Kunststoff. Das Ergebnis hat mir auch gut gefallen. Teil Nr. 11 - Deckelaufsatz (51 47 1 923 983) für Fahrzeuge bis 1986 - es werden nicht zwei, sondern drei Stück benötigt - ein Fehler im ETC. Ich musste bestellen. Die Teile Nr. 12 und Nr. 13 sind eine ähnliche Halterung, jedoch für Autos nach 1986. Anscheinend gibt es größere Löcher, also wird ein Kunststoffeinsatz in das Loch eingesetzt. Das heißt, es wird entweder Nr. 11 oder Nr. 12 + Nr. 13 verwendet. Teil Nr. 14 - Kunststoffschutzschild der Batterieklemme - verhindert ein versehentliches Schließen des Schlüssels an der Karosserie beim Verdrehen des "Plus" -Pols der Batterie. Detail Nr. 15 - ein Clip zur Befestigung des Schildes an der Rippe des Radkastens. Übrigens wird die Abschirmung noch zusammen mit der Ummantelung des Batteriekabels mit einer Plastikmutter am Stift am Gehäuse befestigt. Diese Nuss wird in ETK überhaupt nicht angezeigt. Detail Nr. 16 - Verkleidung der rechten Kofferraumnische. Auch hier nicht genau in ETK - dieses Teil wird bei Autos ohne Batterie im Kofferraum verwendet. Andernfalls stört es die Installation des Batteriefachs. Zumindest ich. Details Nr. 17 und Nr. 18 - es ist nicht klar, was es ist und warum es benötigt wird. Nr. 17 ist nicht mehr verfügbar, und ich habe Nr. 18 (51 47 1 872 821) gekauft, aber ich habe nie verstanden, wofür es war. Einige seltsame Haken. Wahrscheinlich auch ein Fehler im ETK. Aber wenn jemand sie installiert hat, sagen Sie es mir bitte. Teil Nr. 19 - ein interessantes Teil, das ich bereits erwähnt habe, als ich über die Batterie geschrieben habe - ein Abstandshalter (51 42 8 129 390) Dies ist ein normaler dichter Schaumstoff 90 x 35 x 50 mm mit doppelseitigem Klebeband auf der Unterseite. Er dient, wie gesagt, als Stütze für den Batterietrog und verhindert, dass die Öffnung für die Trogbefestigung unter dem Gewicht des Akkus bricht. Das ist so eine lächerlich einfache Fabriklösung! :) Halten Sie sich einfach an den Boden der Nische. Wir setzen den Schutzschirm auf, befestigen ihn mit einem Clip und einer Kunststoffmutter zusammen mit dem Kabelmantel. Wir legen die Batterie ein und decken sie mit einem Deckel ab. Wir befestigen die Abdeckung mit zwei Clips von unten und einem am Rand des Bogens. Jetzt keine große Ergänzung. Es gibt eine spezielle Werksoption - S428 Not-Aus-Schild / Erste-Hilfe-Kasten mit eingebauter Aufbewahrungsbox. Aber aus irgendeinem Grund sind die Details dieser Option nicht in ETK verfügbar. Da es auf der Batterieabdeckung installiert ist, werde ich hier darüber schreiben. Das Foto oben zeigte eine andere Box, die ich auch bemalt habe. Dies ist die gleiche "Box" - 72 60 1 929 409. Ich habe einfach die Größe des Clips zum Befestigen und Einsetzen in das Loch ausgewählt. Obwohl ETC eine solche Nummer nicht findet ... Aber diese Option in der Montage - der Original-Verbandskasten und ein Not-Halt-Schild. Ich habe schon früher über sie gesprochen. Die Box wird auf den Batteriedeckel aufgesetzt und mit einem Clip fixiert. Wie man sieht, habe ich die Seitenwände noch nicht montiert, da dahinter noch die Verkabelung verlegt werden muss. Dann werde ich sie einbauen, aber jetzt liegen sie nur im Kofferraum. Sowie ein Erste-Hilfe-Kasten und ein Not-Halt-Schild. Rückwand. Detail Nr. 3 - Rückwandverkleidung. Passt genau zwischen die Lichter und die obere Kunststoffleiste. Detail Nr. 8 - Schutzleiste aus Kunststoff. Teil Nr. 9 – Stangenclip (51 48 1 905 599), es werden 4 Stück benötigt. Dies sind wahrscheinlich die seltsamsten Clips, die mir begegnet sind. Sie müssen wie Nägel mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen werden! :) Und wie es mir schien, ist es besser, zuerst den Stift vom Clip abzubrechen, ihn wieder in das Loch des Clips einzusetzen und erst dann fest zu hämmern. Ich hatte Angst, dass ich es brechen würde, aber ich habe es geschafft ... Befestigung für die Ewigkeit! :) Trunk-Partition. Detail Nr. 4 - Verkleidung der Kofferraumwand. Es gibt eine normale, mit einem Ausschnitt für eine Skihülle und für einen zusätzlichen Tank. Einer der Gründe, warum ich mich gegen den Einbau eines Zusatztanks geweigert habe, ist übrigens das Fehlen dieser Verkleidung. Und ohne sie wird das Aussehen nicht sehr ästhetisch sein. Meine Verkleidung hatte viele zusätzliche Löcher von selbstschneidenden Schrauben - der Vorbesitzer hatte dort einmal "Musik" und einen selbstgebauten Subwoofer befestigt. Später warf ich alles raus, schnitt das Loch für den Subwoofer und montierte eine Skiabdeckung. Ich habe die Löcher entfernt und zwei zusätzliche gebohrt :) Tatsache ist, dass diese Blende laut ETK mit sechs Clips #21 (51 48 1 884 779) befestigt ist und ab Werk nur vier Löcher für Clips hatte. Und auf dem Foto im Internet hat jeder auch vier. Dafür sind am Körper sechs Löcher vorgesehen. Also beschloss ich, sechs Clips einzubauen, also machte ich zwei weitere Löcher unten in der Nähe der Luke für die Abdeckung. Teil Nr. 5 ist wahrscheinlich ein großer Metallstopfen für das Loch für die Skiabdeckung, in Autos, in denen es nicht installiert ist. Die Teile Nr. 6 und Nr. 7 werden nicht verwendet. Als nächstes geht es um die untere und obere Haut.

Parts No. 13 and No. 15 have the same number in the ETK for the sedan - 51211916649. Apparently, they are one and the same - the rib at the bottom of the door. And the drawing with the "spring" for the sedan is not shown correctly. I found information somewhere that the "spring" is for a convertible, but I'm not sure about it. Thank you...

Sammlung_39. ETK_41_Karosserie (Hintertürschlösser) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Jetzt die Hintertür. Hintertür - Scharnier/Türstopper Es gibt zwei Arten von Hintertüren (Nr. 1) - vor 1988 und nach 1988. Der Hauptunterschied liegt in den Schleifen (Nr. 2 und Nr. 3). Bis 1985 waren die Scharniere nicht abnehmbar, sondern mit der Karosserie verschweißt. Wenn sie sich abnutzen, gibt es daher gewisse Schwierigkeiten bei ihrer Reparatur. Ab 1985 sind die Scharniere abnehmbar und Sie können dafür einen Reparatursatz bestellen (41 51 1 922 737). Aber ohne Scharniere sind die Türen selbst austauschbar. Meine ist eine 84er Karosserie mit geschweißten Scharnieren, aber Pfosten-88er-Türen passen problemlos darauf. Die Platten Nr. 5 und Nr. 7, 0,5 mm und 1 mm dick, werden verwendet, um die Tür in der Tiefe einzustellen. Letztere mit einem Schlitz sind bequemer - sie können platziert werden, ohne die Tür vollständig aus dem Scharnier zu entfernen. Übrigens habe ich bereits die Löcher in den Türpfosten der Karosserie erwähnt - durch sie ist es auch bequem, die Türen in der geschlossenen Position einzustellen. Und im Allgemeinen sind Scharniere nach 85 viel bequemer einzustellen. Aber wir haben, was wir haben. Die hintere Tür wird am oberen Scharnier mit gewöhnlichen M8-Muttern (Nr. 6) und am unteren Scharnier mit selbstsichernden M8-Muttern (Nr. 8) befestigt, jeweils 2 Stück für jede Tür. Dies liegt wahrscheinlich an der unterschiedlichen Konstruktion der oberen und unteren Schleifen. Zur Befestigung in der Tür sind fest eingebaute Einlegeplatten (Nr. 15) mit M8 Stiften (Nr. 16) vorgesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher über den Unterschied zwischen den hinteren Türen bei der Befestigung der Fensterheber, aber logischerweise sollte es ähnlich sein wie bei den vorderen ... Korrigieren Sie mich, wer weiß es genau. Aber bei ETK gibt es auch zwei Arten von elektrischen Heckkrafthebern. Je nach Aufzugstyp unterscheiden sich die Glasführungen und das Glas selbst. Aber ich werde darüber in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Detail Nr. 4 - Türöffnungsbegrenzer. Meine waren abgenutzt, also habe ich sie alle ersetzt. Der hintere ist links und rechts gleich, unterscheidet sich aber vom vorderen Türbegrenzer. Der hintere Begrenzer ist mit der Kennzeichnung „H“ (von deutsch „hintere“) gestempelt. Es ist wichtig, sie nicht zu verwechseln, da sie sonst am Rand der Öffnung im Körper haften bleiben und ihn allmählich auseinanderreißen. Dies ist aus eigener Erfahrung - ich hatte früher einen hinteren vorne, wie sich herausstellte ... Er ist mit zwei M6-Bolzen (#9) an der Tür befestigt. Am Körper wird es in einer speziellen Schlaufe mit Stift Nr. 10 und Klammer Nr. 11 befestigt. Der Anschluss wird mit einer Gummidichtung Nr. 12 verschlossen. Nach der endgültigen Anpassung der Türen an die Spaltmaße plane ich die Muttern so zu lackieren, wie es ab Werk war. Nach der Installation sollte es für einen reibungsloseren Betrieb von der Mitte aus geschmiert werden. Untere Schlaufe mit Rillen - mit selbstsichernden Muttern. Teil Nr. 13 und Nr. 14 sind Stecker. Sie werden in einem anderen Abschnitt dupliziert, also werde ich dort später darüber schreiben. Schließsystem der hinteren Tür Das Foto zeigt die Details an der rechten Vordertür. Auf der linken Seite - ähnlich. Detail Nr. 10 - Die Türinnengriffe unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Vorder- und Rückseite sind auf einer Seite gleich. Detail Nr. 9 - dekorativer Griffrahmen. Es wird oben auf die Türverkleidung gelegt. Daher stelle ich sie später ein. Alle vier sind gleich. Detail Nr. 7 - eine Stange, die den Griff mit dem Türschloss verbindet. Auf beiden Seiten gleich. Detail Nr. 8 - die Schubspitze. Wird in die Zuglöcher im Griff und Schloss eingesetzt. Ich habe sie nicht herausgenommen, um sie nicht zu zerbrechen, weil sie ziemlich zerbrechlich sind. Teil Nr. 12 und Nr. 11 - selbstschneidende Schraube und Einlegeplatte. Zwei für jeden Griff. Detail Nr. 13 - Anti-Quietsch-Dichtung unter dem Griffkörper. Detail Nr. 14 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Details #1-6 - Mechanismus des Außengriffs. Wird etwas später eingebaut, nach dem Lackieren der Griffe. Hintertürverriegelung Detail #1 - das Türschloss unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite. Es wird mit drei speziellen M6-Bolzen (Nr. 2) an der Tür befestigt. Detail Nr. 7 - die Schubspitze. Es wird in die Löcher für den Zug im Schloss eingeführt. Drei Stück für jedes Schloss. Detail Nr. 13, Nr. 14 - Stangen, die den Türverriegelungsknopf mit dem Schloss verbinden. Nr. 13 unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite, Nr. 14 ist gleich. Detail Nr. 11 - ein dekorativer Zugknopf. Teil Nr. 6 - der Hebel der Stangen, sie unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Teil Nr. 9 und Nr. 10 - eine spezielle Schraube und Kontermutter zum Befestigen des Hebels Nr. 11. Detail Nr. 8 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Detail Nr. 3 - Türverriegelung. Es unterscheidet sich vor dem Restyling und nach dem Restyling. Aber sie sind austauschbar. Ich habe sie durch Restyling ersetzt. Ich denke, sie halten das Schloss besser. Sie sind für alle Türen gleich. Bei starker Abnutzung können links und rechts neu angeordnet werden. Es wird mit zwei Spezialschrauben M8 (#4) an der Karosserie befestigt. Zur Befestigung in den Heckbögen der Karosserie sind spezielle Einbauteile vorgesehen. Teil Nr. 5 - Dichtscheibe aus dünnem Gummi. Detail Nr. 12 - eine Platte mit einer Dicke von 2 mm zum Einstellen der Position des Riegels. Also fangen wir an, alles zusammenzubauen. Es ist notwendig, die Treibstange des Zentralverschlusses mit dem Schloss zu verbinden. Ich habe letztes Mal darüber geschrieben. Wir befestigen die Stangen am Hebel - genau wie auf dem Foto gezeigt. Symmetrisch auf der anderen Seite. Ich habe für alle Fälle einen Schutzschlauch auf den Knopfzug gesteckt, um den Lack nicht zu zerkratzen. Wir befestigen sie noch nicht am Schloss, da sie die Installation stören. Dann verbinden wir den Zug des inneren Griffs mit dem anderen Hebel des Schlosses. Schmieren Sie das gesamte Schloss gut mit Fett für Türschlösser, und das Schloss ist einbaufertig. Übrigens ist es wichtig, alle Stangen genau so zu verbinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Andernfalls stören sie sich gegenseitig oder klammern sich an die Tür. Wir setzen das Schloss in die Tür und schrauben es fest. Dann setzen wir die Kontermutter in die Tür ein und schrauben den Hebel mit den Stangen fest. Wir führen die Stange in das Loch ein und befestigen sie mit einem geraden Haken im Schloss. Die Züge sollten genau so angeordnet sein. Anfangs konnte ich sie falsch anbringen :) Aber manchmal passte es nicht rein, manchmal klebte es an der Tür. Deshalb ist es notwendig, es genau so und auf keine andere Weise auszudrücken. Als nächstes verbinden wir den Antrieb des Zentralschlosses mit seinem Zug und schrauben ihn an die Tür. Mit dem Türverriegelungstaster prüfen wir, ob sich der Antrieb frei in seine Endlagen bewegt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Als nächstes befestigen wir den inneren Türgriff an der Stange und schrauben ihn durch die Dichtung an die Tür. Wir prüfen auch, ob er sich in seinen Endlagen frei bewegen lässt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Der Griffgriff und der Knopfgriff werden zusätzlich jeweils mit einem Clip an der Tür befestigt. Die Schlösser sind eingebaut. Wir prüfen, ob sie korrekt funktionieren. Vergessen wir nicht den Verriegelungshebel der hinteren inneren Türgriffe - "Kindersicherung". Befindet sich am Ende der Tür über dem Schloss. Die Schlösser sind auch installiert. Die Tür schließt jetzt, aber es ist notwendig, sie noch besser und genauer entsprechend den Schlössern und Lücken einzustellen. Ich werde dies tun, wenn die Türen vollständig montiert sind - mit Glas, elektrischen Aufzügen, Zierleisten usw. In der Zwischenzeit müssen Sie noch alle "Shadow Line"-Leisten in Ordnung bringen, die äußeren Griffe lackieren, die Dichtungen reinigen und die Tönung vom Glas entfernen. Viel Arbeit...

Montage_38. ETK_41_Body (Vordertürschlösser) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Ich habe alle vier Türen getauscht. Meine alte Tür ist noch unter der Wand in der Garage montiert. Jetzt ist es notwendig, alles von ihnen bis zu neuen Türen neu zu ordnen. Ich beginne mit der Haustür. Die Kerne der Schlösser müssen noch unter einem Schlüssel nachgearbeitet werden, die Außengriffe müssen lackiert werden - dazu später mehr. Und vorerst über Scharniere, Begrenzer, Schlösser und Innengriffe. Tür Pd, Scharniere/Türbegrenzer Die Vordertür (Nr. 1) ist von zwei Arten - vor 1988 und nach 1988. Der Hauptunterschied liegt in den Schleifen (Nr. 3 und Nr. 11). Bis 1985 waren die Scharniere nicht abnehmbar, sondern mit der Karosserie verschweißt. Wenn sie sich abnutzen, gibt es daher gewisse Schwierigkeiten bei ihrer Reparatur. Ab 1985 sind die Scharniere abnehmbar, dazu kann der Reparatursatz Nr. 18 (41 51 1 922 737) bestellt werden. Aber ohne Scharniere sind die Türen selbst austauschbar. Meine ist eine 84er Karosserie mit geschweißten Scharnieren, aber Pfosten-88er-Türen passen problemlos darauf. Die Platten Nr. 6 und Nr. 14, 0,5 mm und 1 mm dick, werden verwendet, um die Tür in der Tiefe einzustellen. Letztere mit einem Schlitz sind bequemer - sie können platziert werden, ohne die Tür vollständig aus dem Scharnier zu entfernen. Übrigens habe ich bereits die Löcher in den Türpfosten der Karosserie erwähnt - durch sie ist es auch bequem, die Türen in der geschlossenen Position einzustellen. Und im Allgemeinen sind Scharniere nach 85 viel bequemer einzustellen. Aber wir haben, was wir haben. Die Türen werden mit selbstsichernden Muttern M8 (#7) 4 Stück pro Tür befestigt. Zur Befestigung in der Tür sind feststehende Einlegeplatten (Nr. 19) mit M8 Stiften (Nr. 20) vorgesehen. Detail Nr. 2 – Cabriotüren – sie sind völlig unterschiedlich. Der zweite wesentliche Unterschied zwischen den Türen ist die Befestigung der Fensterheber. Bis 1988 wurden nur Seilaufzüge an den Türen installiert. An den Türen wurden nach 1988 Seil- oder Hebellifte eingebaut, sie haben also Bohrungen zum Anbringen beider Lifttypen. Je nach Aufzugstyp unterscheiden sich die Glasführungen und das Glas selbst. Aber ich werde darüber in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Detail Nr. 4 - Türöffnungsbegrenzer. Meine waren abgenutzt, also habe ich sie alle ersetzt. Der vordere ist links und rechts gleich, unterscheidet sich aber vom Begrenzer der hinteren Tür. Es wird mit zwei M6-Schrauben (Nr. 5) an der Tür befestigt. Am Körper wird es in einer speziellen Schlaufe mit Stift Nr. 8 und Klammer Nr. 9 befestigt. Der Anschluss wird mit der Gummidichtung Nr. 10 verschlossen. Nach der endgültigen Anpassung der Türen an die Spaltmaße plane ich die Muttern so zu lackieren, wie es ab Werk war. Detail Nr. 12 - ein Gummieinsatz zum Verkabeln von elektrischen Spiegeln. Detail Nr. 13 - Ich verstehe nicht ganz was es ist... vielleicht ist es wieder ein Fehler in ETK. Irgendwo stand geschrieben, dass es sich um ein Cabrioteil handelt, aber da bin ich mir nicht sicher. Obwohl ich sie nicht in Limousinen getroffen habe. Also ich habe es auch nicht. Detail Nr. 15 - eine Versteifungsrippe im unteren Teil der Vordertür. Es ist mit zwei Nieten Nr. 17 durch die Dichtung Nr. 16 an die Tür genietet. Es hatte keinen Sinn, es zu entfernen. Türantrieb/Türverriegelung Pd Das Foto zeigt die Details an der rechten Vordertür. Auf der linken Seite - ähnlich. Detail Nr. 9 - Die Türinnengriffe (Nr. 1 und Nr. 2) unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Vorder- und Rückseite sind auf einer Seite gleich. Detail Nr. 3 - dekorativer Griffrahmen. Es wird oben auf die Türverkleidung gelegt. Daher stelle ich sie später ein. Detail Nr. 4 - eine Stange, die den Griff mit dem Türschloss verbindet. Auf beiden Seiten gleich. Detail Nr. 5 - die Schubspitze. Wird in die Zuglöcher im Griff und Schloss eingesetzt. Ich habe sie nicht herausgenommen, um sie nicht zu zerbrechen, weil sie ziemlich zerbrechlich sind. Teil Nr. 6 und Nr. 7 - selbstschneidende Schraube und Einlegeplatte. Zwei für jeden Griff. Detail Nr. 8 - Anti-Quietsch-Dichtung unter dem Griffkörper. Detail Nr. 10 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Türschloss Pd Detail #1 - das Türschloss unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite. Es wird mit drei Spezialschrauben M6 (#3) an der Tür befestigt. Detail Nr. 7 - die Schubspitze. Es wird in die Löcher für den Zug im Schloss eingeführt. Drei Stück für jedes Schloss. Es gibt zwar 4 Löcher für Stangen an den Schlössern, aber eines wird nicht verwendet. Teil Nr. 15 ist eine Stange, die den Türverriegelungsknopf mit dem Schloss verbindet. Sie unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Detail Nr. 6 - ein dekorativer Zugknopf. Detail Nr. 2 - Türverriegelung. Es unterscheidet sich vor dem Restyling und nach dem Restyling. Aber sie sind austauschbar. Ich habe sie durch Restyling ersetzt. Ich denke, sie halten das Schloss besser. Sie sind für alle Türen gleich. Bei starker Abnutzung können links und rechts neu angeordnet werden. Es wird mit zwei Spezialschrauben M8 (#4) an der Karosserie befestigt. Zur Befestigung in den Karosseriestreben werden spezielle Einlegeteile #11 verwendet. Teil Nr. 13 ist eine Dichtscheibe aus dünnem Gummi. Detail Nr. 14 - eine Platte mit einer Dicke von 0,5 mm zum Einstellen der Position des Riegels. Die Teile #5, #8-10, ##12 werden nicht verwendet. Also fangen wir an, alles zusammenzubauen. Zusätzlich zum Hebel des Türknopfes Nr. 15 muss der Hebel des Zentralverriegelungsantriebs mit dem Schloss verbunden werden. Ich habe letztes Mal darüber geschrieben. Dann verbinden wir den Zug des inneren Griffs mit dem anderen Hebel des Schlosses. Der obere Hebel des Schlosses mit der Spitze zum Ziehen wird nicht verwendet. Schmieren Sie das gesamte Schloss gut mit Fett für Türschlösser, und das Schloss ist einbaufertig. Übrigens ist es wichtig, alle Stangen genau so zu verbinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Andernfalls stören sie sich gegenseitig oder klammern sich an die Tür. Am linken (Fahrer-)Schloss ist dies nur durch Öffnen eines speziellen Verschlusses an der Kunststoffabdeckung möglich. Sie öffneten es, schlossen die Traktion an. Sie schlossen den Verschluss. Wir setzen das Schloss in die Tür und schrauben es fest. Als nächstes verbinden wir den Antrieb des Zentralschlosses mit seinem Zug und schrauben ihn an die Tür. Mit dem Türverriegelungstaster prüfen wir, ob sich der Antrieb frei in seine Endlagen bewegt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Als nächstes befestigen wir den inneren Türgriff an der Stange und schrauben ihn durch die Dichtung an die Tür. Wir prüfen auch, ob er sich in seinen Endlagen frei bewegen lässt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Die Griffleiste wird zusätzlich mit einem Clip an der Tür befestigt. Die neuen Clips sind übrigens weiß statt schwarz und haben ein besseres Design als die alten. Die Schlösser sind eingebaut. Die Schlösser sind auch installiert. Die Tür schließt jetzt, aber es ist notwendig, sie noch besser und genauer entsprechend den Schlössern und Lücken einzustellen. Ich werde dies tun, wenn die Türen vollständig montiert sind - mit Glas, elektrischen Aufzügen, Zierleisten usw. In der Zwischenzeit müssen Sie noch alle "Shadow Line" -Formteile in Ordnung bringen, die Außengriffe lackieren, die Kerne der Schlösser durchgehen, die Dichtungen reinigen und die Tönung vom Glas entfernen. Viel Arbeit...

Schönes Cabrio. Holz ist eine Werksoption. Mir fehlen einige Elemente, ich suche sie. Vielleicht würde ich sie dir abkaufen, wenn du sie abnimmst.

Montage_37. ETK_41_Karosserie (Zentralverschluss) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Ich weiß nicht, nach welcher Logik, aber die elektrischen Antriebe der Zentralverriegelung sind aus irgendeinem Grund mit der Karosserie verbunden. Zentralverriegelung Ich weiß auch nicht, nach welcher Logik ich sie für das Foto auf den Tisch gelegt habe - irgendwie ist es chaotisch geworden, ich habe fast alle durcheinander gebracht :) Deshalb habe ich sie in Photoshop korrigiert :) Die Antriebe sind für jede Tür unterschiedlich: №1 – Rotes Gehäuse, weiße Abdeckung – vorne links (Fahrer) №1 – Rote Karosserie, rote Abdeckung – vorne rechts (Beifahrer) №2 - Weißes Gehäuse, weiße Abdeckung - Tankluke. №3 - Roter Körper, weißer Deckel mit blauer Kappe - Stamm (hat zwei Stielpositionen) №27 - Weißes Gehäuse, rote Abdeckung - hinten links und/oder hinten rechts (gleich) An den Griffen der Türantriebe ist auf dem Foto alles klar - die kürzeren (№5 und №6) sind vorne, die längeren (№28) hinten. Der Anziehrüssel №7 ist kurz mit einem geraden Haken. Auf dem Foto fehlt übrigens ein Detail - №22. Dies ist eine Kunststoffbuchse im Kofferraumschloss für diesen Zug. Ich habe es nicht herausgenommen, um es nicht zu zerbrechen. Hier ist es im Schloss, und es wurde bereits ein Schub hineingesteckt: Das Kofferraumlaufwerk ist installiert Details №14-16 - Endschalter von Türschlössern. Sie werden zusammen mit Schlössern installiert, daher werde ich dort ausführlicher darüber schreiben. Details №17-20 - Zentralverriegelungssteuergerät mit Halterung. An der gleichen Halterung ist auch das Verzögerungsrelais für die Innenbeleuchtung und die Heizung des Fahrerschlosses befestigt. Daher werde ich es später auch zusammen mit der Verkabelung installieren. Übrigens habe ich bereits früher über die Verkabelung der Zentralverriegelung geschrieben - sie gehört zum "Elektropaket". Letztes Mal habe ich auch über die Plastikabdeckungen in der Nische der Frontlautsprecher geschrieben. Also habe ich nachgesehen - die linke Abdeckung wird definitiv nicht in Gegenwart des Zentralverriegelungsblocks stehen. Ich habe es vergeblich bestellt. Der Tanklukenantrieb ist an einer speziellen Halterung №8 befestigt. An der Halterung wird eine Halterung angebracht, um die Verkabelung zu fixieren. Die Halterung wird mit zwei selbstschneidenden Schrauben an der Kante des Bogens und einer Schraube mit einer Gummidichtung am Körper befestigt. Mein Bolzenloch war bereits geschweißt - wahrscheinlich war es die Ursache für Korrosion an dieser Stelle. Ich wollte kein Loch bohren, also dient der Bolzen nur als Anschlag. Obwohl es auch ohne vorher keine Probleme mit dem Laufwerk gab. Teile №12, №13, №23 - Führungen für die Antriebsstange der Tankklappe. Es wird an den Löchern unter der Luke befestigt. Spindelstellung „offen“ Spindelstellung „geschlossen“ geschlossen Die Türantriebe werden mit zwei selbstschneidenden Schrauben an der Tür befestigt, daher sehe ich keinen Sinn, darüber gesondert zu schreiben - das nächste Mal schreibe ich zusammen mit der Befestigung von Schlössern und Griffen. Übrigens waren bei neu gestalteten Autos die Zentralverriegelungsantriebe nicht an der Tür, sondern am Türschlossmechanismus befestigt. Die Teile №30-32 werden nicht verwendet.

Montage_36. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 3) Nummernschildbasis Kehren wir noch einmal zum Abschnitt ETK zurück Karosserieausstattung Nämlich zu seiner Unterteilung, die das Heck des Autos betrifft. Kennzeichenbasis Die Basis des Nummernschilds ist ein optionaler Nachrüstsatz Nr. 1 auf der Abbildung (51 13 9 056 620), der eine Kunststoffauflage für das Nummernschild, eine Dichtung für das Kofferraumschloss und Clips zum Anbringen der Auflage umfasst. Es ist nicht mehr bestellbar, aber alle diese Teile können weiterhin separat bestellt werden. Genau das habe ich getan. Teil Nr. 2 - Kunststoffabdeckung (51 13 1 888 450) Wenn Sie bemerken, gibt es ein Loch in der unteren Mitte meines Pads. Ich habe die Abdeckung neu gekauft, und dieses Loch war nicht da. Aber hier haben die deutschen Ingenieure einen Punkt leicht vernachlässigt. Normalerweise haben viele Teile mehrere Optionen, abhängig von der Konfiguration der Maschine. Und in diesem Fall existiert das Overlay nur in einer Version. Und diese Option berücksichtigt nicht die Installation eines Standardalarms - das Overlay verdeckt die Alarm-LED. Daher war es notwendig, dafür ein Loch in die Auflage zu bohren. Detail Nr. 3 - doppelseitiges Klebeband zur zusätzlichen Fixierung des Futters an den Rändern. Ich sehe keinen Sinn darin, das Original zu bestellen, ich habe das übliche aus dem Laden geklebt. Teil Nr. 4 - Dichtung für das Kofferraumschloss (51 24 1 884 152). Ich habe es neulich erwähnt – es wird anstelle der üblichen Dichtung (51 24 1 884 147) eingesetzt und schließt die Lücke zwischen der Kunststoffverkleidung und dem Kofferraumschloss. Der Unterschied ist auf dem Foto zu sehen. Teil Nr. 5 - Kunststoffeinsatz (51 18 1 916 071) für eine selbstschneidende Schraube. Hier haben deutsche Ingenieure bereits alles berücksichtigt - für die Verkleidung nicht die üblichen (51 18 1 852 299), aber diese Einsätze werden benötigt - sie drücken die Verkleidung an die Karosserie. Obwohl mir unser offizieller Händler das erste Mal unter der Nummer 51 18 1 916 071 die üblichen Einsätze 51 18 1 852 299 zugesteckt hat. Das Foto oben zeigt den Unterschied - die üblichen schwarzen sind kleiner und drücken nicht auf das Pad. Obwohl nicht kritisch, habe ich dieses Mal die richtigen Einsätze aus Deutschland bestellt und sie sind großartig geworden. Teile Nr. 6 und Nr. 7 – selbstschneidende Schrauben und Unterlegscheiben. Ein Nummernschild-Overlay ist installiert. Es sieht schön aus. Besonders gut wird es zusammen mit Startec. ;) Im Gegensatz zu einer normalen Dichtung schließt der Kragen dieser Dichtung den Spalt gut ab. Die Alarm-LED hat er übrigens auch verbaut, sonst geht sie später nicht an - eine Fehlfunktion deutscher Ingenieure! :) Und um es noch schöner zu machen, habe ich Zierkappen (#8) für selbstschneidende Schrauben bestellt. Dieses Mal werde ich wahrscheinlich ihnen zuliebe sogar Löcher in die Nummernschilder bohren und sie auf die "alte Schule" schrauben - durch und nicht nur in den Rahmen stecken ;) Die Kappen sind in drei Farben erhältlich: 64 11 1 375 497 - blau 51 18 1 823 474 - schwarz 51 18 1 813 017 - weiß Ich habe alle Farben gekauft, und 4 Stück für beide Nummernschilder. Dann schaue ich, welche farblich besser geeignet sind, und stelle sie dort ein. Oder ich ändere eine nach der anderen. :) Es gibt noch ein paar weitere Details zum ETC-Schema. Sie sind auf dem allgemeinen Foto vorhanden. Teil Nr. 9 - Gummidichtring (64 22 1 922 280) der Seitenleisten. Diese Ringe sind oft die Ursache dafür, dass Wasser in die Seitennischen des Kofferraums eindringt, also habe ich sie neu gekauft. Teil Nr. 10 - seitliches Lüftungsgitter (64 22 1 922 738) des Kofferraums mit einem Gummiventil. Beide Grills sind gleich, mit Riegeln im Körper durch einen Gummiring befestigt. Das Gummivorhangventil lässt Luft entweichen (dies macht sich besonders beim Schließen der Türen oder des Kofferraums bemerkbar) und verhindert, dass Luft und Wasser in das Innere des Autos gelangen. Linke Seite Die Gitter haben spezielle Anschlüsse zum Anschließen der hinteren Ablaufschläuche der Luke. Im vorderen Teil des Gitters wird der Schlauch mit der Schelle Nr. 11 (54 12 1 922 721) am Anschlussstück befestigt, und das hintere Anschlussstück wird mit dem Stopfen Nr. 13 (64 22 1 922 652) verschlossen. Im Gegensatz zu den vorderen werden die hinteren Schläuche der Luke ab Werk durch diese Gitter herausgeführt - unter der hinteren Stoßstange. Gut, dass es nicht im Kofferraum, sondern in den vorderen Einstiegsleisten steckt! )) Ebenso die rechte Seite. Es gibt nur eine Nuance - ich hatte eine zusätzliche Gummidichtung auf der rechten Seite am vorderen Teil des Gitters. Vielleicht ist es Nr. 12 auf dem Diagramm, aber laut ETK wird dieses Teil nicht verwendet, und ich habe seine Nummer nicht gefunden. Und das zweite solche Siegel wurde auch nicht gefunden. Obwohl es anscheinend einen Sinn hat - es verhindert zusätzlich das Eindringen von Wasser von unter den Rädern bis zum Kühlergrill. Von innen ist es auch ähnlich - eine Klemme und ein Stecker. Die Teile Nr. 14 und Nr. 15 werden nicht verwendet. Ich weiß nicht, was es ist, aber optisch sieht es laut Diagramm aus wie eine Halterung, die in der Haustür steht. Aber es ist nicht klar, warum er hier ist ... Das ist alles für jetzt.

Montage_35. ETK_41_Body (Seitenrahmen) Also fahren wir mit dem ETK_41-Abschnitt Karosserie Seitenrahmen Der Seitenrahmen ist ein Powerframe, der aus Schwellern, Dachgepäckträgern und einem Heckflügel besteht. Nach Karosseriearbeiten sieht der Seitenrahmen so aus. Der folgende Unterabschnitt zeigt einzelne Details des Seitenrahmens. Teile des Seitenrahmens Im Zuge der Karosserieinstandsetzung habe ich neue Außenschwellen eingebaut (#4), Unterstellböcke restauriert (#8-10), verstärkte Verbindungen der Streben mit dem Dach (#1,3, #5,6, #14- 16), restaurierte Heckablage (№13) und Kraftstoffpumpenhalterungen (№12,22), Reparaturbögen der hinteren Kotflügel sind installiert. All dies wurde bereits zuvor beschrieben. Deshalb werde ich jetzt nur auf kleine Details eingehen. Teil Nr. 11 ist die linke Abdeckung (51 71 1 916 123) und die rechte Abdeckung (51 71 1 916 124), die am Boden der Nische der Frontlautsprecher montiert werden. Ich hatte nur die rechte Abdeckung, und die ist bei Karosseriearbeiten irgendwo verloren gegangen, also habe ich beide neu gekauft. Und erst nach dem Schwitzen wurde mir klar, dass die linke Abdeckung nur verbaut ist, wenn das Auto keine Zentralverriegelung hat. Denn genau an der Stelle dieser Abdeckung ist dessen Steuergerät verbaut. Wahrscheinlich hatte ich sie deshalb nicht. Beim Einbau der Zentralverriegelung werde ich das abschließend prüfen. Also habe ich vorerst nur die rechte Abdeckung angebracht. Wenn eine Luke vorhanden ist, befinden sich Aussparungen für den Ablaufschlauch am Deckel. Wir brechen die Ecke Und wir probieren die Abdeckung der Nische an. Keine Angst) In der Nische ist kein Rost. Das ist eine dicke Schicht aus altem Rostschutzöl, an der sich Sand nach dem Sandstrahlen der Karosserie festgesetzt hat. :) Das Löschen ist nicht realistisch und macht keinen Sinn. Nicht ästhetisch ansprechend, aber wir haben, was wir haben. Den Ablaufschlauch habe ich von der Schwelle nach außen, unter den Flügel geführt. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht in der Fabrik gemacht haben. Dann wären die Schwellen und der Boden bei Autos mit einer Luke viel vollständiger ;) Der Schlauch hat sich ein wenig verschoben, also musste ich die Ecke der Abdeckung mehr schneiden, damit sie richtig passt. Die linke Abdeckung wartet noch auf den Einbau des Zentralverschlusses, dann werde ich sie anprobieren. Aber ich denke, sie passt da nicht rein. Wir werden sehen... Ich habe bereits über Stecker geschrieben, ich werde einige wiederholen, die im Seitenrahmen platziert sind. Teil Nr. 17 – Kunststoffstopfen D = 23 mm (51 71 1 904 843). Es wird im Gestell gegenüber den Befestigungsmuttern der Türscharniere platziert. Es gibt zwei auf jeder Seite der Vordertür. An den hinteren Türen, eine auf jeder Seite, gegenüber den oberen Türscharnieren. Die Stopper sind sehr fest befestigt, sodass Sie sie nach dem Einstellen der Tür anbringen müssen. Dafür sind diese Löcher übrigens gemacht - durch sie können Sie bei geschlossener Tür die Scharniermuttern drehen, um sie einzustellen. Zwei weitere solcher Stecker werden in Ermangelung einer Zentralverriegelung und hinterer elektrischer Fensterheber am Auto angebracht - anstelle von Gummiwellen der Verkabelung der hinteren Tür. Auf dem Schema in ETK sind sie zwar als Nr. 18 gekennzeichnet, aber dort sind die Löcher größer und sie passen nicht dorthin, und Nr. 17 ist in Ordnung. Wahrscheinlich ein weiterer Fehler in ETK. Teil Nr. 18 - Kunststoffstopfen D=20MM (51 71 1 801 066). Dies ist wieder derselbe Stecker, über den ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe, der unter der Hutablage und auf dem Boden des Kofferraums platziert wird. In diesem Fall werden sie hinten an der inneren Schwelle platziert, zwei Stück auf jeder Seite. Links habe ich sie gebraut. Und rechts blieben sie unter der Farbe Teil Nr. 19 - Kunststoffstopfen D=14MM (33 11 1 236 826) Ich habe es auch im vorherigen Eintrag erwähnt - es wird auf die oberen Stützen der hinteren Federn gesetzt. In diesem Fall wird derselbe Dübel von unten in die Mitte der Schwellen gesetzt, einer auf jeder Seite. Unter der Nummer 19 ist ein weiterer Stecker (51 71 1 839 321) D=16,5MM, aber ich habe keine Löcher für 6 solcher Stecker gefunden. Ich habe nicht verstanden, was es ist und wohin es führt. Vielleicht noch ein Fehler... Teil Nr. 20 – ovaler Kunststoffstecker 33 x 42,5 mm (51 71 1 911 996). Dieser Stecker wird auf der Beifahrerseite platziert, in Ermangelung eines "Elektropakets" am Auto - anstelle der Gummiriffelung der vorderen Türverkabelung. Alles am Seitenrahmen. Frontpartie und Türen blieben an der Karosserie. Dazu gibt es noch nichts zu schreiben, ich habe noch nichts komponiert. Als nächstes werde ich wohl noch etwas zur Ausstattung der Karosserie schreiben - gerade heute kam wieder ein Päckchen mit neuen Taschen, und dann wird wieder verkabelt...

Ich setze den vorherigen Eintrag fort. Die folgenden Unterteilungen in ETK beziehen sich auf das Dach der Karosserie, beziehen sich aber teilweise auch auf den hinteren Teil: Dach Hier gibt es nichts Besonderes zu schreiben - es gibt ein gewöhnliches Dach (Nr. 1) und ein Dach mit Luke (Nr. 2). Dachhimmel und Lukenboden (Nr. 3) können auf Wunsch durch werkseitige Schweißverbindungen ersetzt werden. Das Schiebedach bei fast allen Autos hat Korrosion an der Verbindungsstelle mit der Schiebedachwanne. Vielleicht ist dies ein struktureller Defekt in der Fuge oder ein ungeeignetes Dichtmittel, das Korrosion verbreitet. Alles zur Dachreparatur habe ich vorhin schon ausführlich beschrieben. Jetzt sind mein Dach und meine Lukenwanne in sehr gutem Zustand. Schürze Tatsächlich sind dies separate Details des Daches aus dem vorherigen Abschnitt. Detail Nr. 1 - Dachverkleidung, mit oder ohne Luke. Die Ausstattung ist übrigens bei 2- und 4-türigen Limousinen gleich. Details Nr. 2-13 - einzelne Details des Kraftrahmens des Daches. Detail Nr. 14 - der untere Teil des Windschutzscheibenrahmens. Dies ist ein wichtiger Teil der Karosserie, da er die Seriennummer des Autos enthält - VIN. An der Form der Stempelung für die Nummer können Sie das Auto vor dem Restyling und nach dem Restyling unterscheiden. Details Nr. 15 und Nr. 16 - hintere Ablage. Es unterscheidet sich für Autos vor 85 und nach 85. Teil Nr. 18 – Kunststoffstopfen (51 71 1 801 066) D=20MM. Im hinteren Teil, an der Seite des Kofferraums, in der Nähe seiner Dichtung, sind drei solcher Stopfen angebracht. Ich habe sie bereits früher erwähnt - in den Schwellen und im Kofferraum werden die gleichen Stecker verwendet. Ich hatte sie früher ins hintere Regal gestellt - sie passen von der Größe. Obwohl sie nicht dort sein sollten, habe ich sie für alle Fälle gelassen. Die folgende Einteilung auf der Rückseite des Körpers: Kotflügel/Heckverkleidung Teil #1 und #21 - Heckflügel und sein Reparatureinsatz für zweitürige Limousinen. Detail Nr. 2 - Rückwand. Ich habe schon vorher darüber geschrieben - ein neues polnisches Analogon, hergestellt in Taiwan. Die Qualität ist gut, es ist gut geworden, aber es hat zwei unverständliche Löcher unter der Halterung des Kofferraumschlosses. Ich habe sie kürzlich erwähnt, es war notwendig, sie sofort zu entfernen. Jetzt müssen wir nach Steckern für sie suchen. Details Nr. 3-7 - Tanklukenbaugruppe. Teil Nr. 7 besteht aus zwei Teilen – einer Metallhülse und einer Gummimanschette (siehe Abbildung unten). Teil Nr. 8 ist ein Plastikhalter für einen Tankdeckel. Detail Nr. 13 - Metallplatten zum Einstellen der Position der Luke relativ zum Körper. Sie werden unter der Schleife (#4) platziert. 51 17 1 906 869 - Dicke 0,5 mm 51 17 1 906 877 - Dicke 1,0 mm Ich habe für alle Fälle jeweils zwei bestellt, aber sie haben nicht gepasst - die Luke ist ohne sie gut geworden. Detail Nr. 14 - eine Gummiabdeckung für den Einfüllstutzen des Tanks. Bei fast allen Autos reißt es unter dem Einfluss von Benzin und Zeit. Daher habe ich eine neue bestellt (51 71 1 884 358). Detail Nr. 15 - Gummipuffer der Tankluke. Lange Zeit konnte ich nicht verstehen, was es ist und wo es hingehört. Dann achtete er auf seine im ETK angegebene Größe - 1,5 MM. Ich habe genauer hingeschaut und es trotzdem gefunden! :) Das sind zwei winzige Gummieinsätze in der Schlaufe der Luke, an denen sie beim Öffnen anliegt. Sie wurden übermalt - ich habe sie von der Farbe abgewaschen. Neue gibt es zwar, aber zu einem unangemessenen Preis von 9 Euro pro Stück. Die Luke ist also vorhanden. Details Nr. 9-12 - Montage des hinteren Kennzeichens. Ich werde später in einem anderen Abschnitt von ETK mehr darüber und dekorative Kappen schreiben. Teil #16 - Heckflügel für 4-türige Limousinen. Teil Nr. 17 - Kunststoffstopfen D=12MM im hinteren Kotflügel (51 71 9 057 117) Es befindet sich in der unteren Ecke der Hecktür vor dem Radkasten. Teil Nr. 18 - Schild (51 71 1 917 437). Es ist nicht mehr bestellbar, aber ich habe mich gefragt, was es ist. Ich habe nur ein Foto von ihm im Internet gefunden. Die Menge in ETC beträgt 2 Stück. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht sehr nach den Stopfen in den Löchern für die serienmäßigen Anhängerkupplungshalterungen aus. Ab Werk gibt es Metallstopfen, die bei der Montage der Anhängerkupplung entfernt werden. Anscheinend werden die Löcher bei der Demontage der Anhängerkupplung mit solchen Kunststoffabdeckungen verschlossen. Ich glaube schon. Wenn nicht, korrigiere mich bitte. Teil Nr. 19 - Schild (51 71 1 920 010). Gummieinsatz an der hinteren Abschleppöse. Übrigens haben es nur wenige Menschen aufbewahrt. Teile Nr. 20 und Nr. 22 – Reparatureinsätze für den hinteren Kotflügel. Sie sind auf Bestellung erhältlich, aber wie die Praxis zeigt, ist es besser, ein Analogon zu kaufen und den gesamten Rand des Bogens zu ändern, was ich getan habe. Teil Nr. 23 – AEGS ECU-Halter (41 35 1 937 998). Ein interessantes Detail, das ich nicht verstanden habe. Ich konnte nicht einmal ein einziges Foto von ihr im Internet finden. Dem Namen und Ort nach zu urteilen, scheint es sich um die optionale AEGS-Telefonhalterung zu handeln, die am hinteren linken Kotflügel angebracht war. Ich habe es aus reiner Neugier bestellt. Und das ist angekommen. Ich habe versucht, es an verschiedenen Stellen im Kofferraum am Flügel zu befestigen, aber ich habe nicht verstanden, wie und wo es befestigt ist. Anscheinend müssen dafür Löcher gebohrt werden, wie in der EVA für andere normale Telefone angegeben. Obwohl, ich brauche es nicht und ich wollte es nicht installieren. Es war einfach interessant ;) Die folgende Einteilung auf der Rückseite des Körpers: Rücksitzunterteile Dies ist der Kraftrahmen des hinteren Teils des Körpers. Ich habe auch früher über seine Reparatur geschrieben. Jetzt sind auch alle seine Teile in gutem Zustand. Daher werde ich nur auf zwei Details eingehen. Detail Nr. 8 - der untere Abstandshalter des Karosserietunnels. Wird nur bei Cabrios und Limousinen für den US-Markt verwendet (51 71 1 913 824). Auf dem Foto ist sie nicht :) Ich habe schon vor langer Zeit selbstgemachte Abstandshalter gemacht - vorne, hinten und unten. Es erfüllt seine Funktion auf die gleiche Weise wie das Original, daher belasse ich es vorerst. Und später kann ich das Original kaufen, es ist noch bestellbar. Teil Nr. 9 ist ein Plastikstopfen D=14MM (33 11 1 236 826), der in die oberen Halterungen der hinteren Federn eingesetzt wird. Ich habe vergessen, sie vor dem Lackieren zu entfernen, also hier sind sie blau :) Die gleichen Stecker werden in Schwellen verwendet, wir werden später darüber sprechen. Die letzte Teilung auf der Rückseite des Körpers: Kofferraumboden/Kotflügel hinten Auch hier habe ich bereits die Reparatur der Heckbögen und des Kofferraums beschrieben - jetzt haben alle Teile dort ein gutes Aussehen und einen guten Zustand. Daher werde ich nur auf zwei Details eingehen. Detail Nr. 11 - das scheint mir wieder ein Fehler im ETK zu sein. Ich habe solche Schilde in der Nische zwischen dem Heckflügel und dem Bogen nur bei zweitürigen Limousinen gesehen. Sie trennen den Innenraum vom Kofferraum. Bei 4-türigen Limousinen haben sie keinen Sinn, da der Bogen vollständig geschlossen ist. Und es gibt keinen physischen Zugang, um sie zu installieren. Also habe ich sie wahrscheinlich nicht, und logischerweise sollte ich sie auch nicht haben. Teil Nr. 19 – Kunststoffstopfen (51 71 1 801 066) D=20MM. Derselbe Stecker, über den ich am Anfang dieses Eintrags geschrieben habe. Dieselben sechs Stopfen werden in die Löcher der Holme auf dem Boden des Kofferraums eingesetzt. Am ganzen Rücken des Körpers. Als nächstes geht es um die Seiten und die Vorderseite.

Versammlung_34. ETK_41_Karosserie (Hinterteil) Es gibt eine kurze Pause bei der Verkabelung, aber jetzt schreibe ich, was schon vor langer Zeit an der Karosserie gemacht wurde. Obwohl nicht viel getan wurde. Also beginnen wir mit dem großen Abschnitt ETK_41 Karosserie Aus irgendeinem Grund ist es für mich oft bequemer, die Montage am Ende des ETC-Abschnitts zu beginnen :) Die neueste Unterteilung: Mechanische Verbindungselemente Über die Restaurierung aller Verbindungselemente mit Gelbzink und den Kauf eines neuen rostfreien Verbindungselements habe ich bereits zuvor geschrieben, daher schreibe ich hier nichts mehr. Alle Befestigungselemente, Clips, Stellmuttern und selbstschneidenden Schrauben sind neu verzinkt oder neu. Das erste installierte Element ist ein Spoiler. Ich habe es vor einem Jahr hochgeladen, aber ich schreibe es jetzt. Details zum Heckspoiler Der Heckspoiler (Nr. 1 auf dem Diagramm) für den 325i wurde in der Grundkonfiguration installiert, und für andere Modelle war es eine zusätzliche Option - S325. Und für den 325i gab es eine gegenteilige Option – kein Spoiler – S326. Es kann auch in Wagenfarbe lackiert werden - Option S324. Genau diese Möglichkeit habe ich. Der Spoiler wird mit Stiften an sechs M6-Kunststoffmuttern (Nr. 3) mit Dichtungen (Nr. 4) befestigt. Die vier Nüsse hatten eine weiße Farbe - ich hatte sie vorher noch nie gesehen, also beschloss ich, sie zu lassen. Die Dichtungen habe ich selbst zugeschnitten, da die originalen zwar vorhanden, aber nicht billig sind und man lange darauf warten musste. Teile Nr. 6-11 ist der Spoiler für das optionale M-Technic I-Paket. Er wird in den gleichen Löchern wie der normale Spoiler installiert, aber zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband verklebt. Wir montieren den Spoiler auf dem Kofferraumdeckel. Sie müssen bemerkt haben, dass etwas mit dem Spoiler nicht stimmt... ;) Er hat beide Enden abgeschnitten. Dies wurde vom Vorbesitzer durchgeführt, um oben einen Breyton-Spoiler zu installieren. Vielleicht sagt jemand - "Kolchos" :) Aber ich mag, wie es aussieht, also habe ich es so gelassen. Der Zender-Spoiler ist übrigens ähnlich gefertigt. Und der originale M-Technic II Spoiler wurde nach dem gleichen „Zwei-Schichten“-Prinzip gefertigt. Es besteht aus einem Spoiler und einem oberen Spoiler. Der Spoiler ist an demselben Loch befestigt. Für den oberen Spoiler gibt es eine zusätzliche Befestigung. Also installieren wir zusätzlich zum Standardspoiler einen Breyton-Spoiler. Wir verwenden Gummidichtungen und rostfreie Befestigungselemente. Übrigens habe ich das selbstgebaute zusätzliche Diodenbremslicht daraus entfernt. Jetzt sieht es so aus wie es soll. Breyton Montieren und mit vier Schrauben befestigen. "zwei Stockwerke" ;) Nächster Unterabschnitt: Kofferraumklappe/Schließsystem Alles ist installiert: Einige Details zu einzelnen Details. Das Siegel (Nr. 2) wurde in ausgezeichnetem Zustand vorgefunden, da ein neues unangemessen teuer ist. Gummianschläge (Nr. 3) zum Einstellen des Drucks des Rumpfes. Die Teile Nr. 5 und Nr. 6 sind auf dem Foto nicht dargestellt - Kofferraumscharniere, sie wurden nicht von der Karosserie entfernt. Die Teile Nr. 7 und Nr. 8 sind auf dem Foto nicht dargestellt - Torsionsstäbe des Rumpfes, sie wurden nicht von der Karosserie entfernt. Je nach Belastung gibt es drei Arten von Torsionsstäben: - Lager (links 41 62 1 937 495, rechts 41 62 1 937 496) - für Serienspoiler oder M-Technic I Spoiler (links 41 62 1 937 497, rechts 41 62 1 937 498) - für M-Technic II Spoiler (links 41 62 2 238 835, rechts 41 62 2 238 836) Vor ein paar Jahren habe ich die originalen neuen M-Technic Torsionsstäbe eingebaut - der Kofferraumdeckel öffnete sich normal und fällt mir nicht auf den Kopf :) Die Teile Nr. 9 und Nr. 10 sind Torsionsbefestigungen. Die Enden waren gebrochen, also bestellte ich neue und das mittlere war intakt. Torsionen in der ersten Position. Wenn sie später den Kofferraumdeckel nicht mehr halten, können sie für mehr Steifigkeit in die zweite Position gebracht werden. Sie müssen sehr vorsichtig daran ziehen - Sie können sich die Finger brechen. Mittlere Halterung unter einem Metallbügel. Die seitlichen Riegel befinden sich unter diesen Halterungen an der Hutablage. Weiß übrigens jemand, wofür die sind und wozu die Gewindelöcher in diesen Halterungen? Was ist da verschraubt? Ich kann diese Informationen nirgendwo finden. Detail Nr. 12 - Dichtung unter dem Schloss. Es gibt zwei Typen - serienmäßig (51 24 1 884 147) und unter der Kunststoffabdeckung des hinteren Nummernschilds (51 24 1 884 152) Das Foto zeigt ihre Unterschiede, aber ich werde im entsprechenden Abschnitt mehr darüber schreiben. Teil Nr. 14 - Kofferraumschlosshalterung. Es hat eine spezielle Mutter zum Einstellen des Drucks. Teil Nr. 15 ist ein Gummieinsatz unter der Halterung im Schloss. Viele haben es nicht konserviert - auf dem Foto ist es beige. Er nahm es kein zweites Mal heraus, damit es nicht zerbrach. Die Schlösser Nr. 16 und Nr. 17 sind für Fahrzeuge mit und ohne Zentralverriegelung unterschiedlich. Das Schloss wird mit drei Bolzen in der Nische der Rückwand befestigt. Teil Nr. 18 ist ein Kunststoffstopfen mit einem Durchmesser von D=11MM (51 14 1 823 900). Ein weiteres Teil mit einem unangemessenen Preis - 10 Euro pro Stück. Ich habe alle Öffnungen im Kofferraum ausgemessen und keine passenden gefunden. Ich habe jedoch zwei Löcher in der Rückwand gefunden, ich weiß nicht, warum sie dort gemacht wurden, weil sie in der Originalwand nicht vorhanden waren - sie müssen mit etwas geschlossen werden. Aber auch diese Stecker passen dort nicht. Ich habe im Internet ein paar Fotos durchgesehen, und ich habe diese Stecker nirgendwo gesehen ... Deshalb habe ich sie nicht bestellt. Und er hat es richtig gemacht. Dann habe ich irgendwie zufällig im Internet ein Foto des Heckglasrahmens für den M3 gesehen - dort sind sie platziert, unter den unteren Ecken der Heckscheibe. Dies ist ein weiterer Fehler in ETK - diese Stecker werden nur für M3 benötigt. Detail Nr. 19 - eine 1 mm dicke Metallplatte zum Einstellen der Position des Kofferraumdeckels in der Höhe. Es wird unter den Scharnieren des Kofferraums platziert. Ich habe für alle Fälle vier Stück gekauft, aber sie werden wahrscheinlich nicht nützlich sein. Das Cover wurde auch ohne sie normal, wie es vorher war. Lediglich die Deckelbefestigungen müssen nach der Einstellung neu lackiert werden. Die Teile Nr. 20, 25-27 werden nur für M3 verwendet. Und auch Nummer 18, wie sich herausstellte. Die Teile Nr. 21-24, 28 werden nur für Cabrios verwendet. So, das Rückenteil ist etwas gerafft, beim nächsten Mal mache ich noch ein bisschen weiter.