Cove

Der Aussage über mir muss ich absolut Zustimmen. Ich hab den UBS so gereinigt, dass ich mir eine Bürste für die Bohrmaschine besorgt hab (wie eine Drahtbrüste nur mit Nylonfäden). Dann den ganzen Unterboden damit abziehen und die fettigen Stellen mit gutem Bremsenreiniger und Handtuch sauberrubbeln. Drecksarbeit aber es funktioniert.

Der Kugelkopfausdrücker dankt es wenn man ihm bzw. dem Querlenker etc. unter Spannung mal einen kurzen mit dem Hammer gibt. Oft Löst sich die Verbindung dann ohne den Spanner unter ewig viel Druck zu setzen. Die Stelle etwas zu erwaärmen (nicht erhitzen !) hilft vor allem bei den aktuellen Temperaturen auch gerne mal Wunder. Aber bitte wirklich nur erwärmen und nicht erhitzen, dass kann durchaus zu schweren Unfällen führen.

Weiß jemand woran es liegen kann, dass bei Nässe das ABS viel zu früh eingreift ? Es geht um einen Ford Focus 2, ich bin den Wagen die ersten zwei Jahre nach dem Führerscheinerwerb bei allen Wetterlagen regelmäßig und viel gefahren (knapp 50 000km). Ich musste mir das Auto jetzt für zwei Tage ausleihen und bin über das extrem frühe regeln des ABS irgendwie etwas sehr erstaunt, das war gefühlt früher definitiv nicht so. Wenn es nass ist braucht man nur etwas stärker bremsen und das ABS geht sofort an, ist weder bei meinem Touring so (okay uralt ABS), bei unserem aktuellen A4 ist das aber auch definitiv nicht so. Die Reifen sind gescheite Markenreifen die ein Jahr alt sind, Fahrwerk, Achslager etc. ist alles fit, Radumfang etc. auch Serie, Reifendruck passt auch. Wenn man im ABS Regelbereich drin ist bremst man gefühlt langsamer als wenn man sich "manuell" bis kurz davor bremst, es war die Tage bei uns wirklich nur nass und nicht wirklich glatt. Das Abs macht sich lautstark bemerkbar aber man verzögert gefühlt nicht so wie es sein sollte, bei trockenheit ist alles i.o.

Das Öldruckregelventil unten im Block das durchaus mal frisst. Außerdem die Schrauben der großen Ölwanne die schon mal ihren Weg aus dem Gewinde in die kleine Ölwanne finden. Verursacht dann die schlechte Ölversorgung mit bekannten Ursachen.

Das teure sind die von außen nachstellbaren Dämpfer. Welcher Dämpfer das genau ist kannst du hier nachschauen: http://e30-talk.com/871792-post1.html

Ich hab die Op auch kommendes Wochenende vor mir. Freitag entspannt die Hinterachse und die Leitungen ausbauen sowie die neuen Leitungen biegen. Samstag dann die Hinterachse wieder rein, Handbremse einstellen und Bremse entlüften.

Und wie soll man nun bitte ein umgebautes Auto testfahren um eventuelle Dinge noch vor der Fahrt zum Tüv beheben zu können ? Der Kzk Verkauf wird absolut einbrechen, weil direkt zur Prüfstelle fahren kann ich auch ohne Schilder mit Versicherungsbestätigung ...

Wie gesagt sollte man eigentlich gut hinbekommen, vor allem bei deinem Anlass. Ich würde die Achsschenkel (idealerweise mit Achsträger) schonmal soweit vorbereiten, dass alles dran ist. Hast ja dann quasi die ideale Basis für einen unkomplizierten Umbau ;)

Spätestens wenn man ein zweites Ölrohr hat würde ich das nicht eingebaute einfach in Reinigungsflüssigkeit legen.Beim Ölwechsel dann schnell wechseln. Wobei sich bei regelmäßigem Ölwechsel da eigentlich eh nichts absetzen sollte ?!?

Hast du die Schläuche vom Leerlaufreger (hinten an der Spritzwand) wieder drauf ?

Bei mir sind ja nur etliche Stellen ausgebessert, wollte durch den UBS eine einigermaßen gleichmäßige Optik erlangen. Denke das mit dem Elaskon werde ich beim nächsten Projekt so machen, da kommt dann aber auch der UBS komplett runter (wie bei deinem Cabbi und VFL).

Wieso würdest du das nicht mehr damit machen ? Hab den Krams jetzt schon länger hier stehen

Wollte kommende Wochen den Unterbodenschutz neu auftragen, bei der Verarbeitungstemperatur steht 15-25°C (Fertan Over 4 SP). Wenn es bei der Verarbeitung kälter ist (Kartuschendosen passend aufgewärmt) was kann da groß passieren ? Einfach nur eine längere Trocknungsdauer oder eventuelle Haftprobleme ?

Ich würde die Bremsleitungen bei Schmiedmann kaufen, das sind Kunifer Leitungen (heißt rostfrei ;( ) und lassen sich super biegen. Für ca. 50€ sind alle Bremsleitungen dabei, fertig abgelängt und gebördelt.

Das sollte eigentlich an einem Nachmittag zu machen sein, idealerweise machst du die Tonnenlager der Hinterachse direkt mit. Weil dann kannst du die Hinterachse etwas ablassen bzw. eventuell schnell ausbauen. Ansonsten ist das platzmäßig recht beschissen die Leitungen zu wechseln.

Mir wäre ein Holzofen auch am liebsten, könnte den Holzofen sowie das Holz für absolut Lau bekommen. Die Frage ist halt, ob ein Holzofen die Solaranlagen wirklich zustaubt ? Die einzig "sinnvolle" Lösung wird dann wohl ein Gasofen mit Schornsteinanschluss und eingebautem Lüfter sein ?

Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, geht um die Beheizung unserer neuen Halle In den letzten Tagen habe ich festgestellt, dass es in unserer neuen Halle doch kühler wird als erwartet. Wir haben dann angefangen den Übergang vom Dach zu den Außenwänden besser abzudichten. Nun stellt sich uns die Frage nach einer vernünftigen Heizlösung. Zur Halle: Massiv gebauter Teil eines ehemaligen Bauernhofes, wurde innen neu verputzt und das Dach erneuert (Ziegel und Folie), auf dem kompletten Dach der angrenzenden anderen Hallenteile ist jetzt eine Solaranlage (auch auf dem Teil der rechts neben der Halle liegt). Wir haben zwar einen Schornsteinanschluss in der Halle, dieser kann aber laut Vermieter wegen der Solaranlage nicht benutzt werden. Der Kamin würde die Solaranlage zustauben. Einen Gasofen könnten wir aber anschließen. Da wir nicht die ganze Feuchtigkeit in der Halle haben wollen (Oxidationswasser) sowie der Problematik mit der verbrauchten Luft muss die Heizung einen Anschluss für den Kamin haben. Was ist da am sinnvollsten und welche Leistungsklasse braucht man da ? Die Halle hat knapp 8x8 Meter und eine recht hohe Decke: http://abload.de/img/halleqvkp1.jpg

Ja, hab vor ein paar Wochen noch ein Angebot eingeholt. Anrufen oder Mailen, bekommst schnell eine passende Antwort ;)

Du schaust auch sehr extrem durch die BMW-Brille oder ? ;)

Die NK Dichtsätze machen nebenbei auch noch einen super Eindruck, kann da rein optisch keine Qualitätsunterschiede zwischen NK und ATE feststellen. Die NK kosten verhältnismäßig deutlich weniger und die Entlüfterschraube ist noch dabei. Bei den Führungshülsen von NK kamen doch glatt auch noch die Bolzen mit im Set, hätte ich nicht etwartet.

Bei mir war es die "obere" Verschraubung zwischen Pendelstütze und Stabi (Vorderachse). Hatte sich minimal gelockert und somit ist die Schraube immer oben und unten an den Rand der Bohrung im Stabi gestoßen, daher kam das klackern. Da hat man natürlich mit als letztes gesucht, weil es war ja alles wenige Wochen alt

Also meine E30 laufen auch mit abgesteckter Lamda normal, verbrauchen dann halt etwas mehr und die Abgaswerte sind wohl nicht mehr so super. Wenn man den Öleinfülldeckel (710er Deckel ;) ) öffnet, der Motor drehzahlmäßig etwas absackt und dann wieder normal läuft sollte die Lamda i.o sein.

Das geht auch neben der Schule. Wobei das Geld verdienen die Schule nach dem 18. Geburtstag deutlich verdrängt hat

Dann nimm mal einen Messschieber ;) und miss nochmal nach. Das ist original 1,5mm Blech, hatte bei mir damals ein rostfreies Teil ausgemessen. Ich weiß schon wieso ich beim Federteller jeweils Messwerte von 4 verschiedenen Bezugspunkten genommen hab, damit genau das nicht passiert das der Teller schief sitzt. Trotz alledem wird das nicht der Weltuntergang sein, halten wird es so oder so ;) Werde wohl in nächster Zeit ein paar von den Federtellern herstellen, scheinen ja doch immer öfter gefragt zu sein

Wenn sich nichts ändert wird die hinüber sein, da sich der Zustand nicht verändert hat. Wenn die Lambda abgesteckt ist sollte der Wagen trotzdem nichz zu fett laufen, arbeitet dann ja mit festen Werten. Wenn der Wagen durch die defekte Lambdasonde zu fett läuft sollte das Problem nach dem Abstecken ja gegessen sein ;)