Nicho

Kein Thema Sent from my iPhone using Tapatalk

du hast doch das Problem schon fast gelöst. du hättest nur weiter machen müssen :) die Schrauben die du da gefunden hast sind ja das eindeutige Indiz dafür das die ölpumpe Luft zieht. dann passt der Öldruck nicht und die Lampe geht an. ist die Leerlaufdrehzahl höher wird auch mehr gefördert und dann reicht das auch aus das die Lampe erlischt. Nimm beide die untere und obere Ölwanne ab, mach die Dichtung an der Ölpumpe, die Ölwannendichtungen, das Regekventil und wenn du Lust hast auch noch die Pleullager mit und dann hast du höchstwahrscheinlich auch Ruhe Sent from my iPhone using Tapatalk

Hättest du die eine Schraube mit der es befestigt ist gelöst, hättest du es gewusst ....es steht nämlich drauf Es ist das Wisch-Wasch Relais. Gruß Nicho

Ein nun mittlerweile so "altes" Auto kauft man nicht mehr nach Km-Stand, diese Zeiten sind vorbei. Ich musste selbst die Erfahrung machen und habe nach was mit unter 200.000 km gesucht, gebracht hat es mir jedoch nichts. Die Technik war damals schon recht ausgereift und gilt als wirklich solide. Das immer wieder mal etwas kaputt geht gehört dazu, man darf nicht vergessen das die ersten e30 nun mit H-Kennzeichen durch die Gegend fahren und mittlerweile die ersten 30 Jahre hinter sich haben. Das größte Augenmerk solltest du bei deiner Suche auf den Zustand der Karosserie legen. Hast du nämlich keinen Karosseriebauer als besten Freund kann das sehr sehr schnell eine ziemlich kostspielige Angelegenheit werden, die auch gerne mal den Wert des Autos übersteigt (damit meine ich nicht den ideellen Wert ). Der Unterschied zwischen einem e30 mit 140 tkm und 220 tkm ist verschwindend gering. Sämtliche Fahrwerksbuchsen und Lager sind nach mindestens 20 Jahren sowieso ausgelutscht und porös und gehören getauscht. Zumal du den genauen Km-Stand sowieso meistens nicht erfährst da nur die wenigsten Autos eine aktuelle Wartungshistorie aufweisen können die den Km-Stand wahrheitsgemäß bestätigt. Die meisten haben hingegen schon das zweite oder dritte Kombiinstrument mit Km-Stand xxx verbaut weil das alte mal den Geist aufgegeben hat und schon kaufst du ein vermeintliches 220 tkm Auto das eigentlich schon 290 tkm auf dem Buckel hat. Aber merken wirst du das wahrscheinlich nicht. Ich behaupte mal ein gepflegter Wagen mit 250 auf der Uhr kann um Welten besser da stehen als ein runtergerittener mit nur 120 der vielleicht nur Kurzstrecke gefahren ist und noch den ersten komplett aufgerissenen Fahrersitz an Board hat Suche lieber nach einem Auto mit einer Karosse die gut da steht oder nur kleine Mängel aufweist die man leicht beheben kann. Achte dabei auch darauf das du den für dich richtigen Motor, die gewünschte Ausstattung und eine Farbe wählst die dir wirklich gefällt. Die Technik an sich ist recht simpel und schrauben wirst du sowieso genug

Hier ein paar Bilder:

Wollte mich mal wieder zu Wort melden. Nachdem ich den letzten Sommer und Winter dann problemlos durchgefahren bin habe ich mich entschlossen wieder was am Auto zu machen. Seit März steht er nun wieder in der Garage und wird jetzt perfektioniert. Einen Winter soll er anschließend auch nicht mehr erleiden müssen. Als erstes hab ich die Hinterachse ausgebaut und bin dann von einem Unheil ins nächste geschleudert. Hier und da fand sich überall ein bisschen Rost und alles sah irgendwie alt und gammlig aus. Ich habe jetzt ein neues Mittellager, einen neuen Tank, nen neues Diff von Falk, Powerflex Tonnenlager, neue Lager für die Schräglenker, neue Handbremsseile, einen neuen Auspuff, neue Ankerbleche hinten, neue Radlager hinten und neue Bremsleitungen und Bremsschläuche verbaut. Die ganzen Wärmeschutzbleche habe ich teilweise nur wieder schick gemacht oder wenn das nicht mehr möglich war eben gegen neue ersetzt. Alle Achsteile habe ich strahlen lassen und anschließen mit Brantho Korrux nitrofest mit der Lackierpistole lackiert. Auch über den Tank bin ich noch mal drüber gegangen.... sicher ist sicher, nicht das der mir wieder rostet Dann hatte ich immer wieder mal einen feuchten Fußraum, aber auch hier war der Übeltäter schnell gefunden.... Das Heizungsventil -.- (kost ja nix bei BMW ) Naja aber da jetzt die Nieten aufzubohren und iwie einen neuen Dichtring reinzufriemeln war mir auch nichts. Am Ende ists dann doch wieder undicht und ich bau den Teppich ein 4. mal aus Der Innenraum war ja eh schon recht leer, also hab ich das Armaturenbrett auch noch ausgebaut und das Heizungsventil samt Wärmetauscher erneuert. Dann hatte ich auf der rechten Seite noch ein Problem mit dem Schweller und dem hinteren Radhaus. Es erschien mir am besten den gesamten Außenschweller und den Teilabschnitt der Seitenwand hinten zu tauschen. Das ging eigentlich auch ganz gut :) Jetzt hab ich eigentlich ne ziemlich leere Karosse (bis auf den Motor) stehen also bietet sich ja eine Komplettlackierung an. Das ist derzeit der nächste zu absolvierende Schritt.... Ich hoffe das das Auto Ende des Jahres wieder fahrbar ist, auch wenn es dann direkt eingemottet wird => steigt halt die Freude auf 2015 :) Im Nachhinein ärger ich mich wirklich nicht mehr Bilder gemacht zu haben aber was soll's die ganze Aktion bleibt zumindest mir für immer in Erinnerung

Habe ich auch schon mal gesucht und nicht gefunden. Auch der ansässige BMW Teiledienst wusste nicht weiter. Hab dann bei mir einfach ein Blech eingeschweißt (falls du den Stopfen ebenso nicht finden kannst) Sent from my iPhone using Tapatalk

Das würde mich aber brennend interessieren (und zugleich würde ich versprechen nicht darüber zu diskutieren)

linke Taste (nur wischen) und dann rechte Taste (wischen und spritzen) während des wischens drücken hat bei nur auch noch funktioniert, habe es aber fast nicht bemerkt weil es nur funktioniert hat wenn der Wischer in einer ganz bestimmten Position war und auch dann nur für nicht mal ne halbe Sekunde...kann man also schnell überhören.

Schnapp dir ein Multimeter und messe nach Die Pumpe ist Massegesteuert, d.h. Plus (12V) liegt dauerhaft auf einem der beiden Pins an. Sobald du den Schalter fürs spritzen hinten betätigst sollte nun Masse dazugeschaltet werden. Ich hab bei mir auch mal eine Weile gesucht weil die Pumpe nicht wollte und bin fast verrückt geworden. 12V lagen bei mir hinten an und wenn ich die hintere Pumpe an den Stecker der vorderen angeschlossen habe hat auch die Pumpe funktioniert. Trotzdem ging es hinten angeschlossen nicht. Habe dann den Schalter vorne und das Wisch-Waschrelais getauscht (sitzt hinten ein bisschen versteckt über dem WiWA Behälter. Letztendlich war der Wischermotor schuld.... zwischen den beiden Gehäusehälften ist eine kleine Dichtung die das dadurchlaufende Wischwasser daran hindert in den Motor zu laufen. Diese wird aber über die Jahre nicht besser, sodass das Wischwasser in den Motor gelangt und dort alles vergammelt. Die Pumpe wird nämlich nur über das Wisch-Waschrelais mit Masse angesteuert wenn der Motor den Kontakt freigibt. Ich hoffe ich konnte dir ein paar hilfreiche Tipps geben. Viel Spaß beim suchen Gruß Nicho

7... meine funktioniert auch noch wie am ersten Tag :)

Guck mal hier: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47293&hg=18&btnr=18_0151&grafikid=153225 Nummer 27/28 Sent from my iPhone using Tapatalk

Ja Stauber da erinnerst du dich richtig, genau so sieht's aus. Sent from my iPhone using Tapatalk

Gestern war es soweit, ich hab die Seitenscheiben rausgeschnitten. Die beiden besagten Leisten habe ich nicht abgebaut. Die saßen so bombenfest das sie mir trotz erwärmen verbogen wären. Es funktioniert aber auch wenn diese montiert sind. Die linke senkrechte Leiste ist sowohl mit der Karosserie als auch mit der Scheibe selbst verklebt. Die große blau markierte Leiste ist nur mit der Scheibe verklebt. Ich habe pro Seite mit einem Freund zusammen ca. 30 min gebraucht. Man muss sich dabei etwas Zeit lassen, da man sehr schnell in die Scheibe selbst oder die Zierleisten schneidet, bei mir hat aber alles geklappt :) Sent from my iPhone using Tapatalk

Ich hab an der linken rot markierten Seitenleiste nun die Gummilippe abbekommen die man sieht wenn die hintere Tür offen ist und du seitlich auf die Leiste schaust. Ich konnte dann etwas dahinterschauen und konnte erkennen das eben diese Zierleiste mit verklebt ist. Bei der blau lackierten Leiste hatte ich bisher leider keine Chance. Ich werde Anfang nächster Woche die Scheibe samt der beiden noch montierten Zierleisten mit nem Draht rausschneiden und kann dir dann berichten ob's geklappt hat oder nicht ....vielleicht kann man ja dann auch mehr erkennen

Okay danke erst mal für die Antwort. wie ist denn der optische Unterschied zwischen mit und ohne Klarlack? Ich nehme an das glänzt dann eine ganze Ecke mehr und der Farbton wirkt intensiver wenn welcher drauf ist? Sent from my iPhone using Tapatalk

Ich greife das noch mal auf. Meine hinteren Seitenscheiben sollen für die Lackierung raus. Scheiben rausgeschnitten habe ich schon öfter, das sollte kein Problem darstellen. Ich Scheiter nur gerade daran die Zierleisten zerstörungsfrei zu entfernen. Auf dem ersten Bild in diesem Thread sind ja alle farblich markiert. Die Rechte rote sowie die gelbe unten hab ich schon ab, nur wie bekomme ich die linke rote und die blaue Leiste ab ....die sitzen so bombenfest das ich schon überlegt hab sie dranzulassen und die Scheiben so rauszuschneiden. Aber ob das gut geht!? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen Grüße, Nicho

Hallo, ich klinke mich mal mit ein. Ich baue gerade meinen Touring neu auf und das letzte was jetzt noch ansteht ist die Komplettlackierung, ebenfalls in Brilliantrot. Wie sieht denn der konkrete Lackaufbau hier aus bzw. gibt es mehrere Möglichkeiten? Brilliantrot ist ja soweit ich weiß ein Uni-Lack (d.h. kein Klarlack). Wird nun bei der Lackierung der Basislack angeschliffen und dann neu drübergespritzt? Macht es Sinn danach Klarlack aufzutragen? Wie habt/würdet ihr das machen lassen? Sent from my iPhone using Tapatalk

Bei mir waren es die Pleullager. Geräusch wär exakt das gleiche. Man könnte erst mal auf eine andere Art und Weise versuchen die Pleullager zu prüfen ohne die Ölwanne runterzunehmen. Dazu: Zündkerzen raus und jeden Zylinder nacheinander auf OT und dann noch ein kleines Stück weiter gedreht. Eben so das der Kolben gerade wieder auf dem Weg Richtung UT ist. Dann nimmste nen Schraubendreher, steckst den durchs Zündkerzenloch und drückst auf den Kolbenboden. In der Regel sollte da nichts spürbar nachgeben. Merkst du dabei das sich der Kolben z.b. 1mm nach unten drücken lässt sind deine Pleullager und wahrscheinlich auch die Kurbelwelle futsch wenn du damit schon 2000km gefahren bist. Gutes gelingen Sent from my iPhone using Tapatalk

Ich weiß leider nicht seit wann man beim bestellen eines Öldruckregelventils die überarbeitete Kunststoffversion bekam. Aber scheinbar erst nach 2001.... Ein Austauschmotor ist kein grundlegend neuer Motor. Das ist ein Motor der nach seinem exitus bei bmw neu aufgebaut wurde. Bei mir merkt man das an: Pleul- und Hauptlager haben 1. Übermaß, der Kopf ist geplant und bei mir ist das e36 Ölfiltergehäuse mit dem Kunststoffdeckel verbaut. Sent from my iPhone using Tapatalk

Mein e30 hat vom Vorbesitzer im Jahr 2001 bei BMW einen neuen Austauschmotor (M40) bekommen. Letztes Jahr habe ich den Motor überholt und fand auch da noch das alte Öldruckregelventil aus Metall vor. Selbstverständlich mit schönen Riefen Sent from my iPhone using Tapatalk

Die lange Leitung zu biegen geht an sich ganz gut wenn man ein paar Dinge beachtet: Du baust die komplette alte Leitung aus und biegst dann im ausgebauten Zustand den vorderen Teil am Bremsdruckminderer nach (musst das aber ziemlich akribisch machen da es sonst nicht passt). Dann schraubst du deine neue 3m lange Leitung mit den ersten 3 frisch gebogen Stellen vorne an den Bremsdruckminderer und biegst den restlichen Teil dann passend am Unterboden entlang ...viel Erfolg

Wenn die Patrone fest ist und du noch ein paar Gewindegänge übrig hast dann ist doch alles gut ...das sieht bei allen so aus

Ich würde mal sagen du hast alles richtig gemacht. Die Mutter lässt sich nicht komplett einschrauben da sie vorher auf der Dämpferpatrone aufliegt und diese nach unten drückt. das ist auch der einzige Zweck dieser Mutter, sie sichert eben den Stoßdämpfer Sent from my iPhone using Tapatalk

Beim B12 sind soweit ich weiß die B6 Dämpfer dabei. B12 heißt nur B12 weil da Dämpfer vorne und hinten sowie die passenden Federn dabei sind... ist halt nur eine Bezeichnung für das ganze Set. Ein Freund von mir hat sich das gerade gekauft und da waren auch vorne die Staubschutzmanschetten dabei. Anschlagpuffer brauchst du vorne nicht, die sind mit im Dämpfer integriert ....zumal du da eh keinen draufbekommen würdest weil die Kolbenstange eine kleine Nummer dicker als beim original Dämpfer ist Hinten musst du dann den originalen Staubschutz montieren. Sent from my iPhone using Tapatalk