325i VFL

Sowohl Servo als auch ABS waren in dem Baujahr Aufpreispflichtige, von einander unabhängig wählbare Mehrausstattungen. Logisch ist die Kombination nicht, aber es hat ja manch ein Erstbesitzer merkwürdige Wünsche gehabt. Warum man sich das 1700,- DM teure ABS gönnt und die ständig hilfreiche Servo (1170,- DM) verschmäht, kann ich nicht verstehen. Ich hatte Mitte der ´90er mal einen weissen 325i Touring ohne Servolenkung (nicht lange... ), der wurde so vom Autohaus-Chef persönlich als Vorführwagen bestellt (Extras : SSD manuell + Radio). ...Übrigens, es gibt am oberen Bildrand eine nette Sache namens "Aufpreisliste" , da hätte man auch eine Antwort gefunden. Gruß, Pit Doch, ich kanns verstehen, warum manche Erstbesitzer so merkwürdige Wünsche hatten. Mein erstes Fahrzeug war ein 02er mit einem Wagenrad als Lenkrad und trotzdem war der kaum in eine Parklücke zu bekommen. Der zweite war ein E21 323i mit 195/50er Reifen. Dieser war schon um Welten einfacher zu lenken, obwohl der immer noch recht stramm ging. Als nächstes kam dann der E30 325i, da war ich bei der Probefahrt sehr überrascht wie leicht der im Vergleich zu den Vorgängern zu lenken ist. Der 325i hatte aber auch wieder breitere Reifen. 205/55. Bevor ich den E30 bekommen habe bin ich mit dem DB W123 von meinem Vater, mit Servo gefahren und das war in meinen Augen eine Schiffschaukel. Damit bin ich nicht klar gekommen. Mein Entschluß bei der Neuwagenbestellung stand fest. "E30 ohne Servo" und das habe ich bis heute nicht bereut und werde die Servo auch nicht nachrüsten. ABS musste natürlich bei mir auch sein. Wer mit dem 02er und dem E21 das Lenken gelernt hat, braucht im E30 keine Servo. Ich spreche hier zwar von der zwei türigen Limo mit M20 Motor, aber ich denke der Touring wird auf der VA nicht viel schwerer sein. Jürgen

Nö, Fußraumabdeckung

Jup, Drehzahlmesser geht auch ohne dieser Verbindung.

Suuupie, Danke konnte jetzt gar nicht so schnell antworten, war schon beim Lötkolben aufheizen! Jürgen

Wie 80% heller? Von wo aus gesehen. 0% wenn licht aus und 80% wenn licht an. Nee, mal im ernst. Hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und die Spannung an den Scheinwerfersockeln gemessen? Da kommen nur 11,5 V an. Die Frage ist warum eine 12 V Birne nur mit 11,5 V betreiben. Es wird am Fahrzeug immer gespart, ob es Gewicht oder Geld ist. Deshalb werden wahrscheinlich auch nur 0,5 oder wenn es gut läuft auch mal 0,75 mm2 Kabel verlegt. Der Spannungsabfall vom Sicherungskasten (Relais) bis zu den Scheinis beträgt auch schon mal 1 V, welches dann an der Birne fehlt. Bei der Suche nach mehr Licht bin ich so zufällig darauf gestoßen und habe dann parallel zu dem dünnen Kabel vom Relais zu der Birne noch ein zweites 2,5 mm2 Kabel in den Kabelbaum mit eingebunden. Das Massekabel zur Karosserie wurde auch gegen ein Dickeres getauscht. Das Resultat war echt enorm. Jetzt kann ich auch nachvollziehen warum die Hifi-Bauer immer 50 mm2 und noch mehr an ihre Verstärker bauen, was ich vorher immer als übertrieben abhandelte. Hier werden sogar mit 0,5 V gefeilscht.

Ja, schön und wie sieht die Schaltung aus? Ich habe nicht diese dings-da...äh Ängste vorm Lötkolben. Habe mir schon mal vor längerer Zeit was zusammengebastel aber leider nicht mit dem Gong. Diese Lösung ist natürlich besser. Bei mir hat es jedenfalls geholfen. Batterie war seit dem nicht mehr leer. Da ich am Tage auch viel mit Licht fahre fällt es nicht auf ,dass es eingeschaltet ist und wurde öffter mal vergessen. Jürgen

Korrosionsschutzdepot, Dein Freund und Helfer in allen Belangen was Rost angeht Und viel, viel, SEHR viel Geduld und Spaß an meditativer Arbeit - wochenlang ^^ [attach]106159[/attach] HAZET Winkelschaber mit verschiedenen Klingenaufsätzen [attach]106160[/attach] KSD UBS Entferner Dann noch Spachtel und verschiedenen Schlitz Schraubendreher zum Schaben. Ganz selten kam noch zusätzlich die Flex mit Zopfbürstenaufsatz hinzu, um sehr dicken UBS zu entfernen. Vorgegangen bin ich normalerweise so: 1. Schritt: In einem Teilbereich den UBS mit dem Entferner einpinseln und über Nacht (min. 12 Stunden) einwirken lassen. Um die Wirkung zu verstärken das ganze mit Folie (Mülltüten tun's auch ) abdecken. [attach]106161[/attach] 2. Schritt: Wenn es gut läuft und kein oder nur dünner UBS vorhanden ist, kann man das Ganze (UBS und Grundierung zusammen) dann einfach mit der Hand abziehen. Das funktioniert so leider nur recht selten (Reserveradmulde, glatte Flächen im Radhaus), da der e30 unglaublich viel und dick aufgetragenen UBS hat. [attach]106162[/attach] 3. Schritt: Daher ist es meistens notwendig mit dem Winkelschaber den angeweichten, dickeren UBS erstmal so gut es geht wegzuschaben. Geht auch ganz gut, nur in den Ecken und bei den Falzen wird es dann schwierig und eine ziemliche Popelei mit Schraubendrehern, Cuttern, usw. [attach]106163[/attach] 4. Schritt: Den abgeschabten Bereich noch mal mit dem UBS Entferner einpinseln, wieder abdecken und über Nacht einwirken lassen. [attach]106164[/attach] 5. Schritt: Die verbliebenen Reste lassen sich zu 90% dann ganz einfach mit einer Spachtel abkratzen, inkl. Grundierung, was zum Beispiel die Zopfbürste alleine ohne den Entferner kaum schaffen würde, da ist die Grundierung viel zu fest. Die restlichen 10% sind dann Ecken, in die man kaum dran kommt. Die brauchen dann noch viel Geduld und Zeit. [attach]106167[/attach] Wenn alles gut läuft, sieht man noch sehr schön den Rost (im Gegensatz zum Sandstrahlen) und das Blech ist trotzdem makellos gesäubert. Sieht alles super aus, ist aber trotzdem eine heiden Arbeit. Sandstrahlen fiel für mich aus, weil man dann den Rost an den Falzen nicht mehr erkennt und das Strahlgut überall in den Hohlräumen rum fährt. Trockeneisstrahlen ist mir zu teuer. Und nur mit der Zopfbürste / Flex bringt man die Grundierung nicht ab. Teuer ist die Variante nicht. Der Winkelschaber kostet 40 € inkl. Klinge, man sollte aber noch ein paar Ersatzklingen kaufen. Der UBS Entferner kostet 18 € pro Dose, von denen habe ich fünf für das gesamte Auto gebraucht (Unterboden, Radhäuser, Schweller außen, Heckblech unten und Motorraum). Aktueller Stand ist noch der Motorraum, der sollte bis Sonntag ebenfalls durch sein, der UBS Entferner weicht auch wunderbar den Lack an, sodass der teilweise schon von alleine abfällt [attach]106165[/attach] [attach]106166[/attach] Ich bin jetzt in der 8. Woche am entfernen und fast jeden Tag mehrere Stunden dran. Aber ein Ende ist am Horizont in Sicht Zum eigentlichen Thema (ich schrub selbiges dem TE bereits als PN): ja, es reicht da nur einen Stopfen raus zu nehmen. Welcher ist egal, die sind beide gleich groß. Bei mir sind es Metallstopfen. Einfach den UBS um den Stopfen mit einem Cutter oder Messer einritzen und dann den Stopfen raus hebeln. Nach getaner Arbeit am besten den gereinigten Stopfen entweder mit Karosseriedichtmasse wieder einkleben oder aber den kompletten Stopfen in Unterbodenschutz eintunken und dann einsetzen. Danach einfach wieder sauber mit neuem Unterbodenschutz drüber sprühen und es besser wie original Vom Schweller aus wirst Du nur leider nichts von der B-Säule sehen können. Aber dafür ne Menge anderer Stellen. Wie as an der B-Säule unten so aussieht kannst Du gut in meiner damaligen Fotostory nachsehen, als ich meine Seitenwände unten gewechselt habe: http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...668/f00668.htm Grüße, Grüße, Frank Hallo Frank Respekt vor Deiner Arbeit, aber warum entfernst Du den kompletten UBS und sogar die Grundierung? Da wo jetzt nach 20 Jahren noch kein Gammel ist, wird auch die nächsten 20 Jahre keiner kommen. Also, ich persönlich würde mir die Arbeit nicht machen. Meist fängt der Gammel an schlecht oder unzureichend aufgetragenen UBS an und diese Stellen kann man doch sehr gut lokalisieren. Dann sollte es doch reichen, wenn man die Stellen großzügig restauriert. Dein Vorhaben will ich auf keinster Weiße kritisieren, bin einfach nur neugierig.

Echt krass, da suchst`e Dir nen Wolf

@ Zuschauer Danke, man lernt eben nie aus Bei dem NFL wurde ja am Kardan das Mittellager getauscht. Was wurde da verändert oder verbessert. Bringt es einen Vorteil, wenn man das NFL Mittellager in einen VFL umbaut? Was nicht passt könnte passend gemacht werden.

Das sollte doch der sein? Ist an einem Lüfter mit gebogenen Schaufeln (Magna) [/ATTACH]

Mathes, was hast Du entdeckt? Spann uns nicht auf die Folter. Hab auch noch so`n Scheiß Teil bei mir liegen, das hatte ab und zu die Beifahrer Tür nicht zugeschlossen, da scheinbar der Schließimpuls zu kurz war. Das neue-gebrauchte Steuergerät schließt jedenfalls zuverlässig. Das eingekreiste Bauteil von Df24 ist doch der "Zwangsöffner" nach einem Unfall oder Überschlag?

das kann ich dir erklären der b20 hat IMMER ein 168-er diff der eta hat IMMER ein 188-er diff beim 188-er diff ist der vordere hals aber knapp 15mm länger, die dazu passende welle also um diesen betrag kürzer man muss nur mal die hinteren hälften der kardanwellen, die für 168-er und 188-er diffs gemacht sind, vergleichen, dann sieht man dass das hintere teil der wellen die an fahrzeugen mit 188-er diff verwendet werden etwas kürzer ist dass nun die eta welle nochmal kürzer ist als die 325i welle, obwohl beide fahrzeuge die gleiche motorposition und ein 260-er getriebe und auch ein 188-er diff haben, liegt am eta getriebe, das hat eine längere kupplungsglocke als das vom 325i und braucht damit nochmal ne kürzere kardanwelle natürlich merken viele beim difftausch zwischen 168-er und 188-er erstmal nichts vom längenunterschied, weil das schiebestück sowas normalerweise ausgleichen kann, aber wenn es z.b. bei einem motorumbau mal knapp wird, kann das schon ausschlaggebend sein Längere Kupplungsglocke? Das glaube ich nicht. Welche Länge hat die ETA-Glocke bis zum hinteren Getriebedeckel?

Also, wer´s wissen will, schaut mal hier rein. Da mein Gong gerade auf der Werkbank liegt, habe ich diesen für euch geöffnet. Es steht tatsächlich 80 Ohm und 0,3 Watt drauf. Das Messen ergab 78 Ohm, was mir persönlich auch hoch vorkommt. Nun Gut, schnell mal den Lötkolben angeschmissen, um Messfehler duch die vorgeschaltete Elektronik auszuschließen. Ergebniss nach ablöten auch 78 Ohm.

Habe auch gerade im ETK geschaut, sollte eigentlich gleich sein.

Mache später Bilder was ich meine....dann lässt sich das besser erklären. Jup, das ist das Problem. Mein Schlüsselmensch hat auch zig mal nachgearbeitet und gemessen, aber richtig schön isses halt nicht geworden. Ich werde mich also um neue Rohlinge bemühen und diese vorm fräsen direkt aufs richtige Maß bringen. Das soll - laut anderen Foren, mit ähnlichen Problematiken - zu ordentlichen Ergebnissen geführt haben. Nichtsdestotrotz ist die Materialgüte der Rohlinge nicht die beste. Zum Beispiel erschien mir das Metall recht "weich" - aber gut, bei 20 - 30 Euro.. Der Schlüssel vom IP50 hatte bei mir auch etwas gehakt und musste mit einer Schlüsselfeile plus Schleifpapier entgratet werden. Das Material ist beim IP50 auch wesentlich weicher als beim original BMW-Schlüssel. Die Qualität ist nicht gerade berauschend, aber für 5€ bei geschossen, da kann man nicht meckern.

Ob die IP50 besser passen als die IP670 kann ich nicht sagen. Dafür habe ich keinen Vergleich. Aber es ist vielleicht sinnvoll, zum Nachfräsen einen neuen Schlüssel als Vorlage zu nehmen. Was mich an den IP50 stört, ist dass der Rohling sehr wackelig im Handsender befestigt ist. Man hat immer Angst, dass das Gehäuse zerbricht wenn das Lenkradschloss mal etwas schwerer aufgeht. Beim IP670 sieht die Befestigung optisch besser aus.

Remus hatte ich auch mal. Im Prospekt wurde ganz groß mit Edelstahl geworben. Nach 8 Wochen Lieferzeit kam dann das Teil endlich und....... nur die Endrohre waren aus Edelstahl. Der Rest aus schwarzem Blech. Verbauen mußte ich ihn, da ich inzwischen bei den "Freund und Helfern" schon auffällig geworden war wegen abgelaufenen TÜV und AU. Nach 3 1/2 Jahren war das Ding dann auch komplett durchgefaul. Remus meinte bei mir so wie bei Dir:nix Garantie, ich solle mir bei ihnen einen neuen kaufen und bekäme dann einen Rabatt von 25 % Das war bisher der beste Witz den ich gehört hatte!!!

Das mit der Glaswolle würde dann auch bestädigen was ich hier im Forum gelesen habe. " Bei eintragungspflichtigen ESD von Supersport, sollte man diesen gleich eintragen lassen, da der ESD nach einer gewissen Zeit sehr laut wird"

Hallo Retroracer Das mit dem Endrohrscheppern beim Supersport Edelstahl ESD kenne ich auch und dass sich der Hersteller Quer stellt, habe ich leider die selbe Erfahrung gemacht. Da hilft leider nur selber machen. Als Dämmmaterial würde ich Edelstahlwolle nehmen da normale Stahlwolle den Edelstahl ESD mit Rost ansteckt. Steinwolle und Glaswolle halte ich für unggeeignet weil diese sich nach einigen km verflüchtigt.

Wo sitzt der "dynamischen Bremskraftregeler" am E30? Ich habe noch keinen gefunden.

sehe ich genau so

Hast Du auch die Nummer 8, O-Ring vom Spurdeckel gewechselt? Dieser saut auch sehr oft.

Hallo mafotografie Nach vielen Monden und einigen umsonst geschraubten Stunden passt mein Leerlauf jetzt wieder. Läuft jetzt wieder mit 700 U/min +- sehr gleichmäßig. Bei meinem VFL habe ich an der Motronic zwei Kabelstecker vertauscht. Normal ist ja alles codiert, aber eben diese beiden nicht. Vom Tacho geht bei mir ein Signal mit einem separaten Kabel auf die Motronic und genau dieses hatte ich auf die Leerlaufdrehzahl-Anhebung der Klima gesteckt. Drauf gekommen bin ich dank dem Forum. Gesucht hatte ich zwar etwas anderes, aber das Ergebniss ist auch sehr befriedigend. Schaden hat es weiter`s keinen gegeben. Das was ich letztlich im Forum gesucht hatte, habe ich nun auch gefunden. Ist einfach genial hier!!! Kann jetzt wieder ruhig Gruß Jürgen, und hoffentlich läut Deiner dann auch so wie du es möchtest. Viel Glück!

Ein größerer Ausschnitt wäre hier wirklich hilfreicher.

Ich find 2x90 kann man mit Heckschürze schon sehen. Den Remus hatte ich in schwarzen Material verbaut. Vom Klang und von der Optik würde ich diesen dem Supersport aus Edelstahl, der gerade verbaut ist, vorziehen. Einziges Mango der beiden: Der Remus war nach 3 Jahren durchgerostet und beim Supersport haben nach zwei Jahren die Innenrohre gescheppert.