michelinmann85

Servus, wenn der Kopf eh runter ist würde ich gleich alle Hydros neu machen, sonst stehst du in nem Jahr vielleicht wieder da und musst den nächsten tauschen. Natürlich nur, wenn es tatsächlich die Hydros sind... mfg seb

Servus, an deiner Stelle würde ich mir einen guten gebrauchten Kat suchen. Der kostet dich dann 100,- bis 150,- Euro. Den alten Kat gibst du für ~100,- beim Verwerter ab, damit kostet dich der Austausch inkl. neuen Dichtungen, Kupfermuttern, etc nicht mal 100,-. Dazu die Sicherheit, dass der Kram zu 100% passt (ganz neutral betrachten, über die Passgenauigkeit von UniFit kann ich nämlich nichts sagen). Einfach hier im Marktplatz ne Suchanzeige schalten, da findet sich dann schon was in deiner Nähe. Ich hab leider nur M20 Kats liegen. mfg seb

Kannst du den Motor "künstlich" am laufen halten wenn du ihm Drehzahl gibt, oder geht er auch unter erhöhter Drehzahl aus? Mir fallen spontan folgende Punkte ein die man im Eifer des Gefechts beim Ansaugbrückentausch schnell mal vergisst/falsch macht: - Schlauch vom Aktivkohlefilter nicht an DK angeschlossen - LLR falsch rum eingebaut (bei T-Form) - Rohr v. Kurbelgehäuseentlüftung undicht oder vergessen (letzteres ist mir bei Probemontage schon passiert ) - Unterdruckschlauch DK zu Ventildeckel nicht angeschlossen - alle Muttern von der Ansaugbrücke fest? - Stecker vom DK-Schalter drauf? - Kraftstoffleitungen Vorlauf/Rücklauf richtig rum? (--> je nach Benzinrohrvariante) - irgendwo im Ansaugtrakt nen Lappen vergessen? Nicht falsch verstehen, ich hab selbst schon einige der genannten Punkte hinter mir . Das passiert meistens wenn man unter Zeitdruck steht: ...unter der Woche schon 22:00 Uhr, Motorraum noch halb zerlegt, Freundin wartet seit 18:00 Uhr mit dem Essen und man hat eigentlich eh schon genug weil man den Fehler nicht findet Ansonsten: - Faltenbalg in Ordnung? (Hatte ich mal bei nem e36 M40, der lief nur über 4.000 Umdrehungen, ansonsten ausgegangen) Edit: überlesen... also ohne LMM Signal läuft der Motor auf Standard-Kennfeld (daher minimal unrund). Dementsprechend müsste der LMM die Gemischbildung komplett zerschießen, d.h. viel zu fett oder viel zu mager. Hast du am LMM irgendwas gemacht? Hängt evtl. nur die Klappe? Wo kommst du denn her? Ich hätte nämlich noch zwei M20B20 LMM zum ausprobieren da, und bei Bedarf geb ich auch einen ab...

Du hast ja recht...das ist definitiv ein Schnapper. Die Sache ist, dass der Wagen so günstig ist, dass man schon wieder vorsichtig sein muss! Warum wird der Wagen denn für so nen niedrigen Kurs angeboten wenn man alleins Antriebsstrang, FW, Felgen, Hellas und Diff für das Geld weg bekommt?! Entweder braucht der Verkäufer ganz schnell 2.500,- Flocken um Russland Inkasso zu bedienen, er hat absolut keinen Plan was er da verkauft, oder an der ganzen Sache gibts nen Haken. Dem TE wünsche ich natürlich, dass es tatsächlich ein Schnapper ist!

Über den "Drall" habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, danke an NULLZWOtii für den Kommentar! Wer sich der Thematik etwas ausführlicher widmen will, ich habe eine sehr gute Quelle zum Thema gefunden: http://www.fachwissen-dichtungstechnik.de/Kapitel_PDFs_02_13/Kapitel08_02_13.pdf Interessant finde ich u.A. den Abschnitt bzgl. Einlaufen der Dichtlippe. Es wird empfohlen nicht zu schmieren!

Den Preis legst du schon für nen brauchbaren 325i hin, mit eingetragenem M30 Umbau also ein sehr guter Kurs. Meiner Meinung nach recht geringes Risiko damit auf die Schnauze zu fallen. Selbst wenn die Karosse rosttechnisch fertig wäre oder der Motor seine beste Zeit hinter sich hätte könntest du immer noch den Antriebsstrang oder Karosserie tauschen. Alleine die Eintragung ist heutzutage schon was wert, da du dir die Rennerei zu verschiedenen TÜV-Prüfern sparst. Trotzdem würde ich mir den Umbau genau anschauen. Welche Teile wurden verwendet, welche Motorposition, Elektrik, etc.

Servus, der Temperaturbereich könnte durchaus unterschiedlich sein. Heutzutage gehen die Anforderungen der OEM´s i.d.R. bis -35°C oder -40°C. Ob das in den ´70ern schon so war kann ich nicht sagen. Der Preisunterschied zum original BMW Teil 18,xx€ laut ETK ist natürlich schon ordentlich. Muss man sich halt überlegen, ob man im schlimmsten Fall wegen 13,- sparen 2x WDR tauschen will... Auf der anderen Seite, die -15°C Angabe beim Temperaturbereich beinhaltet ja noch eine Sicherheit, d.h. der WDR wird nicht bei -16°C undicht... Ich denke mal 5-10K sind da sicher noch drin. Um die Spezifikationen der OEM´s zu erfüllen müssen ja schließlich 99,xx% aller WDR bei -15°C dicht sein. Und wann haben wir mal -15°C hier in Deutschland...Dazu kommt, dass der Nockenwellen-WDR ja nicht im Öl "steht". Eine Alternative zu Ebay wäre noch ein örtlicher Maschinen- und Ersatzteilhändler. Dort gibts i.d.R. Kataloge voll mit WDR für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Dort hab ich z.B. auch einen beim Hersteller nicht mehr erhältlichen WDR für meine Waschmaschine bekommen

Den Höhenunterschied kann man ausgleichen, es bleibt aber immer noch das "weichere" Federverhalten. Ist meiner Meinung nach aus Sicht der Fahrdynamik also nicht zu empfehlen.

Hmm, wenn das in dem Schreiben drin steht, dann solltest du dir überlegen, ob du es dem Prüfer vorlegst . Aus technischer Sicht braucht man die Alu Querlenker nicht einbauen. Wenn meine fertig sind fliegen sie auch raus. Es gibt mittlerweile auch Alu Querlenker von Lemförder, liegt dann allerdings auch bei 200,-/Stück. http://www.mister-auto.de/de/querlenker/lemforder-13094-01_g273_a03513094!01.html?mkwid=nfhP3s1l&pcrid=34604669971&pdv={device}&gclid=CM-_k5Xvk7wCFYxQ3godaDEAIw Du hast 2 Möglichkeiten den Motor einzubauen: 1. Achsträger, Federbeine, Getriebe, etc. lösen und alles nach unten rausnehmen, oder: 2. Haube abnehmen und von oben mit nem Motorkran arbeiten. Motor und Getriebe in einem Stück reinheben. Ich würde dir Variante 2 mit dem Motorkran empfehlen. Idealerweise noch mit Hebebühne, dann kann man mal schnell unters Auto kriechen um das Getriebe hochzudrücken. Soll Leute geben die das auch mit Unterstellböcken machen, geht auch, ist aber definitiv unbequemer. Motor und Getriebe wiegen zusammen bestimmt 250kg. Auf ner Palette bekommt man das mit 4 Mann ins Auto oder auf nen Hänger gehoben. Mit Stapler oder Motorkran natürlich bequemer. Denk dran den Motor ordentlich zu sichern, im Auto ist das meistens nicht so gut möglich. Aus dem Grund transportiere ich immer mit dem Hänger. Zum Thema Antriebswellen: Es gibt definitiv 3 verschiedene Varianten für die Hecktriebler! Unterschieden wird, wie schon erwähnt, zwischen mit/ohne ABS und dann gibts noch welche in massiverer Ausführung vom 325i. Die 325i Wellen sind an der Welle selbst minimal dicker und der diffseitige Flansch ist u.A. in axialer Richtung etwa 2mm dicker ausgeführt. Aus diesem Grund gibt es auch unterschiedlich lange Schrauben für die Wellen. Mechanisch passen beide Wellentypen, der Längenunterschied wird über die Längsverzahnung ausgeglichen. Ich fahre momentan selbst im "Mischbetrieb", HR Standardwelle, HL 325i Welle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nur den Standardtyp im Austausch bei BMW/Zubehör gibt.

zu 1: Federn würde ich persönlich M-Technik oder maximal 35/35mm empfehlen, Hersteller Eibach, H&R evtl. G&M von Sandtler. Dazu dann entweder Seriendämpfer aus dem Zubehör (Sachs, Bilstein B4) oder etwas sportlicher Bilstein B6. Koni gelb sind meiner Meinung nach für die Limo ideal, fürs Cabrio fast schon zu straff. Bei einer Tieferlegung bis 40mm kannst du ungekürzte Seriendämpfer fahren. Meiner Meinung nach passt das H&R Cup Kit 35mm gut zum Cabrio, ein guter Kompromiss zwischen Kompfort und Sportlichkeit. Such dir am besten Leute aus deiner Umgebung bei denen du mal verschiedene FW probefahren kannst. zu 2: Bleib bei den Lagern bei den Serienteilen. Eine Übersicht der möglichen Modifikationen findest du bei e30.de im DIY mit Bildern oder hier im Wiki in Textform. Du wirst erstaunt sein wie straff sich ein e30 mit neuen Serienteilen fährt, das sind Welten zu dem ausgelutschten 20 Jahre alten Fahrwerk! Ein Tipp meinerseits, bau vorne die gekürzten Anschlagpuffer (Federwegsbegrenzer) vom e30 M3 ein. Damit bleibt dir bei kürzeren Federn mehr Restfederweg. Die Anschlagpuffer passen aber nur bei Seriendämpfer, nicht beim M-Technik Bilstein mit der dicken Kolbenstange. zu 3: eine schöne Alternative zu den BBS RS sind auch die Ronal/ACT LS in 7,5x15. Seriennahe Kreuzspeiche allerdings mit mehr Tiefbett, und passen ohne Karosseriearbeiten. mfg seb

Aha, den Gedankengang erklärst du mir bitte mal... Warum soll der TE denn bitte keinen Umbau auf 2,5l Technik machen? Es sind viele Informationen zum Umbau verfügbar, die Eintragung sollte problemlos verlaufen und der finanzielle Aufwand ist überschaubar! Nach dem Umbau deutlich mehr Leistung, 6-Zylinder Sound und das bei nur minimal höherem Verbrauch. Zum Thema Revision: Was bisher noch nicht genannt wurde sind die Wellendichtringe vom Getriebe. Wenn die nicht schon neu sind mach die an Eingangs-, Schalt- und Ausgangswelle neu. Im eingebauten Zustand ist das definitiv nicht zu empfehlen bzw. eingangsseitig natürlich nicht möglich! Zum Thema Diff: Wenn du ein 3,91 er Diff verbaust hast du 1. die passende Übersetzung und 2. weniger Probleme bei der Eintragung, da z.B. die Höchstgeschwindigkeit einfach analog dem 325i eingetragen werden kann. Allgemein zur Eintragung: - vorher mit Prüfer besprechen, so erfährst du, was er an Dokumentation haben will. Evtl. ist das ja für ihn ein bekannter Umbau. - Hier oder auf e30.de gibt es einen Schrieb von BMW mit Angaben was alles umgebaut werden muss. Diesen würde ich als Basis für deine Dokumentation heranziehen. - In die Dokumentation würde ich dann für identische Teile wie Bremsen, Federbeine, etc. Auszüge aus dem ETK heranziehen. Alle getauschten Teile mit Foto und Teilenummer belegen. Das macht es dem prüfer einfacher und er hat am Ende weniger Aufwand. Das wirkt sich i.d.R. positiv auf seine Laune aus - Führe den Umbau sauber durch, inkl ordentlicher Verkabelung, kein Ölverlust am Antriebsstrang, keine Pfuscherein, etc. - ein Hinweis auf diverse Neuteile die verbaut wurden hebt die Laune des Prüfers erfahrungsgemäß ebenfalls.

Servus, das erinnert mich irgendwie an die Erlebnisse die ich mit meinen e30 gemacht habe...inklusive der Meinung der "besseren Hälfte" . Meiner Meinung nach der ideale Start in eine lange, gemeinsame Zukunft - mit dem e30 - und eine perfekte Probe der Beziehung mit der Freundin . Interessant wäre was du bei der Mängelliste am Ende bezahlt hast und wie es mit den deutschen Papieren läuft. In diesem Sinne frohes Schrauben und allzeit gute Fahrt! mfg seb

Servus, zum Thema Fahrwerk: Die vorderen Federn musst du gegen welche vom 6-Zylinder tauschen. Hintergrund ist das höhere Motorgewicht beim M20. Zwischen B20 und B25 wird nicht mehr unterschieden, da die Motoren in etwa gleich viel wiegen. Serien-Stoßdämpfer sind bei 4 und 6-Zyl. Modellen identisch (bis auf evtl. den Unterschied 45 oder 51mm Federbein). Du hast beim Touring schon die 51mm Federbeine verbaut, von der Seite gibts also keine Probleme. Federteller, Domlager, etc ist bei allen Modellen gleich (exzentrische Domlager mal ausgenommen). zum Thema Motorüberholung: Man muss nicht gleich den kompletten Motor neu abdichten. Wenn die Kopfdichtung in Ordnung ist würde ich die auch erstmal drin lassen. Zahnriemenund und Spannrolle würde ich auf jeden Fall im ausgebauten Zustand neu machen, es sei denn es gibt einen glaubwürdigen Nachweis, dass er gerade frisch gemacht wurde. Haupt- und Pleuellager kann man auch gleich neu machen. Wenn Zeit und 200,-€ mehr bei dem Motorumbau eine untergeordnete Rolle spielen würde ich den Motor vor dem Einbau neu abdichten. Hintergrund ist einfach, dass so Kleinigkeiten wie Ölwannendichtung, Abgas- und Ansaugkrümmerdichtungen, Dichtringe der Kurbelgehäuseentlüftung bei eingebautem Motor viel schwieriger/umständlicher zu tauschen sind. Alles Weitere muss man sich gut überlegen. Ich persönlich sehe das so: Wenn ich den Kopf vom Block trenne um die Kopfdichtung neu zu machen, dann mache ich Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe und evtl. wenn erforderlich Ventile, Kipphebel + Nockenwelle gleich mit. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss Kopf abdrücken und planen, Block nachhohnen und planen, Ventile neu einschleifen und ist somit mit einigen Euros verbunden. Diese Arbeiten kann man ja i.d.R. nicht bei sich zuhause machen... Der nächste Schritt ist dann ganz schnell: "Wenn ich doch eh grade dabei bin und alles zerlegt habe mach ich doch gleich nen 2,7l Umbau. Ist ja "nur" Kurbelwelle tauschen und vielleicht noch ne Schrick-Nockenwelle, ach und n Fächer mit Renn-Kats, weil sonst hab ich ja nicht alles an Leistung rausgeholt. Und wenn neue Abgasanlage dann gleich in Edelstahl!" Wenn man nicht gerade Zeit und Geld im Überfluss hat, sollte man sich durchaus Gedanken machen was an Überarbeitung alles NOTWENDIG ist. Ehrlich gesagt erwische ich mich selbst auch immer wieder bei den oben genannten Gedankengängen . Wenn ich aber realistisch denke, dann läuft mein M20B25, den ich vor 4 Jahren mit ca. 180tkm (einigermaßen verlässliche Angabe) ohne irgendwelche Überholungsmaßnahmen in mein Cabrio eingebaut habe, sehr gut. Das bedeutet unterm Strich, dass ich ohne große Investitionen 4 Saisons und ca. 50tkm gefahren bin. Der Motor hat 11bar Kompression auf allen Pötten, braucht kein Wasser und nimmt sich vielleicht nen Liter Öl auf 6tkm. Verbrauch liegt bei knapp 10l/100km und (volle?) Leistung hat er auch. Mag sein, dass ich vielleicht nur Glück mit der Maschine hatte. Aber sind wir mal ehrlich, wenn der Motor nach dem Einbau tatsächlich eine Ruine ist kann man ihn auch ein paar Wochen später nochmal rausholen. Auf den einen Tag für Aus- und Einbau kommt es bei einer Revision auch nicht mehr an... mfg seb

Evtl auch die Lager im Diff oder Diff ist nicht ordentlich mit dem Achsträger verschraubt...

Ich empfehle IMMER nachzumessen. Nur weil ab Werk Tourings und Cabrios 51mm Federbeine haben heißt das nicht, dass die nach 20+ Jahren noch eingebaut sind. Ich hatte einen 320iA Touring zum schlachten (ohne ABS aber mit Scheiben rundum) mit 1x Federbein 45mm mit ABS-Sensor Loch und 1x Federbein 51mm ohne ABS-Sensor Loch... Das mag zwar nicht die Regel sein, kann aber durchaus vorkommen. Am Ende ist es dann ärgerlich, wenn man neue Dämpfer einbauen will und der Kram wenn alles zerlegt ist nicht passt.

Der Fein Multimaster ist definitiv eine große Hilfe beim raustrennen der Schiebedachkassette. Hab ICH selbst schon hinter mir. Das Blech grob mit der Flex raustrennen und den an der Dachhaut verklebten Rest mit dem Multimaster lösen. Das klappt auch vorne und seitlich am Ausschnitt. Hauptproblem bleibt trotzdem noch die hintere Kante an der Querstrebe. Ich hab die Kante mit der Zange umgebogen. Nicht schön, aber für mich damals die einzige Chance... Ach ja, bei mir musste es sein, da der Kasten hinten tot war. Die Dachhaut ist dann i.d.R. auch schon leicht angegriffen. Alles in allem eine Drecksarbeit.

Servus, mit dem katlos B25 hast du schon die perfekte Basis für den 2,7l Umbau. Du brauchst "nur" noch Diesel oder Eta Kurbelwelle und die kürzeren Pleuel vom M20B20. Dazu Kopf und Block planen/fräsen... An sich ist es immer verlockend wenn man den Motor reivisioniert mal eben gleich auf 2,7l umzubauen. Aber denk dran, da verschwinden dann ganz schnell mal 1.000,- mehr in dem Motor!

Servus, wie soll denn das Schiebedach zugeschweißt werden? Willst du eine "ohne Schiebedach" Dachhaut einschweißen lassen, oder nur den Schiebedachdeckel reinschweißen? Die erste Variante kostet dich locker vierstellig, die zweite vielleicht n Hunni für n paar Punkte setzen (wenn du den Rest machst). Ganz ehrlich, überleg dir welche Variante du willst und fahr dann zum örtlichen Karosseriebauer deiner Wahl und frage nach dem Preis. Alles Andere ist Kaffeesatzleserei.

Drehmomentschlüssel mit 500Nm ist heute mit der Post gekommen, irgendwie hatte ich beim Bestellen wohl schon so ne Vorahnung. Fest bekomm ich die Schraube schon wieder, mir gings primär darum, ob sich das Zahnriemenrad bei loser Schraube verdrehen kann. Motor lässt sich auch ohne mechanischen Widerstand drehen. Beim 6. Zylinder hatte ich linksrum etwas korrigiert...dementsprechend stand die Ratsche noch auf links Naja, aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Passiert halt meistens was wenn es schnell schnell gehen muss. Schon mal gut, dass das anderen auch schon passiert ist . Werd sicher kein zweites Mal die Ratsche an der KW vergessen .

Das musst du im Detail schauen. Ich hab ja versucht die Problematik zu beschreiben...Wenn du das Vfl RepBlech im Bereich Stoßstange vom Bogenverlauf her passend ansetzt wird der Abstand der beiden Radlaufkanten geringer. Liegt einfach daran, dass der Vfl Radlauf steiler runter kommt. Ist also nicht wirklich zu empfehlen. Kauf dir mal beide Bleche, dann wirst du die Unterschiede sehen. Kosten ja nicht die Welt. Dann siehst du auch wie weit du vielleicht mit einem Teilersatz kommst. Je mehr du vom alten Blech behältst, desto einfacher wird das Einpassen des RepBlechs. Alternativ besorgst du dir Bleche aus einem Schlachter. Der Bereich zwischen den Zierleisten passt super!

Servus, vom Preis könnte der durchaus interessant sein. Letztendlich kann man anhand der Bilder aber nicht sagen, ob die Karosse das Geld wert ist. Sollte der Wagen Rost an den Radläufen und/oder den Einstiegen haben muss man sich fragen, ob man den kauft. Radlauf HR sieht verdächtig nach Rost zwischen den Zierleisten aus. Nur mal so als Richtwert, mein 320er Vfl Cab hat 2009 1.750,- gekostet, inkl. beginnendem Rost an beiden Einstiegen und 2 toten Radläufen. Dazu schlechtes Leder, Nfl-Front und 230tkm. Der Wagen war damals in dem Zustand schon günstig. mfg seb

Servus, ich hab vorgestern nach dem Ventilspiel einstellen die Ratsche an der KW vergessen und den Anlasser drehen lassen... irgendwann musste es ja mal passieren Zum Glück war der Aggregatschutz montiert und hat größeren Schaden verhindert. Aggregatschutz krumm, Frontträger leicht verzogen, das wars. Allerdings war die KW Schraube komplett lose. Jetzt meine Frage: Ist das Zahnriemenrad an der KW mit einem Stift gegen Verdrehen gesichert, oder sind jetzt die Steuerzeiten verstellt? Laut Drehmomenttabelle muss die Schraube ausgetauscht werden?!Ist dem tatsächlich so? mfg seb P.S.: an alle die Probleme beim KW Schraube lösen haben, ich hab da eine Möglichkeit gefunden

Es gibt im Zubehör kein passendes Reparaturblech für das Vfl Cabrio. Der Radlaufbogen entspricht beim Vfl Cabrio dem der Nfl Limo (weniger hoch ausgeschnitten als bei der Vfl Limo). Ab der Stoßstange passt dann wieder einigermaßen das Vfl Blech. Ich hab das schon 2-3 mal ausführlicher hier beschrieben wo die Probleme beim Stückeln aus 2 RepBlechen liegen. http://e30-talk.com/karosserie/t-innenradhaus-cabrio-rechts-hinten-119256.html mfg seb

Servus, mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt das am Diffstecker. Genau am Ende der Gummiummantelung reißt die Isolierung vom Kabel und es bildet sich Grünspan. Wird bei dir noch im Anfangsstadium sein, später werden die Ausfälle häufiger, bis zum Totalausfall. Zur Info, das Signal wird auch für den KM-Zähler benötigt. Schau dir das Reparaturkabel also gut an, sonst liegst du in nem halben Jahr wieder unterm Auto uns musst über Kopf löten mfg seb

ja genau, den Chip kannst du in das B20 Steuergerät einsetzen (lassen). Google mal nach Conny Chip, dann findest du sicher die Kontaktdaten. Er geistert auch hier rum...