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Rückrüsten hat vielleicht etwas mit Älterwerden oder schlechter werdenden Straßenverhältnissen zu tun. vor allem mit der Erkenntnis, dass stramme Fahrwerke auch stramm auf die Karosserie schlagen. Ich hatte beim Touring für 5.000km das Sandtler 60/40 G&M mit den sportlichen Koni verbaut (SP1??). Das ist wieder rausgeflogen und gegen ein 30/30 mit den "normalen" Koni ersetzt worden. Beim Umbau haben wir die schön "gebogenen" Z3M Versteifungsplatten hinten bewundert: Da sah man ziemlich gut, welche Kräfte auf die Karosserie wirken - Weichgeklopfen ist dem Schnitzel bekömmlicher als dem Chassis.

Das Crashtestergebnis läßt mich wirklich ins Überlegen kommen, weil diese Simulation einem durchschnittlichen Unfall mit höchster Eintrittswahrscheinlichkeit entsprich und Top Gear für seinen faktenorientieren Automobiljournalismus berühmt ist.

vergiss nicht, zum eis kommt die maschine als kostenfaktor, da liegen die selbstkosten schnell bei ca 6-700 eur. ist noch eine alte schicht teroson drauf, wird es schnell teurer. dazu die arbeitszeit für vor - und nachbereitung (demontage von vielen kleinen teilchen, stossfänger usw. sowie abkleben) und anschliessend noch terson (transparent) auftragen. dann sind eur 2.000,- fix voll, wenn mein keine eigenleistung erbringt. wer die vorarbeiten selbst machen kann und das auto mit dem hänger zum strahler bringt, schafft das sicher günstiger.

... und jede PN einzeln beantworte: Anlass für das Trockeneisstrahlen war eine anstehend Konservierung von Unterboden und Hohlräumen. Dazu sollte zuerst eine saubere Grundlage geschaffen werden, um Feuchtigkeitsnester zu beseitigen und mögliche Schäden am Unterboden UNTER der bestehenden Werkskonservierung aufzudecken. Für das Strahlen selbst werden sollten alle Anbauteile in den Radkästen, Frontmaske und Unterboden entfernt werden, auch die Abgasanlage - das macht es einfacher. Jo, und dann geht der Lärm los.... Kosten für das reine Strahlen sind ca. EUR 1.000,- wenn alles ganz fix geht. Wurde aber eine Terosonschicht oder ähnliches nachträglich aufgetragen, dauert es länger und kostet es na klar mehr. Beim Eisstrahlen gilt die Faustregel: Viel Druck, weniger Material und Zeit. Dafür weniger gründlich und "materialmordender". Kostet aber weniger, als wenn der Strahlemann langsam macht und wenig Druck auf die Tube gibt. Das muss jeder selbst entscheiden, denn für Material und Maschine betragen die Selbstkosten ca. EUR 6-700 EUR (so zumindest meine Info und in meinem Fall). Anschliessend wurde in meinem Fall die kleinen Rostnester am Unterboden beseitigt und abschliessend ein transparentes Wachs aufgetragen. Pi mal Padellboot sollte mit EUR 2.000,- all inclusive gerechnet werden, es sei denn man kennt jemand dessen Schwippschwager in spe beim Hau den Lukas am Rummel gehöhrt hat, dass ein Nachbar das auch in der Garage kann... Ich denk, es lohnt sich, wenn man eine Restaurationsbasis hat, um alle Rostherde zu identifizieren und/oder bei Autos, die am oberen Zustandsende für eine dauerhafte Erhaltung fit gemacht werden. Und eben nicht den harten Weg der PVC Entfernung gehen will/kann

... besonders im getrockneten Zustand - einen kleinen Vorgeschmack habe ich mal angehängt...

... woher nehmen und nicht stehlen? auf der suche nach den notwendigen teilen für eine motorenüberholung bin ich im web nicht wirklich fündig geworden. konkret suche ich die grundnahrungsmittel für eine revision: zylinderkopfdichtung (92,5mm bohrung), lagerschalen, kolbenringen (beides eigenentwicklungen aus aachen) usw., um einen S7 motor wieder auf die beine zu helfen. schnitzer selbst bin ich noch nicht angegangen, sondern wollte erstmal alternative bezugsquellen ausfindig machen. da ich keine einblicke/kontakte zur schnitzer-gemeinde habe, klopfe ich jetzt mal im talk an in der hoffnung, dass vielleicht etwas mehrwertbringendes aus der community kommt. besten dank schonmal,

servus chris, ohne den fred killen zu wollen - diese frage(n) beschäftigen mich zur zeit ebenfalls. mein ergebnis in der kurzfassung: - block sandstrahlen gefährlich, weil das strahlgut in den ecken bleiben kann. abhilfe: holzbrett oben und unten verschrauben und alle löcher verschliessen. oder anderes strahlgut, z.b. backpulver/nussschale. oder selbst ist der mann mit der zopfbürste leiden. - entfetten versteht sich von selbst - lackauftragen, manche nehmen sogar normalen 2k autolacke... ist aber wegen der temperatur am block heikel. geeignet im sinne von temperatur-ölrestistenz ist hammerit. gern genommen scheint aber auch brenthano korrux 3in1 oder eben por15. ich werde den block, kopf usw erst mit trockeneis strahlen lassen um zu sehen, wie das ergebnis ist, ggf. mit backpulver hinterher. der rost am block wird wohl nicht 100% verschwinden, ist aber auch ok, die stellen arbeite ich nach. farbseitig wird es vom korrosionsschutzdepot die dreifaltigkeit werden: Marine clean (enfetten), Metall Ready (vorbereitender lack) und dann Por 15. wohl bekommts, es wird auf jeden fall eine menge arbeit, all die (klein-) teile vorzubereiten...

schöner fred, zwei fragen kam mir beim lesen hoch: - wie erfolgt eigentlich der anschluss des wasserstutzens am ende des zylinderkopfes, geht das ein schlauch direkt in den ausgleichsbehälter. am liebsten wären mir die etk nr. da ich den stutzen nachrüsten werde. - warum kein alu (zk, ölwanne usw) lackieren bei richtiger vorbehandlung (z.b. korrosionsschutzdepot)? besten dank!

stimmt guter hinweis die meinungen, die ich immer wieder höre liegen bei 7 max 8 jahren. das stammt von leuten, die direkt am automobilen ort des geschehens sitzen (entwickler, testfahrer). deren meinung bzw. empfehlung haben für meine ohren gewicht und ich halte mich dran. für ein bischen in der stadt rumrutschen ist das alter der pelle wurst, aber nicht, wenn es schneller zugeht.

das nenn ich tempo, den boliden getrailert und noch während der fahrt teilzerlegt. oder ist der rost nur weggeflogen, weil ihr so schnell ward? glückwunsch, der wird bestimmt schick!

Wieviele Unfälle solcher Art kennst Du? zum glück keine selbsterlebten. ein früherer freund hatte einen reifenschaden > 200km/h - den abflug wollte er auch nicht nochmal erleben. ich selbst habe aus unachtsamkeit schon drei reifen kaputt gefahren, das geht leichter als befürchtet. es gibt zu hauf prüfstandsläufe, bei denen die karkassen von alten reifen sich ganz fix bei hohen geschwindigkeiten gelöst haben.

der herrgott habe erbarmen - wenn ich das hier lese, möchte ich eigentlich nicht mehr am öffentlichen strassenverkehr teilnehmen. nicht, weil ich um den anderen verkehrsteilnehmer fürchte, der mit altkohlenstoff auf der felge unterwegs ist, sondern um mein eigenes, z.b. wenn dem kollegen mit ach so super25jahresiehtnochgutausreifen dieselben um die ohren fliegen, reste der karkasse oder noch besser reste des trägerfahrzeuges mir ins auto krachen. dann stimmt die logik auch bei mir: neue reifen schützen nicht vor unfällen. das erste, was für mich erneuert wird, sind reifen. denn die haben ein gedächnis, merken sich jeden vollbremser, randstein und schlagloch. nur können sie das nicht dem 2. besitzer erzählen.

würde ich gerne, es sind nur unteschiedliche antennen mit unterschiedlichen platinen. @georg: dann wird es wohl so eine sein - über die bucht gekauft sollte sie verbaut werden.

der feldversuch geht weiter: aus der kellerkiste zwei alte e-antennen herausgewühlt, die funktionieren wie georg beschrieben hat. der corpus delicti dagegen nicht, wenn im eingefahrenen zustand nur strom angelegt wird, brummt es leicht. kommt steuerplus hinzu, läuft der motor eine definierte zeit (ca 13sek) und hört dann auf (motor wie im bild freigelegt). aber nicht wirklich, denn er dreht noch leicht nach und verfällt dann in einen brummton. gleichzeitig werden die kupferbrücken warm. wird das steuerplus weggenommen, dreht der motor anderes herum und verfällt in bekanntes brümmen. es wird also die platine sein, dies es wahrscheinlich nicht einzeln als ersatzteil erhältlich ist => ganze antenne neu auf jeden fall besten dank georg für den theoretischen hintergrund!

Nun, wenn die Antenne eigentlich abschalten sollte, hört der Motor zwar auf, Kraft auf den Keilriemen zu geben, aber er brummt ziemlich laut weiter und Platine bzw. deren "Metallbrücken" wird hübsch warm. Die Platine selbst habe ich wie ein rohes Ei behandelt. Wenn ich bei ausgebautem Antrieb Strom auf die Platine gebe, läuft der Motor dauerhaft, d.h. irgendwie müssen die beiden übereinanderliegenden Zahnräder (Georg nannte sie Rutschkupplung) für den Antennenstab und der Antriebsschnecke bei der Abschaltung beteiligt sein. Ich habe alles mögliche probiert, die innenliegende Metallfeder zu positionieren, geändert hat es aber nichts. Wahrscheinlich wird es auf eine neue Antenne hinauslaufen-der Dümmere gibt eben nach

... da meint man es gut und zerlegt die gute Hirschmann Auta 6000, um alles zu säubern und zu fetten. Jetzt schaltet sich die Gute aber nicht mehr ab, d.h. der Teleskopstab fährt bis zum Anschlag aus, dann müht der Motor sich weiter und hört nach ca. 10 sek auf. Ich vermute, dass es ein Überlastschutz ist, denn der Motor brummt dauerhaft leise weiter. Anders herum beim Einfahren ist es das gleiche: Irgendwie scheint die Steuerung die Orientierung verloren zu haben... Vieleicht hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe, denn vorher ging das alles so wie es soll.

stimmt, sehr gute idee! ich habe aber gleich den veranstaltungsort gewechselt, in der garage war mir das zu wüst!

da habe ich deutlich und mehrfach andere erfahrungen gemacht. zuletzt wurden mir ein neues (!) und ein altes dach gleichzeitig aufgeschlitzt (neben zwei fremdcabrios in der garage). eines davon lies ich erst 8 wochen später reparieren - in dieser zeit wurde es nochmal an einer anderen stelle aufgeschlitzt. wenn ich alle mir bekannten dachzerstörungen zusammen zähle, müßte das sanierungsargument bei dem vermuteten 99% anteil bei über 900 anderen kaputten dächern greifen... und die versicherungen sehen ziemlich genau hin, was für ein auto betroffen ist. meiner meinung nach ist es nachwievor die bevorzugte öffnungsmethode von möchtegernautoknackern und gruppenzwangvandalen. leider.

schicker bolide. war das S50 cabrio im früheren leben in der gladbecker region beheimatet?

Ich habe mir 160 MB-ilder rundergeladen. Viele Detailaufnahmen von der Innenausstattung, der Unterboden ist ebenfalls abgelichtet inkl. einer Schwellerseite. Das sah irgendwie alles ganz passabel aus, der Verkäufer ist mit der Materie vertraut und auch das Umfeld ist m.M. nach gewerblich. Von daher finde ich die Beschreibung soweit i.O., es wird das beschrieben und gezeigt, was nicht wegdiskutierbar ist. Wenig Beulen erkennbar, Türen und Seitenwände machen einen geraden Eindruck. Es gibt aber keine Bilder von den Stellen die wehtuen (Stehbleche vorne, Radkästen hinten usw.) könnten, die Passung der Motorhaube ist schlecht und nachlackiert ist das Auto bereits einmal. Die Motorhaube zusammem mit der fehlenden Stossfängerhaut und dem windschiefen Spoiler öffnen den Raum für Mutmaßungen im Vorderwagen. Ob die Kotflügel demontiert waren, kann ich auf den Bildern nicht sehen. Der Innenraum ist der Laufleistung entsprechend, es fehlen der originale Aschenbecher vorne und der Lederschaltknauf mit -sack. Das Auto wird zutreffend als defekt beschrieben, Angaben zur Vorgeschichte? Fehlanzeige. Funktion Verdeckantrieb? Fehlanzeige Ich denke, dass kann eine Vollgrotte sein oder eben eine Basis mit 260tds KM für eine rollende Restauration - soweit das mit dem Motor hinhaut Soweit meine Fernanalyse, aber nach Lörrach würde ich dafür nicht fahren, zumal die Geschichte für mich reichlich Hautgout hat.

blablabla

die eur 250,- zusätzlich für den heckdeckel sollten schon sein. der faulpelz unter den lackierern wird nur die seitenteile links/rechts lackierern, eine mehr oder weniger gekonnte klebekante am kofferraumdeckel und der oberen sicke des seitenteils hinlegen und schnell zum nächsten auto übergehen. mehr arbeite wäre es, jeweils im benachbarte bauteil auszunebeln und anschliessend zu polieren. den heckdeckel würde ich mitmachen lassen, dann hat das heck ein einheitliches lackbild - metallic lacke sehen nie 100% identisch aus.

Hier wird gewertet und gerichtet - Preise zum erkundigen gibt es bei Classic Data, TÜV, Dekra, Olditax usw. individuell in Wort- und Schriftform gegossen und das zum schlanken Euro. Die Listennotierung hat Dir Heiko ja schon gegeben. Stattdessen stellst du ein Bild vom Motorraum online, damit die Richterjury beifallklatschend einen fünfestelligen Betrag in den Raum stellt. Irgendwie wundert mich die Reaktion im anderen Forum da wenig... Tip beim Verkauf: Weniger Emotion an den Tag legen, einfach aussagekräftige Bilder und Fakten. Dann klappt das auch mit dem Höchstpreis.

Ich als Zitterpappel ohne Quark in den Muscheln habe die Ruckmethode nicht geschafft Also um die Ecke zum Baumarkt, eine Metallsäge geholt und die oben an der Lenksäule zwischen Lenkrad und Abdeckung angesetzt.

ich finde es irgendwie unsympathisch, wenn verkäufer die preise erhöhen, weil sich drei intessenten gemeldet haben. da muß mein "habenwollenimpuls" schon im roten bereich sein, um diese kröte zu schlucken - bisher kam es aber noch nie soweit. um die aktuelle schmerzgrenze des verkäufers auszuloten, frage ihn doch einfach, was er vor einigen monaten für den autowagen bezahlt hat - der damalige verkäufer war übrigens ein offiziell gewerblicher händler...